Текст книги "Загородный участок с нуля"

 Даже при наличии гаража крайне желательна на загородном участке еще и открытая автостоянка и причин тому достаточно много. Например, приезд гостей, которым где-то нужно поставить свой автомобиль, дабы не мешать прочему населению, каковую вредную привычку можно наблюдать повсеместно. Или гараж понадобился в качестве мастерской для производства каких-либо работ, а при наличии в нем авто это становится просто не реальным. Наконец, потребовалось завести и пусть даже временно складировать в защищенном от атмосферных влияний месте сколько-нибудь значительные объемы стройматериалов, для чего гараж является идеальным вариантом.

Можно, конечно, постоять и «на травке», но даже при небольшом уклоне в сырую погоду на глинистой почве это мгновенно становится проблемой. Возникают и еще вопросы, например: куда девать глину, образующуюся при различных хозяйственных и строительных работах на участке? Избавляться от нее зачастую – дело хлопотное, а ведь можно использовать ее, что называется, во благо, в частности, для строительства автостоянки.

Вот реальный случай. Еще до начала рытья колодца была запланирована автостоянка, побочной целью строительства которой было желание избавиться как от вынимаемого грунта, так и от накопившихся строительных отходов. Именно эти отходы в первую очередь легли в основание будущей площадки и изначально определили ее контур. При рытье колодца на имеющем уклон участке глина была выложена клином, имеющим обратный исходному уклон. Клин был обрамлен образовавшимися при реорганизации другого участка обломками бетона, утилизация которых также представляла проблему.

Поскольку давно известно, что перед использованием глины в дело ее крайне желательно выдержать зимой в валках на природе, подготовленная таким образом площадка была оставлена «до будущей весны». На следующий год глина действительно уплотнилась под влиянием атмосферных явлений и первичное трамбование существенно упростилось, а результат и явился исходным полем для дальнейшей работы (фото 4.1.8.1).

Работа была начата с засыпки всей рабочей площади песком с проливкой водой и, естественно, с трамбованием (фото 4.1.8.6).

На полученную в итоге площадку и предстояло уложить завезенную тротуарную плитку.

При укладке плитки потребовалось соблюдать довольно много различных геометрических параметров и размеров. Первое – нужно было отбить ровную кромку, для чего использовался ровный брусок.

Потребовался и шаблон в виде тонкой дощечки для выдерживания одинаковых зазоров между плитками, а следовательно, и постоянства ширины каждой полосы по всей длине.

Само собой требуемый уклон всей площадки проверялся большим уровнем, а поперечный уклон каждой полосы, также заданный заранее, проверялся уровнем поменьше (фото 4.1.8.2).

Песок подсыпался по мере надобности и киянками резиновой или деревянной плитки устанавливались в требуемое положение. Понадобился и мастерок для подсыпки и уплотнения песка в швах.

Процесс продвигался, и площадка приобретала требуемые очертания. Вот уже и определились две запланированные полосы, одну из которых предстоит завершить, после чего следует сделать плавный заезд – что-то типа пандуса.

Укладка плитки завершена, пандус, образованный крупными камнями с просыпкой гравийно-песчаной смесью с последующей мокрой трамбовкой пандус готов. В завершение площадка присыпана песком для уплотнения межплиточных швов атмосферными осадками, что впоследствии себя и оправдало.

Из произведенного в достаточном количестве боя тротуарной плитки выкладывается задний упорный буртик, призванный подстраховать автомобиль от крайне нежелательного сползания с площадки при движении задним ходом.

А вот и серьезная проверка «на дорогах» оттепельной зимой 2011 года. Площадка выглядит если и не идеально, то вполне приемлемо (фото 4.1.8.3).

4.2. Обустройство гаражей

Максимально отличается гараж от любого другого строения именно своим внутренним обустройством, которое максимально же отвечает предназначению гаража. Судите сами – открытый бокс в многоэтажном гараже и гараж-мастерская в индивидуальном доме для постоянного проживания имеют сугубо разное наполнение и оснащение. Играют немалую роль и вкусы, привычки и пристрастия хозяев.

