Текст книги "500 чудес света. Памятники всемирного наследия ЮНЕСКО"

Нидерланды

Эта оборонительная линия представляет собой кольцо укреплений протяженностью 135 км, построенных вокруг Амстердама преимущественно между 1883 и 1914 гг. Решение о ее сооружении было принято в начале 1870-х гг. в рамках военного плана, предусматривающего отражение возможного нападения со стороны одной из соседних держав: Германии, Великобритании или Франции. Столица страны Амстердам рассматривалась как цитадель Голландии, а сооружаемая вокруг нее оборонительная линия – как последний рубеж обороны страны.

В 1874 г. был принят закон о строительстве оборонительной линии. Уже во время подготовки работ стало очевидным, что первоначальный проект устарел: технические достижения эпохи опережали планы голландского военного ведомства семимильными шагами. Появление бризантных снарядов потребовало замены каменной кладки бетоном, однако необходимого опыта работы с бетоном у голландцев еще не было. Потребовалось провести массу испытаний, в ходе которых экспериментальные бетонные сооружения обстреливались артиллерией самых крупных калибров. Новую задержку работ вызвала необходимость намыть песчаные подушки, на которых должны были сооружаться форты и батареи. Только в 1897 г. строительство оборонительной линии наконец началось.

Сегодня линия включает в себя 42 укрепления, расположенных на удалении 15–20 км от центра Амстердама: 36 фортов, 2 береговых форта, 2 крепости, 3 батареи и 2 батареи береговой артиллерии. Все форты сооружены в местах пересечения с шоссейными и железными дорогами рек и каналов, служащих естественными водными преградами. Согласно специально принятому закону, все новые железные дороги и шоссе должны были сооружаться только вдоль линии фортов, а все здания, расположенные в пределах полосы шириной в 1 км по периметру оборонительной линии, должны были быть исключительно деревянными, чтобы при необходимости их можно было сжечь, расчистив тем самым пространство для обстрела.

Цепь бетонных фортов, однако, являлась лишь видимой частью айсберга. Опираясь на свои навыки в гидротехнике, накопленные еще со времен Средневековья, голландцы использовали при строительстве оборонительной линии вокруг Амстердама «секретное оружие»: целую систему перепускных шлюзов и водопроводных станций. В случае вражеского нападения обширные участки суши вокруг Амстердама должны были быть затоплены.

Характерная особенность Голландии – польдеры, низменные участки побережья, лежащие, как правило, ниже уровня моря, отгороженные от воды дамбами и осушенные. Затопить их вновь достаточно легко. Вокруг Амстердама во 2-й пол. XIX в. насчитывалось 87 польдер различного размера, и эта особенность была использована голландскими военными инженерами. Укрепления Амстердама – единственный в мире пример оборонительного сооружения, основанного на принципе управления водой.

Во всей западной части Нидерландов между 1884 и 1926 гг. было построено множество специальных военных водопроводных станций, а существовавшие здесь водопроводные станции гражданского назначения приспособлены для военных нужд. 35 таких станций сохранилось до наших дней. Эти сооружения обеспечивали пропуск речной или морской воды и контролировали доступ воды в польдеры. В дополнение к ним были сооружены новые перепускные шлюзы. Вся эта система гидротехнических сооружений обеспечивала быстрое затопление полосы суши вокруг Амстердама на ширину 3–5 км и на глубину около 30 см – глубину, очень неприятную для противника, поскольку она исключает применение десантных судов и делает крайне затруднительными передвижения пехоты, не говоря уже о кавалерии и артиллерии. Затопив польдеры, гарнизон Амстердама фактически оказывался в неприступной крепости.

Однако в дело вновь вмешался технический прогресс. Появление самолетов, танков, дальнобойной артиллерии, а потом ракет и ядерного оружия свели на нет все усилия голландских инженеров. Могучие бетонные форты устарели почти в тот же день, когда их строительство было завершено, и за все время своего существования ни разу (даже в Первую мировую войну) не знали боевого применения. Тем не менее оборонительная линия Амстердама оставалась в строю на протяжении более чем полувека и была окончательно упразднена лишь в 1963 г.

Вклад, сделанный жителями Нидерландов в развитие водного хозяйства, огромен. Еще в Средние века люди начали здесь наступление на море, отвоевывая шаг за шагом кусочки суши, осушая их и превращая в плодородные поля – польдеры. Расположенные ниже уровня моря и огороженные дамбами, польдеры требовалось постоянно поддерживать в должном порядке и отводить от них излишки воды, чтобы предотвратить заболачивание. И в этом деле голландцам помогли ветряные мельницы.

