Текст книги "#Аленин сад"

Чеснок

Чеснок бывает яровой (сажают весной) и озимый (сажают осенью). Отличаются они внешне наличием стрелки в центре луковицы у озимых сортов (но некоторые сорта бывают без стрелки). В моем детстве у всех был яровой чеснок, который всегда вырастал ужасно мелким! И однажды у бабушки я увидела гигантские по сравнению с яровым головки озимого чеснока, которые меня покорили навсегда. Сейчас на моем участке я выращиваю пока исключительно озимые сорта, т. к. не встретила хороший сорт ярового чеснока. Яровой чеснок более лежкий, может храниться до полутора лет.

По поводу сроков высадки озимого чеснока есть много мнений. Для того, чтобы понять кто прав, давайте разберемся с его биологией: формировать корни он начнет когда температура почвы опуститься до + 5-1 °C. Но даже при +1 С корни будут продолжать расти! На хорошее укоренение чесноку при оптимальной температуре достаточно 14 дней, а никак не 50, как пишут в некоторых источниках.

Поэтому просто ориентируйтесь на температуру почвы в вашем регионе, на время наступления устойчивых заморозков и образования снежного покрова. Но если предстоит очень теплая осень (что сложно предсказать), то ваш чеснок может взойти. Если зима будет мягкой, то это не страшно, а если морозной и малоснежной, то чеснок может погибнуть, ведь его всходы выдерживают только – 3–5С. Именно поэтому в регионах с теплыми зимами и долгой осенью я не рекомендую высаживать чеснок раньше конца октября!

Укоренившиеся зубчики успешно перезимуют даже в очень морозных регионах. Подстраховаться можно мульчированием посадки и созданием снегозадержания. Мульчирование не только удержит влагу, которая очень важна для чеснока, но и сгладит перепады весенних температур. Именно от этих перепадов в марте и апреле чеснок страдает больше всего, а не от стабильного зимнего холода! Я предпочитаю мульчировать чеснок опадом сосны, т. к. такая мульча меньше всех привлекает внимание различных животных. Мульчирование черным спанбондом в этом случае не подходит. Его можно будет начать применять только с приходом тепла. Если вы положите очень толстый слой плотной мульчи, то внимательно следите весной за всходами! Как только они покажутся из-под земли, так им сразу же нужно много солнца.

Есть еще один важный момент, о котором я вообще ни у кого не читала: выбор сорта озимого чеснока! Да-да, если у вас вымерзает озимый чеснок, то подумайте о его сорте, может быть его стоит поменять на более морозостойкий?

Высаживать зубчики следует на расстояние не менее 10 см, а лучше – 15. Чеснок развивает мощную корневую систему и требует усиленного питания. Глубина посадки около 10 см. Есть мнение, что чеснок нужно высаживать на глубину 20 см. Может быть это имеет смысл на очень легких песчаных почвах, которые промерзают сильнее, влагу держат хуже и из-за рыхлости не мешают развиваться головкам. На глинистых почвах такая посадка не оправдывает себя. Но и слишком мелко чеснок высаживать нельзя, иначе он замерзнет или засохнет. Расстояние в рядах не менее 15 см.

Чеснок на самом деле очень требователен к питанию и это хорошо заметно весной, когда он вырастает выше 20 см. Если ему не хватает азота и микроэлементов, листья становятся светло-зелеными и начинают желтеть с кончиков. Выйти из этой ситуации очень просто жидкими подкормками. Такие подкормки следует начинать после того, как растения станут выше 10 см.

Чеснок очень чувствителен к нехватке микроэлементов, особенно серы и магния. Внекорневая подкормка комплексным хелатным удобрением точно ему не помешает!

Грядку под посадку чеснока я готовлю точно также как и для лука.

Я не знаю названий сортов своего чеснока, т. к. все они попали ко мне от друзей и соседей. По-моему, один из лучших способов выбора сорта для своего участка – взять несколько зубчиков у соседки, которая выращивает этот чеснок уже лет двадцать и всегда им довольна!