Автосервис в наше время приобрел огромный размах, но отношения с ним у различных автовладельцев по всевозможным причинам складываются по-разному. Кто-то предпочитает, а кто-то вынужден заниматься обслуживанием и ремонтом своего автомобиля самостоятельно. И поскольку делать это лучше всего в гараже, смотровая канава в этом случае просто необходима (фото 4.2.1.1).

Обычно, устраивая смотровую канаву, учитывают такие требования:

– длина смотровой канавы должна быть несколько больше, чем длина автомобиля – это даст возможность беспрепятственно спускаться в нее, не откатывая при этом автомобиль;

– ширину канавы выбирают в зависимости от размера колеи автомобиля;

– глубина должна обеспечивать свободный доступ к узлам автомобиля, расположенным на его днище;

– при устройстве канавы желательно предусмотреть ниши для хранения инструментов и расходных материалов;

– в нерабочем положении смотровую канаву необходимо закрывать, для чего она соответствующим образом оборудуется.

Как и любое сооружение, ограждения могут быть выполнены из различных материалов, но конструкция их, подобно фундаментам, сильно зависит от местных грунта и гидрологических условий. В сухом песчаном грунте, например, ограждения из хорошо обработанных антисептиком досок прослужат более чем достаточно. Изготовление необходимых для этого дощатых щитов является частным случаем выполнения деревянных обшивок построек, а следовательно, здесь повторяться не стоит.

Делают ограждения канавы и из листовой стали разной толщины, в частности с усилением ребрами жесткости. С точки зрения производства сварочных работ такая конструкция сложной никак не является. Но своя специфика есть, да еще какая! Вполне понятно, что канава должна быть сухой, в противном случае в ней не только нельзя будет работать, но и в гараже, чаще всего под автомобилем, образуется стоячее болото, что просто не допустимо. Стало быть, применительно к влагонасыщенным грунтам ограждения должны быть герметичны. Это достижимо не только сваркой, но и с помощью всевозможных герметиков, которых теперь изобилие. В известной степени разрешима и еще одна проблема такой конструкции: борьба с коррозией металла, которая в настоящее время позволяет продлить ресурс сооружения до вполне приемлемой величины. Но что не удалось победить даже на современном уровне развития техники, так это закон Архимеда (помните: «Тело, впернутое в воду, выпирает на свободу силой выпертой воды телом, впернутым туды»). Изустно кочуют разные истории то о всплывшей цистерне под дачным домом, то о гаражной яме, которая тоже подчинилась закону Архимеда.

В любом случае об этом следует помнить, что не так уж и сложно, по меньшей мере, до открытия антигравитации. А что нужно сделать? Ясно, что если конструкция пытается всплыть, то нужно поставить препятствующие этому якоря. Какие и как? Если на уровне пола вдоль стенок канавы горизонтально вбить в грунт металлические пластины или прутки арматурного железа, которые при сборке всей конструкции связать с ней сваркой, якорь будет идеальным. Можно прочно соединить верхние кромки стенок ограждения с конструкциями пола, особенно если он бетонный, можно в основании канавы заложить бетонную пяту, подобную фундаментной и к ней привязать всю конструкцию, можно… в каждых конкретных условиях наверняка еще что-нибудь придумать, важно не забывать все еще действующий закон Архимеда.

Какими еще могут быть стенки смотровой канавы? Ну, конечно, кирпичными.

Речь может идти и о бетоне. Но в данном случае на нем следует остановиться несколько подробнее, ведь залить бетонной смесью ямку для крепления столба или даже плиту горизонтального основания и вертикальные стенки ограждения канавы – вещи разные.

Что особенно важно? Пол и стены ямы необходимо возводить только из железобетона, а потому понадобятся арматурное железо или арматурная сетка и соответственно инструменты для работы с ними. При самостоятельном приготовлении бетонной смеси потребуется не только цемент и песок, но и гравий.

Строительство смотровой канавы начинают с выкапывания котлована (фото 4.2.1.1). При этом учитывают размеры будущей канавы, а также толщину ее стенок и пола.

