Текст книги "500 чудес света. Памятники всемирного наследия ЮНЕСКО"

Великобритания

Гвинедд (Гуинет), графство в северо-западной части Уэльса, известно многочисленными памятниками средневековой крепостной архитектуры. В 1282–1283 гг., при короле Эдуарде I, эти земли окончательно вошли в состав Англии. Чтобы прочнее связать Уэльс с Англией, в 1301 г. король присвоил своему сыну, будущему королю Эдуарду II, титул принца Уэльского. С тех пор его носят наследники английского престола. Стремясь надежно закрепить свои завоевания, король Эдуард возвел здесь несколько замков и крепостей, которые принадлежат к числу лучших образцов английского крепостного зодчества.

Замок Карнарвон в графстве Гвинедд

Замок Карнарвон, один из самых больших замков Англии, расположенный на мысе полуострова Ллейн, прикрывает с моря одноименный город – административный центр графства Гвинедд. Начиная его строительство, король Эдуард задумал Карнарвон как столицу новых земель, будущую резиденцию принца Уэльского. Этим объясняются воистину столичные масштабы крепости.

Так как замок Карнарвон с самого начала предназначался для размещения уэльского двора, то и строили его с учетом всех тогдашних достижений средневековой крепостной архитектуры, стремясь превратить в неприступную крепость. Замок располагался внутри укрепленного каменными стенами и рвами города, являясь его цитаделью. Протяженность стен замка составляет около 750 м, толщина стен – до 6 м. Через каждые 60 м высятся могучие башни – всего их восемь.

Особенностью башен Карнарвона являются высокие стройные башенки, увенчивающие главные башни замка, что придает им необычайно живописный вид. В Орлиной башне, башне Королевы, Комендантской и Черной башнях, выстроенных каждая в несколько ярусов, размещался гарнизон. В Комендантской, Северо-Восточной башнях и в башня Короля сохранились покои, предназначенные для королевского двора и коменданта крепости.

В 1911 г. в этой древней резиденции принцев Уэльских впервые состоялась церемония официального провозглашения наследника престола (тогда им был принц Эдуард, будущий король Эдуард VIII) и принесения им от имени всего Уэльса вассальной присяги английскому монарху.

Замок Харлеч, построенный в 1285–1290 гг., прямоугольный в плане, с круглыми угловыми башнями, видный издалека, возвышается на обрывистом скалистом берегу. Его строитель мастер Джеймс стал первым комендантом (констеблем) замка, по ходу дела ведя его достройку.

Так как с трех сторон крепость защищало море, все свое внимание строитель замка посвятил обороне восточного, напольного участка. Здесь была возведена сложнейшая система укреплений, включавшая семь различных препятствий, которые предстояло преодолеть осаждающим. При этом на каждом шагу их ожидал град стрел и камней, что, как кажется, делало штурм замка Харлеч предприятием заведомо безнадежным.

В 1294–1295 гг. крепость с успехом отразила нападение восставших валлийцев, но в 1404 г., во время нового восстания, сдалась повстанцам во главе с Оуэном Глиндуэром. Англичане сумели отбить Харлеч только в 1408 г., после долгой и изнурительной осады. Шесть-десятью годами позже, во время Войны Алой и Белой розы, замок являлся оплотом Ланкастеров и в течение длительного времени был осажден Йорками.

На северном побережье Уэльса стоит Конуэй – один из самых больших замков средневековой Европы. Как и Харлеч, его построил мастер Джеймс из Сент-Джорджа, но, окруженный высокой каменной стеной с восемью могучими башнями, Конуэй выглядит гораздо более внушительно. Он как бы вырастает из скалы, господствуя над окрестностями. В Конуэе лучше, чем в любом другом уэльском замке, проявился талант мастера Джеймса, его блестящее понимание особенностей крепостной архитектуры.

