Текст книги "500 чудес света. Памятники всемирного наследия ЮНЕСКО"

Живопись апсиды изображает процессию святых, поклоняющихся Богоматери с Младенцем. Ниже помещено изображение пасхального агнца, напоминающее об искупительной жертве Христа. На южной стене помещены большие многофигурные композиции «Родословие Иисуса» и «Штурм Константинополя». Кое-где на поверхности фресок видны процарапанные надписи, сделанные австрийскими солдатами в XVIII столетии.

В крипте церкви Благовещения строители устроили «тайницу» – маленькую потайную каморку, где во время опасности укрывались казна монастыря, священнические облачения и утварь. Высокими художественными достоинствами отличается иконостас, в резьбе которого преобладают растительные мотивы и изображения птиц. В интерьере храма сохранились портреты основателей монастыря и членов их семейств, имеющие ярко выраженные индивидуальные черты.

Высокие стены и могучие башни окружают большой монастырь Сучевица, основанный в 1581 г. Георгием Мовилэ, епископом Рэдэуцким. Храм Сучевицкого монастыря принадлежит к числу самых поздних «расписных» церквей, его живопись создана спустя полвека после завершения блистательной эпохи Петра Рареша. Трудно сказать наверняка, чем руководствовались епископ Григорий и его брат Иеремия Мовилэ, господарь Молдавии, заказавшие художникам Софронию и Иону росписи наружных стен церкви: была ли это попытка возобновить прерванную традицию, или заказчиками руководило простое тщеславие? Как бы то ни было, в 1601 г. в Молдавии появилась еще одна «расписная» церковь, ставшая одним из самых ярких и наиболее значимых памятников, принадлежащих к этому кругу – и, увы, последним. В последующие годы, несмотря на отдельные попытки, в Молдавии больше никогда не было создано ничего подобного.

Особняком от основной группы монастырей стоит Нямц – самая древняя монашеская обитель Молдовы, основанная еще в XIV столетии. Существующий монастырский храм был построен Штефаном III Великим в 1497 г. Украшенная зелеными, желтыми и коричными изразцовыми вставками – характерной особенностью архитектурного декора времен Штефана III, – церковь Нямецкого монастыря является одним из лучших средневековых памятников Молдавии. Отсюда берут истоки многие традиции молдавского церковного зодчества, в частности, именно в Нямецкой церкви впервые появляется подземный этаж – крипта, ставшая усыпальницей господаря Штефана II. Иконостас церкви Нямецкого монастыря, в котором выделяется образ «Бегство в Египет» работы мастера Николае Григореску, принадлежит к числу лучших произведений подобного рода в Румынии.

С монастырем Нямц связана деятельность талантливого художника Гавриила Урича, основавшего в Сучаве школу живописи, из стен которой вышли мастера, украсившие «расписные» церкви эпохи Петра Рареша. В Нямце Гавриил Урич работал, в частности, над созданием книжных миниатюр – одна из рукописей с его рисунками сегодня хранится в библиотеке Оксфорда (Великобритания).

Нямецкий монастырь на протяжении многих веков являлся крупнейшим на территории княжеств Молдавия и Валахия очагом просвещения. В библиотеке монастыря, насчитывающей более 11 тысяч томов, хранится множество редких рукописей и книг, в т. ч. первопечатных. Кстати, книги печатались и в самом монастыре: с 1807 г. здесь работала типография.

Все сохранившиеся до наших дней «расписные» церкви Молдовы сегодня являются действующими, в них продолжаются богослужения. Известно, что большая антропогенная нагрузка, копоть от свечей и сжигаемого ладана не способствуют сохранности древних фресок, поэтому и государственные органы Румынии, и ЮНЕСКО предпринимают большие усилия по реставрации и консервации росписей. В 1993 г. семь «расписных» церквей Северной Молдовы вошли в число памятников всемирного культурного наследия.

