Текст книги "Особенности ремонта квартиры"

Глава 4. Чтобы пол был зеркалом квартиры…

В настоящее время линолеумный пол считается самым практичным и экономичным типом покрытия. Линолеумное покрытие отличается прочностью, малотеплопроводимостью и гигиеничностью, не пропускает воду и не размокает, поэтому многие отдают ему предпочтение. Различается несколько его видов в зависимости от качества и основы – алкидный, резиновый многослойный, на теплозвукоизолирующей основе, поливинилхлоридный на основе и без нее, а также поливинилхлоридные плитки, которые чаще всего используют для настила кухонного пола.

Алкидный линолеум. Получил такое название благодаря своему составу. Он состоит из алкидных смол, наполнителей и пигментов на подоснове из тканых материалов. Обычно его выпускают полотнищами длиной от 20 до 30 мм, шириной 2000 мм, толщиной 2,5, 3, 4 и 5 мм. Продается и выпускается в рулонах, которые состоят из нескольких кусков.

Резиновый многослойный линолеум, или, говоря иначе, изопреновый. Он изготавливается из резиновой смеси на основе синтетических каучуков. Различают несколько его типов: А, Б, В. Для жилых помещений обычно используют первый тип. Резиновый линолеум может быть шириной 1000, 1200, 1400, 1600 мм, толщиной 2–3 мм. Обычно рулон состоит из двух кусков.

Линолеум на теплозвукоизолирующей основе. Эта основа (как тканая, так и войлочная) в свою очередь состоит из двух частей – верхней и нижней. Верхняя – это пленка из поливинилхлорида, пигментов и других различных добавок (1–1,2 мм). Нижняя состоит из нетканеволокнистых материалов, которые, кстати, и являются его теплоизолирующей подосновой. Полотнища этого вида бывают шириной от 1400 до 1600 мм, толщиной 4 мм.

Поливинилхлоридный линолеум – без основы. Имеет два и более слоев. Выпускается полотнищами шириной от 1200 до 1600 мм, толщиной 2–2,5 мм. Часто из него изготавливаются плитки.

Поливинихлоридные плитки. Очень удобны для настила, бывают квадратными и прямоугольными. Выпускаются толщиной 1,5, 2, 3 мм, габаритными размерами 300 × 300 и 200 × 200 мм – квадратные плитки и, соответственно, 200 × 100 и 300 × 150 мм – прямоугольные.

Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки.

Алкидный линолеум отличается относительной прочностью, легко настилается, на нем не остаются следы от мебели. Что касается недостатков, то алкидные линолеумные покрытия в рулонах не выдерживают слишком высокой и низкой температур, поэтому распаковывать и настилать нужно, предварительно выдержав в течение суток при температуре 10–15 °C выше нуля.

Поливинилхлоридный линолеум без основы бывает разнообразных оттенков, имеет гладкую поверхность (что значительно облегчает уход за ним); кроме того, он легко настилается.

Пожалуй, самым существенным его недостатком является то, что он очень чувствителен к изменению температуры. Его нельзя держать там, где жарко, так как он имеет особенность усыхать и давать усадку, в результате чего между стыками образуются щели.

Поливинилхлоридный линолеум на тканой и войлочной основе не слишком удобен для настилки, так как отличается пластичностью и мягкостью. Кроме того, на таком линолеуме остаются следы от мебели, поэтому при ее перестановке нужно быть осторожным, чтобы не повредить линолеумную поверхность.

Принесенный с холода линолеум нужно выдержать в теплом помещении не менее суток. Только после этого его можно раскатывать и настилать.

Среди преимуществ резинового многослойного линолеума можно отметить такое качество, как пластичность. На нем не остаются следы от мебели. До раскатывания его нужно выдерживать более двух суток в помещении с температурой не ниже +15 °C.

Настилать линолеум на деревянные поверхности можно только в том случае, если они достаточно прочные. Если полы плохие, то их нужно перестелить, уложив под них дополнительные лаги, располагая их часто, чтобы доски не прогибались. После устранения дефектов полы нужно покрыть листами ДВП. Пробивая их гвоздями, обращайте внимание на то, чтобы шляпки были глубоко забиты в толщу дерева. Затем кромки листов нужно зачистить, проолифить, зашпаклевать и после высыхания шпаклевки отшлифовать. Во избежание различных дефектов при настилке ДВП необходимо отрывать плинтусы.