Строительство Конуэя, призванного стать одним из звеньев цепи, сковавшей Уэльс, началось в марте 1283 г. Основное строительство, в котором приняло участие до полутора тысяч человек, велось в 1283–1287 гг. Замок стал цитаделью, ядром одноименного города, обнесенного каменными стенами протяженностью около двух километров, с тремя воротами и двадцатью одной башней. По приказу короля Эдуарда Конуэй был населен выходцами из исконных областей Англии, став тем самым своеобразной английской колонией на территории Уэльса, жители которого весьма враждебно были настроены к англичанам. Это сполна познал сам король Эдуард, который в 1295 г. во время восстания валлийцев был фактически осажден в Конуэе. Тогда замок и город устояли, но в 1403 г. Конуэй был хитростью взят отрядами восставших валлийцев во главе с Оуэном Глиндуэром. С замком связаны и некоторые события гражданской войны в середине XVII столетия.

Замок Бьюмери (Бомари), расположенный к северо-востоку от Карнарвона, – последняя и самая большая из крепостей, построенных королем Эдуардом в Уэльсе. Работами, в которых принимало участие до 2600 человек, как и в других случаях, руководил мастер Джеймс из Сент-Джорджа. Полностью достроить замок не удалось: к концу XIII в. король, поглощенный другими заботами, охладел к своим уэльским крепостям.

Не попав на страницы военной истории, замок Бьюмери вошел в историю архитектуры. Он принадлежит к числу наиболее сложных памятников средневековой крепостной архитектуры в Англии. Одновременно его отличает ясный и цельный план, характеризующийся почти геометрической симметрией.

Первая линия обороны обеспечивалась заполненным водой рвом, достигающим ширины 5,5 м. В его южном конце устроен приливный док, куда с моря могли заходить и подплывать прямо к воротам суда грузоподъемностью до 40 тонн. Вдоль рва тянется невысокая внешняя стена с шестнадцатью башнями и двумя воротами. Северные, Ллейнские ворота так и остались незавершенными, хотя и существующего комплекса оборонительных сооружений вполне достаточно для того, чтобы назвать их неприступными. Помимо предмостного укрепления – барбакана – и традиционного «каменного мешка» ворота защищали опускные решетки. Но даже прорвавшись через эти многочисленные преграды, противник неизбежно был бы истреблен: за воротами его ждало тесное, открытое, простреливаемое со всех сторон пространство перед внутренней стеной замка.

Бьюмери – это еще и самый красивый из замков Уэльса, давно ставший органичной частью окружающего сельского пейзажа с плоскими холмами. Его серо-белые стены и башни отражаются в воде некогда грозного крепостного рва, где плавают лебеди и утки.

Средневековые замки Гвинедда привлекают множество туристов. «Семьсот лет назад англичане построили эти замки, чтобы поработить нас, а теперь платят нам фунт за вход, чтобы посмотреть на них», – шутят местные жители.

«Наполовину храм Божий, наполовину крепость». Так охарактеризовал Вальтер Скотт собор в Дареме. Возвышающийся на скалистом берегу реки Уир, собор в Средние века являлся резиденцией местных епископов. Возникновение Даремского собора связано с именем монаха-бенедиктинца св. Кутберта, основавшего в VII в. небольшое аббатство на острове Линдисфарне в Северном море.

Построенный в 1093–1113 гг. собор возвышается на скалистом полуострове, который огибает река Уир. Его массивные стены господствуют над городом и окружающей местностью. Архитектуру собора отличает смелый экспериментаторский дух. Две массивные башни западного фасада были закончены в начале XIII в., строительство более мощной центральной башни над средокрестием, высотой 65 м, было окончено в 1465–1490 гг. Композиция двухбашенного западного фасада пришла в Англию с северо-запада Франции – из Нормандии. Западный фасад Даремского собора украшен многочисленными арочками и нишами.

При входе в собор через северо-западный портал в глаза бросается копия бронзового кольца, отлитого во времена норманнов. Оригинал кольца вместе с серебряной церковной утварью и облачением хранится в крипте.

Собор и крепость в Дареме

Интерьер Даремского собора поражает разнообразием архитектурной фантазии. Два ряда мощных резных колонн поддерживают высокий свод. Зодчие собора, взяв за основу романские храмы Нормандии, впервые в английской архитектуре использовали ребристые своды вместо традиционных коробовых, перекрыв ими в 1096 г. боковые нефы, а около 1130–1133 гг. ребристые своды впервые в Европе перекрыли центральный неф этого громадного собора. Поэтому собор в Дареме выглядит просторнее и светлее, чем традиционные романские храмы. Тем не менее дух романской архитектуры живет в Даремском соборе и особенно отчетливо проявляется в массивных пилонах, стенах и колоннах.