Наиболее часто рекомендуется следующая последовательность работ: сначала бетонируют пол, после схватывания его бетона на нем устанавливают опалубку для заливки стен, заливают стены, после схватывания бетона стен снимают опалубку и производят окончательную обработку полученных поверхностей. Перед бетонированием дно канавы уплотняют, втрамбовывая гравий несколькими слоями. Толщина гравийной подсыпки обычно составляет до 10 см. Затем гравий покрывают песком, слоем 5 см и тоже трамбуют. На грунте повышенной влажности дно канавы предварительно покрывают еще и глиной, которую трамбуют, а уже затем укрывают гравием. Далее обеспечивают гидроизоляцию при помощи полиэтиленовой пленки и бетонируют днище ямы, выходя на нужную отметку.

Для окантовки смотровой канавы, прежде чем приступить к сооружению ее бетонных стенок, необходимо изготовить раму из металлического уголка или швеллера и установить ее внутри опалубки на уровне будущего пола. Раму фиксируют на заливаемых в бетон анкерах (фото 4.2.1.2).

Арматуру необходимо помещать в середине бетонного слоя (желательно толщиной не менее 10 см). В случае с полом это достигается легко: на первый полуслой бетонной смеси кладется арматура и заливается вторым полуслоем. Для стенок это достижимо в меньшей степени и то с помощью дополнительных ухищрений. При этом главная опасность заключается в образовании пустот – незаполненных бетоном мест, поэтому смесь не должна быть слишком густой, а при заливке ее необходимо уплотнять всеми доступными средствами, например, штыкованием прутком арматурного железа. Арматуру пола необходимо соединить с арматурой стен – до установки опалубки. В процессе заливки стен нет ничего хуже не выдержавшей нагрузки опалубки, в силу чего она должна быть абсолютно надежной – лучше в данном вопросе перестраховаться.

Нетрудно заметить, что описанная выше технология рассчитана на самостоятельное приготовление бетонной смеси, ведь бетон пола канавы должен схватиться до установки опалубки для заливки стен, а значит, нельзя воспользоваться поставками сразу всего необходимого для полного объема работ бетона. Объем бетона для заливки ограждений канавы может составлять примерно 1,2 м³. Можно только гадать – сколько же продлится процесс такого бетонирования пусть даже с помощью бытовой электрической бетономешалки. А между тем уже давно прогрессивной является именно единовременная заливка бетона, да и с доставкой его в настоящее время проблем нет. Так как же быть? Несколько изменяем технологию: опалубку для заливки стен канавы ставим не на готовый пол, а на подготовленный для его заливки грунт. Располагая общим количеством бетона, производим заливку всей конструкции, начиная с пола смотровой канавы, что технологически удобнее и вдобавок надежнее. При этом в бетоне оказываются какие-то фрагменты нижней части опалубки. После схватывания бетона снимаем опалубку, либо оставляя в бетоне погруженные в него фрагменты опалубки (с частичным ее разрушением), либо извлекая их с минимальным разрушением бетона. В последнем случае на заделку выемок в бетоне потребуется несколько ведер бетонной смеси, которые действительно нетрудно приготовить хоть лопатой.

Единовременная заливка бетона приводит к еще большему выигрышу, что называется по всем статьям, при изготовлении объединенных по ставшей уже классической схеме смотровой канавы и погреба – вход в погреб в дальнем от ворот конце канавы (фото 4.2.1.3). Понятно, что при этом в погребе должна быть установлена своя опалубка, которая в отличие от опалубки канавы, напоминающей ящик без дна, должна иметь форму будки с плоской крышей. На этой-то крыше и формируется железобетонное перекрытие между объемами погреба и собственно гаража. Заливка бетонной смесью такой объединенной конструкции производится аналогично единовременной заливке смотровой канавы с формированием перекрытия погреба в завершающей стадии заливки. И, наконец, самым оптимальным вариантом является, безусловно, единовременная заливка бетонной смесью ограждений и смотровой канавы, и погреба, и пола гаража, если таковой решено делать из бетона.

Цокольный этаж или подвал. Многие застройщики используют пространство под гаражом для оборудования подвала. В этом случае наиболее целесообразно совмещать сооружение несущего фундамента и стен подгаражного помещения. Резонно, чтобы площадь подвала была равна площади подземного сооружения, – это значительно упростит строительные работы.