Новую деревянную поверхность обычно делают из сухих досок шириной примерно 10 см. Для того чтобы поверхность была ровной, доски укладывают годичными слоями в разные стороны. После строгают (сначала поперек, а затем вдоль) и шлифуют наждачной бумагой.

При непосредственном укладывании линолеума необходимо соблюдать некоторые правила, которые значительно облегчат работу с ним и улучшат конечный результат проделанного труда.

Линолеум с рисунком нужно располагать в продольном направлении и строго следить за тем, чтобы орнамент совпадал. Если настилка линолеума производится на деревянных основаниях, то нарезанные полотна нужно располагать вдоль досок, а стыки должны быть на середине целой доски.

Нередко при настилке линолеума приходится сталкиваться с различными трудностями (выступами, трубами). В этом случае его вначале прикладывают, прочерчивают линии, пользуясь угольником или линейкой и отрезают острым ножом лишние части. Чтобы получить незаметный шов при обрезке кусков, следующих друг за другом, кромки двух смежных полотен накладывают одна на другую с заступом в 30 мм. Для того чтобы плотно подогнать полотна линолеума к выступающим частям (трубам, дверным коробкам), необходимо сделать приблизительную прирезку с припусками, а после наклейки полотна произвести обрезку окончательно.

Перед тем как приступать к настилке, необходимо очистить пол от пыли. Чтобы линолеум крепко приклеился, нужно огрунтовать его тыльную сторону и основание.

Грунтовку наносят равномерно широкой кистью, без пропусков. Через 24–48 ч пол и тыльную сторону линолеума намазывают мастикой и приступают к укладке.

После настилки линолеума остается неравномерный слой мастики, отдельные сгустки, а также воздух, который препятствует плотному прилеганию к поверхности. Поэтому линолеум необходимо придавить грузом, который разравнивает линолеумное покрытие и выдавливает излишки мастики. Обычно в качестве груза используют мешок с песком или кирпичи.

Через несколько дней, после того как линолеум приклеился к основанию, можно приступать к обрезке кромок. Обычно эту работу выполняют острым ножом при помощи линейки. Ее накладывают на кромку, плотно ее прижимают и обрезают. Затем приступают к приклеиванию. Кромки слегка отворачивают, промазывают мастикой тыльную сторону и основание, приклеивают и плотно прижимают.

Ремонт деревянного пола

Деревянный пол в современных квартирах – большая редкость, но многие владельцы частных домов и коттеджей предпочитают дерево другим современным материалам. Крашеные полы не только гигиеничны, легко моются, но и приятны на вид. А чтобы сделать их такими, необходимо знать, как правильно их окрашивать.

Для полов обычно используют масляные краски – густотертые или готовые к употреблению (сурик или охру). Их недостатком является только то, что поверхность, обработанная ими, не будет пропускать воздух. Они хорошо подходят только для покраски пола, так как конденсат, скапливающийся на стенах и потолке влажных помещений, способствует ее разрушению и шелушению.

При окрашивании пола краску наносят тонкими слоями, тщательно растушевывая, – так быстрее высохнет, не будет образовываться сгустков, морщин и пузырей. Если между досками имеются трещины, то их нужно зашпаклевать. Сначала щели очищают от пыли и грязи, а только потом замазывают. Чтобы полы получились ровными, без шероховатостей, они должны быть чистыми и сухими.

Для начала полы олифят, просушивают, наносят шпаклевку. Еще сухую поверхность зачищают, наносят еще слой, с помощью шпателя втирают во все щели. После высыхания производят шпаклевку третий раз. Затем на полы накладывают грунтовку и окрашивают 2–3 раза.

Подготовленный для покраски пол окрасьте масляной краской, предварительно взболтав ее прямо в упаковке, а после открыв и сильно размешав каким-либо деревянным предметом, наиболее подходящим для этой цели. Наносить краску следует в двух направлениях – сначала вдоль, а затем поперек волокон. Окрашивайте старые полы широкой щеткой, а еще лучше валиком на длинной ручке.

