Текст книги "Особенности ремонта квартиры"

Пересечения плоских проводов между собой следует избегать. При необходимости пересечения изоляцию проводов в этом месте усиливают тремя-четырьмя слоями изоленты. Скрытые провода выводят на поверхность стен перекрытия (для присоединения к светильникам) через изоляционные или пластмассовые трубки. Крепление плоских проводов в бороздках, пазах или стенах, подготовленных под штукатурку, проводят алебастровым раствором или хомутиками из пластмассы. Запрещается крепление проводов непосредственно гвоздями.

При ремонте и модернизации электропроводки под слоем сухой штукатурки пробивать в ней канавки по всей длине не нужно. Сухая штукатурка обычно закрепляется на стене на рейках, и между стеной и штукатуркой имеется пустота. В этом случае, чтобы проложить провода, достаточно по трассе пробить в штукатурке несколько отверстий диаметром 30–40 мм. Через которые протолкнуть жесткую проволоку, чтобы затем можно было бы протащить провода по всей трассе. При ремонте проводки можно использовать существующий неисправный провод в качестве кондуктора.

Если все вышеописанные способы не подойдут, останется покрыть несгораемую стену сухой гипсовой штукатуркой и в сплошном слое алебастрового намета (либо между двумя слоями листового асбеста, выступающего с каждой стороны не менее чем на 1 см) проложить провод.

Если же в плитах перекрытия дома имеются пустоты, то они как нельзя лучше подойдут для прокладки электропроводки. В этом случае крюк, на котором висит арматура, изолируют несколькими слоями изоляционной ленты. При этом крюки в деревянных перекрытиях оставляют неизолированными.

В ванных комнатах и душевых обычно выполняется скрытая проводка. Если же в силу каких-либо причин необходимо выполнение открытой проводки, то важно помнить о дополнительной защите проводов и кабелей (но в данном случае исключается использование металлических и стальных материалов).

Провода в полихлорвиниловой изоляции при скрытой проводке лучше заделывать заподлицо с поверхностью и прибивать к стене гвоздями или прикреплять с помощью алебастра через каждые 0,5–1 м.

При самостоятельном выполнении скрытой электропроводки не избежать ряда сложностей в прокладке проводов в штробах и бороздах. Здесь следует проявлять большую осторожность во избежание возможных повреждений проводов при работе.

Соединения и ответвления проводов в коробках, установка выключателей и розеток производятся перед окраской стен или оклейкой их обоями. Они могут выполняться сваркой, опрессовкой, пайкой или зажимами в ответвительных коробках. Допускается при скрытой проводке выполнять ответвления плоских проводов во вводных коробках выключателей, розеток или светильников.

К недостаткам скрытой электропроводки относится, как уже было сказано, трудность доступа к проводам для ремонтных работ, а также подсоединение к существующей сети. Однако скрытая проводка (по сравнению с открытой) выглядит более эстетично. Полуоткрытая (плинтусная) проводка.

Учитывая достоинства и недостатки открытой и скрытой электропроводок, удобной может оказаться полуоткрытая электропроводка, которую проводят поверх плинтусов. К тому же верхнюю их часть из эстетических соображений вполне можно скрыть обоями. В наше время плинтусные электропроводки находят все большее применение благодаря их удобству в эксплуатации. Такая проводка не портит интерьер и легкодоступна для ремонта и монтажа. Особенно широкое распространение этот тип электропроводки получил в домах из монолитного железобетона.

В электротехническом плинтусе имеется пять каналов. В двух верхних как правило и размещаются провода групповой электрической сети, в трех нижних – провода радиотрансляции, телефона и телевизионный кабель.

Провода телефона и радиотрансляции при этом разделяются таким образом, чтобы не было никаких взаимных влияний (помех). Одним из достоинств плинтусной электропроводки является ее легкая замена в случае неполадок. В каналах плинтуса провода фиксируют клицами, которые устанавливают примерно через каждые 600 мм. Крепить плинтусы можно несколькими способами: с помощью монтажного поршневого пистолета или с помощью клея. Их также можно прибить гвоздями к полу (если он имеет деревянное основание) или прикрепить металлическими скобами, заложив их в шов между плитой перекрытия и стеновой панелью до затвердения раствора. Крепить плинтусы можно и с помощью закладных устройств, с помощью дюбелей, шурупов и гвоздей (при наличии деревянных пробок).