Визитная карточка Нидерландов – ветряные мельницы. Даже сегодня их все еще сохраняется здесь более тысячи. Но нигде в мире вы не увидите так много ветряных мельниц, как поблизости от голландской деревни Киндердейк. Девятнадцать мельниц, сооруженных здесь около 1740 г., хорошо сохранились по сей день.

Ветряные мельницы Киндердейка

Мельницы Киндердейка откачивали излишки воды из польдер Альблассерваарда, которые расположены ниже уровня моря. Их мощные паруса служили для того, чтобы передать силу ветра на большие колеса с лопастями, которые зачерпывали воду и через систему дренажных каналов отводили ее в реку Лек. В настоящее время эту работу делают насосные станции, где установлены двигатели с механическим приводом. В их число входит расположенная здесь одна из самых больших насосных станций в Европе.

В Альблассерваарде – местности к западу от Киндердейка – проблемы с заболачиванием почв появились еще в XIII столетии. Чтобы избавиться от излишков воды в польдерах, были вырыты длинные каналы, отводящие воду в реку Лек. Подобные каналы называются «ветеринген», и их можно видеть в любом уголке Голландии. Но этот метод был достаточен только в течение нескольких лет. Поля снова стали заболачиваться из-за подъема уровня воды в реке, и потребовался дополнительный способ поддержания нормального уровня воды в польдерах. Тогда было решено построить ряд ветряных мельниц, которые будут выкачивать воду в специальный резервуар до тех пор, пока уровень воды в реке не понизится и в нее снова можно будет отводить излишки воды из польдер.

Однако полностью контролировать воду было невозможно, и в прошлые столетия Голландия пережила более тридцати катастрофических наводнений, несущих угрозу для людей и животных. Самое сильное наводнение, получившее название «Элизабетсфлоод», случилось в 1421 г. Сильный шторм прорвал дамбы, и вода хлынула на польдеры. По преданию, именно тогда случилось событие, давшее название этой местности: колыбель с новорожденным была подхвачена волнами, а затем невредимой выброшена на берег. Место, где это произошло, получило название Киндердейк – «детская колыбель».

В 1869 г. ветряные мельницы Киндердейка получили помощь в виде паровой насосной станции, которая в 1927 г. была заменена дизельной насосной установкой. Но когда началась Вторая мировая война и Голландия была оккупирована гитлеровцами, насосная станция перестала функционировать из-за недостатка нефти. И снова в дело вступили ветряные мельницы, доказавшие свою работоспособность и безотказность.

В 1970-х гг. в Киндердейке вступила в строй новая дизельная насосная станция, которая эксплуатируется и сегодня. Ее три больших «штопора» качают воду из польдеры в реку. Полная пропускная способность станции составляет 1350 кубометров в минуту. В 1981 г. в дополнение к ней была сооружена электрическая станция, имеющая пропускную способность 1500 кубометров в минуту.

А что же ветряные мельницы? Благодарные голландцы не забыли о них. Они до сих пор содержатся в исправности, и в июле – августе, а также в Национальный день голландских ветряных мельниц – праздник, ежегодно отмечаемый 2 мая, – мельницы начинают работать, 76 их лопастей вращаются, приводя в действие старинные деревянные колеса, вычерпывающие воду. А когда темнеет, мельницы освещаются прожекторами. Это зрелище оставляет незабываемое впечатление.

Норвегия

Жители Бергена, третьего по величине города Норвегии, уже отметили его 935-летие: город начал официально отсчитывать свой возраст с 1070 г. Столь почтенную историю надо изучать, и в Бергене постоянно работает археологическая экспедиция. При раскопках на городской набережной была обнаружена плита с надписью, свидетельствующей, что возраст города еще солиднее.

Даже в самых старых хрониках Берген именуется древним городом. За свою историю он – и по сей день в основном деревянный – не раз подвергался опустошительным пожарам, но тщательно отстраивался вновь. Последний большой пожар 1955 г. превратил в груду пепла почти половину города. И каждый раз восстановленный Берген становился еще красивее.

Берген расположен на северо-западе одноименного полуострова, в устье короткого и широкого Бю-фьорда. Полуостров отделен от материка горами, и городские кварталы амфитеатром поднимаются над фьордом. С вершин гор, окружающих Берген, открывается прекрасный вид на город с его домами, улицами, зеленью садов и парков, на синие воды фьорда.

