Текст книги "Загородный участок с нуля"
Автор книги: Юрий Шухман
Жанр: Хобби и Ремесла, Дом и Семья
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Поэтому для обеспечения нужного температурного режима необходима эффективная система вентиляции, обеспечивающая приток свежего воздуха и регулирующая степень влажности. Режим работы системы согласуют с обогревом и увлажнением воздуха.
Некоторые модели теплиц для поддержания оптимального теплового режима в жаркую летнюю погоду снабжают форточками. Кроме форточек используют также для этого дополнительное открывание дверей как экстренное средство для некоторых культур в безветренную погоду.
При нагреве плотность воздуха уменьшается и он поднимается вверх. Поэтому через форточки, расположенные у конька, выходит нагретый воздух. Взамен вышедшего теплого воздуха через зазоры между наложенными листами стекла, щели и дверные проемы поступает свежий холодный воздух.
Для полноценной вентиляции общая площадь форточек должна составлять 1/6 часть площади пола, а по возможности и больше.
В небольших теплицах обычно достаточно иметь по форточке с двух сторон крыши или как минимум две на каждые 2 м длины. Для больших теплиц рекомендуется делать сплошной ряд форточек с обеих сторон крыши.
Воздухообмен и последующее охлаждение происходит быстрее, если в теплице имеются боковые форточки. Их располагают чуть выше поверхности почвы или на уровне стеллажей и по возможности с обеих сторон.
При таком размещении форточек те из них, которые находятся с подветренной стороны, можно открывать в холодную ветреную погоду. Это уменьшает вероятность повреждения растений в кратковременные периоды похолодания. Кроме того, уже давно в парниках монтируют различные автоматические системы регулировки воздухообмена.
6.2. Строим теплицу
Наиболее подходящим материалом для самостоятельного изготовления теплицы является древесина хвойных пород, подвергнутая пропитке антисептирующими составами. Для остекления рам подойдет обыкновенное оконное стекло толщиной 3 мм. Купол крыши перекрывают прозрачным поликарбонатом или акрилатом. Подобный материал можно использовать и для стеновых рам, но он значительно дороже оконного стекла.
Теплицу собирают и монтируют как единый каркас или из отдельных стеновых рам, устанавливаемых на нижнюю обвязку, которая опирается на тот или иной фундамент и фиксируется на нем посредством анкеров.
Соединение деталей рам осуществляют встык на саморезах по дереву. Детали должны быть хорошо отторцованы. В ряде случаев, в частности при сборке боковых рам и свода, под саморезы рекомендуется предварительно сверлить направляющие отверстия. Рамы теплицы также соединяют саморезами. Открывающиеся рамы скатов крыши навешивают на карточных петлях. Для защиты от попадания дождевой воды применяют специальные накладки.
Пластиковую кровлю свода крепят при помощи саморезов. Для герметизации отверстий используют подкладные резиновые шайбы или акриловый герметик.
При строительстве теплиц котлованного типа из крупноформатного кирпича или бетонных блоков выкладывают мини-подвал (без окон и потолка), над которым устанавливают обычную сборную теплицу. Зимой тепло окружающего грунта, поступающее в подвал через стены, не дает растениям замерзнуть. Разумеется, чем глубже подвал, тем больше тепла будут получать растения.
Например, теплица, показанная на фото 6.2.1, имеет следующие размеры: высота в коньке – около 1,3 м, ширина – 2,9 м, длина – 3,2 м. Она прекрасно подходит и для маленького садика, и для большого участка (при необходимости ее длину можно увеличить).
Конструкция теплицы такова – две высокие грядки (с проходом-траншеей между ними) накрыты невысокой двускатной крышей. Проход и грядки по периметру теплицы обложены бетонной плиткой. Остекление – из прозрачных сотовых акриловых листов. Их легко можно заменить пленочным покрытием или обычным стеклом.