Часто коробка (стены и пол) подвала выполнена из бетона и служит в качестве несущего фундамента, на который опираются плиты перекрытия и стены гаража. В этом случае основу всей конструкции составляет ленточный фундамент глубокого заложения.

Чтобы влага из почвы через фундамент не проникала в верхние слои сооружения, между фундаментом и плитой перекрытия размещают гидроизоляцию из рубероида. При этом выступающие наружу края рубероида загибают вниз, защищая фундамент от дождя, стекающего по стене. Для отвода поверхностных вод от стен гаража и фундамента формируют отмостку, лучше бетонную. Почву под ней нужно не только надежно уплотнить (иначе отмостка просядет), но и дополнительно затрамбовать в нее гравий.

При сооружении цокольных помещений решающее значение имеет гидроизоляция бетонной стенки. Ее желательно сделать двойной. Непосредственно по поверхности бетонной стенки располагают слой гидроизоляционного рулонного материала, каковых в настоящее время много, но в крайнем случае можно использовать и полиэтиленовую пленку. Между почвой и гидроизоляцией желателен еще один слой – глиняный замок.

Под нижней (опорной) частью бетонной коробки фундамента кроме гидроизоляции и тонкой песчаной подушки устраивают дренажный слой из щебенки. Песчаную подушку на дренажный слой из щебня укладывают для того, чтобы не нарушить целостность пленки. Для пола, уложенного по жесткому основанию (гравийная утрамбованная засыпка), достаточно слоя бетона толщиной 70–100 мм, лучше с арматурой. Толщина несущих стен помещения обычно составляет 200–250 мм. При их возведении также необходимо использовать арматуру.

Однако подземный этаж гаража можно сооружать не только из бетона. Для кладки стен, соблюдая все методы обеспечения гидроизоляции, можно использовать и кирпич, и природный камень, и бетонные блоки. Строительство фундамента (цокольного этажа) начинают с котлована. После этого дно ямы уплотняют, втрамбовывая в почву гравий, затем опять засыпают слоем гравия, снова утрамбовывают, после чего засыпают слоем песка. Толщина слоя гравия обычно составляет 10–15 см, но при грунте повышенной влажности эту толщину увеличивают до 20 см. Песчаную подушку насыпают тонким слоем до 5 см, так как ее основное назначение – прикрыть острые выступы гравия, чтобы предотвратить прокол гидроизоляции.

Далее подготавливают стены подвала. Прежде всего необходимо выровнять стенки котлована и покрыть их слоем глины, то есть сделать глиняный замок. Следует обратить внимание, что для этой цели подойдет не всякая глина. Лучшей считается жирная глина с содержанием песка по объему не более 10–15%. Чем выше жирность глины, то есть чем меньше в ней песка, тем лучше. Для повышения пластичности глины, предназначенной для глиняного замка, ее замачивают и выдерживают в воде несколько дней. Улучшают качество глины и вымораживанием, оставляя заготовленную с осени глину зимовать на открытом месте. Повышают пластичность глины добавлением в нее извести или известкового теста (до 20% по объему). Формируя водонепроницаемую стенку (замок), глину укладывают отдельными комками размером с крупное яблоко, разравнивая их на поверхности стен котлована. Толщина глиняной стенки зависит от сыпучести почвы и составляет от 5 до 10 см (на песчаных почвах эта толщина достигает 15 см).

Некоторые сложности при устройстве глиняного замка возникают на грунтах с большой сыпучестью. В этом случае образовать прочную вертикальную стенку из глины очень трудно, поэтому приходится использовать армирующую строительную сетку.

Подготовленную глиняную поверхность сразу же накрывают полиэтиленовой пленкой, которую расстилают через весь котлован или укладывают отдельными кусками. Главное, чтобы полотнища пленки располагались внахлест и ширина этого нахлеста была не меньше 20–25 см. На практике часто используют парниковую пленку и укладывают ее в два слоя с нахлестом, равным половине ширины полотнища. Затем бетонируют днище подвала и свежеуложенный бетон покрывают пленкой, a через двое-трое суток можно приступить к установке внутренней опалубки. Бетонирование стен следует вести без перерыва, применяя для уплотнения бетонного раствора вибратор. Если нет специального строительного вибратора, резонно использовать электродрель с перфоратором, укрепив в ее патроне металлический пруток. При помощи такого приспособления можно уплотнять бетонную массу толщиной до полуметра. При отсутствии заводских плит потолочное перекрытие изготавливают из железобетона. Для этого из арматурного металла сваривают каркас, предусмотрев в нем входные люки.