Множество старинных церквей и монастырей расположено в окрестностях соседнего с Тыргу-Жиу города Рымнику-Вылча. Здесь, на южных склонах Карпат, в XIV–XV вв. находился центр молодого Валашского княжества; здесь, как нигде, сохранилось множество старинных церковных построек, тесно связанных с ранней румынской историей.

Самый обширный и известный монастырь в этих местах – Хорезу, построенный просвещенным валашским князем Константином Брынковяну (1688–1714) в 1692 г. Это истинный шедевр румынского религиозного искусства рубежа XVII–XVIII вв. В эту эпоху в Румынию начали приникать североитальянские художественные влияния, создается новый стиль в архитектуре – стиль Брынковяну, характеризующийся богатством декоративных форм. Впрочем, пышность убранства построек Брынковяну, детали их архитектуры отражают влияние не только архитектурных форм Северной Италии, но и османского Востока.

Монастырь Хорезу

Построенная в стиле Брынковяну, церковь монастыря Хорезу славится своими резными колоннами и сложным декором, напоминающим произведения итальянских мастеров. Росписи церкви относятся к XVIII столетию; в местном музее можно познакомиться с резьбой по дереву, изделиями серебряных дел мастеров, старопечатными книгами. Поблизости расположен город Хорезу, известный своими горшечными традициями и знаменитой Ярмаркой горшков – Тыр гул-Оале, которая проводится здесь ежегодно в начале мая.

Переселенцы из различных областей Южной Германии – саксы, заселившие в XII–XIII вв. юго-восточные области Трансильвании, получили от венгерских королей значительные привилегии: они без всяких ограничений использовали воды и леса, саксонские торговцы могли беспошлинно торговать по всему Венгерскому королевству. Однако взамен саксы принимали на себя весьма важную обязанность: они должны были нести военную службу на беспокойной южной границе, ведь на придунайских равнинах за карпатскими перевалами кочевали орды степняков. А полтора столетия спустя эту угрозу сменила еще более грозная: над всеми землями к северу от Дуная навис дамоклов меч турецкой агрессии…

«У кого же еще искать защиты, как не у Бога?» – рассудили саксонские поселенцы и принялись укреплять свои церкви, являвшиеся по традиции центром каждого села. Таким образом, церкви превратились в подобие маленьких крепостей: их окружили толстые каменные стены и глубокие рвы, заполненные водой. В час военной опасности за этими стенами и в самом храме могло укрыться все население деревни. Вход в церковь-крепость охранялся день и ночь; на сторожевой башне постоянно дежурил наблюдатель, готовый в любой момент поднять тревогу. А в пределах кольца стен и в церковных подвалах хранились запасы оружия и провизии, позволявшие выдержать осаду.

В наши дни высокая башня укрепленной церкви служит безошибочным признаком бывшей саксонской деревни. Подобные постройки вообще характерны для европейского Средневековья; их можно встретить во Франции, Голландии, Германии, Австрии и Словении. Но нигде они так широко не распространены и не имеют такого внушительного облика, как в Трансильвании.

Наибольшее число укрепленных церквей сосредоточено вокруг городов Брашов, Сибиу и Медиаш. А один из самых лучших памятников подобного рода находится в Бьертане. Это одно из самых ранних немецких поселений в Трансильвании, впервые оно упоминается в грамоте венгерского короля Эндре от 1224 г.

Здешняя церковь построена в 1490–1516 гг. в стиле поздней готики и на протяжении нескольких столетий (с 1572 по 1867 г.) служила резиденцией лютеранских епископов. Церковь стоит в центре селения, на невысоком пригорке, удивительно гармонируя с окружающим сельским ландшафтом. Площадь, на которой высится церковь, окружена старинными домами, сохранившими дух средневековой франконской архитектуры. Весь ансамбль прекрасно сохранился. В интерьере церкви – прекрасное алтарное распятие, которое некоторые специалисты считают работой выдающегося немецкого мастера XV в. Вита Ствоша, талантливого скульптора, живописца и графика. Деревянные резные скамьи выполнены в 1514–1523 гг. Иоганном Реймутом из Сигишоары.