Сооружение центрального нефа длиной более 60 м было в основном закончено к 1130-м гг. В его огромном пространстве совершенно теряется изящная резная, покрытая рельефами алтарная преграда, пожертвованная собору лордом Невиллем из Раби около 1380 г. За алтарной преградой находится гробница Св. Кутберта, отмеченная скромной плитой из темно-серого камня.

Значительная часть внутреннего убранства Даремского собора погибла еще в Средние века в результате бурных событий английской истории. Епископский замок в Дареме являлся одним из опорных пунктов англичан, стремившихся захватить Шотландию. В 1650 г., после битвы при Данмаре, огромный Даремский собор временно был превращен в лагерь для военнопленных шотландцев.

Собор окружен венцом капелл. Среди них особенно выделяется Галилейская капелла, сооруженная в начале 1170-х гг. Ее расположение совершенно необычно: она пристроена к собору не с восточной стороны – со стороны хора, как обычно, а примыкает к западному фасаду и служит притвором, ведущим в собор. Легенда рассказывает, что капеллу первоначально собирались возвести на восточной стороне, но, когда строительство началось, в восточной стене собора появились трещины. Это было воспринято как указание от св. Кутберта не возводить капеллу рядом с его могилой.

Галилейская капелла представляет собой небольшой пятинефный храм с изящными рядами колоннад. В центре ее находится гробница средневекового ученого-историка Беды Достопочтенного (673–735). В некоторых местах на стенах капеллы сохранились фрагменты средневековой живописи.

Из капелл, расположенных в восточной части собора, следует выделить капеллу Девяти Алтарей, сооруженную в 1242–1280 гг. в стиле ранней английской готики.

На северо-востоке Ирландии, на берегу Северного пролива, ведущего из Атлантики в Ирландское море, поднимаются невысокие, чуть выше полукилометра, горы Антрим. Они сложены черными базальтами – следами деятельности древних вулканов, высившихся вдоль гигантского разлома, отделившего 60 миллионов лет назад Ирландию от Великобритании. Базальт – удивительная порода. Жидкая, легко текучая в расплавленном виде, она при остывании и затвердевании трескается, образуя правильные шестигранные призмы. Издали базальтовые обрывы напоминают огромные органы с сотнями черных труб. А когда поток лавы стекает в море, возникают такие причудливые образования, что трудно не поверить в их волшебное происхождение…

«Мостовая гигантов» в Антриме

Подобную шутку природы можно наблюдать у подножия гор Антрим. От вулканического массива отделяется здесь своеобразная «дорога в никуда». Сверху она выглядит как мощенная шестигранной брусчаткой дамба, уходящая в море на 150 м, а затем внезапно обрывающаяся. Вот только «булыжники» этой брусчатки великоваты: дамба состоит примерно из 40 000 базальтовых колонн, имеющих необычно правильную гексагональную форму, диаметром 38–50 см и высотой до 6 м, а ширина дамбы в некоторых местах достигает 12 м. Она похожа на недостроенный мост через пролив, задуманный каким-то сказочным великаном, и носит название Джайентс-Козуэй – «Мостовая гигантов».

Понятно, что кельты, поселившиеся в Ирландии две с половиной тысячи лет назад, не могли не заметить «Мостовую гигантов». А заметив, не могли не пытаться найти объяснение этой необычной постройки – в меру своей фантазии. Одно из древнеирландских преданий рассказывает, что «Мостовую» построил в незапамятные времена великан Финн Маккул, чтобы напасть на своего заклятого врага – великана Финна Галла, жившего на Гебридских островах. Финн Маккул вбивал столбы по одному в морское дно, пока не выстроил дамбу через весь пролив, после чего улегся поспать перед поединком. Тем временем Финн Галл увидел дорогу, проложенную его соперником, и решил перехитрить его – напасть первым. На берегу он увидел спящего великана и был поражен его огромным ростом. «Кто это? Уж не Финн ли Маккул?» – спросил он у подошедшей жены великана. «Да что ты! Это всего лишь его сын, он не достанет отцу и до пояса!» – солгала та, решив припугнуть врага.