Как никакой другой город Норвегии, Берген донес до наших дней дух старого времени – и это вопреки тому, что за последние триста лет он перенес девять крупных пожаров и сильнее других норвежских городов был разрушен бомбежками в годы Второй мировой войны. В эпоху Средневековья Берген был одним из крупнейших торговых центров Европы и самым населенным городом Скандинавии. Исторический район Брюгген – старый порт Бергена – служит сегодня напоминанием о той важнейшей роли, которую играл этот торговый город в экономике Северной Европы XIV–XVII вв.

Набережная Бергена

Старые кварталы Бергена представляют собой настоящий город-заповедник. Автомобилям сюда путь закрыт. Улицы вымощены брусчаткой. Старинные домики радуют свежей, яркой окраской – красной или желтой – и какой-то особой аккуратностью. Через открытые окна видны старинная мебель и домашняя утварь, на окнах цветы – принадлежность почти каждой квартиры Бергена. Почтовые ящики, коврики перед входом в дом… Кинематографисты снимают в этом сохраняемом как музей уголке города фильмы о прошлых временах, используя улицы, здания и обстановку в них как декорации.

Эти дома с характерными острыми крышами и узкими, высокими окнами начали строить в городе с XIII столетия. Подобные дома можно увидеть сегодня во многих городах Северной Европы. И это не случайно: строительство средневекового Бергена пришлось на эпоху расцвета Ганзы – могущественного торгового союза северных немецких городов, образовавшегося в XIII в. и контролировавшего почти всю торговлю на Балтике и в Северной Европе.

Около 1350 г. первые ганзейские купцы обосновались в Бергене. В 1360 г. здесь была основана контора Ганзейского союза, и в XV в. вся торговля города полностью оказалась в его руках. В течение четырех столетий немецкие торговцы доминировали в экономической жизни Бергена. В эпоху господства Ганзы Берген переживал экономический подъем. И хотя к концу XVII в. Ганза пришла в упадок, даже впоследствии Берген входил в число крупнейших торговых центров СевероЗападной Европы. Вплоть до XX в. он оставался главным торговым городом Норвегии.

Свидетельством длительного влияния Ганзы служит главная набережная города, которая на протяжении многих веков называлась Тюскебрюгген – «Немецкая пристань». Вдоль этой широкой эспланады, протянувшейся вдоль восточного берега Бю-фьорда, плотно примкнув один к другому, стоят средневековые дома. Два-три (но не более четырех) окна, три-четыре этажа – таков их внешний вид. Считалось, что собственный дом на городской набережной придает его владельцу особый вес. На первом этаже обычно размещался магазин, мастерская или кафе. Верхние этажи отводились под жилые комнаты. Набережная выглядит сегодня точно так же, как во времена Ганзейского союза. В XIV в. ганзейские купцы построили здесь склады, которые заполняли зерном, вяленой и соленой треской, деревом, мехами и металлами – всем, что вывозили в другие ганзейские города. Об этом периоде истории города сегодня рассказывает Ганзейский музей, расположенный в одном из старинных домов Бергена.

Около четверти из 62 исторических домов Бергена построено после 1702 г., остальные – еще моложе, хотя в некоторых домах уцелели каменные подвалы, датирующиеся XV столетием. После каждого пожара город отстраивали заново по историческому образцу, и потому ганзейский архитектурный стиль сохранился до наших дней. Характерные параллельные ряды зданий с обращенными в сторону моря фасадами выражают строительную традицию, зародившуюся почти девять веков назад. Среди самых древних построек Бергена – раннеготическая церковь Св. Марии (Мариякирке), сооруженная в 1-й пол. XII в. В 1261 г. было завершено строительство замка Хоконсхаллен, служившего резиденцией норвежским королям во время их приездов в Берген. В середине XVI в. возведена башня Розенкранц. Церковь Св. Креста у Рыбного рынка выдержана уже в ренессансном стиле, а облик бергенского собора, построенного во 2-й пол. XII в., от многочисленных последующих перестроек изменился настолько, что уже мало чем напоминает средневековую постройку.

Бергенцы – большие патриоты, и на вопрос, откуда они родом, обычно гордо отвечают: «Не люблю хвастаться, но я родом из Бергена». Родом из Бергена были многие выдающиеся деятели норвежской культуры. Этот город известен своими музыкальными традициями. Здесь есть несколько картинных галерей. В муниципальном музее изобразительных искусств собраны картины норвежских художников XIX – начала XX в. В их творчестве большое место занимает пейзаж. Видимо, сама природа, ее контрасты, чарующие краски и тона служили предметом вдохновения живописцев.

Традиции Бергена как города искусств и художественных ремесел живут не только в музеях и галереях. Во многих старинных зданиях на набережной Бергена размещаются салоны художников, мастерские ремесленников.