 Гараж является не только средством защиты от посягательств злоумышленников на автомобиль, но и очень важен с точки зрения сбережения его кузова. Вопрос: где и как хранится автомобиль – совсем не праздный. Если автомобиль длительное время хранится, например, в «холодном» металлическом гараже, не стоит уповать на то, что поскольку он не эксплуатируется, то и ничего с ним и не происходит. Действительно, в этом случае по сравнению с улицей он защищен значительно лучше. Но пагубное воздействие конденсата при этом может оказаться намного серьезнее, чем на открытом воздухе. В этом нет ничего удивительного, поскольку металлический гараж – это тоже замкнутая полость, но большая, а значит, с большим количеством собственного конденсата, образующегося, например, при интенсивном понижении температуры окружающего воздуха. Способы борьбы с этим давно известны: эффективная вентиляция. Другое дело – как часто это встречается на практике. Меньше всего хлопот при длительном хранении автомобиля в теплом гараже, однако и в этом случае он нуждается в хорошей вентиляции.

В холодное время года положение только усугубляется с наличием в гараже смотровой ямы, цокольного этажа или погреба. Почему? Поскольку из глубины к земной поверхности идет тепло, в погребе всегда теплее, чем в гараже. В этом случае сильно возрастает конвективная составляющая теплопереноса, т.е. тепло в объем гаража переносится большей частью воздухом, поднимающимся наверх. Это было бы прекрасно, если бы этот воздух не имел по сравнению с воздухом основного объема гаража повышенное влагосодержание. Эта влага и выпадает из поднявшегося остывающего воздуха в виде конденсата или инея (в зависимости от температуры в гараже). Вот почему вентилировать погреб на предмет удаления из него излишков влаги следует уж никак не через гараж.

Та же картина и при сравнении окружающего воздуха и воздуха в гаражном объеме. Следовательно, в любом случае более холодный наружный воздух с меньшим влагосодержанием, поступая в вентилируемый объем, нагревается, увеличивает свое влагосодержание (забирает влагу из этого объема) и уносит ее в атмосферу. Но это не вся польза от вентиляции. В атмосфере гаража может содержаться множество токсичных примесей (выхлопные газы, пары топлива, пары различных растворителей и т.п.). От них тоже позволяет избавиться система вентиляции, эффективность которой не зря измеряется в объемах в ед. времени. Например, оценивая систему вентиляции того же погреба, можно сказать: «два объема в час».

Из изложенного выше следует, что для достижения сколько-нибудь эффективной вентиляции необходимо обеспечить поступление в вентилируемый объем наружного воздуха (приток) и удаление из него воздуха наружу (вытяжку). Такая вентиляция так и называется: приточно-вытяжная. Если вытяжка происходит за счет естественного подогрева воздуха в вентилируемом помещении с образованием при этом соответствующей тяги (как правило, небольшой), говорят: «естественная». Если вытяжка производится принудительно (посредством вентилятора, например), система вентиляции превращается в принудительную.

Применительно к гаражам всегда имеет смысл только приточно-вытяжная система вентиляции, которая в зависимости от требуемой эффективности может быть как естественной, так и принудительной. В случае организации воздушного вентиляционного канала в кирпичной кладке его выполняют сечением в один кирпич (26 × 13 см). Иногда с той же целью используют пустотелые кирпичи или блоки, уложенные в кладку на боковую грань. Помещенные таким образом в верхних и нижних углах стен гаража кирпичи уже представляют собой простейшую систему его вентиляции. Судить об эффективности такой системы трудно, но, во-первых, как-то вентиляция происходить будет, а во-вторых, проще просто не бывает. Для предотвращения проникновения внутрь грызунов и птиц большие проходные сечения вентиляционных каналов обычно перекрывают металлическими решетками или сетками.