От сорта озимого чеснока зависит и морозостойкость, и лежкость. Многие считают, что озимый чеснок храниться только 3–4 месяца, в отличие от ярового, но это заблуждение! Да, какие-то сорта хранятся не долго, а какие-то и год спокойно пролежат (Спас, Подмосковный, Белозеровский, Отрадненский, Надежный). Например мой чеснок от соседки лежал у меня 15 месяцев для эксперимента!

Но безусловно срок хранения чеснока зависит от условий хранения, болезней и вредителей – клещей и трипсов.

Примечания: Очень часто советуют завязывать листья чеснока узлом и даже заплетать красивые косички, мотивируя это тем, что чеснок быстрее созреет. На самом деле это наоборот откладывает его созревание. И этот прием используют для того, чтобы головки получились крупнее, т. к. они будут дольше оставаться на грядке.

Когда чеснок созрел? Собирать чеснок нужно ориентируясь по листьям, а не по соцветию! Пока вы будете ждать растрескивания покровов цветочной головки, ваш чеснок перерастет и головка растрескается! Чеснок нужно выкапывать тогда, когда у него засохнут 3–4 нижних листа.

Выламывать или нет стрелки у чеснока? Мнение о том, что стрелки очень существенно влияют на размер головки очень стойкое! И ни мои эксперименты, ни опыт других людей не способны этого изменить. Хотя на самом деле прием выламывания стрелок ничего не дает. Если хотите крупные головки, то питайте и поливайте чеснок. Но чесночные стрелки очень вкусные и ради этого их стоит выламывать.

Бульбочки у чеснока образуются на соцветии. Это очень мелкие чесночинки, которые можно использовать для размножения чеснока, его оздоровления и омоложения. Бульбочки не теряют сортовых признаков, ведь это вегетативное размножение, а не семенное! Посев бульбочек производится во время посева чеснока. Следующим летом получаются однозубки размером с черешню, которые осенью снова высаживают. Говорят, что уже на следующий год вырастают крупные головки, но мой опыт показал, что вырастают средние головки с меньшим числом зубчиков. И только посадка этих зубчиков дает уже полноценную головку.

Морковь

Морковь без сомнения – корнеплод, который объединяет кухни большинства стран!

Морковь очень холодостойкое растение! Настолько, что сеять ее можно даже под зиму.

Морковь можно сеять сразу всю, т. е. ранние и поздние сорта, весной, а можно делить посевы, и, например посеять ранней весной ранние сорта для потребления летом, а в мае посеять поздние сорта для зимнего хранения. Но такое деление очень зависит от условий региона. Если у позднего сорта вегетация 120 дней, а собирать корнеплоды нужно до заморозков приблизительно в начале-конце сентября, то сеять такой сорт необходимо не позже конца мая. В регионах с долгой и теплой осенью, например, в Прибалтике, морковь может сидеть на грядках до конца октября, поэтому последний посев даже поздних сортов возможен даже в июне.

Совет для тех, кто сильно опоздал с посевом моркови: замочите семена в марлевом или тканевом мешочке в теплой воде (4 °C). В течение 2–3 часов периодически перемешивайте семена, промывая их. Вода окрасится в коричневый цвет. Затем выньте мешочек и отожмите излишки жидкости, подсушите семена до сыпучести. Посейте и накройте грядку черной или прозрачной полиэтиленовой пленкой. Вы удивитесь, но ваша морковка может взойти уже на третий день! Если используете черную пленку, то внимательно следите за грядкой! Такую пленку нужно убрать как только появятся первые всходы. Прозрачную пленку тоже нужно убрать вовремя, т. к. морковь может «свариться». Таким образом я сеяла морковь в конце июня и она прекрасно успевала вырасти к концу августа.

Сортов моркови просто огромное число, а гибридов еще больше! Одних сортотипов насчитывается 10 шт. От сортотипа моркови зависит форма корнеплодов, их лежкость, вкус, размер, форма и, конечно, срок созревания.