Один из важнейших параметров при выборе цвета – освещенность, ведь многие цвета меняют свои оттенки, когда она недостаточна. Если комната освещена хорошо, цветовая гамма может составляться как угодно, но в противном случае (при длительном освещении комнаты искусственным светом) лучше выглядят светлые тона.

Ремонт керамического пола

В последнее время многие отдают предпочтение керамической плитке, тем более что современный рынок предоставляет широкий ассортимент на любой вкус. Этот материал обладает массой преимуществ перед другими – легко моется, долговечен, не лишен эстетичности.

Керамические глазурованные плитки для пола подразделяются на рядовые (квадратные, прямоугольные, шестиугольные и восьмиугольные), угловые, плинтусы и карнизные. По размеру они в основном меньше, чем для стен. По виду различают гладкие, пирамидальные (с выпуклостью в форме пирамиды), рифленые, шероховатые и плитки с рельефным рисунком.

При укладке обычно используют несколько видов их расположения (чаще всего – шов в шов, т. е. укладывают плитки в параллельные ряды без их смещения друг относительно друга); уже указанный шов в шов, по диагонали (фактически то же, что и шов в шов, только ряды плиток располагаются под углом 45 °C к линии стены) и вразбежку (параллельные ряды плиток со смещением друг относительно друга чаще всего на 1/2 длины плитки). Плитки бывают одно– и многоцветными.

Пожалуй, самым распространенным и надежным материалом для укладки является цементный раствор. Для лучшего сцепления плиток с раствором перед началом работы их желательно на несколько часов замочить в воде, а затем вынимать и сразу укладывать на место. Некоторые сорта тонких керамических плиток после замачивания могут оставить под эмалью воду, которая будет собираться в не совсем приятные для глаз водянистые пятна. Такие сорта лучше не замачивать, а протереть мокрой тряпкой.

Разложите по полу плитки, определив их точное число в каждом ряду. Если последняя плитка на 1–2 см больше, чем нужно, срубите штукатурку по самому низу стены на эту длину и смело укладывайте – рубить плитку будет уже не надо.

Существует еще один способ облицовки пола с помощью керамики – ковровая мозаика. Это мелкая плитка, наклеенная на большие листы бумаги (карты) отлично действует на производительность труда, так как укладчику вместо штучного материала, который так сложно укладывать, приходится работать с более крупными блоками, что намного удобнее и быстрее. Облицовка пола производится следующим образом.

Подготовив стяжку, разметьте ее, обозначив места расположения фриза, фона и пристенного ряда плиток. Для этого нужно подобрать необходимое количество карт и расположить их по желаемому рисунку. После того как разметка закончена, определите уровень чистого пола и установите вдоль стены временные маячные ряды из обычных плиток. Забейте между ними небольшие штыри, по которым будет натягиваться шнур-причалка.

Смочите стяжку водой и уложите раствор так, чтобы его толщина составляла не более 1,5 см. Равнять его лучше всего по заранее уложенным деревянным рейкам, по толщине равным слою раствора. После этого припорошите его цементом, просеянным через мелкое сито, так, чтобы его толщина составила 2–3 мм. Это сделает соединение раствора с плиткой более прочным.

Укладка производится по схеме: сначала – фриз, затем – прямые и угловые карты, а уже после этого приступают к укладке фона. Маячные ряды из обычной плитки снимаются уже после укладки фризовых карт. Одним из плюсов ковровой мозаики является также то, что не приходится рубить плитку, так как пристенные ряды выполняются полосками нужной ширины, вырезанными из карт.

Пол из ковролина

Ковролин выступает аналогом натурального ковра из синтетических материалов. Хороший ковролин должен отталкивать грязь (над этим поработают специальные составы, которыми он просто обязан быть пропитан), а также обладать некоторыми свойствами, помогающими при пожаре, как-то: он не должен гореть и выделять ядовитых соединений при контакте с огнем и воздействии высокой температуры вообще.

Ковровое покрытие наклеивается так же, как и линолеум, с тем же нагружением швов и одновременной прирезкой стыков после усадки. При использовании каучукового клея или синтетических смол покрытие прижимают через 20 мин после нанесения клея, а используя дисперсионные клеи, прижимают сразу, но во всех случаях следует придерживаться прилагаемой инструкции.

