Текст книги "500 чудес света. Памятники всемирного наследия ЮНЕСКО"

Эвора – город-музей, история которого начинается еще в римские времена и насчитывает более двух тысячелетий. Свой расцвет город пережил в XV столетии, в эпоху, когда он являлся резиденцией королей Первой (Альфонсинской) династии (1139–1383) и династии Авис (1385–1580). Португальские монархи щедро украшали свою столицу, строя дворцы, памятники, церкви и монастыри. Здесь работали лучшие мастера того времени.

Эвору видно уже издалека: ее внушительный собор, стоящий на вершине холма, отчетливо вырисовывается на горизонте, царя над обширной долиной реки Алентежу Исторический центр города, защищенный обширным кольцом крепостных стен, типичен для португальских городов золотого века. Здесь сохранилось множество памятников эпохи Средневековья. Богатое наследие города включает в себя разнообразие архитектурных стилей – романский, готика, мануэлино, ренессанс, барокко, живописный лабиринт узких улочек и красочно оформленные площади с дворцами и монументальными храмами. Многие дома украшены лазурно-голубыми керамическими плитками-асулехос и балконами из кованого железа, датирующимися XVI–XVIII вв.

Центральная площадь Эворы носит название Жиральдо. Здесь сохраняется старинный дворец, построенный королем Дуарте I в 1‑й пол. XV в.; несмотря на позднейшие переделки, он до сих пор остается ярким памятником готической архитектуры. В центре площади расположен мраморный ренессансный фонтан – Фонте Энрикина, датируемый 1570 г., а в северной части высится старинная церковь Сан-Антонио (1557–1563 гг.).

Кафедральный собор Эворы, построенный в 1280–1340 гг. – самый большой в Португалии и одно из наиболее значительных произведений готической архитектуры в стране. Его центральный портал, украшенный очень выразительными статуями апостолов, относится к 1335 г. Над пересечением главного нефа и трансепта поднимается большой красивый купол – большая редкость для португальских церквей. Среди капелл, примыкающих к центральному зданию, одни выстроены в стиле мануэлино, другие – в стиле барокко, что несколько смягчает строгий готический облик собора.

Эвора, долгое время являвшаяся главным городом страны, сохранила до наших дней множество дворцов, принадлежавших королевской семье и богатым аристократам. От дворца, построенного королем Мануэлем I в конце XVI в., до наших дней дошла только небольшая часть. Как свидетельствуют старые хроники, именно в стенах этого дворца в 1497 г. король назначил Васко да Гаму командующим эскадрой, которой предстояло отправиться на поиски морского пути в Индию.

Наиболее известная достопримечательность Эворы – акведук Агуа да Прата – «Серебряная вода». Построенный в 1531–1537 гг. по проекту Франсишку де Арруда в духе ренессансной архитектуры, он вобрал в себя остатки древнеримского акведука Сертория, некогда существовавшего на этом месте. Это второй по протяженности акведук в стране. Цепь его огромных арок протянулась на расстояние 8 км. Некогда он поставлял на каждого жителя города 196 литров воды в день – вдвое больше, чем получали в то время жители португальской столицы Лиссабона. Об акведуке Агуа да Прата с восторгом писали Луиш Камоэнш и Жоао Барруш, его запечатлевали на своих полотнах многие португальские художники.

Эвора. Кафедральный собор

Внушительные постройки монастыря господствуют над домами Алкобасы, небольшого городка, расположенного примерно в 100 км к северу от Лиссабона, среди плодородной равнины, усеянной холмами. Монастырь Алкобаса – один из немногих памятников европейского Средневековья, дошедших до наших дней практически не-поврежденными. Его ансамбль представляет собой наиболее ранний памятник готической архитектуры в Португалии.

Монастырь Алкобаса

Монастырь Алкобаса был основан в 1153 г. первым португальским королем Афонсу Энрикешем незадолго до его смерти. Призванный ознаменовать победу португальцев над маврами при Сантареме в марте 1147 г., он на протяжении всей своей истории сохранял близкую связь с царствующими домами Португалии.

Монастырь стал подарком от короля Афонсу Энрикеша Бернару Клервоскому – знаменитому проповеднику, духовному лидеру Европы той поры, основателю ордена цистерцианцев. Строительство монастыря началось в 1178 г., спустя 25 лет после прибытия первых цистерцианских монахов в Алкобасу. Первый архитектор церкви – вероятнее всего, француз – использовал в качестве образца проект аббатства Клерво, основанного Бернаром Клервоским в 1115 г.