Придя в ужас от мысли, что придется сражаться с таким гигантом, Финн Галл бросился бежать по дамбе к родному берегу. Но в пути он спохватился и принялся уничтожать мост. Лишь начало его он побоялся тронуть, опасаясь разбудить Маккула. Потому-то остатки дамбы и уходят в море от подножия Антрима…

Долгое время легенда эта считалась просто вымышленной поэтичной историей, не связанной с каким-то конкретным местом. Лишь в конце XVII в. епископ Деррийский убедился в реальности существования «Мостовой гигантов». Но только через сто лет, когда было издано иллюстрированное описание необычного природного феномена с приложением текста древней легенды, началось массовое паломничество к побережью пролива. Популярности «Мостовой гигантов» способствовало и то, что расположена она всего в полусотне километров от столицы Северной Ирландии – Белфаста и до нее было нетрудно добраться за день верхом или в карете.

К тому же путь к загадочной природной дамбе пролегал по удивительно живописным местам. На побережье графства Антрим нет недостатка в красивых бухтах, обрамленных черными лавовыми утесами, уютных пляжах, скалистых островках с таинственными пещерами и высоких сумрачных мысах, защищенных стройными базальтовыми колоннами, о которые гулко ударяется пенная волна прибоя…

Интересно, что на восточном берегу Северного пролива, у побережья Шотландии, тоже во многих местах встречаются базальтовые покровы. Особенно эффектно они выглядят на небольшом острове Стафф в Гебридском архипелаге, в 120 км от моста Финна Маккула. Волны, подточившие основание островка, обнажили стройные ряды 40-метровых базальтовых колонн, составляющие как бы фундамент Стаффа. Издали кажется, что остров покоится на частоколе из черных граненых свай.

В одном месте море размыло менее прочную часть лавового потока, выточив в нем гигантскую пещеру глубиной 60 м. Ее стены, основание и свод состоят из базальтовых шестигранников, подобных тем, что сформировали «Мостовую гигантов». В свое время остров Стафф посетил президент Лондонского географического общества, знаменитый натуралист Джозеф Бенкс, участник первого плавания Кука. Потрясенный масштабами грандиозной пещеры, вполне подходящей для проживания великана, он предложил назвать ее гротом Фингала, в честь легендарного соперника Финна Маккула. Название, придуманное Бенксом, прижилось, и теперь оба гиганта из древнего предания имеют у берегов Северного пролива по уникальному природному монументу, связанному с историей их соперничества.

Из-за труднодоступности острова Стафф большинство знает грот Фингала только по фотографиям. До ирландской же базальтовой дамбы без особых сложностей можно добраться из Белфаста. И право, стоит побывать в Северной Ирландии, чтобы, подобно древним великанам, пройтись по отполированным морем черным шестигранным столбам легендарной «Мостовой гигантов».

Чугунный мост Айронбридж через реку Северн под Колбрукдейли (Шропшир, Англия) – первая в мире конструкция подобного рода. Для своего времени это был неслыханно смелый проект, осуществление которого потребовало от его авторов большой изобретательности. Изящные пропорции моста еще типичны для архитектуры XVIII столетия, но тем не менее он стал символом уже другого времени – английской промышленной революции XIX в.

Мысль о создании сборного моста из чугунных деталей впервые была сформулирована архитектором Томасом Ф. Причардом из Шрусбери. Эта идея очень понравилась Джону Уилкинсону – богатому фабриканту, владельцу чугунолитейного завода, который был настолько влюблен в железо, что даже получил прозвище Айрон Мэд (Iron Mad) – Железный Сумасшедший, Железный Безумец. Как бы то ни было, мысль о сооружении чугунного моста его увлекла, и он привлек к ее реализации Абрахама Дерби III, потомственного предпринимателя-металлурга, внука Абрахама Дерби I – того самого, который в 1709 г. произвел первые успешные опыты по плавке железа с коксом. Именно он в результате стал «мотором» и душой всего дела.