Замена выключателей

Прежде чем приступить к монтажу (это может быть как простая замена, так и смена месторасположения) электровыключателя, необходимо снять напряжение электросети (в многоквартирных домах это, как правило, можно осуществить на лестничной клетке, где находится щиток). Если вы производите монтаж однополюсного выключателя (т. е. такого, который размыкает только один провод), то вам необходимо знать, что нулевой проводник должен быть подведен к резьбе цоколя, а фазовый – к среднему контакту в цоколе лампы, в противном случае лампа постоянно будет под напряжением. Определить проводник можно либо по цвету (нулевой провод должен быть белого цвета), либо с помощью индикаторного тестера (при касании нулевого провода лампа тестера не загорается при любом положении переключателя).

При монтаже последовательного переключателя, который используется для регулирования работы двух или более ламп, следует помнить, что главный (фазовый) провод должен находиться на среднем зажиме. Если при работе выключателя неудобство доставляет то, что сначала загорается яркий свет, а затем более приглушенный, исправить это можно поменяв местами фазные концы (либо на выключателе, либо на люстре). Естественно, что перед работой важно не забыть снять напряжение в электрической сети.

Если старые электровыключатели в вашей квартире слишком далеко расположены от входной двери в комнату, то при ремонте лучше переместить их на более доступное расстояние. При установке выключателя важно помнить, что устанавливают их на одинаковой высоте (примерно 150–170 см от уровня пола). Кроме того, желательно, чтобы выключатели были одной конструкции.

Электровыключатели не должны быть расположены вблизи водопроводных труб.

Расстояние между ними должно быть не менее 1,3 м. А в ванных комнатах, бассейнах и других влажных помещениях монтировать электровыключатели вообще не рекомендуется. Лучше расположить их у входа в эти помещения. Также не рекомендуется устанавливать и штепсельные розетки в ванных комнатах и санузлах (за исключением штепсельной розетки для электробритвы).

При монтаже выключателей важно помнить, что они выпускаются в двух вариантах: для открытой и скрытой проводки. В первом случае монтажное основание укрепляют на стене двумя шурупами, а к нему с помощью двух винтов присоединяют основание выключателя. Во втором случае основание выключателя крепят в коробке для утопленного монтажа при помощи распорных лапок, стянутых резинкой. Каждая лапка имеет вилку, входящую в пазы стойки, служащей опорой подвижных контактов.

Последние укреплены на клавишах, которые держит фиксатор.

Провода пропускаются через окна основания и присоединяются винтами. Общий провод, присоединяемый к винту, подает питание на мостик. Провода, прикрепляемые к винтам, соединяются с неподвижными контактами. Для того чтобы ввести провода в выключатель при открытом монтаже, надо в монтажном основании выломать подпрессовку.

Присоединив провода, следует установить клавиши. Для этого клавишу накладывают на основание так, чтобы концы вилки вошли в пазы стойки. В этом положении клавиша будет держаться на основании. После этого, нажимая на выступ фиксатора (или на торец его поводка) и прижимая клавишу к основанию, следует переместить ее до упора. После этого нужно отпустить клавишу, а затем сам фиксатор.

Замена розеток

Старую розетку лучше менять целиком. Если новая розетка больше по размеру, гнездо в стене расширяют, а в гипс укладывают новую прокладку (соответствующую размерам розетки). Когда гипс затвердеет, новую розетку следует установить так, чтобы на левом контактном гнезде был фазовый провод (черный), а на правом конце – нулевой (белый). В каждой жилой комнате целесообразно установить по три штепсельных розетки, которые располагаются на высоте примерно 1 м от уровня пола.

При монтаже розеток следует знать, что число штепсельные розеток в квартирах определено строительными нормами:

1) в жилых комнатах – одна розетка на полные и неполные 6 м² площади комнаты;

2) в общей комнате квартир, оборудованных кондиционерами, дополнительная розетка на ток 10 А для подключения кондиционера;

3) в коридорах одна розетка на каждые полные и неполные 10 м² площади;

4) в кухнях площадью до 8 м² – три штепсельные розетки на ток 6 А;

5) в кухнях площадью 8 м² и более – четыре (для подключения холодильника, бытового прибора, надплитного воздухоочистителя и т. д.).

Отопление

Капитальный ремонт систем отопления проводят в следующей последовательности: устанавливают ввод теплосети, затем узел управления, после этого прокладывают магистральные теплопроводы, стояки и подводки, устанавливают отопительные приборы и, наконец, проводят испытание системы.