Норвежское деревянное зодчество – наиболее оригинальный вклад Скандинавии в средневековое искусство. Лесистые горы страны в изобилии поставляли материал, из которого на фоне их склонов создавались затейливые, изящные церкви с крутыми двускатными кровлями и башенкой в два-три яруса. Их часто именуют «северными пагодами», а в самой Норвегии за ними закрепилось название «ставкирки», что в переводе означает просто «бревенчатая церковь».

В XI–XIV вв. в разных районах страны было построено до 1200 таких церквей. Около тридцати из них (самая ранняя относится к концу XI в.) дошло до наших дней. И хотя первоначальный облик многих из них существенно искажен позднейшими перестройками, этими шедеврами деревянного зодчества по праву гордится вся Норвегия – ставкирки представляют собой уникальное явление в мировом искусстве.

Одна из старейших ставкирок Норвегии, замечательная по своим художественным и конструктивным особенностям, находится в Урнесе – небольшом поселке на западном берегу Лустра-фьорда, в провинции Согн-ог-Фьордан. Эта ставкирка датируется приблизительно 1150 г., но исследователи установили, что в ее состав включены некоторые элементы, возрастом по крайней мере на сто лет старше. Вероятно, это остатки более древней церкви, стоявшей на этом месте или поблизости. К числу этих старых частей здания относится, в частности, северный портал (ок. 1050 г.), украшенный искусной резьбой, представляющей сложное переплетение стилизованных изображений борющихся фантастических зверей, драконов и других мифологических персонажей, связанных ленточным орнаментом. Богатая резьба покрывает базы и капители деревянных колонн в интерьере храма, доски северной стены и фронтона. Своеобразный и яркий стиль этой резьбы получил в литературе название «стиль Урнесе».

Внутреннее пространство ставкирки раскрыто на всю высоту здания. Церковь очень невелика, площадь ее зала составляет всего около 30 кв. м. Два ряда столбов, соединенные профилированными арками, придают интерьеру храма, в котором царят теплые оттенки старой сосны, сходство с романской базиликой.

Ставкирка в Урнесе

Убранство храма в основном позднее. К эпохе Средневековья принадлежат деревянное кресло епископа и резное изображение Христа, Девы Марии и Иоанна Крестителя. Прочее художественное оформление церкви, запрестольный образ и кафедра относятся уже к XVI–XVII вв.

Ставкирка в Урнесе бережно сохраняется как один из самых ярких памятников деревянного зодчества Норвегии.

Теплоход поворачивает в узкое двухсотметровое горло залива, и звенящая, почти торжественная тишина неожиданно окружает путешественника. Позади остается шум волн вечно бурного Норвежского моря, и судно, плывущее сквозь призрачную ясность белой северной ночи по уснувшей воде, окружают лишь километровые отвесные стены берегов и спокойная гладь залива. Только крики чаек да шум водопадов, срывающихся с сумрачных утесов, нарушают величавый покой.

Ощущение неправдоподобности, какой-то сказочной нереальности охватывает человека, плывущего по такой «морской реке» между серыми бастионами скал, лишь кое-где перемежающимися узкими зелеными долинами. И поневоле задумываешься о том, что за силы природы сумели создать у побережья Норвегии этот удивительный край – край ледников и водопадов, гранитных островков, заливов и проливов, равного которому по красоте и величию нет больше нигде на земле.

Западную часть крупнейшего в Европе Скандинавского полуострова занимают суровые и скалистые горы, протянувшиеся почти на 1700 км от пролива Скагеррак до самой северной оконечности этой части света – мыса Нордкап. Возвышающиеся над водами Норвежского моря на 1500–2400 м, они состоят из множества плоскогорий и хребтов, разделенных узкими, глубокими и извилистыми заливами – фьордами.

На карте их извивающиеся голубые полосы выглядят сотнями длинных морских языков, одновременно лизнувших берег Норвегии. Образовались фьорды в давние времена, когда всю Скандинавию занимал огромный ледник. Позже, когда ледник отступил, а уровень моря повысился, морские воды заполнили ущелья, созданные льдом, образовав одно из красивейших побережий мира – область Великих Северных Фьордов.

Подобные заливы существуют и в других районах мира – в Новой Зеландии и Гренландии, на юге Чили, на Шпицбергене и на Новой Земле. Но норвежские фьорды с их отвесными, вздымающимися на 600–900 м берегами, спускающимися по ущельям потоками ледников и зелеными шапками ельников на плоских вершинах гор буквально очаровывают путешественника своей суровой красотой.

