Текст книги "Про горы с улыбкой"

Не то, чтобы был сложный рельеф. Градусов шестьдесят, но всё гладко и ровно. Метров через сто такого вот восхождения стало покруче, и супермены решили, что они достаточно продемонстрировали свою крутость. Но спускаться вниз дюльфером они не умели, а спускаться лазанием им было страшно.

Слышимость была хорошая, они докричались до своей группы. Дальше уже не интересно. Нормальные ребята с верёвкой, нормально страхуясь, к ним подошли, повесили спусковую верёвку, перестегнули их и спустили на ровное место.

Вроде бы и всё. Но вечером крутые десантники пошли в Новый Свет за вином со словами: «Надо же отметить! Ведь поняли теперь, что такое альпинизм»! Так что история со счастливым концом.

К сожалению, таких историй было немало. И не все заканчивались так безоблачно, да еще и под вино из Нового Света. Те хоть верёвку взяли (то есть украли). А другой крутой индивид, которого тоже взяли, как и описанных десантников, в ноябре на крымские скалы, тоже решил не дожидаться, пока его обучат хотя бы начальным премудростям альпинизма, и на Куш-кае в одиночку вылез под начало классического несложного маршрута, но перепутал, и решил идти правее.

И поше… Соло. Без верёвки… Когда его, матерясь, снимали, в ответ он бурчал:

– Да вы ничего не понимаете! Я же на сейнере ходил!

Как вышло так, что я решил побродить пешком по горному Крыму? Вот как. На Крымских скалах я был уже много раз. В наиболее культовых местах я помнил не только верёвки, а даже зацепки на популярных маршрутах. И как-то захотелось чего-то другого. Оно понятно, что с ростом квалификации перед тобой открываются всё более и более сложные маршруты. И ты становишься всё круче и круче. И в своих глазах, и в глазах тех, с кем ты ездишь на эти сборы. Но… чего-то захотелось другого.

А ведь вокруг может быть что-то другое, может быть даже, не менее интересное. И вот, как-то раз приехали мы в Форос, начали ходить маршруты на Кильсе-Бурун. И иногда спускались по Чёртовой Лестнице.

Пейзаж Крыма

Чертова Лестница, или Шайтан Мердвен, это горный перевал в западной части Ай-Петринской яйлы Крыма. Этот перевал можно использовать пешеходам, и даже для перегона скота. Известен он, вероятно, с древних времён. Дорога по перевалу использовалась и римскими легионерами, и древними греками. Реально это был чуть не единственный путь на материковую часть полуострова до того, как была построена дорога «Симферополь-Ялта».

Как-то раз на спуске по Чёртовой лестнице после скального маршрута, обвешанные верёвками и железками, мы перекинулись словами с группой туристов, которые шли по Чёртовой Лестнице наверх. На них не был верёвок, касок. Они не были обвешаны карабинами и красиво бренчащими железными штуковинами. Но чувствовали себя ничуть не ущербнее, чем мы, крутые, и прошедшие маршрут. Они просто собирались пройтись по яйле.

– А что, там на яйлах интересно? – достаточно наивно спросил я.

Девушка посмотрела на меня недоуменно и спросила:

– А вы что, ни разу по яйлам не ходили?

Что-то во мне перевернулось.

Оно, конечно, здорово проходить сложный участок, здорово ощущать специфический рельеф крымских скал руками, здорово смотреть со скалы в синеву моря, где-то метров двести-триста под тобой, здорово спускаться вниз, чувствуя себя крутым и преодолевшим трудности…

Однако через день отколовшаяся от сборов группа пошла просто на Чёртову лестницу, погулять. У нас и карты даже не было. Однако, как я не раз подчеркивал, господь младенцев и дураков сберегает и, временами, нежно лелеет. Когда мы по Чертовой Лестнице вышли на яйлу, там сидела группа симферопольских туристов. Они отдыхали., у них был привал. Слово за слово, и выяснилось, что они идут от Байдарских ворот, они собираются на Ай-Петринскую яйлу, а далее скорее всего к Большому Каньону. И они не против взять нас с собой.

Мы приняли предложение. Мы пошли.