Город Сигишоара (венг. Сигешвар, нем. Шоссбург), расположенный в долине реки Тарнава, – один из лучше всего сохранившихся средневековых городов Европы. Его называют «жемчужиной Трансильвании». Другое прозвание Сигишоары – «Саксонский Нюрнберг». Основанный в 1191 г. как один из центров области трансильванских саксов, этот город, подобно баварскому Нюрнбергу, рос и развивался как город мастеров. Его нижняя часть, расположенная у подножия средневековой крепости, была заселена ремесленниками, образовавшими, как и в других городах Западной Европы, множество цехов и гильдий. К концу XIV в. Сигишоара стала вторым по значению экономическим центром Трансильвании (после Сибиу).

В XIV–XV вв., когда над городом нависла угроза турецкого вторжения, жители Сигишоары начали строить на господствующем над городом холме могучую крепость с 14 башнями и несколькими бастионами. Каждый ремесленный цех был обязан построить на свои средства и в дальнейшем содержать один из участков городских укреплений. Так появились башни и бастионы Мясников, Портных, Сапожников, Кузнецов, Канатчиков, Жестянщиков… Вся жизнь средневекового города оживает в этих названиях.

Сегодня за стенами городской цитадели, в так называемом Верхнем городе, располагаются 164 жилых дома и 13 общественных зданий. Выкрашенные в разные цвета средневековые постройки протянулись в два ряда вдоль узких улочек и переулков, хранящих атмосферу ушедших времен. Наиболее известный памятник Верхнего города – Часовая башня, архитектурный символ Сигишоары. Она известна также под названием башни Совета, так как в XIV–XVI вв. она служила местом заседаний городского совета. Основным назначением башни являлась защита главных ворот цитадели; в ней располагались арсенал и склад боеприпасов. Хранилась здесь также и городская казна: более безопасного места для этого трудно было придумать, ведь стены башни местами достигают толщины 2,35 м! Кроме того, здесь постоянно находился караул из 29 солдат.

Исторический центр Сигишоара

Первоначально Часовая башня имела два яруса; позже их число увеличилось до четырех, а высота башни сегодня достигает 64 м, из них 39,5 м приходится на остроконечный шпиль. Он заканчивается маленькой золотой сферой, увенчанной флюгером в виде петуха. Четыре маленькие башенки, окружающие центральный шпиль, символизировали судебную автономию городского муниципалитета, которому было позволено применять при необходимости смертную казнь. В 1648 г. на башне были установлены часы, отчего она и получила название Часовой.

С 1899 г. в стенах Часовой башни размещается Исторический музей, в котором, как в зеркале, отражена вся история городских ремесел и промыслов. Здесь можно увидеть сохранившуюся почти в полной неприкосновенности средневековую аптеку со всем оборудованием, а также собрание старинных часов.

Неподалеку от Часовой башни расположена Монастырская церковь – один из лучших памятников трансильванской готики. Первоначально она действительно являлась церковью доминиканского монастыря, основанного в 1298 г. В 1888 г. все постройки монастыря, кроме церкви, были разобраны, а на их месте сооружено ныне существующее здание городской ратуши. Монастырский храм представляет собой типичную для поздней готики трехнефную церковь; в его стенах хранятся многие шедевры средневекового искусства. В их числе – бронзовая купель, отлитая в 1440 г. колокольных дел мастером по имени Якоб, работа которого иллюстрирует мастерство трансильванских литейщиков XV столетия; пышная барочная кафедра проповедника (1680 г.); 39 восточных ковров XVI–XVII вв. Алтарь создан словацким скульптором Иоганном Вестом в 1681 г.; росписи алтаря создавал также словацкий мастер Иеремия Страновий. Интересно, что в качестве прототипов для композиции «Тайная вечеря» художник использовал своих современников: настоятеля собора и некоторых членов городского совета.