Если вы любитель ранней сочной моркови, то обратите внимание на сортотип Амстердамская. Мой любимый сорт – Амстердамская 2. Эта морковь вообще не предназначена для хранения, т. к. слишком нежная и быстро начинает портится, но созревает она в июне-июле и отличается отличным вкусом.

Богаче выбор сортов ранней моркови в сортотипе Нантская, который очень похож по характеристикам на Амстердамскую, отличие хорошо заметно лишь в кончиках корнеплодов: все знают тупой округлый корнеплод моркови сорта Нантская (сорта Самсон, Рогнеда, Нантес, Корона F1 и мн. др.).

Если вы хотите вырастить морковь за 60 дней да еще и в горшке, то вам прекрасно подойдут сорта сортотипа Парижская каротель. Это мелкие круглые корнеплоды размером с редис. Например, сорт Парижский рынок я успешно выращивала в тазу. Мелкие и скороспелые морковки характерны и для сортотипа Мини-морковь.

Если у вас тяжелая почва, которую сложно хорошо обрабатывать на большую глубину, то вам подойдет сортотип Шантанэ. Это группа сортов и гибридов с укороченными, но утолщенными корнеплодами, которые подходят для зимнего хранения (все сорта со словом «Шантанэ» в названии, Ред Кор, Каскад F1). Есть переходные сортотипы, например, Шантанэ/Данверс, отличающиеся более вытянутыми и крупными корнеплодами. Я попробовала гибрид Канада этого сортотипа и была в восторге от его неприхотливости и сладости!

Если вас интересуют сорта моркови поздние, для длительного хранения и крупные, то обратите внимание на сортотипы Берликум (сорта Дарина, Берликум Роял, Император, Моревна, Лакомка) и Флакке (сорта Королева осени, Осенний король, Виктория F1), а также на переходные Берликум/Нантская (Лосиноостровская 13, НИИОХ 336, Витаминная 6, Концерто F1) и Флакке/Каротинная (Варвара, Золотая осень).

В последние годы продавцы семян активно предлагают нам попробовать разноцветные гибриды моркови, например темно-фиолетовые, приписывая им лечебные свойства. Конечно, фиолетовая морковь лечит не больше оранжевой! Я попробовала гибрид Дип Пепл (Deep Purple F1), который меня полностью разочаровал: жесткие сухие корнеплоды, на которых не видны повреждения морковной мухой. Еще один гибрид Радуга (Rainbow F1) с морковками белого, светло-желтого и оранжевого цветов мне также не понравился. Вкус посредственный и очень много «рогатых» корнеплодов.

Примечания: Не выращивайте морковь через рассаду! Пересадка сеянцев моркови всегда ведет к искривленным корнеплодам! Даже неправильное прореживание даст большой процент рогатых и кривых морковок!

Укроп

У одних укроп – это сорняк, который даже мешает, у других – неженка, которую невозможно вырастить.

Мой опыт показывает, что есть один очень эффективный способ сделать укроп сорняком – разбросать семена по огороду поздней осенью. Семена лучше использовать уже акклиматизированные, т. е. собственного сбора или взятые у соседей. В последующие годы оставляйте по несколько зонтиков на участке до полного созревания семян. Проблем с ранним укропом у вас больше не будет, будут проблемы с его прополкой!

Срок вегетации: от 30 до 100 дней.

Время и способы посева: Укроп очень холодостойкое растение. Взрослые растения выдерживают заморозки до – 6 С. Семена начинают прорастать при + 3 С. Поэтому укроп можно сеять под зиму, самой ранней весной и весь сезон с периодичностью в 10–14 дней. Укроп прекрасно размножается самосевом даже в северных огородах. Для лучшего прорастания семян ему требуется много влаги.

Почва: Лучше всего супесчаная и суглинистая почва с высоким содержанием гумуса. Чем питательнее почва, тем богаче листва укропа. Частая ошибка пытаться выращивать укроп без удобрений и подкормок на бедной почве.

Вода: Укроп влаголюбивое растение. По потребностям морковь и укроп очень похожи, ведь они из одного семейства.