Сколько же нового я, бывавший в Крыму в ту пору уже не менее десятка раз, увидел в те дни!

Круче всего было даже не то, что сформировалась сплошная облачность, этак метров на двести ниже нас (высота ялтинской яйлы 1000–1200 м). Эти облака были чем-то сродни морю вдоль береговой линии скал, ниспадающих с яйлы. Хотя это было тоже очень красиво!

Но поверх этой сплошной облачности сформировалась еще группа рассеянных облаков, метров на 50–100 выше линии той сплошной облачности. И выступающий рельеф яйлы стал чем-то типа островов, погружённых в эти облака. И когда солнце стало садиться, облака стали подсвечиваться розовым, и острова, и редкие деревца на этих островках яйлы тоже стали розовыми! …

Да, не каждому такое удаётся увидеть. А ведь, как выяснилось, при путешествии по яйлам это случается не так уж и редко! Небольшие островки возвышенностей яйлы в море облаков!

Много было в те дни открытий. И то, что всё-таки на яйлах иногда встречаются источники. Но встречаются очень редко, и места эти надо знать. И то, что на яйлах растет шиповник, боярышник, а временами дикие яблони и груши. И то, что на яйлах довольно много животных. Есть косуля, кабарга, енот, лиса, кабаны. Все это нам рассказали встреченные нами на перевале Шайтан Мердвен туристы из Симферополя.

Туристы, принявшие нас под свое крыло, довели нас до Большого Каньона. Это было начало ноября, и на праздники довольно много туристских групп собралось в этом районе. Когда мы спускались с яйлы на материковую часть полуострова, пошел сильный дождь, который не прекращался несколько часов. Поневоле захотелось искать пристанища на турбазе. Нас пустили. От непогоды на этой турбазе решили укрыться человек пятьдесят. То есть семь или восемь групп туристов, в основном крымчане. Кроме нас, москвичей, была еще группа из Ивано– Франковска и группа из Ленинграда.

Наступил какой-то социалистический праздник, вечером дождь всё– таки прекратился, и все собравшиеся решили сделать общие посиделки. На стол выставили то, у кого что было. Конечно, было весело! Конечно, пели песни. Немного не те, что пели альпинисты, выезжая на крымские скалы. До сих пор помню:

 
По Крыму, Крыму горному шестнадцать дней подряд,
Шагал туристик худенький, коленками назад!
Нашел себе подруженьку, и очень был он рад!
Такую же туристочку, коленками назад!
Они играли свадебку, шестнадцать дней подряд!
Все гости расползалися коленками назад!
Пошли у них детишечки, шестнадцать штук подряд!
Такие же туристики, коленками назад!
 

Да, так это я к тому, что пешеходные маршруты по Крыму прекрасны! Их много! Да и сам горный Крым – немаленький. Очень даже немаленький! Идти можно, начиная от Севастополя, и, в общем, до Керчи. Только после Феодосии будет уже степь, но там тоже может быть интересно.

Считается, что в Крыму двенадцать яйл. Что такое яйла? С тюркского, яйла (а правильнее – то ли «джайляу», то ли «яйлак» – есть разные мнения) – летнее пастбище. В Крыму яйлой называют относительно горизонтальный участок горной местности (вершинное плато).

Обычно, на яйлы не выходят вершинные скальные гребни, яйлы не– остроконечны, по их вершинам удобно прокладывать тропы и даже дороги. Реки и озёра на крымских яйлях практически отсутствуют, равно как и леса. Влаги, получаемой в виде осадков, хватает на поддержание степных горных ландшафтов умеренного типа (в более низких и южных частях – средиземноморского) с редкими вкраплениями хвойных деревьев.

Яйлы Главной Гряды Крымских гор (Байдарская, Ай-Петринская, Ялтинская, Никитская, Гурзуфская и Бабуганская) связаны между собой и образуют сомкнутую вершину. По ним логично прокладывать маршруты. В сущности, с Байдарской яйлы на Ай-Петринскую и шли те туристы, которые подхватили нас в мой первый туристский выход по горному Крыму.