В 1777 г., после нескольких неудачных проб, на заводе Дерби были отлиты первые детали моста. Все конструкции монтировались на месте и доставлялись к месту строительства уже в собранном виде. В 1779 г. мост был установлен, причем для этого понадобилось несколько месяцев. Длина пролета моста составляет 30,6 м, его вес – 384 тонны.

Чугунный мост Айронбридж через реку Северн

В первый день 1781 г. мост был торжественно открыт. Он быстро стал главной местной достопримечательностью. Сразу после открытия к мосту зачастили туристы, его избрали своим излюбленным местом художники. У северного конца моста возник небольшой рынок – он, кстати, функционирует до сих пор.

В 1795 г. чугунный мост подвергся первому серьезному испытанию на прочность – Северн вышел из берегов, и все каменные мосты были снесены небывалым паводком, однако Айронбридж устоял. Эта роль Айронбриджа в истории развития промышленности Англии признана настолько значительной, что сегодня весь комплекс Айронбриджских железоделательных заводов – кстати, на удивление хорошо сохранившийся – признан памятником истории и культуры, и здесь создан обширный музейный комплекс, включающий в себя 9 музеев и растянувшийся на целых две мили.

Айронбридж называют «родиной промышленности», «колыбелью промышленности». Еще в начале 1970-х гг. чугунный мост и большинство заводских сооружений были умело, с большим тактом и воображением, реставрированы, и сегодня многочисленным туристам демонстрируются целые цеха, где стоят старинные станки и машины, которые до сих пор находятся в исправном состоянии. В полной неприкосновенности сохранились плавильные печи, домны, мастерские. А естественным фоном для них служит живописное ущелье Айронбридж со знаменитым чугунным мостом, с которого когда-то началась мировая промышленная революция.

Стоунхендж, если верить принятым методам датировки, ненамного моложе знаменитых египетских пирамид. Но в число античных Семи чудес вета он не вошел – о нем ничего не пишут ни греческие, ни римские авторы. Вероятно, римлян эти камни не впечатлили – ведь они видели древнеегипетские пирамиды, да и сами строили не менее величественные храмы.

Сегодня уже нельзя установить, кто был первым биографом Стоунхенджа. Уже к XII в. все сведения о его происхождении растворились в мифах и никто не помнил истинного назначения памятника.

Кто и зачем его построил?

Древние британцы называли Стоунхендж «Пляской великанов». Молва приписывала его авторство великому магу Мерлину. Другие предания говорили о живших когда-то, до первого потопа гигантах – они-то якобы и построили Стоунхендж. Король Яков I, посетив его, был поражен увиденным и приказал архитектору Иниго Джонсу зарисовать план сооружения и установить доподлинно, кем и когда оно было создано. В 1655 г. вышла книга Джона Уэбба «Самая замечательная древность Великобритании, именуемая в просторечии Стоун-Хенг, восстановленная» – первое издание, посвященное Стоунхенджу. А точку в исследованиях поставил в 60-х гг. ХХ в. астроном Джеральд Хоукинс, доказавший, что Стоунхендж – древняя обсерватория, позволяющая с высокой точностью проводить астрономические наблюдения.

Мегалиты Стоунхенджа

Стоунхендж строили между 1900 и 1600 гг. до н. э., и строительство его заняло чуть ли не столетия.

Камни, из которых сложен Стоунхендж, разные. Главный строительный материал монолитов – долерит, но есть и вулканическая лава (риолит), и вулканический туф, и песчаник, и известняк. Три вида – долерит, риолит и вулканический туф – встречаются только в одном месте: в Уэльсе, в горах Преселли, близ побережья Бристольского залива. «Теперь уже нет сомнения, – пишет исследователь Стоунхенджа Р. Аткинсон, – что камни были вывезены в Стоунхендж именно с этого очень ограниченного участка». Дистанция отсюда по прямой составляет 210 км – три часа езды на автобусе. Но везли-то их – на катках и по воде – не по прямой, так что в реальности это расстояние в три раза больше. Восемьдесят камней весят в общей сложности до четырехсот тонн. Кто еще в древней Европе совершал такой необыкновенный рейд? Пожалуй, никто.

Ученые проследили возможный путь строителей и выяснили, что большая часть его проходила по воде.