Самый длинный и глубокий из них – Согне-фьорд – врезается в побережье на 220 км при ширине всего в 3–6 км. Эта «морская река» поражает и своей глубиной, достигающей 1244 м! В глубине полуострова Согнефьорд делится на несколько ветвей, одна из которых, самая северная, начинается у подножия безжизненного каменистого плоскогорья Юстельдабре. Покрывающий его ледник – самый большой в Европе – занимает площадь почти в 900 кв. км. Толщина ледника в центре превышает 300 м, а по краям длинные ледяные языки сползают вниз по ущельям и дают начало многочисленным ручьям и речкам.

Посредине ледника находится единственное в своем роде озеро Дуэн, заполняющее глубокую впадину между ледяными берегами. По его синей глади ходят туристские теплоходы, которые предусмотрительно держатся подальше от ледяных нагромождений по берегам озера. Порой солидный кусок ледяного потока обрывается и скользит по склону вниз, грохотом и всплеском нарушая покой озера и наполняя окрестности гулом и раскатами эха.

Туристы, расположившиеся на палубах судов, часами любуются величественным зрелищем крутых скалистых берегов, с высоты которых прямо в море срываются пенные струи водопадов. Здесь сосредоточены все высочайшие водопады Европы, превосходящие своей мощью и фантастическим рисунком струй прославленные водопады Альп и Пиренеев. Самый высокий из них – Утигард – падает с высоты 610 м. Это четвертый по высоте водопад мира. Немногим уступают Утигарду и его соседи: Киле (561 м), Мардальфосс (297 м), Рьюканфосс (271 м) и Веттифосс (260 м). Еще по крайней мере десяток водных потоков имеют высоту падения более 100 м.

Особенно славится красотой своих водопадов Хардангер-фьорд – южный сосед Согне-фьорда. Здесь их целых три: многоструйный «Семь Сестер», мощный «Жених» и льющаяся вниз широким пенистым веером «Фата Невесты». Во многих фьордах солнце в ясную погоду сияет в брызгах водопадов яркими радугами, и теплоходы проходят прямо под этими семицветными мостами. А кое-где небольшие катера с туристами могут проплыть непосредственно между отвесной скалой и шумной дугой водопада.

Высота приливов у берегов Норвегии достигает 4 м. Поэтому перед узкими входами во многие фьорды (которые к тому же обычно имеют подводный скальный порог, еще более затрудняющий проход воды внутрь залива) возникает значительный перепад уровней воды. В некоторых фьордах можно благодаря этому наблюдать настоящие «морские водопады».

Спускающиеся с гор ледники, как правило, не достигают береговой черты фьордов. Продолжающийся вот уже 200 лет период потепления климата вызвал отступление ледяных языков, от которых остались в прибрежных частях долин лишь гряды моренных валунов. Только на самом севере страны ледник Тальвик спускается к самому берегу Иекель-фьорда.

Разнообразие и причудливый облик скал на островах и мысах области фьордов породили множество легенд и поэтичных имен отдельных островов и гор. Так, узкая и высокая скала у побережья Вест-фьорда носит название Стовен («Посох великана»), другая, Гестманден («Плащ путника»), действительно напоминает всадника, закутанного в плащ и скачущего куда-то сквозь непогоду.

Но самый известный, наверное, остров в Норвегии – это Торгаттен. Он представляет собой громадный утес (240 м), прорезанный примерно на половине своей высоты сквозным естественным тоннелем-гротом длиной 270 м. Высота входа в грот с юго-запада составляет 66 м, а с северо-востока – 36 м. Любознательные туристы, сумевшие взобраться на утес, могут любоваться из этого тоннеля, словно через огромную подзорную трубу, панорамой моря с его островами, скалами и плывущими кораблями. Согласно древней легенде, отверстие в скале было пробито стрелой великана, фигура которого, превратившаяся в утес, видна на берегу в нескольких километрах от острова.

Прибрежные острова составляют существенную часть Страны фьордов, дополняя ее суровый облик новыми, более жизнерадостными красками. Более 150 тысяч таких островов и островков насчитывается у побережья Норвегии. Норвежцы называют их «кальв» («детеныши»). И впрямь, глядя на их округлые, обточенные морем и мокрые от волн и брызг купола, можно подумать, что это спины резвящихся в воде детенышей каких-то сказочных морских зверей.

В каждом проливе путешественника ожидают новые, не похожие на уже увиденные пейзажи. По разнообразию видов и яркости впечатлений побережье Норвегии не знает себе равных. И не случайно эту небольшую страну посещает в год четыре миллиона туристов, которые приезжают порой даже с других континентов, чтобы увидеть своими глазами величественную красоту норвежских фьордов.