Крымские яйлы плоские, сложены известняками, вероятно, когда– то были дном океана. Вода в известняках обычно просачивается вниз, а не стекает по склонам, образуя карстовые формы рельефа (воронки, пещеры, гроты). О, этого тут достаточно! И воронок, и пещер, и гротов.

Идешь, например, по Долгоруковской яйле, а на карте обозначено несколько пещер! Входы в пещеры чаще всего находятся на склонах яйлы. Таковы Кизил-Коба, Алешина Вода, Ени-Сала. Входы в пещеры-шахты, как правило, располагаются на бортах или дне карстовых воронок. Среди подобных полостей наиболее известны Провал, Марченко, Аверкиева, Лю-Хасар. Вход, правда, найти временами, нелегко. А рельеф уникальный!

Пещеры есть обустроенные, например Красная пещера Кызыл-Ко– ба на Долгоруковсой яйле или Мраморная пещера на склонах Чатыр-дага. Но очень много необустроенных пещер, в которые без проводника лучше не соваться. На Караби самые большие пещеры – Мамина, Большой Бузлук – вечно ледяная пещера, Бузлук-Коба, Терпи-Коба, Карани, Солдатская.

Если идти с запада на восток, то начинать идти по тропам по красивейшим местам можно от Балаклавы, и далее выходить либо на Байдар– скую яйлу, либо через район Чернореченского водохранилища, на начало Ай-Петринской яйлы.

Большая часть Ай-Петринской яйлы – заповедник, и надо подбирать тропы, чтобы этот заповедник обойти и попасть на яйлу Чатыр-Даг.

На Чатыр-Даг ведут многие дороги и тропы, каждая из которых по-своему интересна. Традиционные маршруты на Чатыр-Даг со стороны Симферополя начинаются из сел Краснолесье, Перевальное и с Ангарского перевала, а еще можно идти с южного берега Крыма.

Вершинная поверхность Чатыр-Дага имеет два высотных уровня, которые, соответственно, и носят названия верхнего и нижнего плато. Старое греческое название Чатыр-Дага – Трапезус – (стол). Однако верхнее плато Чатыр-Дага не такое уж и ровное, и там просматриваются вершины Ангар-Бурун – 1453 м и Эклези-Бурун – 1527 м.

В северной части плато Чатыр-Даг есть оборудованная пещера Мраморная, есть и необорудованные пещеры Тысячеголовая (Бинбаш-Коба) и Холодная (Суук-Коба).

Трасса Симферополь-Алушта идет через горный хребет, и по ней на троллейбусе удобно подъехать и к Чатыр-Дагу, и к Долгоруковской яйле, Тырке яйле и Демерджи, откуда разными путями можно пройти на Караби яйлу.

С Караби через перевалы можно дойти до Зеленогорья и далее в район Старого Крыма или Судака. Говорят, как-то можно пройти от Коктебеля до Феодосии.

Чатыр-Даг

В последнее время появились энтузиасты, которые хотят проложить тропу от Балаклавы до Керчи. Некоторая проблема в том, что по Керченскому полуострову тропа будет проходить не по горам и предгорьям, а по степи. И этот участок будет довольно большой – около 180-и км. Однако энтузиасты утверждают, что степь и в мае, и в октябре прекрасна!

Кроме того, недалеко от Керчи есть удивительный феномен природы – грязевые вулканы. Булганакские грязевые вулканы расположены рядом с село Бондаренково (Булганак). При посещении следует быть осторожными – грязевая кромка может быть непрочной, можно провалиться в жидкую грязь, находящуюся под ней. Глубина в некоторых местах весьма приличная, учитывая, что корни вулканов идут на 6–9 километров вглубь земли. А сами вулканы могут возвышаться над землёй метров аж на пятьдесят.

Энтузиасты Крымской тропы утверждали, что поставить палатку рядом с вулканом и ночью слушать его, вулкана, булькание – будет ни с чем не сравнимое впечатление! Оказывается, энтузиасты ходят за Керчью по степи, и это им нравится!

Дальше немного расскажу, как относительно недавно ходил по Караби.

Неожиданно в октябре образовалась неделя отпуска. Даже, точнее, во второй половине октября. Ответ на вопрос «Куда?» пришёл сам собой: в Крым! Куда же ещё, чтобы было относительно тепло, без снега и чтобы визу не оформлять.