Для вентиляции теплицы предусмотрена идущая вдоль конька крыши щель, образованная за счет крепления коньковых досок к стропилам через стропильные накладки. Для дополнительной вентиляции можно сделать открывающимися треугольные окна в торцевых стенах и верхнюю половину двери.
Все деревянные детали делают из хвойных пород древесины и пропитывают антисептирующими составами. Особое внимание уделяют заглубляемой части стоек, которые, например, дополнительно смолят.
Дополнительное тепло можно получить и другим, относительно простым способом. Вокруг теплицы с некоторым уклоном срезают слой земли. В образовавшееся углубление насыпают влажную листву и измельченные ветки, после чего эту биомассу накрывают пленкой. В таких условиях биомасса хотя и остается влажной, но будет надежно защищена от дождя и снега. Через несколько дней начинаются процессы гниения и брожения и в результате температура повышается до 60 °С. Биомасса, уложенная в углубление возле стен подвала, дает растениям тепло, образующееся в процессе ее разложения. Частично тепло поступает в теплицу, постоянно обогревая растения. К весне биомасса превращается в ценный перегной, который можно использовать в саду или в той же теплице.
Было бы неправильно не отметить, что с распространением сварки, буквально на бытовом уровне, умельцам стали доступны и сварные конструкции теплиц, однако о сварке как таковой и о ее применении в самодеятельном строительстве не уместно говорить в этой книге.
7. Ландшафт и дизайн
Потихоньку уходят в прошлое возведенные бог весть из чего хибары на садовых и дачных участках. На землю приходят новые люди, да и прежние владельцы в подавляющем своем большинстве начинают понимать, что от общения с природой можно взять гораздо больше, чем «клубнику, выращенную собственными руками». Вот почему актуальным становится лозунг: «Нужна красота позарез», а на передний план выходит художественный вкус, который приобретает в последние десятилетия все большее значение в обустройстве загородных участков самых разных размеров.
Бессмысленно было бы отрицать решающую роль современных технологий и новых материалов в нынешнем строительстве. Напротив, как раз им данная отрасль обязана в части своего бурного прогресса. Но те же современные, например, отделанные сайдингом дома прекрасно сочетаются с цветниками и древними «как мир» булыжниками. Другая крайность – дорога с асфальтовым покрытием. Согласитесь, что только при разном ее местоположении – в индустриальном городе и, например, в лесу – это совершенно разные вещи. Вот почему, как только речь заходит о ландшафтном дизайне, именно природа, в том или ином ее проявлении, выходит на передний план (фото 7.1).
Однако ландшафтный дизайн далеко не всегда ограничивается сугубо природными элементами, например, растениями или какими-либо их комбинациями, возможны и более сложные рукотворные композиции. Теорией этого вопроса мы здесь заниматься не будем, а попросту обратимся к положительному опыту других мастеров.
7.1 «Лучше гор могут быть…»
«…только горы», если вспомнить классика, а к классикам вообще следует относиться очень бережно. В данном случае имеются в виду горы, где среди скальных пород пышно цветут красивые цветы, а точнее – сочетание природного камня и растений, а еще точнее – растений и изделий из камня.
В наибольшей степени на загородном участке этому понятию соответствует альпийская горка или альпинарий, ибо она никаких других функций, кроме как быть элементом дизайна или декора, не несет (фото 7.1.1–7.1.4). Но и этого уже больше, чем достаточно.
Альпинарий лучше всего закладывать осенью, чтобы земля и камни в течение зимы как следует улеглись и осели. Посадку растений можно производить уже следующей весной. Важное значение имеет подбор компонентов альпинария: земля, камни и растения должны быть совместимы друг с другом. Наиболее подходящие камни – туф, гранит, песчаник, базальт, сланец. Большие по размеру камни следует расположить так, чтобы создавалось впечатление, будто они здесь лежали всегда. Однако засиять камни могут только в одеянии цветов. Растения желательно подобрать так, чтобы альпинарий был в цвету большее время года. Особой любовью у цветоводов пользуются эдельвейс (Leonto-podinm R. Br.), горечавка (Gentiana L.), альпийская фиалка (Cyclamen L.), а также живучка (Sempervivum L.), очиток (Sedum L.), колокольчик (Campanula L.), ветреница (Anemone L.), первоцвет (Primula L.), камнеломка (Saxifraga L.). Кроме этого, есть еще огромная масса красивых горных цветов.