В зимнее время капитальный ремонт осуществляют в помещениях, которые утеплены, очищены от снега, льда, закрыты от сквозняков. Для того чтобы быстро можно было отключить и опорожнить систему или ее часть, дополнительно устанавливают спускную и запорную арматуру. При испытании системы отопления проверяют расстояния отопительных приборов от пола, подоконника, стены, перпендикулярность и прочность установки кронштейнов, вертикальность и горизонтальность приборов, уклоны и подъемы теплопроводов, отсутствие кривизны и изломов на прямолинейных участках, положение сварных стыков и соединений по отношению к опорам, прочность крепления теплопроводов, наличие гильз, прямолинейность и вертикальность стояков, присоединение воздухосборников к теплопроводам, исправность и работу запорной и регулирующей арматуры. Для того чтобы сделать замеры расстояний от элементов санитарно-технических систем, можно воспользоваться металлической линейкой, складным метром или рулеткой. Горизонтальность установленного оборудования определяют с помощью уровня, а вертикальность – с помощью отвеса и уровня. Перед установкой отопительных приборов необходимо подготовить стены, т. е. оштукатурить их и, если необходимо, нанести отметку покрытия пола. Конвекторы присоединяют к теплопроводам системы отопления с помощью резьбы (в том числе с помощью накидных гаек) или сварки. Радиаторы, конвекторы, ребристые трубы крепят к поверхности строительных конструкций с применением кронштейнов. К бетонным стенам кронштейны крепят дюбелями, а к кирпичным – дюбелями или заделкой цементным раствором на глубину не менее 100 мм, не считая толщины слоя штукатурки.

Если ремонт осуществляется в зимнее время (и к тому же в не отапливаемых помещениях), то кронштейны под радиаторы допускается расклинивать обрезками стали или чугуна с последующей заделкой бетонным раствором. При этом гнезда кронштейнов перед заполнением раствором очищают и смачивают водой. Если кронштейны устанавливаются на деревянные стены, стены облегченных конструкций или внутренних перегородках, то их крепят шурупами, глухарями, сквозными болтами с металлическими планками. Ребристые трубы крепят к стене кронштейнами, а конвекторы – скобами. Стальные панельные радиаторы устанавливают на двух кронштейнах, ось которых должна находиться на расстоянии 200 мм от боковых торцов радиатора. К керамзитобетонным стенам кронштейны крепят гвоздями 3 × 80 мм, к кирпичным, заделывая средства крепления в предварительно просверленные отверстия, к железобетонным – не менее чем двумя дюбель-гвоздями 5 × 30 мм. Требуется, чтобы все отопительные приборы в одном помещении были установлены на одном уровне. По возможности их размещают на наружной стене под окном, перекрывая не менее 75 % длины подоконника, чтобы нейтрализовать ниспадающий поток холодного воздуха от окна. Радиаторы монтируют строго вертикально. Конвекторы устанавливают по отвесу и уровню на расстоянии не менее 20 мм от поверхности штукатурки стены до элемента оребрения (конвекторы без кожуха); вплотную (зазор допускается не более 3 мм) к поверхности стены (настенные конвекторы с кожухом); не менее 20 мм от стены до кожуха (напольные конвекторы с кожухом). Расстояние от верха конвектора до низа подоконной доски должно быть не менее 70 % глубины конвектора.

При установке стеновых панелей со встроенными отопительными панелями их присоединительные патрубки должны быть отцентрированы. Стояки панелей соединяют сваркой с помощью раструбов или стальных подвижных муфт.

При осуществлении собственных дизайнерских идей не забывайте о безопасности. Наиболее часто встречающейся ошибкой при проведении капитального ремонта, является заделка стояков и подводок отопления в стены или зашивка их декоративными панелями. Конечно, мало кого сможет привлечь своей красотой открытая прокладка труб в комнатах, тем более что она очень часто резко контрастирует с общей идеей интерьера. Однако прежде всего нужно помнить о том, что скрытые проводки труб невозможно контролировать, а в случае аварии их ремонт может создать значительные проблемы.

Глава 6. Сантехника

В этой главе мы расскажем, как произвести установку основной санитарной техники. Начнем с умывальника. Монтаж умывальника начинают с определения его месторасположения. Для этого в стене размечают отверстия для его крепления шурупами. Отверстия просверливают, а затем вставляют дюбеля или прикрепляют монтажную пластину. В отверстия устанавливают кронштейны, проверяя их по уровню и закрепляя, и аналогично кронштейнам монтируют скобы.

Умывальник помещают на кронштейны так, чтобы штифт кронштейна попал в отверстие на нижней поверхности болта умывальника. Затем на умывальнике закрепляют выпуск и гидрозатвор.