Второй вопрос: «В какой компании?» – тоже решился сам собой. Во– первых, отпуск дали неожиданно. А во-вторых, возраст уже не тот, чтобы только позвонить – и вот тебе компания из трёх, а то и пяти человек, готовых с тобой идти, куда угодно. Увы! Решил не заморачиваться и ехать один. Хотя так, конечно, не очень хорошо – и с точки зрения безопасности, и с точки зрения общения. (Но с общением-то мне как раз в Крыму повезло!)

Предполагаемый маршрут на неделю: Москва – Симферополь с. Перевальное – Долгоруковская яйла – каньон Бурульча – плато Орта– Сырт – каньон Су-Ат – плато Караби – перевал Малые Ворота – перевал Каллистон – перевал Алакат – Верхний Кок-Асан – каньон Кучук-Карасу – перевал Горуча – Арпатские водопады – пос. Зеленогорье. Этот маршрут оказался непростым.

Из аэропорта Симферополя троллейбус привозит на железнодорожный вокзал, оттуда часто ходят троллейбусы и «маршрутки» на Алушту и Ялту. В Перевальном сначала встретился путешественник-одиночка из Ханты-Мансийска, а потом две дамы из Симферополя.

Путешественник из Ханты-Мансийска собирался зайти на Долгоруковскую яйлу. спуститься с неё, зайти в Мраморную пещеру, а потом на троллейбусе доехать до Ангарского перевала, пройти под Демерджи и спуститься на Поляну Сказок.

А дамы, как выяснилось, пошли в выходные пособирать боярышник на Долгоруковской яйле и вообще прогуляться – одним словом, поход выходного дня. «Лучше, чем сидеть дома в выходные!» – сказала одна из них. И я с ней полностью согласился, поскольку стояла нежаркая сухая осенняя погода. «К тому же крокусы зацвели!» – добавила другая. Они помогли мне найти тропу на Долгоруковскую яйлу.

Да, крокусы в Крыму цветут два раза в год, весной и осенью. Осенью цветение крокусов особенно впечатляет. Большие синие цветы на фоне жёлтой пожухшей травы – выглядит красиво, и наводит на размышления.

На Долгоруковской яйле я сбился с пути первый раз, но GPS меня вернул на маршрут. Дошёл до кургана Славы, одного из памятников партизанскому движению в Великую Отечественную войну. По датчику GPS пришёл к источнику Ярма-Чокрак и набрал воды. Да, предупреждали все, предупрежу и я: с водой в горном Крыму не очень хорошо. Я всюду носил с собой 2,5 л. По тропе, на которую меня в очередной раз вернул GPS (уж очень непросто с ориентированием на яйлах!), я преодолел текущую в каньоне речку Бурульча и перешёл на яйлу Орта-Сырт.

Прошёл Партизанскую пещеру и перешёл на плато Орта-Сырт. На нём – памятник военному аэродрому, точнее – небольшой партизанской взлётно-посадочной полосе, на которую садились и с которой взлетали самолёты «У-2». Они с 1942 по 1944 г. подвозили партизанам боеприпасы и продовольствие, забирали раненых. Ещё раз про геометрию крымских яйл: она столь сложна и запутанна, что совершенно неудивительно, как на оккупированной территории, в общем-то, недалеко от захваченных городов, действовал партизанский аэродром, и три года немцы с ним сделать ничего не могли.

Пещера на партизанской стоянке

У памятника встретился с туристами из Севастополя. Хорошие ребята, семь человек, в выходные решили «пробежаться» из Перевального через стоянку «Партизанская поляна» на плато Орта-Сырт и далее по каньону речки Бурульча в с. Межгорье.

На яйле Орта-Сырт умудрился потерять датчик GPS. Эх, эх! Старый дурак! Примерно таким эпитетом я себя награждал. Всё пристраховывать надо! Ведь учил же этому молодых! Ориентироваться же на яйлах без навигатора непросто.