Границ для применения ковролина почти не существует. Его можно настилать где угодно – от прихожей до ванной комнаты.

В первом случае надо просто купить ковровое покрытие с Повышенными грязеотталкивающими свойствами, а во втором – с увеличенной влагостойкостью на прорезиненной основе.

Еще одна проблема состоит в том, какие плинтусы подобрать к новому полу. Самый простой и популярный вид плинтуса – деревянный с прямоугольным треугольником в поперечном сечении. Он удобен при установке, прост в изготовлении и не привлекает особого внимания. Прибивается или привинчивается к стене с наклоном гвоздя или, соответственно, шурупа под 45 °C к линии пола. Для установки не потребуется много труда и опыта.

Главное условие – плинтус должен быть закреплен так, чтобы оба катета треугольника были плотно прижаты (один – к полу, а другой – к стене).

Другой популярный вид деревянного плинтуса – прямоугольный (т. е. в его поперечном сечении образуется прямоугольник).

Устанавливается в основном с помощью шурупов, которыми он привинчивается к стене. Располагать его следует так, чтобы широкая его сторона была прижата к стене, а узкая – к полу.

Сделать обычный деревянный плинтус легко – достаточно иметь некоторые инструменты и небольшое количество навыков вырезания и выпиливания из дерева. Самый распространенный вид декоративного плинтуса – треугольный с округлой выемкой по всей длине. Его даже не придется изготавливать самому – плинтус такого вида можно просто купить.

Преобразовать обычный прямоугольный в декоративный прямоугольный плинтус тоже очень легко. Достаточно взять деревянный брусок большей ширины и, отступив на 2–4 см вверх от той его линии, которая будет граничить с полом, сделать красивый орнамент с помощью обычного лобзика.

Существует еще один вид готового плинтуса – пластиковый декоративный. Он не несет абсолютно никакой строительной нагрузки, а потому не прибивается, а приклеивается своей узкой стороной к полу, а широкой – к стене. Он гибок и используется в основном в сочетании с линолеумом.

Отапливаемый пол

В последнее время стало очень популярным устраивать в домах теплый пол. Помещение, отапливаемое с помощью батарей, прогревается неравномерно, что является одной из причин сквозняков, способствует возникновению простудных заболеваний. Это явление особенно хорошо известно жителям частных и первых этажей многоквартирных домов.

Таких проблем поможет избежать система кабельного отопления под названием Теплый пол. Она способствует созданию в комнате благоприятного температурного баланса – тепло на уровне пола и постепенное уменьшение температуры по высоте помещения. Еще одним важным фактором является то, что при такой системе отопления воздух в комнате никогда не перегреется и останется свежим и естественно-влажным.

Нагревательный кабель укладывается прямо в бетон и подключается к простой электрической сети. От коррозии и повреждений он надежно защищен прочной изоляцией.

Для начала основание пола следует покрыть слоем теплоизоляционного материала, на котором растягивается алюминиевая фольга для отражения тепловых лучей. Затем аккуратно укладывается нагревательный кабель так, чтобы он занимал как можно большую площадь, и заливается бетоном на толщину примерно 3–5 см.

Уровень пола после укладки поднимается всего на несколько сантиметров при ремонте старого помещения и на несколько миллиметров при укладке непосредственно на основание пола.

Кабель подключается к терморегулятору, который обеспечивает оптимальное использование электроэнергии и, если в наличии их несколько, позволяет задавать нужную температуру для разных участков пола в отдельности – достаточно уложить кабель с переменным шагом. Теплые полы могут служить как основной, так и дополнительной системой обогрева.

При всей своей кажущейся энергоемкости электричества эта система потребляет крайне мало, срок эксплуатации кабельной системы подогрева практически не отличается от срока эксплуатации скрытой проводки (50 лет), а гарантийный срок обслуживания в среднем составляет 15 лет.

Глава 5. Окна

Такую ответственную процедуру, как врезка стекол, приходится выполнять довольно часто. Причина проста. Стекло – очень хрупкий материал, и который легко бьется.

Если стекло разбито, то сначала нужно освободить оконную раму от осколков. На самом деле это не так просто, поскольку связано с соблюдением элементарной техники безопасности. Стекла обычно закрепляются с помощью замазки или штапиков – тонких деревянных реечек. Если в качестве крепления используются штапики, то их нужно аккуратно снять, воспользовавшись ножом или стамеской, а затем осторожно вынуть разбитое стекло и убрать осколки.