Если устанавливаемый умывальник имеет чугунный гидрозатвор, то при установке к его выпуску присоединяют патрубок длиной 110 мм с помощью муфты. Патрубок с одной стороны разбортовывают под размер отверстия и гидрозатвора, а с другой стороны нарезают резьбу. Первый конец патрубка оборачивают смоляной прядью, покрывают сверху замазкой и вставляют в отверстие гидрозатвора. При этом умывальник одновременно помещают на кронштейн. После всех произведенных операций осуществляют проверку монтажного положения умывальника.

Установка мойки

В отличие от умывальника мойки, как правило, устанавливают на опору, которую изготавливают из дерева, пластмассы или других материалов. После монтажа смесителя с подводками мойку помещают на подстолье, присоединяют подводки водопровода, устанавливают выпуск, гидрозатвор, который соединяют с подводками канализации. Установив мойку, необходимо проверить ее монтажное положение. Установку мойку, так же как и умывальника, осуществляют на кронштейнах, в этом случае последовательность монтажа такая же. Если мойка устанавливается на кухне, то между выпуском и гидрозатвором оставляют небольшой воздушный разрыв (20–30 мм). В случае установки раковины с двухоборотным сифоном-ревизией монтаж проводят в следующем порядке. Прежде всего размечают и сверлят отверстия для крепления, после чего вставляют дюбеля. Далее выпуск обертывают смоляной прядью, обмазывают ее суриковой замазкой и выпуск вставляют в гидрозатвор. Саму раковину приворачивают к стене шурупами. Спинку раковины закрепляют в самый последний момент после установки чаши. Завершают работу установкой водоразборного крана.

Установка ванны

Установку ванны следует начинать с «обвязки», т. е. с монтажа выпуска, перелива, переливной трубы, гидрозатвора и ножек ванны. Если вы монтируете прямоугольную ванну, то ее располагают вплотную к стене, а в случае с круглобортной ванной, делают отступ от стены (приблизительно 50 мм). Очень важно, чтобы борт ванны был установлен горизонтально. Горизонтальность проверяют по уровню. Для ее достижения выравнивают пол или подкладывают под ножки пластинки из негниющего влагостойкого материала. Гидрозатвор (сифон) присоединяют к канализационной сети так же, как патрубок в умывальнике.

Чтобы обеспечить безопасность пользующихся ванной от поражения блуждающим током, специальный прилив на корпусе ванны присоединяют к трубопроводу водопровода металлическим проводом диаметром не менее 5 мм. Тем самым обеспечивают с помощью этого устройство равенство электрических потенциалов. Как правило, в малогабаритных помещениях ванну устанавливают рядом с умывальником и оборудуют единым смесителем.

Установка унитаза

Прежде чем устанавливать унитаз необходимо перекрыть воду (как правило, запорный вентиль находится на подающей водопроводной трубе при ее входе в квартиру). Существуют три основных способа крепления унитаза к полу:

1) это простая фиксация унитаза на цементном или плиточном полу с помощью шурупов, ввинченных в дюбели;

2) это классический способ (более сложный, но и более надежный). В этом случае унитаз крепится к деревянной доске (тафте), которая полностью погружена в выемку пола. Для изготовления тафты используют хорошо проолифленную прочную древесину (например, дуб). Под тафтой устанавливаются анкеры, обеспечивающие надежность ее крепления в полу. В качестве анкеров могут выступать обыкновенные гвозди. Их вбивают в шахматном порядке, оставляя выступ из тафты в 20–30 мм. Сама выемка в полу заливается цементно-песчаным раствором, в котором утапливается тафта с анкерами, заподлицо с полом. Когда раствор затвердеет, унитаз фиксируют обычными шурупами. Для того чтобы шурупы впоследствии можно было легко извлечь, их смазывают. В обоих случаях для предотвращения повреждения нижней части унитаза, под головки шурупов подкладывают резиновые шайбы.

Рис. 14. Установка на тафте унитаза с прямым выпуском: 1) горловина; 2) водораспределительный желоб; 3) тарельчатая чаша; 4) шуруп; 5) шайба металлическая; 6) кожа или резина; 7) прилив; 8) цемент; 9) выпуск; 10) тафта

(Рис. 14)