Похоже, что тропа через каньон пересыхающей речки Су-Ат уходит куда-то резко на север. Я её потерял. Траверсировал каньон, как получилось, без тропы. Нашёл в каньоне небольшую ванну с водой, у неё заночевал.

На следующее утро без особых проблем зашёл на плато Караби и дошёл до метеостанции, благо была видимость, а станция видна издалека. На ней была очень интересная встреча со штатным смотрителем станции Константином. Он тут живёт один, а с ним еще пять кошек. У него есть вода, спутниковый телефон и довольно немаленький двухэтажный домик. Метеостанция – на пересечении всех дорог на Караби, и туристы заходят часто. Кто – за водой, кто – просто поговорить. За весьма умеренную плату можно переночевать.

Когда-то на метеостанции работали несколько сотрудников, да ещё жили с семьями, даже вели небольшое приусадебное хозяйство. Сейчас Константин тут один. Точнее, две недели он на метеостанции, а потом на две недели приезжает его сменщик, а Константин отправляется на две недели жить вниз к людям.

Я ему сходу начал говорить про обитель Святого Бернара в Альпах на границе Италии и Швейцарии, где когда-то удалось побывать. Он весьма живо откликнулся, сказал, что искал подобную работу долго и, наконец, нашёл, и очень ею гордится! Только вот у монахов обители Святого Бернара – собаки, а на метеостанции у Константина – кошки.

Зашёл разговор и про моё желание пересечь Караби на запад. Обсудив, решили, что это надо оставить до лучших времён. По Караби и в хорошую– то погоду ориентироваться нелегко, даже имея GPS. А уж без навигатора… А без него Константин порекомендовал мне подойти к горе Кара-тау, которая является частью плато и завершает его на юг, обрываясь вниз в сторону моря, обойти его на восток и спускаться под плато к источнику Ай-Алексий.

Козёл

Подошёл к Кара-тау. Наверх решил не подниматься, поскольку приехали охотники и начали охоту на горных козлов. Несколько человек в ярких жилетах стали сверху склона гнать живность на охотников. Мои симпатии были на стороне козлов, и я искренне порадовался, что по крайней мере одному удалось оббежать охотников с ружьями и уйти на вольные просторы Караби. Мне, шедшему примерно в километре от загонщиков, было снизу хорошо видно, что происходило вверху на склоне.

На стоянке Ай-Алексий (кто такой был святой Алексий, мне выяснить не удалось, даже когда я вернулся в Москву и начал поиск в Интернете) разговорился с двумя велотуристами, и они предложили присоединиться к ним на биваке. Виктор и Сергей – из Донецкой области Украины (один из Славянска, другой – из какого-то маленького городка неподалеку). Раньше много бывали и в Крыму, и в Карпатах. Говорили, что сомневались, как к ним в Крыму отнесутся теперь, но всё же поехали. Слава Богу, не ошиблись! С их точки зрения, на тропах Крыма стало более пустынно по сравнению с прошлыми годами. Был чудесный вечер, ребята меня накормили (всё же у велотуристов продукты везёт велосипед), с Виктором повспоминали путешествия по Крыму при социализме. Утром разошлись, пожелав друг другу добрых троп.

Далее мой новый путь лежал в сторону с. Генеральское и водопада Джур-Джур. Но в очередной раз лопухнувшись на плохо размеченной тропе, я дошёл до окраины села Генеральского и стал искать тропу на водопад Джур-Джур и стоянку «Джурла». Идя по склону без тропы (местные троп не знают абсолютно), случайно вышел к источнику св. Анастасии и возрождающемуся монастырю св. Анастасии. Это помогло привязаться к карте. Так через полчаса я встал на тропу. На этот раз она была маркирована и почти европейского стандарта. Однако и на ней возможны приключения, поэтому встретившиеся туристы из Харькова специально меня проводили от развилки троп в нужном направлении. Однако, повторюсь, тропа хорошая и размеченная. По ней я шёл, любуясь заходящим солнышком и открывающимися видами Северной Демерджи. Неожиданно на тропе встретил парня и девушку.