Свет: Очень-очень много света! Конечно, если света мало, то листья укропа вытянутые и тощие. Но, что гораздо важнее, при недостатке света укроп теряет свой аромат! Выращивая укроп на балконе или в теплице будьте готовы к тому. что это будут просто зеленые листья без запаха.

Вредители: В основном проблемы укропу доставляет тля, особенно боярышниковая. Однажды у меня начало засыхать одно растение укропа с зонтиком. Листья покраснели и пожухли. Выдернув растение я была очень удивлена огромным количеством серой тли на его корне! Тут же бегали и черные муравьи – ее хозяева. По-моему мнению, бороться с тлей очень и очень просто, если ее количество не принимает масштаба эпидемии. Тлю можно просто давить руками, смывать водой из шланга или лейки, отпугивать разнообразными настойками на луке, чесноке, томатной ботве и т. д.

Сорта: Сорта укропа деляться на ранние, среднеспелые и поздние. Ранние сорта дают 3–4 листа и начинают зацветать (30–40 дней), т. е. формировать зонтик. К таким сортам относится широко распространенный сорт Грибовский. Если вы хотите от таких сортов получать зелень долгое время, то их нужно сеять с периодичностью в 10 дней несколько раз за сезон. На мой взгляд, для этого есть вариант гораздо лучше – поздние сорта, которые формируют до 10 и более листьев, прежде чем начать цвести (60-100 дней). Например, сорта Аллигатор, Амазон, Буян, Салют, Тетра. На таких сортах можно полностью срезать все листья, оставляя центральную точку роста, и собирать урожай несколько раз! Но получить зонтики для засолки огурцов будет проблематично. Выход: сочетать 2–3 сорта укропа разных сроков созревания!

Примечания: Всегда собирайте свои семена укропа, тогда у вас точно не будет с ним проблем!

Пастернак и петрушка

Пастернак и петрушка похожи не только начальной буквой в словах, но и своей биологией развития, и способом использования, и способами выращивания. Неопытные огородники даже не отличают корневую петрушку от пастернака. А разница между ними существенная! У пастернака в пищу используется корнеплод, потому что его огромные и красивые листья не ароматные. Конечно, при большой необходимости их можно съесть, ведь они не ядовиты, но большого удовольствия вам это не доставит. Зато корнеплод пастернака – это очень вкусно и полезно! Но нужно научиться его готовить. Например, я в первый год его выращивания добилась потрясающих результатов. Корнеплоды были очень крупные и ровные! Но почти все я со временем выбросила, т. к. не знала что с ними приготовить. Когда я вырастила его второй раз, тогда я поняла, что это замечательный овощ, который можно использовать просто вместо картофеля! Да, его можно просто жарить, тушить, добавлять в суп, ведь после приготовления он как картошка, только с легким приятным ароматом пастернака. А о пользе даже не буду говорить!

Корневую петрушку невозможно использовать как пастернак, она картошку не заменит, т. к. корень слишком мелкий и слишком пряный. Он годится для бульонов и маринадов. Зато у корневой петрушки съедобны и листья.

Срок вегетации: петрушка от 60 до 85 дней, пастернак от 110 до 140 и более дней.

Время и способы посева: Обе культуры холодостойкие и морозостойкие. Их можно спокойно высевать под зиму, а также оставлять взрослые растения зимовать! Для подстраховки можно посадки утеплить лапником.

Температура прорастания семян от +2–3 С, всходы выдерживают до – 5 С, а взрослые растения до – 8 С. Но, как и у других холодостойких культур, оптимальная температура для роста и развития +16–18 С. Сеять их семена можно еще в марте, как только растает снег. Сеять нужно всегда с запасом семян, достаточно густо, т. к. семена пастернака теряют свою всхожесть уже через год-два хранения, а у петрушки всхожесть всегда не более 70 %. Можно использовать рассадный способ, эти растения прекрасно переживают пересадку! В теплице на рассаду их можно сеять уже в феврале, а можно еще в ноябре.