Все постройки монастыря Алкобаса выстроены в стиле ранней готики. Сооружение главных зданий велось с 1178 г. до конца XIII столетия. В 1252 г. была освящена монастырская церковь. Это трехнефное сооружение имеет план в виде латинского креста. Большая высота (до 20 м в нефе) и протяженность (106 м) создают в храме впечатление монументальности. От первоначального фасада уцелел только готический портал. Расположенный над ним узкий ренессансный балкон, поддерживаемый аллегорическими статуями, олицетворяющими четыре кардинальные добродетели – Великодушие, Справедливость, Благоразумие и Умеренность, – добавлен уже в XVI столетии.

В соответствии с аскетическими предписаниями ордена цистерцианцев церковь и другие здания монастыря практически не имеют какого-либо художественного оформления, за исключением резных капителей колонн и статуи Девы Марии. В их облике господствуют чистые архитектурные линии. Интерьер церкви очень ярко освещен рядами окон. Главная часовня, как и в Клерво, окружена галереей и венцом капелл.

В XIII–XIV столетиях монастырь Алкобаса служил королевской усыпальницей. В трансепте церкви сегодня можно видеть монументальные гробницы короля Педро I и его возлюбленной, доньи Инес де Кастро, которую Петро I уже после ее смерти короновал в качестве королевы Португалии. Саркофаги этой четы принадлежат к числу лучших в Португалии произведений готической скульптуры. Гробница Педро I украшена великолепными рельефами, изображающими сцены из жизни св. Варфоломея, а также из жизни самого короля Педро и доньи Инес. На надгробии Инес де Кастро помещены рельефные сцены из жизни Христа, включая Распятие и грядущий Страшный Суд.

С правой, северной стороны трансепта расположена часовня, известная под названием Королевский пантеон. Разрушенная в 1755 г. Лиссабонским землетрясением, она была восстановлена в конце XVIII столетия в неоготическом стиле. В стенах Королевского пантеона находятся гробницы португальских королев XIII столетия – Урраки Кастильской (супруги короля Афонсу II) и Беатрисы Кастильской (жены Афонсу III), а также нескольких принцев. По всему периметру часовни выстроились статуи королей Португалии, начиная от Афонсу Энрикеша до Жозе I, правившего в XVIII столетии. А изображения на бело-голубых глазурованных плитках-асулехос, которыми покрыты стены часовни, повествуют о главных событиях истории Португалии. В центре часовни стоит старинный котел, который, согласно легенде, быть захвачен у кастильцев в историческом сражении при Алжубарроте.

В южной части трансепта располагается часовня Сен-Бернара, где похоронены короли Афонсу II и Афонсу III. Здесь установлена также скульптурная группа «Смерть Бернара Клервоского», одно из лучших произведений португальской барочной пластики XVII в.

На протяжении последующих веков постройки монастыря неоднократно реконструировались и дополнялись. Его сегодняшний вид во многом представляет собой результат перестройки, предпринятой в XVIII столетии. В эти годы ансамбль был дополнен новым клуатром, над церковью поднялись две монументальные башни, фланкирующие главный фасад, а по сторонам появились два новых крыла, выстроенные в стиле барокко. Первоначальная средневековая структура ансамбля была все же в основном сохранена.

Большие повреждения монастырскому ансамблю были нанесены в 1810–1811 гг. во время французской оккупации. В 1834 г., в связи с роспуском монашеских орденов, монахам было приказано оставить монастырь. Сегодня монастырь Алкобаса – одна из главных туристических достопримечательностей Португалии.

Румыния

Дунай – самая большая река Западной Европы. Он берет свое начало в горах Шварцвальда в Германии и, прежде чем влиться в Черное море, разветвляется на три рукава: Килию, Сулину и Сфынту-Георге. Эти три рукава образуют огромную дельту площадью более 5 тысяч кв. км.

«Я назову только самые известные реки и судоходные от моря в глубь страны. Прежде всего это Истр… Истр – самая большая из известных нам рек; зимой и летом она всегда одинаковой величины…» – писал Геродот в своей «Истории». Это – самое раннее дошедшее до нас описание Дуная.

Вторая по длине река Европы (почти 2900 км), с площадью бассейна свыше 800 тысяч кв. км, на протяжении своего долгого пути минующая восемь стран с общим населением около 80 млн человек, – такова визитная карточка этого великого водного пути, который тысячелетия являлся одним из важнейших путей сообщения.