А самые тяжелые камни – сарсены? Их месторождение обнаружили гораздо ближе к Стоунхенджу, всего в тридцати километрах. Вес самых больших «серых баранов» (так прозвали эти глыбы) достигает пятидесяти тонн. Подсчитано, что тысяча человек могли доставить их к месту постройки за семь лет.

Древние мастера умело обрабатывали глыбы еще до того, как везти их к месту строительства, используя технику удара и обработки огнем и холодом. После того как на камне намечалась трещина, по ней выкладывали костер, а потом лили холодную воду и били каменными молотами. И уже после грубой обработки и доставки глыбы на место следовала более тонкая работа. Камни шлифовали очень чисто, просто ювелирно. Однако технику шлифовки оценить сегодня, увы, невозможно – вода и ветер за столетия сделали свое дело.

Ученым оставалось выяснить, как устанавливались исполины. Оказалось, что сначала выкапывали ямы, длина которых равнялась длине той части камня, которую предполагалось зарыть. Ширина лунки была сантиметров на девяносто больше, чем камень. Три стенки лунки делали отвесными, пишет Дж. Хоукинс, а четвертой придавали наклон 45 градусов – это был приемный пандус. Перед тем как ставить камень, стенки лунки обкладывали толстыми деревянными кольями. Камень скользил по ним, не осыпая земли. Затем махину с помощью канатов и веревок ставили вертикально. Быстро-быстро – пока у тех, кто держал, хватало сил – засыпали свободное пространство вокруг, лишь бы камень не завалился. Утрамбовав, оставляли в покое на несколько месяцев, пока почва не просядет и не спрессуется.

Важная деталь: нижние концы вертикальных камней были оббиты на тупой конус – чтобы после того, как их спустили в лунку, камни можно было поворачивать и устанавливать поточнее.

А как очутились наверху многотонные перекладины? Не вертолетами же их туда поднимали!

А что, если действовали методом перекидывания с помощью штабелей из бревен? Приблизительно так: каменную перекладину клали на землю у подножия ее будущих опор, перпендикулярно к ней укладывали слой бревен, потом переваливали ее на бревна, а на то место, где она перед этим лежала, клали двойной слой бревен, но уже параллельно и перпендикулярно: туда-сюда, туда-сюда… И вот каменная крыша уже на самом верху. Последней задачей было перевалить ее на уготованное место – чтобы все гнезда ее легли на шипы опоры.

Подсчитано, что такая башня из продольных и поперечных слоев древесины потребовала бы пятнадцать кубических километров бревен с заранее вырубленными пазами. И еще подсчитали: для строительства Стоунхенджа понадобилось триста лет работы и тысячи рабочих рук, всего же затрачено полтора миллиона человекодней физического труда.

Во имя чего все это? Для чего строили Стоунхендж?

Наиболее убедительной кажется гипотеза, соединяющая возникновение Стоунхенджа с культом мертвых и почитанием Солнца. В рамках этой теории священный комплекс в форме круга связывают с формой солнца и древнейшим символом заката и восхода, разрушения и возрождения.

В день летнего солнцестояния в Стоунхендж съезжаются толпы народа – наблюдать восход солнца над Пяточным камнем. Зрелище это действительно впечатляет. Сквозь сиреневый туман, обычно клубящийся в долине в этот ранний час, вдруг пробивается яркий луч – как раз над вершиной Пяточного камня! Точно закрепленные лучи зрения, по мнению астрономов, заставляли наблюдателя смотреть на строго определенные участки неба, задавали направления, где происходили ожидаемые явления. Таким образом, Стоунхендж можно считать древней обсерваторией, которая использовалась для предсказания времени начала полевых работ и, как предположил Дж. Хокинс, для предсказания затмений. Хокинс обратил внимание на пятьдесят шесть так называемых «лунок Обри», входящих в древний комплекс.

…Пять из семи древних чудес света – египетские пирамиды, статуя Зевса в Олимпии, храм Артемиды в Эфесе, мавзолей в Галикарнасе и Александрийский маяк на острове Фарос – были сделаны из камня. Но нигде, пожалуй, камень не был применен так искусно, как здесь, в Юго-Западной Англии, на Солсберийской равнине.