Замковую площадь окружают старинные дома XV–XVII вв. Один из них особенно популярен у поклонников легенды о Дракуле: в этом двухэтажном здании, выкрашенном охрой, родился будущий господарь Валахии Влад Цепеш, ставший прототипом графа Дракулы. Здесь жила его семья, прежде чем Влад II Дракула занял трон Валахии. Сегодня на первом этаже «дома Дракулы» располагается ресторан, а второй этаж занимает музей старинного оружия. Здесь, помимо различных предметов вооружения, можно увидеть портрет австрийского генерала Михаэля Фрайхерра фон Меласа (1731–1806), уроженца Сигишоары. В 1790-х гг. он командовал австрийской армией, вместе с армией А. В. Суворова участвовавшей в изгнании французов из Северной Италии, и его имя не раз появляется на страницах истории, повествующих о славном Италийской походе Суворова, закончившемся знаменитым переходом через Альпы.

На той же самой стороне площади, что и «дом Дракулы», стоит позднеренессансный Олений дом, названный так по изображению оленьих голов на фасаде. Этот дворянский особняк, построенный в XVII в., позже использовался как административное здание, а сегодня в нем городская библиотека.

Стоящую на вершине Школьного холма «Церковь на холме» называют драгоценным камнем трансильванской архитектуры. Эта укрепленная церковь впервые упоминается в документах 1345 г. Она построена на месте старой романской базилики XII–XIII вв., от которой сохранился только подземный этаж – крипта. Строительство новой церкви продолжалось почти 200 лет и было завершено лишь в 1525 г. Первоначально католическая, церковь была посвящена св. Николаю, однако после событий Реформации, когда почти все трансильванские саксы приняли лютеранство, церковь с 1547 г. стала главным лютеранским храмом Сигишоары. В ее стенах сохранились росписи, выполненные в 1483–1488 гг. Готический алтарь, посвященный св. Мартину, датируется 1520 г.; он был расписан Иоганном Ствошем, сыном выдающегося скульптора и живописца Вита Ствоша из Нюрнберга. Деревянные резные скамьи выполнены местным мастером Иоганном Реймутом. В центральном нефе церкви сохранились гербы венгерского короля Матьяша Корвина и его жены Беатрис, трансильванского князя и короля Польши Стефана Батория (1479–1493) и короля Польши и Венгрии Владислава III.

Название холма, на котором стоит церковь, – Школьный – напоминает о том, что начиная с XVI столетия Сигишоара являлась важным центром культуры и просвещения. В 1522 г. здесь была основана первая в Трансильвании высшая школа – Schola maioris, преподавание в которой велось на латинском языке. Здание школы стояло рядом с «Церковью на холме», и улица, соединявшая его с Нижним городом, до сих пор носит название Школьной. Чтобы учащимся удобнее было подниматься на вершину холма, городские власти построили в XVI в. крытую деревянную лестницу. Первоначально она насчитывала 300 ступеней, но после 1849 г. их число уменьшилось до 175. Подобные крытые деревянные лестничные переходы – особенность средневековой архитектуры, сохранившаяся лишь в очень немногих городах Европы.

Расположенный в пределах крепостных стен Верхний город постоянно страдал из-за недостатка водных источников. В сравнении с этим условия жизни в Нижнем городе (который начал особенно бурно расти с конца XV столетия) были намного лучше. Правда, Нижний город не был укреплен, и его жители в случае опасности были вынуждены бросать свои дома и укрываться за стенами Верхнего города. Зато в мирные времена – а их в истории Сигишоары было гораздо больше – жить в Нижнем городе было гораздо удобнее. Сохранившиеся до наших дней дома XVI–XVII вв. наглядно свидетельствуют о благополучии горожан.