Разумеется, делать это нужно не голыми руками, а в плотных рукавицах или перчатках, чтобы не порезаться об острые края стекла. В том случае, если оно крепилось замазкой, нужно сначала удалить все большие и мелкие осколки, а затем с помощью стамески или ножа собрать старую замазку.

Перед тем как сделать все необходимые замеры, желательно по возможности снять ее с петель – в этом случае рама будет удобно располагаться на плоской поверхности. Теперь нужно взять в руки измеряющий инструмент (линейку, штангенциркуль или рулетку) и произвести замеры рамы с внутренней стороны; при этом к полученным результатам добавить по 2 мм на зазоры со всех сторон – под фальцы. Чтобы получились более точные значения, нужно замерить все-таки все четыре стороны окна, а не только его высоту и ширину, потому что нет стопроцентной гарантии того, что рама абсолютно прямоугольная.

После приступаем к вырезанию стекла. Для этого его нужно положить на ровную горизонтальную поверхность. Для нанесения разметки лучше всего использовать мел или графит.

По крайней мере необходимо добиться, чтобы намеченные линии были хорошо видны.

Сначала с обеих торцевых сторон обрезаемого стекла наносятся два размера, а затем с помощью длинной деревянной линейки мелом проводится линия среза.

Можно, конечно, обойтись и без нанесения разметки. Для этого по двум торцевым замерам прикладывается линейка, причем так плотно, чтобы предотвратить все возможные смещения и отклонения.

Стеклорез должен находиться исключительно в вертикальном положении, а направление движения режущего органа (колесика с алмазным покрытием) должно точно совпадать с линией отреза. Линию резки нужно провести плавно и по возможности безотрывно. А для того чтобы резка стекла прошла наиболее эффективно, можно смочить ролик стеклореза в скипидаре. После этого он будет резать гораздо лучше.

После того как вы провели стеклорезом бороздку нарезки, нужно легонько простучать стекло по всей длине нарезанной канавки небольшим молоточком или набалдашником стеклореза.

Это делается затем, чтобы глубина надреза увеличилась до той степени, чтобы обеспечивалась хорошая ломка стекла.

Теперь расположите стекло на верстаке таким образом, чтобы линия среза оказалась на 2–3 мм наружу от края верстака и с верхней стороны стекла. Ломать его нужно в направлении сверху вниз от линии надрезанной бороздки. Для этого одной рукой придерживайте основную часть, лежащую на верстаке, а другой рукой осуществляйте легкий нажим на отрезную часть.

Если стекло четко и на достаточную глубину прорезано, то оно сломается легко и точно по линии, но все-таки необходимо впоследствии произвести зачистку обломанного края. Для этого необходимо обернуть плотной тканью прижимную часть плоскогубцев и очень аккуратно обломать выступающие края и заусенцы по линии среза.

Но можно произвести обрезку стекла и без использования стеклореза. При этом способе она получается более качественная, но этот вариант потребует как предельного внимания, так и соблюдения некоторых правил техники безопасности. Для этого на стекло на линию среза плотно накладывается нихромовая проволока и на пару секунд подключается к источнику питания в 36 В. Линия среза при этом очень быстро нагревается и плавится, за счет чего происходит сама резка. Во избежание поражения электрическим током необходимо, чтобы стекло было абсолютно сухим, а во время подключения к питанию ни в коем случае нельзя дотрагиваться до проволоки.

Установка стекла в оконном проеме производится двумя способами: штапиками или с помощью специальной замазки.

Штапики следует прибивать к фальцам как можно плотнее. Делать это нужно очень аккуратно, с помощью маленького молоточка забивая гвозди с шагом 250–300 мм друг от друга. Они должны быть таких размеров, чтобы не выступали за пределы фальцев. На стыках штапики нужно плотно подгонять друг к другу, чтобы не образовали зазоры.

Для приготовления замазки нужно взять необходимое количество сухого сыпучего компонента (мела, песка, белил свинцовых или сурика железного) и насыпать горкой на плоской, ровной поверхности, например на фанерном или металлическом листе.