Дунай тянется вдоль границ Румынии и по ее территории на протяжении 1075 км и заканчивается Дельтой – самой обширной в Старом Свете и одной из наиболее сложных в мире.

Дельта Дуная представляет собой причудливую мозаику из воды и земли, пересекающихся каналов, озер, лагун, островов, ручьев, стариц, дождевых лесов, песчаных дюн. Настоящий лабиринт! Неудивительно, что исторические свидетельства о нем так разнятся. Геродот, например, считал, что Дунай впадает в море через пять рукавов. Это мнение поддерживали Эратосфен из Александрии и грек Полибий. Ему противоречили данные римского географа Страбона, полагавшего, что рукавов семь. Только в 1856 г. англичанин капитан Спратт создал карту, близкую к действительности и соответствующую реалиям его времени. К тому времени устье Дуная уже было достаточно хорошо изучено и были построены маяки на морских берегах – в 1802 г. в Сулине, а в 1865 г. в Сфынту-Георге.

Дельта Дуная. Космическая съемка

Главный город Дельты – Тулча – ворота в великолепный край. Построенный на семи холмах, этот город является важным морским и речным портом, а также центром румынской рыбной промышленности. Здесь расположен музей дельты Дуная, который дает хорошее представление о флоре, фауне и образе жизни общин в этой области. Рыбная ловля – основное занятие большинства жителей края, многие из которых украинского происхождения. Есть тут и потомки русских старообрядцев, когда-то переселившихся в эти места, – их называют липованами. Одна из местных достопримечательностей – караван рыбацких лодок, соединенных вместе в длинную линию, которые моторный катер буксирует на отдаленные рыболовецкие участки.

Приближаясь к Дельте, Большой Дунай делится на три рукава-гирла: северный образует румынско-украинскую границу, средний рукав ведет в оживленный порт Сулина, а самый южный – к небольшому порту Сфынту-Георге.

Климат в Дельте Дуная континентальный, на него влияют близость моря и изобилие воды во внутренних районах Дельты. Ежегодное среднее значение температуры составляет 11 градусов по Цельсию. Здесь находится одно из самых солнечных мест в Румынии.

Наиболее типичная для этих мест птица – пеликан обыкновенный, своего рода звезда этого райского уголка. В Дельте насчитывается до 2500 пар этих птиц, что составляет около половины всей мировой популяции. Есть здесь и небольшая колония кудрявого пеликана – одной из редчайших птиц Европы.

Такое разнообразие пернатых напрямую связано с разнообразием природных условий Дельты. Так, между рукавами Килия и Сулина расположен мир озер, тростниковых болот и плавней. Здесь же находятся два самых больших озера Дельты – Рошки и Мерхей. Многочисленные плавающие острова и плавни дают приют большим колониям пеликанов, цаплям, ибисам.

К югу от Сфынту-Георге вдоль прибрежной линии тянется непрерывная цепь озер и болот с пресной и слабосоленой водой, пересеченная песчаными дюнами. Расположенное здесь озеро Затоане является местом отдыха перелетных птиц, летящих с севера на юг. Здесь гнездятся лебеди, красная и желтая цапли, бакланы, пеликаны.

Далее к югу простираются относительно сухие места, расположенные между морским побережьем и солоноватой лагуной Разелм. Здешними обитателями являются преимущественно береговые птицы – чайки, морские ласточки.

Всего же в Дельте Дуная встречается около 3500 видов животных и беспозвоночных, многие из которых уникальны не только для Румынии или Европы, но в целом для нашей планеты. Местами обитания для них являются прежде всего острова, затерянные в водном царстве Дельты. Эти острова, как и берега каналов и проток, сложены из постепенно нанесенных речной во-дой илистых образований и прочно сцементированы корнями растений.

Пеликаны в дельте Дуная

Растительный мир Дельты не менее разнообразен, чем животный. Поверхность многочисленных заводей и озер покрывают плавающие растения – белая и желтая лилии, водяной василек. Здесь можно встретить озера, поверхность которых полностью покрыта листьями водяного ореха. Тростники образуют громадные непроходимые заросли, тянущиеся на много километров. Площадь территории, покрытой тростниками, составляет около 1700 кв. м, и это самое большое в мире тростниковое поле. Еще 1000 кв. км занимают плавни – густо поросшие тростником, рогозом, осокой, водяным папоротником болотистые острова. В более высоких местах растут ивы, водяной болиголов, щавель, незабудка, мята.