Маленькая готическая церковь бывшего госпиталя для прокаженных необычна своей кафедрой проповедника, расположенной не внутри, а снаружи, на внешней стене здания. В XVI–XVII столетиях проказа убила тысячи жителей Трансильвании. Для того чтобы изолировать больных и обеспечить им надлежащий уход, городские власти выстроили госпиталь. Оставить их без пастырского попечения было нельзя, но традиция не позволяла прокаженным входить в церковь, и тогда был найден очень простой выход: мессы служились прямо под открытым небом, а кафедру проповедника устроили прямо на фасаде часовни.

Раз в году начиная с 1992 г., старинные улочки Сигишоары становятся огромным театром под открытым небом: в августе здесь проводится фестиваль средневекового искусства. Актеры, облаченные в средневековые одежды, ставят драматические пьесы, шествующие по улицам музыкальные ансамбли исполняют средневековую музыку, а у стен «дома Дракулы» самодеятельные артисты под бурные рукоплескания разыгрывают сценку казни средневековой колдуньи – в эти дни в особенном почете старинные предания…

Характерная особенность Марамуреша, исторической области на севере Румынии, – это удивительные, ни на что не похожие деревянные церкви, несущие в себе элементы готики и свидетельствующие о взаимосвязях местной архитектуры с архитектурой соседних народов – словаков, чехов, венгров, немцев, в частности с немецкой каменной готикой Трансильвании.

В отличие от своего прообраза в камне, готические деревянные храмы Марамуреша не подавляют человека строгостью очертаний. Дерево словно бы смягчает суровый геометризм готики. Характерным украшением фасадов являются двойные галереи, напоминающие своей легкостью и четкостью ритма аркады ренессансных дворцов, что придает храмам приветливый, светский вид.

Одна из деревянных церквей Марамуреша

Высокие готические шпили деревянных церквей служат характерной чертой марамурешского пейзажа. Самые древние (XV–XVIII вв.) деревянные церкви сегодня можно видеть в Закарпатской области Украины. Однако и румынская часть Марамуреша не менее богата этими удивительными памятниками, правда, относятся они к чуть более поздним временам – XVII–XVIII вв.

Деревянные церкви есть почти в каждом здешнем селе, но наиболее красивы те, что расположены в горных селах Калинешти, Сарбы, Будешти и Шугатаг. Особенно интересна церковь в Калинешти. Церковь села Сурдешти – самая высокая деревянная постройка не только во всем Марамуреше, но и во всей Румынии. Ее шпиль поднимается на высоту 72 м. А в церкви села Будешти хранится оружие местного народного героя-гайдука Пынти Храброго. Легенда говорит, что он был зачарован и неуязвим для всех видов оружия и его можно было убить только серебряной пулей.

В селах долины реки Иза также можно познакомиться с интересными деревянными церквями в селах Иеуд, Барсана и Богдан-Водэ. Храм в Иеуде (1638 г.) – самая старая из всех церквей в румынской части Марамуреша и одна из самых красивых. А росписи церкви в Барсане очень напоминают знаменитые фрески «расписных» монастырей Северной Молдовы.

Резьба по дереву – самое распространенное в деревнях Марамуреша ремесло. Его секреты предаются в крестьянских семьях из поколения в поколение, от отца к сыну. Особенность здешних крестьянских дворов – высокие деревянные ворота, покрытые сложной, затейливой резьбой. Взгляд буквально запутывается в причудливом узоре, покрывающем ворота: чего здесь только нет! Солнце и луна, звезды, деревья, листва, птицы… Каждый из этих мотивов имеет свой скрытый смысл, восходящий к древней земледельческой магии. Считается, что наиболее уважаемое семейство в деревне должно иметь самые красивые и самые большие ворота.