Если при демонтаже старого унитаза вы столкнулись с трудностью при попытке отвернуть шурупы, то подложите в зазор между тафтой и торцом прилива какой-нибудь материал (подойдет клинообразная щепка или кусок пластмассы) – это уменьшит качание унитаза. Далее возьмите ножовочное полотно без рамки и пропустите его между торцом прилива и полом. Перережьте полотном шурупы. Закройте вентиль и отсоедините гибкую или жесткую подводку от смывного бачка. Заручившись чьей-нибудь помощью, выньте унитазный выпуск из канализационного раструба. Всю конструкцию прислоните к стене, подложив при этом под выпуск тряпку. Затем освободите тафту от остатков шурупов. Замените тафту в случае ее непригодности. После того как вы удалите из тафты остатки шурупов, очистите выпуск унитаза от остатков прежнего уплотнения, насухо протрите, промажьте канавки загущенной масляной краской или суриковой замазкой. Сверху туго обмотайте выпуск просмоленными нитями уплотнения. Закрепите уплотнение несколькими витками любой бечевки, чтобы оно не развернулось. Учтите, что уплотнение должно на несколько миллиметров не доходить до края выпуска. Иначе оно может попасть в трубу, что приведет к образованию затора. Окончательно промажьте выпуск с уплотнением краской или суриковой замазкой. Если вы столкнетесь с тем, что новые шурупы, которыми должен крепиться унитаз меньше, чем отверстия в тафте, то, чтобы исправить этот недостаток, вложите в отверстия тафты обрезки телефонного или электрического провода в пластмассовой изоляции. Для этой цели также подойдет и хлорвиниловая трубка большого диаметра (более 5 мм). Ее необходимо будет разрезать вдоль и, свернув, ввести так в отверстие, чтобы в середину можно было вставить шуруп. Если же унитаз крепится без тафты, то этим же способом можно уменьшить и отверстия, просверленные в полу.

Зафиксировать унитаз можно и с помощью клея. Для этой процедуры необходимо очистить склеиваемые поверхности от грязи и тщательно их обезжирить. Чтобы придать поверхности шероховатость, ее надо обработать корундовым камнем и вновь обезжирить. Далее опорную поверхность унитаза нужно обработать смолой (металлической лопаткой нанести слой толщиной 4–5 мм в четырех местах (по углам) таким образом, чтобы общая, покрытая клеем площадь была не менее 20–25 см²). После этого унитаз фиксируют в полу выпускным отверстием в раструб канализационной трубы, при этом плотно прижимают. Чтобы смола и эпоксидный клей надежно скрепили соединяемые детали, им необходимо дать выдержку не менее 10–12 ч (при температуре +5 °C).

Эпоксидный клей готовят следующим способом. Ванну наполняют горячей водой (50–60 °C), опускают в воду емкость с эпоксидной смолой и прогревают. Затем в смолу добавляют растворитель (или пластификатор). В зависимости от температуры воздуха в санитарном узле в клей добавляют определенное количество пластификатора. Так, если температура не превышает 15 °C, то при приготовлении клея в него добавляют 200 частей наполнителя, при более высоких температурах – 300 частей. Смолу и пластификатор перемешивают до однородной массы. После этого клей необходимо использовать в течение 1,5–2 ч.

Далее выпуск вставляется в отверстие (раструб) канализационного отвода. При этом он предварительно должен быть очищен от старого герметика. Кольцевой зазор законопачивается жгутиками из льняной пряжи, а потом зачеканивается цементно-песчаным раствором. В самый последний момент производится подсоединение смывного бачка. Существует несколько видов смывных бачков. Если бачок крепится непосредственно к полочке унитаза, то присоединение патрубка к горловине производится только резиновой манжетой. Треть манжеты одевается на патрубок, остальные 2/3 выворачиваются наизнанку и натягиваются на нее же, обнажая торец патрубка. Затем патрубок и горловина совмещаются, и вывернутая часть манжеты надевается на горловину.

(Рис. 15)

(Рис. 16) Ступенчатая и коническая манжеты

Если же смывной бачок крепится к стене на некотором расстоянии от унитаза, то тогда присоединение его к унитазу производится с помощью трубы, один конец которой приворачивается к бачку, а противоположный смазывается суриком и оборачивается паклей. К горловине унитаза труба крепится посредством манжеты, которая фиксируется на трубе тонкой проволокой. И в заключение смывной бачок крепят к подающей водопроводной трубе, налаживая регулировку уровня воды в нем. При установке унитаза следует обратить внимание на такие детали:

1) шуруп должен иметь антикоррозийное покрытие, в противном случае со временем в местах крепления и непосредственно на санфаянсе будут появляться ржавые пятна;

2) в комплект крепежа обязательно должны входить так называемые шайбы из пластмассы или полиэтилена, которые при завинчивании шурупа не позволят керамике дать трещину;

3) резьба шурупа не должна быть слишком грубой, это позволит свободнее заворачивать его и, кроме того, лучше, если шляпка будет у шурупа в виде шестигранника, т. е. под гаечный ключ, а не под отвертку, так как это гораздо удобнее при монтаже.