Но Дельта – это не только мир болот. Здесь есть и настоящие леса, и даже степи. Несколько великолепных заповедных лесных массивов скрываются среди тростниковых зарослей, а ближе к морю можно встретить островки степной растительности, покрывающей песчаные наносы. Почвы здесь сильно засолены.

В лесах Дельты растут белая ива, тополь, ольха, ясень, дикая груша, при этом некоторые деревья достигают в высоту 35 м и более. Самый обширный лес Дельты – Летя, расположенный в 7 км к югу от поселка Периправа, стоящего на берегу Килийского гирла. В этом зачарованном лесу можно встретить даже средиземноморские лианы, но главным его достоянием являются столетние дубы, достигающие 25 м в высоту. Кроме того, здесь произрастают гарнита (разновидность дуба с чешуйчатой корой), вязы, ольха, белые и черные тополя, ива, пушистый ясень, лесной орех.

Другой лес, Караорман, занимает западную часть берега с тем же названием, расположенного между рукавами Сулина и Сфынту-Георге. Его древесный состав практически тот же, в то время как лес Еренчиуц, растущий на южном берегу одноименного озера, практически целиком состоит из ольхи. В ее зарослях гнездятся белохвостые орлы.

Вдоль морского побережья тянется полоса намытых морем дюн. Здесь обитают черепахи, желтые и зеленые ящерицы и более чем 1800 видов насекомых. Некоторые из них весьма редки, а один из видов ночных бабочек является просто уникальным.

В Нижнем Дунае и в водах Дельты обитает около 150 видов рыб, из них 30 встречаются только в Дельте. Надо сказать, что вода здесь отличается по степени солености: чем ближе к морю, тем она солонее. Поэтому в разных местах Дельты можно встретить как пресноводных, так и морских обитателей. В речных протоках с низким содержанием соли водятся стерлядь, уклейка, белуга, черноморский осетр, севрюга, дунайская макрель, карп, сом, щука, усач. Стоячая вода дунайских стариц и озер в Дельте – подходящее место для карася, окуня, леща. В приморской полосе, в более соленой воде, обитают всевозможные морские рыбы – от барабульки до камбалы.

Первый заповедник в Дельте был создан в 1938 г. В последующие годы границы охраняемой территории постоянно расширялись, и в 1990 г. более половины области Дельты (площадью в 500 тысяч га) стало биосферным заповедником. В начале 1991 г. территория заповедной области была увеличена до 547 тысяч га (из 679 тысяч га, находящихся во владении Румынии; другая часть Дельты, площадью 120 тысяч га, принадлежит Украине), а все ее водные и природные ресурсы стали собственностью заповедника. В 1991 г. Дельта Дуная была внесена в Список всемирного наследия, а спустя год получила статус биосферного заповедника, находящегося под охраной ЮНЕСКО. Согласно существующему положению, для любого посещения этой зоны требуется разрешение администрации биосферного заповедника «Дельта Дуная».

В окрестностях румынского города Сучава, в Средние века являвшегося столицей Молдавского княжества, на сравнительно небольшой территории, среди гор, покрытых буковыми и сосновыми лесами, рассыпано более десятка небольших старинных монастырей – Молдовица, Воронец, Пробота, Путна, Хумор, Нямц, Арборе. Эти некогда укромные обители прославлены сегодня на весь мир благодаря феномену так называемых «расписных церквей»: храм каждого из этих монастырей и внутри, и, что самое удивительное, снаружи, как многоцветным ковром, покрыт фресковыми росписями. Это уникальное явление в мировом искусстве, причем границы его строго очерчены: как географически (территория Северной Молдовы и Южной Буковины), так и исторически (1522–1547 гг., время правления господаря Петра Рареша).

Построенные, как правило, на месте более древних зданий, все сохранившиеся до наших дней «расписные» молдавские церкви датируются XVI столетием. Однако доказано, что появление этого историко-культурного феномена произошло по крайней мере на столетие раньше, когда на внешних стенах молдавских церквей появляются первые большие живописные композиции. Остается не вполне ясным, зародилось ли это течение исключительно на местной почве, или оно возникло под влиянием культурных импульсов, пришедших из Венгрии, Трансильвании, Австрии, Словении и Швейцарии.