Хочу отметить, что сеять много петрушки, хоть на рассаду, хоть на грядку, нет никакого смысла, если вы не собираетесь ее продавать! На семью вам хватит буквально двух корней. Ведь это растение будет все время выбрасывать из точки роста все новые и новые листья, и под снег уйдет зеленой. Для того, чтобы сократить себе работу, я покупаю буквально два прекрасных сеянца весной на рынке и два года собираю богатые урожаи листвы.

На второй год выращивания петрушка и пастернак будут выбрасывать цветочные стрелки. У меня был опыт, когда я выращивала куст петрушки три года подряд, пока его не съели зимой мыши. Весь секрет был в том, чтобы все время выщипывать цветонос на начальной стадии развития.

Почва: Петрушка не так требовательна к питанию и типу почвы, а вот пастернак требует глубоко обработанного и богатого гумусом грунта для развития своих мощных корнеплодов (до 40 см). Обычно мелкий пастернак размером с самую крупную морковь, и чтобы нарастить такое «богатство» ему необходимо питание. Как и моркови пастернаку нравятся легкие супесчаные и суглинистые почвы с достаточным увлажнением.

Вода: Оба растения любят достаточно высокий уровень влажности почвы, но не переносят вымокания! Как и морковь. Петрушку и пастернак обычно в умеренных широтах поливать не требуется начиная с мая. С августа, в случае засушливой погода поливы нужно возобновить, т. к. именно тогда эти растения начинают формировать корнеплоды. На моем участке я их не поливаю.

Свет: Оба растения очень светолюбивы.

Вредители: Если почитать справочники, то обнаружится, что у этих растений вредители есть, но я их никогда не встречала!

Сорта: Сортов пастернака совсем немного и все они приблизительно одинаковые и хорошо растут. Мне понравился сорт Холлоу Кроун (Hollow Crown). Если у вас проблемы с поливами, то попробуйте засухоустойчивый сорт Студент. Уверена, что не подведет гибрид Гладиатор.

У петрушки сортов побольше, но разницы между ними тоже не много. Все они делятся на корневые и листовые. А листовые бывают с обычными листочками и с очень гофрированными. Последние называются «кудрявые» (сорта Славянская, Нежное кружево). Они очень декоративны и идут в основном для украшения блюд. Но они очень жесткие на вкус. если на красоту внимания не обращать, то лучше выращивать обычные сорта листовой петрушки, например сорта Урожайная и Обыкновенная.

Примечания: Во многих источниках советуют сеять пастернак в мае, что совершенно неправильно, ведь даже самый скороспелый сорт растет 110 дней! Если вы хотите вырастить пастернак полноценного размера, то сейте его гораздо раньше, как только позволит погода.

Если осенью пересадить одно-два растения петрушки листовой в горшок и поставить в холодное помещение, то уже в январе можно будет начать выгонку зелени петрушки. Только нужно быть очень осторожными с поливами. т. к. при недостатке света, корневища могут начать быстро гнить.

Можно собирать свои семена и петрушки и пастернака. Они способны переопылиться между сортами, но сорта мало отличаются друг от друга. Для получения семян пастернака нужно оставить пару корнеплодов зимовать. Весной растение выбросит цветонос высотой до 2-х метров. Т. к. семена быстро теряют всхожесть, оставлять пастернак на семена лучше каждый год.

Семена собранные с кудрявой петрушки, скорее всего дадут петрушку с совершенно обычными листьями.

Свекла и мангольд

Я сею свеклу обычно один раз чаще в конце апреля, реже – в начале мая сразу на грядки. Свеклу можно выращивать рассадным способом, но я этого не делаю, потому что мне не нужна майская свекла, у меня обычно к этому времени еще полно прошлогодней. Свекла отлично переносит пересадку, поэтому после прореживания я рассаживаю при необходимости то, что выдернула по всему огороду. Прореживая нужно оставлять между растениями не менее 10 см, если вы не любите крупную свеклу! Если же вам нравится свекла размером с футбольный мяч, то оставляйте расстояние в 30 см. Я иногда свеклу совсем не прореживаю и она вырастает нужного мне размера со среднее яблоко.