Ставшее классическим обустройство помещения вентиляцией заключается в установке приточной трубы в одном углу и вытяжной – в противоположном, чтобы обменом воздуха охватывался весь объем. Понятно, что, организуя естественный воздухообмен, следует предусмотреть движение потока только снизу вверх и, возможно, на отдельных участках – по горизонтали. Вот почему приточную трубу не доводят на 30–50 см до пола, а входное сечение вытяжной трубы располагают как можно ближе к потолку. Сечение труб обычно берут 100–250 см². Вентиляционные трубы, в отличие от печных, могут быть из любого материала. Пригодны доски, кирпич, кровельная сталь, пластик, в продаже давно имеются гибкие воздуховоды из алюминиевой фольги. Для защиты верхнего торца вытяжной трубы от дождя на нем закрепляют специальный колпак – конический, пирамидоидальный, цилиндрический и т.д. На случай опрокидывания тяги вентиляционный канал должен иметь заслонку, перекрывающую его сечение.

Принудительную вентиляцию, помимо установки вентилятора, можно организовать еще несколькими способами. Например, установить на верхушку приточной трубы поворотный диффузор-флюгер, который использует для вентиляции энергию скоростного напора ветра. Для увеличения тяги в системе вентиляции энергия ветра используется и путем применения дефлектора на выходном сечении вытяжной трубы. Здесь эффект достигается за счет эжекции, а устройство проще. Можно, наконец, в восходящем вентиляционном канале закрепить электрическую лампочку небольшой мощности – лучше типа «миньон». В солнечную погоду окрашенная в черный цвет вытяжная труба улучшает вентиляцию за счет подогрева движущегося по ней воздуха. Понятно, что зимой, когда эта труба остывает, вентиляция не только ухудшается, но может прекратиться вовсе из-за перекрытия сечения инеем, выпадающим из влагонасыщенного воздуха при резком его охлаждении в трубе. А коль скоро есть это понимание, то очевидны и меры борьбы с таким явлением, если оно возникнет – трубу, хотя бы на зиму, необходимо утеплить.

На (рис. 4.2.2.1) приведена взятая из жизни схема вентиляции гаража с погребом. Поскольку вентилировать необходимо два, как правило, хорошо изолированных друг от друга объема, каждый из них по существу имеет свою отдельную систему вентиляции. Вроде бы это очевидно, а значит, оправданно. Но давайте рассмотрим эту схему критически. В гараже имеются по две приточных и вытяжных трубы, проходящих через ограждения.

Рис. 4.2.2.1: Система вентиляции гаража с погребом и смотровой ямой:

1 – приточная труба вентиляции гаража; 2 – вытяжная труба вентиляции гаража; 3 – приточная труба вентиляции погреба; 4 – вытяжная труба вентиляции погреба; 5 – смотровая яма; 6 – погреб

Рис. 4.2.2.2: Система вентиляции гаража с подвальным этажом:

1 – приточная труба вентиляции подвала и гаража; 2 – приточный патрубок вентиляции гаража; 3 – приточная труба вентиляции; 4 – вытяжная труба вентиляции подвала и гаража; 5 – вытяжной патрубок вентиляции гаража; 6 – вытяжная труба вентиляции подвала; 7 – подвал

Если стены кирпичные, проделать в них отверстия для приточных труб вроде бы и не проблема, но все равно это надо сделать дважды с соответствующей заделкой неизбежно образующихся рваных краев и герметизацией мест ввода труб. Но стены, а с большей вероятностью перекрытия, могут оказаться железобетонными. Тогда все осложняется – чего стоит только одна встретившаяся на пути «арматурина». Становится очевидным: число отверстий в ограждениях желательно сократить. Применительно к описанным условиям такая задачка успешно решилась на практике при изготовлении системы вентиляции гаража с подвальным помещением (рис. 4.2.2.2). При этом вентиляция была собрана из пластиковых труб заводского изготовления, комплектуемых буквально всеми необходимыми элементами (тройники, уголки, уплотнители соединений). Очевидно, что такая схема вентиляции гаража по сравнению с предыдущей помимо уменьшения трудоемкости ее монтажа характеризуется еще и уменьшенным расходом труб, а следовательно, является менее затратной.