Очень важно правильно определиться с местом расположения альпинария в саду. Если же сад совсем невелик, мини-альпинарий можно разбить и на балконе, наконец, устроить его в любой подходящей по размеру емкости. Цветы для каждой из емкостей следует подбирать с учетом их совместного произрастания в природе, исходя из их совместимости друг с другом. Если они происходят из разных регионов, необходимо учитывать их потребности к составу земли и свету.
В любом случае не следует выкапывать горные цветы в местах их произрастания. Привезенные издалека цветы, как правило, в условиях сада растут плохо или вообще погибают. Лучше всего их купить в специализированных оранжереях и питомниках декоративного садоводства.
Наряду с альпинарием участок может быть украшен уголком каменистого сада, например руслом сухого ручья, стилизованного под горный природный пейзаж (фото 7.1.5).
7.2. Обаяние природного камня
Не зря различные растения, либо растущие на различных сооружениях из камней, либо обволакивающие их, так часто можно встретить в различных местах расположенных на разных широтах городов. Что-то подобное можно соорудить и в своем саду (фото 7.2.1–7.2.2).
Из камней можно возвести опорную стенку, а растениями укрепить склон. Со вкусом созданные комбинации камней и валунов с декоративными растениями и цветами станут украшением загородного участка (фото 7.2.3–7.2.8). С таким же успехом камни используют для декоративного оформления грядок и газонов.
На любом участке наверняка найдется небольшой уголок, где можно выложить нечто каменное под цветы. При некоторых фантазии и трудозатратах подпорная стенка или даже просто груда камней превратятся в течение нескольких месяцев в пестреющий разноцветными красками цветник. При этом у себя в саду можно создать тот или иной мотив. В принципе здесь свою новую родину могут обрести цветы со всех концов света, вплоть до Гималаев, однако существуют настоятельные рекомендации, по крайней мере для начала воспользоваться местными, хорошо адаптированными к данной среде растениями.
Камни на грядках и цветниках. Природный камень и растения замечательно дополняют друг друга не только в декоративной кладке или на склонах. Также хорошо смотрятся и обычные садовые грядки, украшенные небольшими валунами или россыпями крупной гальки. Камни для украшения грядки лучше всего подыскать округлой формы, подойдет и крупная галька или щебень. Деревянные или бетонные цветочницы, украшенные природным камнем и установленные в саду или на террасе, тоже будут выглядеть экзотическими островками.
Для грядок находят в саду подходящий уголок, защищенный от ветра кустами или изгородью, не на солнцепеке, но и не слишком затененный. Грядки, предназначенные для посадки зелени, заполняют землей, а на дорожки между грядками насыпают гравий и немного утрамбовывают. Отделить грядки от дорожек можно импровизированными бордюрами из камней побольше, а чтобы не забыть, что на какой грядке посажено, названия растений можно написать на гладких округлых камнях бордюра.
Существенное значение как в архитектурно-художественном оформлении участка, так и в практическом плане вообще имеют такие элементы, как дорожки, подпорные стенки и лестницы. Природный камень, в частности, удачно вписывающийся в окружающий ландшафт, служит идеальным материалом для создания как этих, так и других объектов.
О кладке стен из природного камня выше уже речь велась; о каменных дорожках разговор еще предстоит, а потому здесь остановимся на этом кратко, да и то, имея в виду больше эстетическую сторону вопроса. Прекрасно выглядит дорожка, выложенная природным камнем разных форм и размеров.
Обработанный природный камень для мощения получают из гранита, порфира, гнейсовых пород, базальта, песчаника. В неровных швах между камнями со временем появляются трава и мох.