Мангольд я выращиваю рассадным способом, поэтому сею его в конце марта в теплице в лоток. Почему рассадным? Я его использую для украшения огорода, а декоративен он только тогда, когда уже достаточно подрос. Если для еды нашей семье достаточно 2-3-х взрослых растений, то для декора их можно посадить и 20–30. Почему нужно так мало для еды? Потому что у мангольда отрываются постепенно внешние листья, а из середины продолжают отрастать новые листочки весь сезон. Если вы любитель весенних листовых салатов, то можете начинать собирать мангольд со стадии двух настоящих листьев, которую называют «бейби ливз» (baby leaves), вырывая сеянцы целиком. В таком случае есть смысл сеять мангольда побольше, и оставить несколько сеянцев для дальнейшей высадки на грядки и клумбы.

Из всех корнеплодов свекла наиболее требовательна к питанию и очень отзывчива на подкормки даже микроэлементами. Большую роль в здоровье корнеплодов свеклы играет бор. Мангольд, как листовая культура, предпочитает, конечно, хорошее азотное питание, но будет мириться с любыми условиями, т. к. очень неприхотлив.

Мангольд делится на листовой и черешковый, но понятно, что и тот, и другой можно использовать и для того, и для другого. Сортов мангольда не много. Отличаются они в основном цветом черешков. Светлоокрашенные сорта, особенно с белыми черешками, быстро замерзают во время осенних заморозков, в отличие от темно-красных с большим количеством антоцианов. Последние также гораздо лучше сохраняются для весенней выгонки и дают хорошие листья при недостаточности освещения. Но светлоокрашенные сорта обычно имеют самые толстые черешки и широкие толстые листья.

Листовой сорт с белыми черешками и широкими мясистыми листьями Белое серебро (White silver) один из моих любимых. Мангольд Розовая пассия (Pink passion) безумно красив! Розовые черешки и прожилки на листьях делают этот сорт украшением не только грядки, но и клумбы. Самый яркий и неприхотливый сорт мангольда – это Ревеневый мангольд (Rhubarb chard). У него очень темные черешки листьев и красные прожилки. Листья тоже темно-окрашенные, и это делает этот сорт похожим на гигантскую свеклу.

Сортов и гибридов свеклы великое множество, хотя большой разницы во вкусе или сроках хранения у них нет. Обычная красная свекла бывает круглой, плоскоокруглой и цилиндрической. Очень многим огородникам нравится цилиндрическая свекла, например, сорт Цилиндра. Но я заметила, что цилиндрические сорта гораздо требовательнее к условиям выращивания, чем круглые! Это означает, что если у вас есть проблемы с почвой, то лучше от таких сортов воздержаться.

Из круглых сортов отмечу Мулатку, Детройт, Пабло F1 и Египетскую, и, конечно «старушки» – Египетская плоская и Бордо 237.

Есть сорта свеклы, которые вас удивят! Например, сорт оранжевой свеклы Болдор мне понравился по вкусу больше, чем красные сорта. Корнеплоды у него не крупные и круглые, чем очень напоминают сорт репы Золотой шар. По вкусу такая свекла очень похожа на вареную морковку.

Еще с одним интересным сортом свеклы у меня было связано интересное событие. Сорт Тонда ди Киоджа (Тонда ди Кьоджа, Сичовый, Tonda di Chioggia) имеет ярко выраженные концентрические полоски белого цвета на разрезе. Созревает она быстро, хранится отлично, а на вкус очень сладкая. И, конечно, она очень красивая в сыром виде. В общем, хвалила я ее в моих видео много, пока мне не написали зрители из Украины, что это свекла, которая продается на каждом рынке и называется она «борщевая»! Оказалось, что в этой стране борщ готовят не из красной свеклы, а из розовой, и, соответственно, проблем «перекипания» и потери яркого цвета с такой свеклой нет. В такие моменты начинаю еще больше ценить канал «Алёнин сад»! Откуда бы я узнала эту информацию без него?!