Церковь в монастыре Молдовица

Молдавские церкви, как правило, невелики: небольшое количество прихожан не требовало возведения огромных соборов. Архитектурный тип «расписных» церквей практически везде одинаков: крытая паперть (нартекс), крипта – подземный этаж, трехлепестковый в плане молитвенный зал, конический купол на высоком барабане и стройная восьмигранная колокольня, во втором ярусе которой часто располагается тайная каморка для хранения казны. Большое число готических элементов, прежде всего, звездчатые своды и узкие стрельчатые окна свидетельствуют о европейском влиянии, хотя в целом молдавские церкви принадлежат к тому же архитектурному типу, что и большинство византийских и сербских храмов XIV – начала XV в. (так называемый триконх – трилистник). Считается, что этот тип зародился на Афоне и попал в Молдавию через Сербию во времена правления господаря Штефана III Великого (1458–1504), с именем которого связаны блестящие победы молдаван над турками. По преданию, после каждой очередной победы Штефан воздвигал новую церковь, и таким образом за годы его правления было выстроено 44 храма. Вероятно, некоторые из них уже тогда частично были покрыты наружными росписями.

Большинство сохранившихся до наших дней храмов было построено и расписано в эпоху правления господаря Петра Рареша (1527–1538, 1541–1546). Петр Рареш основал монастыри Пробота, Молдовица, Бая, Св. Дмитрия в Сучаве, при его участии была построена расписная церковь монастыря Хумор. Деятельность господаря поддерживали два самых авторитетных иерарха того времени: сучавский епископ Григоре Рошка и епископ Макарий Романский, глубокий знаток богословия.

Фрески «расписных» церквей представляют собой самостоятельную страницу в истории византийской живописи. То, что церковная живопись в Средние века играла роль «Библии для неграмотных», иллюстрируя основные сюжеты Ветхого и Нового Завета, – не новость. Но росписи Северной Молдовы – случай особый. Некоторые представленные здесь сюжеты вообще не встречаются нигде в христианском мире, другие, хотя и известные, подверглись такой тщательной разработке, что с полным правом могут претендовать на исключительность. Несомненно, что на создание иконографической программы и выбор тем для росписей в решающей степени повлияла та историческая ситуация, в которой оказалось небольшое Молдавское княжество на рубеже XV–XVI вв.

На стенах молдавских церквей впервые в истории византийского искусства появляется апокрифический сюжет «Контракт Адама с сатаной» – праотец человечества подписывает договор с дьяволом, где признает свое грехопадение и соглашается с проклятием, которое отныне ляжет на него и его потомков… Эта тема, разработанная до деталей, присутствует в росписях церквей монастыря Молдовица (двенадцать сцен, изображенных на стене у западного портала), монастыря Арборе (семь сцен), монастыря Воронец (четырнадцать стен), монастыря Сучевица (восемнадцать стен). Несомненно, что сам господарь Петр Рареш, при котором были расписаны эти храмы, прекрасно знал эту не вошедшую в Ветхий Завет древнюю легенду, и она не раз обсуждалась в его ученом окружении.

Другая популярная тема фресок – житие св. Иоанна Нового, местного святого, объявленного небесным покровителем Молдовы, чьи мощи в конце XV столетия были перенесены в Сучаву Посвященные ему циклы росписей являются настоящем «воплем», отчаянной просьбой о заступничестве – такие проникнутые экспрессией образы создаются только в минуты высочайшего духовного напряжения.

Подобным же «воплем» является большая многофигурная композиция «Молитва Всех Святых», или «Большая молитва», непременно присутствующая в росписях всех молдавских церквей этого периода. Сотни святых, пророков, отцов церкви и мучеников, в окружении херувимов и серафимов, обращаются с молитвой к изображенным в центре композиции Христу и Богоматери.

Теме небесного заступничества посвящена и фреска «Штурм Константинополя», также являющаяся непременным сюжетом всех росписей. Она посвящена событию, случившемуся в 626 г., когда столицу Византийской империи осадили войска персов и только благодаря чуду, совершенному Пресвятой Богородицей, Константинополь был спасен. Вот только на фресках «расписных» церквей Молдовы персы почему-то облачены в турецкие одежды и вооружены турецким оружием, а в росписи монастыря Хумор живописец Тома из Сучавы пошел еще дальше: изобразил самого себя в образе молдавского всадника, защищающего Константинополь и отважно нападающего на турка. Чтобы у зрителя отпали всякие сомнения, над образом всадника художник мелкими буковками подписал: «Тома».