Затем постепенно в середину этой горки доливается олифа или какой-либо растворитель и перемешивается шпателем. Для наложения пастельного слоя, т. е. для закрепления стекла в оконном проеме, делают негустую, подвижную замазку, чтобы она могла свободно накладываться на фальцы. А если требуется приготовить замазку для обмазывания фальцев, то ее делают гуще.

Перед тем как вставить стекло, необходимо нанести на фальцы тонкий слой не слишком густой замазки. Это делается для того, чтобы вставленное стекло было надежно зафиксировано в фальцах, а также с целью исключения возможных зазоров, которые могут возникнуть ввиду небольших неровностей стекла.

Затем устанавливают стекло и закрепляют маленькими гвоздиками по всему периметру. Забивать станет удобнее, если непосредственно в местах прибивания прикрепить небольшие кусочки пластилина или липучки, в которые можно «утопить» гвоздики. А после того как они будут прибиты по всему периметру рамы, липучка легко удаляется другим куском липучки. Но можно этого и не делать, так как эти кусочки могут послужить дополнительным теплоизоляционным материалом, поверх которого можно смело наносить замазку.

Она должна быть достаточно густой. Ее раскатывают в небольшие (длиной 10–15 см) «колбаски» и аккуратно, слегка придавливая их пальцами, закладывают в фальцы, а затем выравнивают небольшим шпателем или ножом. Чтобы она не прилипала к рукам или ножу, ее нужно смачивать водой. Через несколько часов, когда замазка немного затвердеет, ее следует проолифить и покрасить для того, чтобы она со временем не высыхала и не растрескивалась.

Но кроме врезки стекол, существует еще одна, не менее важная проблема – утепление окон. В качестве основного средства при этом применяется двойное остекление окон. Для этого необходимо иметь готовое (в собранном состоянии) дополнительное окно, которое необходимо правильно и точно подогнать этот оконный переплет под размеры проема.

Прежде чем заняться подгонкой переплета, нужно измерить его габариты. Соответствующие размеры самой рамы должны быть меньше основных на 2 мм по всем четырем сторонам. Это необходимо, чтобы окно легко вставилось в проем, а затем оставшиеся небольшие пространства нужно заделать с помощью различных уплотнительных прокладок.

Многие жильцы допускают одну наиболее распространенную ошибку. В пространство между окнами они помещают всевозможные «утеплительные» прокладки, например вату, войлок или резину. Почему этого делать нельзя? Вся беда в том, что эти вышеперечисленные материалы способствуют проникновению влаги в межоконное пространство, окна от этого будут сильно запотевать, а древесная основа оконной коробки и рам может пострадать, причем очень сильно.

Чтобы двойные окна не запотевали и не подвергались излишнему замерзанию, нужно заранее поместить между ними кристаллы силикагеля либо стакан с солью или с соляной, или серной кислотой, заполненный на одну треть своего объема. Эти вещества обладают прекрасной влагосвязывающей способностью и будут поглощать всю появляющуюся на стеклах влагу.

В случае промерзания стекол или покрытия инеем можно протереть их густым солевым раствором (примерно 2–3 ст. л. соли на стакан воды). Но если слой намерзшего льда слишком толстый, можно просто натереть солью поверхность стекла. Через некоторое время лед растворится, и оно станет чистым и прозрачным. А чтобы предохранить стекла от замерзания, можно воспользоваться 10 %-ным раствором глицерина в денатурате или скипидаре (в этом случае берется 1 часть скипидара к 3 частям глицерина), который наносится на поверхность стекла, подсыхает и затем удаляется с него чистой тряпкой.

А для того чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха в комнату через щели и зазоры оконного проема, их необходимо заделать. Для этого воспользуйтесь поролоновыми, войлочными или другими плотными материалами, которые необходимо с помощью отвертки или ножа загнать во все имеющиеся щели оконного переплета. После этого окна нужно обклеить полосками бумаги. Клей, обычно применяемый для этого, делается на основе клейстера следующим образом: сначала готовится густой раствор крахмала, который тщательно перемешивается с водой до тех пор, пока не растворятся все комочки. Образовавшуюся смесь постепенно добавляют в горячую воду таким образом, чтобы клей получился не слишком густым и не очень жидким.