– А где тут долина привидений? – спросили они. Молодые ребята из Самары приехали отдыхать в санаторий. И решили прогуляться. Доехали на троллейбусе до Ангарского перевала и пошли по тропе. У ребят ни навигатора, ни карты, ни компаса. Вообще ничего, кроме молодого задора. И даже, вроде бы, они не туристы. Решили дойти до Демерджи и спуститься вокруг Южной Демерджи вниз в село Лучистое. И промахнулись: пропустили Южную Демерджи (на самом деле секрет прост: они просто пошли по единственной маркированной тропе).

До темноты – часа два. А у ребят – ничего! Ни спальников, ни палатки. А ведь если бы они меня не встретили, то вообще бы ушли куда-то к Генеральскому. Объяснил им, что по любому к долине Привидений им сегодня не попасть. Дай Бог хотя бы в темноте выйти на трассу к Алуште! Пробежали-то они немало! И они побежали назад. Надеюсь, куда-то добрались. Ночи-то уже холодные. А я пошёл дальше.

На турстоянке «Джурла» (между Северной и Южной Демерджи) встретил чудесных путешественников Сергея Ш. и его спутницу Лену. Они из Казани. Сергей в основном водный турист, прошёл несколько водных «шестёрок». Хорошо поговорили. И про водные походы, и про горы. Прошлой зимой на Новый год у него был трекинг по Ликийской тропе в Турции.

Башни Южной Демерджи

Обменявшись адресами, расстались. И я пошёл вокруг Южной Демерджи. Спустился с востока вниз. По пути встретил двух милых дам из Алушты. По крайней мере, одна из них – в прошлом скалолазка и альпинистка, знает известную альпинистку Эльвиру Насонову. Приглашала на соревнования ветеранов альпинизма и скалолазания, которые проводятся в Крыму, обычно в сентябре. Они тоже устроили себе поход выходного дня и пошли пособирать шиповник, который растёт на склонах Демерджи в большом количестве.

Пришёл к долине Привидений, проследовал мимо развалин крепости и пошёл наверх на Южную Демеджи, теперь с запада. Тропы тут почти не маркированы! Удивительно ли, что я в очередной раз, сбившись, положился на провидение. Впрочем, оно не подвело, и я вышел под вечер на перемычку между Южной и Северной Демерджи. Пошёл на ту же стоянку «Джурла». Место популярное, как раз между Северной и Южной Демерджи много троп сходится.

К сожалению, неподалеку от стоянки поселилось семейство лис. Звери, конечно, милые и симпатичные. Но очень наглые. Когда я отошёл недалеко, стали в моей палатке проверять, что там есть съестного. Прямо в палатку зашли! Я подошёл поближе – вижу, какие-то тени! Свечу фонарём – две пары глаз в тамбуре палатки светятся! Убежали, конечно, тут же. По слухам, кому-то ночью они на этой стоянке палатку прогрызли в поисках чего бы покушать. Так что истории про съеденный лисами на этой стоянке борщ в оставленном котле – это почти и не в счёт!

В этот раз на стоянке оказались Виктор и Олег из Санкт-Петербурга. Они по Крыму путешествовали уже вторую неделю. Неделю были в пещерных городах в районе Бахчисарая, несколько раз ночевали прямо в пещерах. такое возможно. Ребята больше специализируются по детскому туризму, и решили пройтись вдвоём, перед тем, как вести по Крыму детей.

Погода испортилась. Горы оказались в облаках, видимость стала плохая. Я собирался идти траверсом через Северную Демерджи в сторону Тырке-яйлы. Но в тумане не пошёл. Зашёл радиально на Северную Демер– джи и двинулся по чуть не единственной в Крыму тропе с очень хорошей разметкой на Ангарский перевал. Единственной – я не шучу! Она на моей карте с гордостью отмечена именно как тропа европейского (!) образца.

Осталось полтора дня. Я думал пройтись под склонами Чатыр-Дага, а может, и зайти на его вершины. Но видимости не было, а дождь продолжался. Не пошёл.

Вот и всё приключенье! Да и вспомнить чего там? пел Юрий Визбор. Да, пожалуй, и всё. Прекрасно в Крыму за неделю оттянулся. И вот какие мысли пришли в голову:

1. Крым – чудесное место по природным возможностям для пешеходного трекингового туризма. Добираться (по крайней мере, сейчас) относительно дёшево и удобно. Из Москвы много авиарейсов. Троллейбус от аэропорта до железнодорожного вокзала ходит часто. Троллейбусы на Алушту и Ялту тоже. До других мест добраться также относительно легко.