Россия

16 (27) мая 1703 г. в устье Невы состоялась торжественная закладка «города Св. Петра» – «Санкт-Питер-Бурха», спустя несколько лет ставшего новой столицей России. Новая столица рисовалась Петру I похожей на Амстердам, а простая и удобная голландская архитектура была избрана им образцом для строительства городских зданий. Петр замыслил ее как улучшенный вариант любимой им Голландии, как идеальный город, основанный на принципах целесообразности, строгости и простоты.

Первым сооружением будущей столицы стала Петропавловская крепость, заложенная на Заячьем острове, там, где широкая река разделяется на два главных рукава: Большую и Малую Неву. Крепость – одно из первых в России укреплений с развитой бастионной системой, разработанных на основе последних достижений европейской фортификации. Внешняя линия обороны состояла из шести бастионов, соединенных куртинами – первоначально земляными, а к 1730-м гг. перестроенными в камне.

Крупнейшим сооружением раннего Петербурга стал собор Петра и Павла в Петропавловской крепости (арх. Д. Трезини, 1712–1733 гг.). В его облике господствует монументальная, выразительная по силуэту колокольня, увенчанная гигантским золоченым 34-метровым шпилем и украшенная часами. Благодаря своему неповторимому силуэту она стала одним из архитектурных символов Петербурга. Со времен Петра I Петропавловский собор служил «залом славных торжествований». Здесь хранятся многочисленные военные трофеи – знамена, оружие, ключи от взятых крепостей и городов. Петропавловский собор являлся и местом погребения русских императоров, начиная с Петра I. Здесь же похоронены многочисленные члены царской фамилии.

Начиная с 1704 г. ежегодно на строительство Петербурга со всех концов России сгоняли до сорока тысяч работных людей.

Наиболее интенсивно шло заселение ближайшего к Петропавловской крепости Березового острова, который вскоре стал именоваться Городским, а с 1737 г. Петербургской частью. Начало ее застройки положили «Красные хоромцы», предназначавшиеся для царя. Их срубили солдаты-плотники за три дня в конце мая 1703 г. Домик Петра I, как впоследствии стали именовать «хоромцы», – единственная постройка, сохранившаяся сегодня от «деревянного» периода истории города, который охватывал первые 7 лет его существования.

Основание Петербурга имело огромное значение для превращения бывшей Московии в европейскую морскую державу. За городом на Неве закрепилась роль главных морских ворот страны. В 1710-х гг. Петербург начал играть все возрастающую роль в политической жизни страны. В 1712 г. сюда переехал царский двор.

Острая необходимость как можно скорее иметь на Балтике мощный морской флот потребовала постройки в дельте Невы верфи. Выбором места и составлением проекта Адмиралтейства занимался сам Петр I. План Адмиралтейства имел вид гигантской буквы «П», раскрытой в сторону Невы. Большой прямоугольный внутренний двор занимали стапели, на которых строились корабли. В середине южной линии корпусов в 1705 г. была возведена деревянная, увенчанная шпилем башня с главными воротами. К ней сходились три основные магистрали нового города – в основу Петербурга, подобно Версалю, была положена трехлучевая планировка.

На рубеже 1720–1730-х гг. на территории Адмиралтейства велись интенсивные строительные работы. Их возглавлял архитектор И. К. Коробов, обучавшийся в Голландии и Бельгии. По проекту Коробова была сооружена новая башня над главными воротами, которую венчал шпиль с флюгером в виде золоченого кораблика. Стремительно взлетающая ввысь башня Адмиралтейства стала одним из наиболее ярких памятников города. После реконструкции в XIX в. протяженность главного фасада Адмиралтейства составляет более 400 м, а боковых – 170 м. Здание украшают флотские символы – огромные якоря парусных судов, пушки, снаряды, якорные цепи.

На левом берегу Невы, возле Адмиралтейства, образовалась морская слобода. Одно из мест принадлежало «корабельному мастеру Петру Михайлову» – Петру I. Здесь сначала стояли его деревянные хоромы, а в 1718 г. по проекту немецкого архитектора Г. Маттарнови был заложен каменный Зимний дворец. Однако его существующее здание было построено на полвека позже. Его начали строить в 1754 г. по проекту Ф. Б. Растрелли. Сегодня Зимний дворец является важнейшим сооружением и в панораме Невы, и в ансамбле Дворцовой площади – главной площади города.