О тревожных настроениях, царивших в ту пору в молдавском обществе, о широко распространившемся ожидании близкой катастрофы свидетельствуют фрески, посвященные теме Страшного Суда. Сам по себе этот сюжет отнюдь не является редким в средневековой иконографии, более того, он традиционен. Но в росписях молдавских церквей он приобретает особое, напряженное звучание.

Как утверждают исследователи, художниками, создавшими многоцветную феерию на стенах храмов Северной Молдовы, были местные уроженцы, обучавшиеся в школе живописи Гавриила Урича, а также работавший в византийской манере Тома из Сучавы, часто бывавший с дипломатическими миссиями за границей (с его именем связывают росписи монастырей Хумор и Молдовица), и Драгое Коман, живописец, мастерски сумевший объединить изысканность готики с яркой цветовой палитрой ренессанса (он расписывал церковь монастыря Арборе).

Монастырь Воронец был основан в 1488 г. «по молитвам святого преподобного Даниила Затворника и ревностью доброго и верного воеводы Штефана Великого», как о том сообщает молдавская летопись. Предание рассказывает, что однажды, когда в Молдавию в очередной раз вторглись турецкие войска, Штефан Великий, в тяжелых раздумьях возвращаясь из горной крепости Нямц в Сучаву заехал в Воронец, где в уединенной келье жил преподобный Даниил Затворник. Господарь постучал в двери кельи, но отшельник не открыл ему, ответив, что ему сейчас некогда – он молится. Все время, пока продолжалась молитва, Штефан терпеливо ждал у дверей. Наконец, Даниил позвал его к себе в келью, и господарь смог поделиться с ним своей горькой думой: армия турок велика, а у княжества уже почти не осталось сил, и собрать их нет времени – может быть, пришла пора признать себя вассалом султана и отдать страну туркам? «Смело иди в бой и победишь», – ответил затворник. С малыми силами Штефан Великий разбил турецкую армию и в память об этой победе основал в Воронце монастырь во имя Св. Георгия Победоносца – своего небесного покровителя.

Храм монастыря Воронец был построен на месте деревянной кельи отшельника и расписан внутри и снаружи в 1547–1450 гг. под наблюдением епископа Григоре Рошки, гробница которого сохранилась в церковной крипте. Здесь же покоятся мощи св. Даниила Затворника, первого игумена монастыря. Захоронения этих и других крупных исторических деятелей напоминают о том, что с самого своего основания Воронец являлся одним из главных духовных центров средневекового Молдавского княжества.

В 1785 г., после присоединения Южной Буковины к Австрийской империи, монастырь был закрыт. Постепенно кельи и ограда монастыря разрушились или были разобраны, и до наших дней дошли только церковь и монастырская колокольня. Монашеская жизнь в Воронце возобновилась лишь в 1991 г.

Георгиевскую церковь монастыря Воронец называют «Сикстинской капеллой Востока», при этом под словом «Восток» понимая весь восточнохристианский мир. Действительно, фрески этой «расписной» церкви являются лучшими и наиболее хорошо сохранившимися. Серьезно пострадала от времени живопись северной и частично западной сторон.

Среди наружных росписей выделяется большая композиция «Праздники», изображающая православный церковный календарь. В числе других сюжетов – портреты исторических персонажей: основателя монастыря Штефана Великого, его жены Марии и сына Богдана, св. Даниила Затворника, а также образ св. Георгия Победоносца, которому посвящен монастырь, большие композиции «Родословие Христа» и «Деисус», эпизоды жития св. Иоанна Нового из Сучавы, изображения древнегреческих мудрецов Аристотеля и Платона.

Росписи в интерьере церкви более ранние – они датируются рубежом 1480–1490-х гг. Настоящими шедеврами являются резной позолоченный иконостас из тисового дерева и трон епископа Григоре Рошки.

В 1466–1469 гг. Штефан Великий построил монастырь Путна, в Средние века являвшийся крупным культурным центром Молдавии. Здесь работали монахи-переписчики книг и миниатюристы, действовала большая золотошвейная мастерская. Церковь монастыря Путна являлась княжеской усыпальницей: здесь в 1504 г. был погребен сам Штефан Великий, здесь находятся могилы его первой и второй жен Марии Войчицы и Марии Мангупской, его сыновей и преемников Богдана и Штефаницы-Водэ. Старая монастырская церковь была разобрана в 1654 г. молдавским господарем Василе Лупу и восстановлена в конце XVII столетия.