2. Крым – идеальное место для детского туризма. Высоты небольшие, «горняшка» не грозит, нет снега и льда (исключая зимнее время, конечно), не надо тащить ледорубы и «кошки». Да и верёвки не надо тащить, соответственно. И рюкзаки легче. Немного в стране таких хороших мест для походов с детьми.

3. В Горном Крыму нелегко ориентироваться, а тропы или маркированы плохо, или не маркированы вообще. В отличие от Альп и Пиренеев, тут потеряться – влёгкую! Кто должен делать маркировку – не знаю. Надеюсь, со временем вопрос решится.

4. Насколько я понял, работа по составлению описаний и путеводителей по Горному Крыму была начата украинскими туристами (из Харькова и не только). И прекращена. Сейчас есть разрозненные описания в Интернете, а в виде книг их вообще нет.

По сути, Большая Севастопольская тропа проложена. Не сказать, что хорошо размечена, первый блин комом. Начинается работа по маркировке Большой крымской тропы.

Крым партизанский

Даже я, ходивший по Крыму, прямо скажем, немного, обратил внимание на достаточно большое количество мест, так или иначе связанных с партизанами.

На Долгоруковской яйле есть курган Славы, памятник партизанскому движению в Великую Отечественную войну, есть стоянка «Дедов курень», опорная точка партизанского отряда.

Под плато Орта-Сырт есть партизанская пещера. В интернете мне не удалось найти сведения о том, что за отряд там жил. Но место укромное и уютное. Этакий неглубокий распадок, в котором в известняковой стене есть укромное укрытие. Пещера двухкамерная, там можно жечь костер, в большой закрытой камере могут разместиться до пятнадцать человек. Незаметно и уютно.

На плато Орта-Сырт стоит памятник военному аэродрому, точнее небольшой партизанской взлётно-посадочной полосе, на которую садились и с которой взлетали самолёты «У-2». Они с 1942 по 1944 г. подвозили партизанам боеприпасы и продовольствие, забирали раненых.

Неподалеку от села Перевальное, что на трассе Симферополь – Алушта есть стоянка «Партизанская поляна». С этой стоянки тоже удобно заходить на плато Орта-Сырт. И таких мест, связанных с партизанами, очень много. Много партизанских стоянок было на территории современного заповедника. Для посещения сейчас эти стоянки, естественно, недоступны. Я уж не говорю про Аджимушкай и прочие широко известные места.

Насколько я понял, дело в том, что Советское командование очень не хотело сдавать Крым, и перебросило туда две дополнительных дивизии. А когда Крым был немцами взят, деваться-то нашим войскам было особо некуда. Так вот и появилось в Крыму много партизанских отрядов. Благо рельеф позволял.

Не удивительно, что эти две дивизии растворились на территории Горного Крыма. Да я бы и еще четыре дивизии там разместил. Такое количество воронок, распадков, каньонов, что ничего не найдёшь! Для партизанских действий лучше не придумаешь! Без троп пройти очень сложно!

Вот разве что проблемы с продовольствием. Никто ничего не предусмотрел, вот и пришлось добывать партизанам пропитание, как придётся. В сущности, крымско-татарский вопрос от этого и пошёл, что партизанам надо было что-то есть.

А вообще за Крым дрались всегда. Расположение очень выгодное. И хорошо там очень! Ведь по большому счету, сменилось до тридцати разных государств на территории Крыма.

Тавры и киммерийцы, скифы и греки, сарматы и римляне, готы, гунны, авары, болгары, хазары, славяне, печенеги, половцы, караимы, монголы и крымские татары, итальянцы и турки. Скифы, греки, вроде даже римляне, боспорское царство, Орда, турки, англичане (вот что тут забыли англичане, объясните мне, пожалуйста!), французы, немцы… Место хорошее, что говорить! Именно поэтому в Крыму такое количество хорошо или плохо сохранившихся итальянских, византийских и турецких башен и крепостей. А сколько тут работы для археологов!