Зимний дворец принадлежит к числу выдающихся памятников русского барокко. В плане он образует четыре угловых блока, где размещаются главные помещения – Тронный зал, придворный театр, парадная лестница и дворцовая церковь, – соединенные корпусами-галереями с анфиладой парадных залов во втором этаже. Фасады здания прихотливо украшены рядами колонн, причудливыми карнизами и разнообразными по форме наличниками окон. На балюстраде крыши установлены декоративные вазы и статуи.

Строительство огромного дворца требовало колоссального количества материалов и мастеров самых разных специальностей. К отделке интерьеров были привлечены архитекторы Ю. М. Фельтен, Ж. Б. Валлен-Де ла мот и А. Ринальди. В 1780–1790-е гг. помещения в северной и западной частях дворца были оформлены по проектам И. Е. Старова и Д. Кваренги. К работам во дворце привлекались и крупнейшие архитекторы 1-й пол. XIX в.

Еще в год закладки Санкт-Петербурга Петр I выбрал для своей летней резиденции место на левом берегу Невы, между речкой Мьей (Мойкой) и протокой Безымянный Ерик. Здесь был разбит Летний сад с небольшим царским домом, построенным в 1710–1714 гг. Этот прямоугольный в плане двухэтажный дом, перекрытый высокой четырехскатной крышей, больше похож на жилище зажиточного голландского горожанина, чем на дворец императора. Фасады Летнего дворца с узким лепным фризом из дубовых веток имеют по два ряда окон, между которыми помещено двадцать девять терракотовых барельефов. В аллегорической форме их сюжеты рассказывают о борьбе России за утверждение на берегах Балтийского моря. Вход во дворец, устроенный с южной стороны, украшает барельеф с изображением Минервы, окруженной военными трофеями и знаменами.

В Летнем домике нет обширных парадных помещений, поскольку он был жилым домом Петра и членов его семьи. Большие приемы и празднества происходили не во дворце, а в саду, где в это время на аллеях расставлялись столы с яствами. В создании Летнего сада принимали участие многие мастера садово-паркового искусства начала XVIII в.

Наряду с Летним домиком к числу первых каменных жилых построек города принадлежит Меншиковский дворец, сооружение которого началось в 1710 г. по проекту архитектора Д. М. Фонтана. Через три года строительство возглавил немецкий зодчий Г. Шедель. В 1730-х гг. дворец был переделан для размещения в нем Сухопутного шляхетского корпуса, первого военного учебного заведения России.

Летний домик Петра I

В 1710 г. Петр I основал Троицкий Александро-Невский монастырь, в конце XVIII столетия получивший почетное наименование лавры. Александро-Невская лавра задумывалась Петром как главный и самый великолепный монастырь страны, украшение новой столицы. Место для его закладки было избрано в устье Черной речки (ныне Монастырка) – здесь, по преданию, в 1240 г. Александр Невский одержал свою знаменитую победу над шведами (на самом деле эта битва произошла совсем в другом месте – при впадении Ижоры в Неву). Возведение торжественного монастырского ансамбля началось в 1710 г. по проекту Доменико Трезини, в 1720–1733 гг. строительство вел немецкий архитектор Теодор Швертфегер. Точку в создании ансамбля монастыря поставил И. Е. Старов, один из крупнейших русских зодчих эпохи классицизма. По его проекту в центре монастырского ансамбля в 1776–1790 гг. был возведен величественный Троицкий собор. По ясности образа, строгости и благородству архитектурных форм его можно считать образцом классического стиля. Могучий купол собора зрительно уравновешивают две колокольни, обрамляющие главный фасад храма. Главные ворота лавры с надвратной церковью были построены в 1783–1785 гг. также по проекту И. Е. Старова. От ворот к монастырю ведет дорога, по обе стороны которой располагается знаменитый некрополь Александро-Невской лавры. На протяжении двух веков он служил местом погребения петербургской знати и известных деятелей литературы, науки, искусства.