Маленькая церковь монастыря Арборе была построена в 1502 г. боярином Лукой Арборе, одним из ближайших сподвижников Штефана Великого. С 1486 г. он являлся комендантом Сучавы и в 1497 г. руководил обороной молдавской столицы во время ее осады поляками. Церковь монастыря Арборе была расписана мастером Драгосыном по заказу дочери боярина Луки и является одной из самых ранних дошедших до наших дней «расписных» церквей.

В 1530 г. господарь Петр Рареш завершил строительство церкви Св. Николая в монастыре Пробота, начатое им за два года до этого. Церковь монастыря Пробота стала фамильной усыпальницей членов семьи Петра Рареша. В их числе – сам господарь (его гробница сохранилась в крипте монастырской церкви) и его сын Иоанн, умерший во младенчестве. Над его изображением, сохранившимся на одном из столбов внутри церкви, приписана дата «1532», которая, возможно, означает дату окончания работ по росписи храма. Однако точное время создания фресок Проботы не установлено.

Окружающие Проботский монастырь каменные стены сооружены около 1550 г., уже после того, как церковь Св. Николая была расписана. Сохранившаяся надпись над аркой ворот сообщает, что их строителями были вдова Петра Рареша Елена и ее сыновья.

В 1622 г. монастырь Пробота был ограблен разбойниками и подожжен, но причиненные этим набегом повреждения были довольно быстро ликвидированы. В 1646 г. господарь Василе Лупу укрепил монастырь и выстроил здание трапезной. С 1677 г. в Проботе обосновались греческие монахи, во владении которых монастырь оставался до 1844 г. Проведенная в 1863 г. секуляризация монастырских землевладений больно ударила по процветанию Проботы. Обитель быстро захирела, и посетивший ее в 1872 г. епископ Мелхиседек нашел здесь лишь «мерзость запустения». К 1920-м гг. монастырь прекратил свое существование, а его церковь Св. Николая была обращена в приходскую.

Первый этап реставрации памятников Проботы начался в 1929–1930 гг. и был завершен к 1937 г. Большие реставрационные работы велись в монастыре в 1974–1977 гг., но они были прерваны по личному распоряжению румынского диктатора Николае Чаушеску С 1990 г. Пробота является действующим женским монастырем.

Монастырь Хумор расположен в 5 км от городка Гура-Хуморолуй, в чрезвычайно живописном месте. Старинная надпись над входом в монастырскую «расписную» церковь Успения Богородицы сообщает о том, что она была построена в 1530 г. боярином Тоадером Бубуйоком и его женой Анастасией в правление господаря Петра Рареша. Существующее здание стоит на фундаментах более древнего храма XV в. В полукилометре от монастыря сохраняются руины другой старинной церкви, построенной при господаре Александре Добром (1400–1432).

В 1641 г. монастырь был обнесен каменной стеной, от которой до наших дней дошла только одна башня. В 1653 г. обитель была сожжена запорожскими казаками, а в 1786 г. австрийские власти закрыли монастырь, и его церковь была обращена в приходскую. С 1990 г. Хумор является действующим женским монастырем.

Росписи церкви монастыря Хумор созданы в 1535 г. мастером Томой из Сучавы. Они дошли до наших дней со значительными утратами. Лучше всего сохранилась живопись южной стены. В росписях Хумора доминируют красные, синие и зеленые тона.

Фрески монастыря Хумор

Окрестности монастыря Молдовица еще с начала XIV столетия населяло множество монахов-отшельников. Основание обители относится к 1-й пол. XV в. Из-за оползней монастырь был разрушен и восстановлен на новом месте в 1532 г. господарем Петром Рарешем. Тогда же была сооружена монастырская церковь Благовещения, которую в 1537 г. расписал мастер Тома из Сучавы.

Монастырь окружает каменная стена высотой 5 м и толщиной 1,2 м, с двумя круглыми башнями по углам и четырехугольной надвратной башней. За пределами стен располагаются два корпуса келий и «расписная» церковь, которая принадлежит к числу наиболее значимых историко-культурных памятников Румынии. Ее стены покрыты хорошо сохранившимися живописными композициями, издалека напоминающими страницы открытой книги. В росписях Молдовицы преобладает солнечный желтый цвет.