При укладке дорожки или пола террасы плитами из природного камня толщину несущего и выравнивающего слоев делают такой же, как и при мощении булыжником.
Булыжник традиционно используется для мощения дорожек и площадок. По сравнению с обожженным кирпичом или бетонной плиткой природные материалы имеют то явное преимущество, что они не боятся мороза. Конечно, разные виды природных камней переносят низкие температуры по-разному, но если использовать камни, найденные недалеко от участка, ошибки не случится. На гранит и гранитную щебенку мороз не оказывает никакого воздействия, однако прочность дорожек в целом из природного камня радикально зависит и от основания. В частности, дренажный слой из гравия должен быть такой толщины, чтобы вода могла хорошо впитываться в почву. В противном случае зимой вода, расширяясь при замерзании, может разрушить дорожку.
Наконец, отметим то обстоятельство, что природный камень, как строительный материал, обаятелен как сам по себе, так сказать в первозданном виде, так и предоставляет широкие возможности для творческого его применения.
Кладка стенок и мощение дорожек. Существуют некоторые устоявшиеся технологии этих работ, которые сводятся примерно к следующему.
Стенки, выкладываемые без раствора, возводят на фундаменте из более крупных природных камней. Наклон стенки от вертикали и в сторону откоса составляет около 15°. Пространство между стенкой и откосом заполняют гравием и грунтом. В тыльной части стены можно сразу же высадить вьющиеся растения.
При мощении дорожек в саду натуральным камнем покрытие не следует укладывать непосредственно на естественный грунт. Для этого необходимо подготовить основание. Глубина снятия грунта зависит от вида покрытия и от самого грунта (глинистый или песчаный). Основание состоит из несущего и выравнивающего слоев. Несущий слой из гравия, шлака или щебня толщиной 15–30 см кладут на уплотненный грунт и тоже утрамбовывают. На него отсыпают выравнивающий слой из песка или мелкого щебня толщиной 3–5 см, а по нему уже укладывают покрытие.
При выборе камней обращают внимание на то, чтобы их лицевая сторона была гладкой, а опорная поверхность – достаточно широкой. На выровненную граблями и разглаженную бруском поверхность ровными рядами кладут камни, обстукивая их резиновым молотком или ручкой обычного молотка. Последняя фаза мощения – насыпанный на замощенную поверхность песок сметают в швы между камнями и поливают поверхность водой.
Но, конечно же – это не все возможные способы изготовления и подпорных стенок, и натуральных каменных дорожных покрытий. Известны и успешно применяются как упрощенные, так и более сложные технологии. Например, подпорные стенки иногда кладут, не особенно заботясь о подборе камней, с засыпкой неизбежно образующихся при этом щелей грунтом, в котором впоследствии укореняются растения.
Ведут кладку и на растворе с тщательным подбором и обработкой камней (фото 7.2.9). Но совершенно очевидно, что одни и те же технологии у разных мастеров неизбежно приводят к разным результатам, ибо в подобных работах реализуются различные творческие замыслы и потенциалы. При облицовке природным камнем подпорные стенки могут делаться из любого пригодного для этого материала (фото 7.2.10, 7.2.11). Из того же облицовочного камня складывают весьма основательных размеров стенки и целиком, хотя и достигается это ценой радикального увеличения трудозатрат (фото 7.2.12).
7.3. Садовые дорожки
Выше, в разговоре о натуральном камне, уже затрагивалась тема садовых дорожек. А раз так, то почему бы ни рассмотреть эту тему шире, к чему и перейдем. Назначение дорожек в саду в первую очередь, конечно, практическое – связать между собой отдельные зоны участка. Но если, как было показано ранее, дорожки выполнены со вкусом, они одновременно станут и украшением садового ландшафта. При планировании сада следует заранее подумать о том, чтобы дорожки гармонично вписались в него, а покрытие их сочеталось со стилем оформления всего участка. Вот почему необходим тщательный выбор материалов для садовых дорожек.
Для устройства садовых дорожек и полов открытых террас применяют самые различные материалы – от природного камня, кирпича, бетонных плит до деревянных чурок, досок и пр. Все это – твердые покрытия.