Совершенно точно в музее Британской армии есть заметки о том, что шотландские национальные головные уборы (очень высокие меховые шапки) не раз спасали стрелков экспедиционного корпуса героической британской армии в битве за Севастополь, поскольку русские солдаты не сразу могли разобраться, где кончается в этой шапке голова, и кололи штыком в верх шапки.

Немцы, конечно, цивилизованная нация. Но вот – к вопросу о партизанском Крыме в годы войны. Один из создателей марша «Прощание славянки», по крайней мере, соавтор, Яков Богорад, нашел свой конец в противотанковом рву недалеко от Симферополя в 1942 году. По вине цивилизованной нации. Дело было так.

Когда-то, еще перед первой мировой, мотив «Прощания славянки» полковой трубач Агапкин подобрал на основе народной песни времен русско-японской войны. Но он не знал нотной грамоты. И пришел к полковому капельмейстеру Якову Богораду. Тот обработал мелодию, положил на ноты, и дал название. То есть по сути стал соавтором. Но дело не в этом.

Во вторую мировую войну Богорад был уже старенький и жил в Симферополе. Пришли немцы и всем иудеям велели явиться к комендатуре. Этнические чистки и расстрел в противотанковом рву. Вот так.

Другое печальное впечатление на тему партизанского Крыма. В Симферопольском музее истории Тавриды висят фотографии артисток Симферопольского театра, расстрелянных немцами, поскольку они были связными Центра с партизанскими отрядами, которые жили в горном Крыму. Молоденькие девчонки. Симпатичные. И даже красивые. Ведь артистками были.

Эх-ма, лучше уж без войн…

Вот еще зарисовка по Крыму, в этот раз – велосипедному.

Да, хоть в Крыму нет велодорожек (а вот бы было здорово, если бы были!), ездить по Крыму на велосипедах здорово! В некоторые моменты на железнодорожном вокзале в Симферополе встречается столько знакомых из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов, что создается впечатление, что они никуда не уезжали из родных городов. Все на велосипедах, все в велорюкзаками – узнать легко!

Вот маленькая зарисовка о том, как я поездил по Горному Крыму на велосипеде.

В 8:15 все плацкартные билеты закончились. А надобно сказать, что билеты эти покупали за сорок пять дней. Но: эти билеты были на 30 апреля на поезд № 17 «Москва – Севастополь».

Весёлый был контингент пассажиров этого поезда! Были, конечно, и обычные отдыхающие, но не менее трети составляли всякого рода туристы, альпинисты, скалолазы и пр. Среди туристов – пассажиров этого поезда, тоже попадались разные – и спелеологи, и пешеходники, и и на время майских праздников ставшие скалолазами горные туристы, и велотуристы. Были даже водники, хоть что делали в поезде «Москва Севастополь» туристы-водники, я понять не успел. Кое-кто из горных туристов решил пройти по яйлам, кое-кто решил сделать это с детьми. Таких было тоже немало.

Один из самых волнующих моментов поездки на поезде для велотуристов – это заход в вагон с велосипедом, и размещение велосипедов на багажных полках. По сравнению с этим даже пересечение российско– украинской границы казалось незначительным событием. Однако все разместились: в плацкарте – легко, в купе – с трудностями, кто в плацкарте на боковых полках – с напрягом. Поехали. Выгрузились в Симферополе, зарегистрировались в Контрольно-Спасательной службе, доза– купились газом и продуктами и вперёд!

Симферополь – Старый Крым, – Феодосия, – Судак – Новый Свет Алушта – яйла Караби – Ялта – Ай-Петри – Большой каньон – пер. Бич– ку – Балаклава – Севастополь. Итого: около 700 км, из них 400 км асфальту и 300 км по проселочным и по грейдеру.

Посещение достопримечательностей и культурных мест: могила Александра Грина в Старом Крыму, музей Айвазовского в Феодосии, генуэзская крепость в Судаке, могила Максимилиана Волошина в Коктебеле, грот Голицына и царский грот в Новом Свете, Херсонес и парад 9 мая в Севастополе.