Еще в петровское время было решено соединить Алек сандро-Невский монастырь с Адмиралтейством широкой Большой перспективной дорогой. Проложенная в 1712–1718 гг., она позднее стала Невским проспектом, до сих пор играющим роль главной городской магистрали. Протяженность Невского проспекта составляет около 4 км. Дома вдоль него, а также и вдоль других проспектов и улиц Петербурга строились, согласно регламенту, вдоль красной линии и по «образцовым» (т. е. типовым) проектам. В 1714 г. Д. Трезини составил несколько вариантов одноэтажных домов для людей разных сословий и достатка, отличавшихся друг от друга прежде всего размерами. Так, дом «для подлых» имел всего три окна по фасаду, а «для зажиточных» – четырнадцать и в средней части мезонин. На усмотрение владельца оставлялось лишь расположение помещений и окон, выходивших во двор. Разрешалось возводить дома и по индивидуальным проектам, но с обязательным утверждением их архитектором.

Вид Аничкова дворца со стороны Невского проспекта

В 1740-х гг. Петербург из города-крепости и города-порта стремительно начинает превращаться в город дворцов. В первую очередь это отразилось на облике его центральных магистралей, в т. ч. и Невского проспекта. Одним из первых его украшений стал Аничковский дворец, с 1741 г. создававшийся по проекту архитектора М. Г. Земцова на правом берегу Фонтанки. Отделка интерьеров дворца осуществлялась по чертежам Ф. Б. Растрелли. В работах принимали участие живописцы А. П. Антропов, И. Я. Вишняков, А. И. и И. И. Вольские и др. В начале XIX в. во дворце работал архитектор Л. Руска, спроектировавший Белый и Желтоколонный залы, сохранившиеся до наших дней.

В 1841 г. возле дворца был построен каменный трехпролетный Аничков мост. Он получил широкую известность благодаря четырем скульптурным группам, поставленным на массивные гранитные пьедесталы. Их тема – единоборство человека с диким, необъезженным конем. Эти группы были созданы известным русским ваятелем середины XIX в. П. К. Клодтом.

Лучшим украшением Невского проспекта стал роскошный дворец барона С. Г. Строганова, возведенный в 1752–1754 гг. по проекту Ф. Б. Растрелли. В начале 1790-х гг. он был частично перестроен под руководством А. Н. Воронихина. В старой части дворца появились Угловой и Арабесковый залы, а также Минеральный кабинет, где хранилась богатейшая естественно-научная коллекция владельца здания.

Окончательный облик Невского проспекта сложился к 1830-м гг. Вся его композиция построена в расчете на восприятие пешехода или седока конного экипажа. Сплошная застройка кварталов чередуется с разрывами, благодаря которым в сферу притяжения проспекта входят соседние городские ансамбли. Некоторые из разрывов образуются в местах пересечения Невского проспекта с улицами и каналами; другие представляют собой площади, третьи похожи на небольшие ответвления-«карманы». Самый значительный «разрыв» образован площадью, на которой высится величественный Казанский собор (1801–1812 гг.). Он занимает чрезвычайно важное место в ансамбле исторического центра Петербурга. Архитектор А. Н. Воронихин построил его по образцу собора Св. Петра в Риме. На Невский проспект обращен северный фасад собора, к которому примыкает колоннада из 96 стоящих в четыре ряда колонн. Грандиозная и вместе с тем легкая, колоннада Казанского собора своими полукруглыми крыльями раскрыта навстречу Невскому проспекту. Она охватывает широкую полукруглую площадь перед собором. Крылья колоннады замыкаются монументальными порталами, представляющими собой сквозные проезды.