Гравий или щебень также используют в качестве покрытия садовых дорожек. Основным достоинством этих материалов является хороший дренаж. В качестве насыпных покрытий нередко используют и измельченную кору. Покрытие дорожек измельченной древесной корой не нарушает экологии садового участка. Более того, кора предупреждает нежелательный рост растений. Уложенную слоем 10–20 см смесь (1:3) из промытого речного песка и измельченной коры тщательно утрамбовывают. Со временем, когда она осядет, можно насыпать второй слой.
К этому можно добавить и похожую смесь из мелкой древесной щепы и грунта, пригодную для покрытия тропинок и дорожек (фото 7.3.1) на хорошо дренированных почвах.
При устройстве дорожки, испытывающей высокие нагрузки (например, подъездной дороги), песчаную подушку отсыпают на слой тощего (с низким содержанием цемента) бетона. Толщина несущего слоя для мощения обработанным булыжником по глинистому грунту составляет 20–30 см, по песчаному – 15–20 см. Толщина выравнивающего слоя – 3–5 см. При мощении дороги, ведущей к гаражу, толщину несущего слоя увеличивают на одну треть.
Большие тротуарные плитки хороши для больших площадей, мелкая же мозаика из природного камня идеальна для маленьких садиков. Диагонально уложенная плитка зрительно увеличивает пространство, а строгие линии прямых дорожек создают иллюзию его уменьшения. Прямую и широкую садовую дорожку можно разнообразить, например, маленькими островками растительности или участками, имеющими другой рисунок. Кирпич на фоне тротуарной плитки будет выглядеть как мозаика.
Для четкого обозначения края полотна дорожки или определенной части участка, например, цветника, делают бордюры – невысокие ограждения. Их выполняют из различных материалов: дерева, кирпича, бетона, природного камня, бетонных бордюрных блоков и др.
Бордюр можно делать и из плоского природного камня. При больших его размерах и песчаной почве на участке достаточно установить камни на необходимую глубину и засыпать грунтом, при небольших – их укладывают на бетонном основании или растворе.
Дорожки с покрытием из монолитного бетона практичны и долговечны, но при условии правильного их изготовления. Слишком тонкие и длинные литые ленты разрушаются довольно быстро, особенно на пучинистых грунтах. Итак, бетон должен иметь достаточную толщину (не меньше 8–10 см), а лента обычно выполняется из отдельных секций, например, метровой длины (фото 7.3.2). Секции чаще всего разделяются в процессе заливки бетонной массы прокладками, обычно тонкими деревянными рейками. Как правило, монолитное бетонное покрытие усиливают арматурой, используя для этого подходящий металл, однако лучше всего подходит для этой цели все-таки специальная арматурная сетка.
Существуют некоторые вариации выполнения дорожек с покрытием из монолитного бетона, например, их можно изготавливать с опалубкой и без таковой.
В первом случае после разметки по краям вырытой канавы устанавливают деревянную опалубку из досок толщиной 20–40 мм с таким расчетом, чтобы верхняя кромка их выступала над уровнем земли на 3–6 см. Выравнивают опалубку при помощи уровня или шнура, доски ее на стыках закрепляют колышками. Для окончательного укрепления внутрь опалубки равномерно подсыпают щебень, а снаружи – грунт. Затем основание выравнивают, утрамбовывают, обильно смачивают водой и заливают бетоном.
Чтобы уйти от монотонности обычного бетона, используют всевозможные покрытия. Дорожки с облицовкой из натурального камня (фото 7.3.3), например, делают и без опалубки. В этом случае на хорошо подготовленное основание (лучше всего плотную гравийно-песчаную подсыпку) укладывают жесткую (густую) бетонную массу, по которой сразу же кладут облицовочный камень. Арматуру при этом, естественно, не забывают. Иногда ленту льют отдельно, а затем по ней ведут облицовку по слою раствора толщиной 5–7 см.
Разумеется, давно и успешно кладут дорожки не только из пиленого камня, но и из плоского природного камня (фото 7.3.4).
Садовые дорожки из бетонных плиток и блоков. Дорожки с покрытием из бетонных плиток и блоков разного размера давно нашли широкое применение. Обыкновенные бетонные тротуарные плитки при соблюдении техники укладки образуют прочное, долговечное и красивое покрытие садовой дорожки. Плиты укладывают сплошным рядом или с небольшими промежутками шириной 4–6 см с засыпкой их грунтом и подсевом травы (фото 7.3.5).
Широкие швы между плитками, посыпанные щебенкой или засеянные травой, оживляют поверхность дорожки. Нередко основание для них делают только из песка. В целях укрепления дороги, ведущей к гаражу, плиты и блоки также кладут на слой бетона.
Несомненно также, что качество заводского бетона зачастую выше, чем самодельного, а потому долговечность дорожек из готовых бетонных плит очень высока. Из них также гораздо проще строить весьма протяженные дорожки. Особенно симпатично будут выглядеть дорожки, выполненные не монотонными прямыми рядами, а со смещением плит друг относительно друга или с образованием дуг или зигзагов (фото 7.3.6–7.3.7).
Кирпичные дорожки. Дорожки из кирпича прочны и практичны. Кирпич, служащий покрытием садовых дорожек, должен быть хорошо обожженным – это повышает его морозоустойчивость. В противном случае он может быстро разрушиться. Лучше всего для этого подходит красный, пережженный кирпич, так называемый «железняк», который укладывают и плашмя, и на ребро. Кроме того, кирпичом различного формата и цвета можно выложить красивые узоры. Подходит кирпич для устройства любых дорожек – прямых, извилистых и даже ступенчатых; им можно выкладывать как поверхности садовых дорожек, так и использовать в качестве бордюров или ограждения грядок.
В качестве основания используют крупнозернистый песок, насыпая его слоем не менее 10 см и разравнивая так, чтобы в середине образовалась выпуклость, затем его смачивают водой и укладывают кирпичи по заранее выбранной схеме покрытия.
По краям дорожки для образования небольшого бордюра кирпичи укладывают на ребро. Кирпичные покрытия, уложенные на песке, тщательно утрамбовывают деревянной трамбовкой, а перед началом эксплуатации обильно поливают водой.
Укладка клинкера. Основанием под дорожный клинкер служит утрамбованный щебень, покрытый слоем мелкого песка толщиной 5 см. Из клинкера разных размеров и формы можно получать всевозможные узоры, а обычный прямоугольный (фото 7.3.8) можно укладывать аналогично кирпичу разными способами.
Швы заполняют песком с помощью обычной метлы. Излишки песка оставляют на вымощенной поверхности и после нескольких дождей снова заметают в швы.
Плитки должны быть нескользкими, а поверхность дорожки – ровной, без выступов и впадин.
Деревянное покрытие дорожек. Древесина в любом виде, будь то чурки, щиты или доски – материал «теплый» и «мягкий» (фото 7.3.9, 7.3.10). Предпочтительнее применить его там, где хозяева дома и их гости чаще всего проводят время, например, на террасе. Дорожки из дерева выглядят очень привлекательно, благодаря теплому тону натуральной древесины.
При мощении деревянными чурбачками (деревянная мостовая) на выровненное основание отсыпают слой крупного гравия или щебня толщиной не менее 15 см, а на него – слой чистого (без глины и земли) песка толщиной 5 см.
При устройстве дорожки с деревянным настилом необходимо исключить непосредственный контакт дерева с землей и защитить древесину от гниения. Поэтому весьма желательно применять материалы, прошедшие автоклавную пропитку специальными составами. Чтобы препятствовать быстрому разрушению дерева, требуется дренажный слой, хорошо отводящий влагу. Сначала насыпают слой гравия, на который и кладут в качестве основы деревянные балки – продольные и поперечные лаги, к которым и прибивают деревянный настил.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.