Текст книги "Цветы. Лучше, чем у всех. Секреты, хитрости, подсказки умного садовода. Лунный календарь: самый удобный и полезный"

Посадка луковичных

Многолетние луковичные высаживаются раз в 3–8 лет, чаще всего в августе-сентябре. А однолетние нужно высаживать в зависимости от срока цветения.

Какие луковичные цветут весной, летом и зимой?

Луковичные культуры относятся, в основном, к эфемерам и эфемероидам. Их жизнь коротка, то есть, с точки зрения человека, эфемерна. Но радость, которую они нам дарят, настоящая, поэтому ее вряд ли можно назвать эфемерной. У эфемероидов жизнь несколько продолжительней, чем у эфемеров: чуть больше двух месяцев.

Самые известные весеннецветущие эфемероиды – тюльпаны, крокусы, нарциссы, пролески, подснежники, ландыши, гиацинты, ветреницы-анемоны, мускари, ирисы – украшают почти все наши сады и участки, клумбы и грядки.

Таблица 3. Характеристики посадки и цветения луковичных цветов

К самым распространенным летнецветущим луковичным эфемероидам относятся гладиолусы, лилии, георгины.

К осеннецветущим эфемероидам, известным всем цветоводам-любителям, принадлежат безвременник осенний, штернбергия и крокус осенний.

Высадка луковичных – довольно простой процесс. Но без маленьких секретов и тут не обойтись.

Все луковичные разделяются на те, что высаживают осенью, весной. В табл. 3 привожу данные на стандартные сроки цветения и условия посадки разных луковичных.

Осеннюю посадку лучше осуществлять в августе-сентябре, чтобы луковицы хорошо укоренились до заморозков. То есть в умеренных регионах – лучше в августе, а в южных – в сентябре. Оптимально, если от посадки до заморозков пройдет хотя бы 1,5 месяца.

Первыми я сажаю луковицы нарциссов – в конце августа, потом гиацинты – в начале сентября, потом тюльпаны – в конце сентября или в самом начале октября. Моя дача находится в средней полосе России. Если же ваш сад расположен южнее средних широт, смело можно сажать эти цветы на месяц позже. Если же севернее – на месяц раньше указанных в табл. 3 сроков.

Как нужно сажать луковичные, запомнить нетрудно. Практически все луковицы высаживаются на глубину трех луковиц, как показано на рис. 3.

Рис 3. Схема посадки луковицы на глубину трех высот

Примерная глубина посадки в сантиметрах для самых популярных цветов была приведена в табл. 3.

Если почва идеальная – то есть легкая, супесчаная, глубину посадки можно увеличить еще на два-три сантиметра. Если почва глинистая, глубину посадки уменьшают на те же два-три сантиметра.

Но это правило не работает для некоторых видов лилий. Например, луковицы белой лилии и гиацинта необходимо сажать совсем неглубоко, лишь чуть присыпав землей.

Луковицы хорошо укореняются при температуре земли 5–7 °C. При более высокой температуре укоренение происходит медленнее, да и вообще – луковицы могут заболеть. Но в сентябре на наших почвах температура подходящая для посадки, так что сажать можно смело.

С голыми луковицами, такими, например, как у лилий, необходимо обращаться очень аккуратно: на них нет защитного слоя, и они очень уязвимы. Лучше всего сажать их в смесь песка и вермикулита, слегка присыпая сверху землей.

Почти все сорта луковичных любят солнце или совсем легкую перемежающуюся тень. А земля, в которую их сажают, любит хороший дренаж, поскольку почти все луковичные не любят застоя талой воды весной.

Глава 5. Уход за цветами

Ухаживать за цветниками несложно – поливать, обрезать, удобрять (и лишь при необходимости бороться с болезнями и вредителями). Но есть и некоторые секреты, которые хорошо знают опытные садоводы.

Мульчирование почвы

Большинство опытных садоводов и огородников знают этот простой метод, позволяющий сократить количество поливов, а заодно избежать появления сорняков и резких перепадов температур:

мульчирование пленкой – через месяц (иногда два) после того, как снег сойдет, клумбы перекапываются, в них вносятся нужные удобрения, осуществляется обильный полив, а затем вскопанная земля для прогрева на всю площадь клумбы покрывается полиэтиленовой пленкой, в которой вырезаны дырки по размеру чуть больше шейки цветка, а края пленки закрепляются камнями или присыпаются землей – через 1–3 недели в дырочки можно высаживать рассаду цветов;

мульчирование бумагой – более экологично, но хуже, чем пленка, защищает от проливных дождей, зато мульчировать можно даже после того, как цветы уже высажены: вся незанятая цветами земля покрывается кусочками любой бумаги или картона от коробок, а затем слегка припорашается землей (толщиной 1–2 см);

мульчирование естественными материалами – экологично, но есть риск заразить мульчу паразитами – в ход идут измельченные торф, опилки, солома, скошенная трава, кора деревьев, шишки, хвоя, перегной, которыми покрывают предварительно вскопанную землю; не забывайте, что любые органические добавки изменяют кислотность почвы и снабжают ее дополнительными микроэлементами – такую мульчу к осени нужно будет собрать граблями и заложить в компостные кучи или сжечь, иначе засилье вредителей на будущий год вам будет обеспечено;

мульчирование керамзитом и другими декоративными материалами – отлично подходит для декоративных цветников и балконных ящиков: работы немного, а клумба выглядит ухоженной, для этого нужно лишь насыпать слой керамзита между высаженными цветами и не забыть сделать бордюр, чтобы керамзит не скатывался с клумбы и не рассыпался под действием ветров; в конце сезона его лучше убрать с клумбы, ссыпать в бак или ведра и промыть – на следующий год его снова можно будет использовать.

Сбор семян и луковиц

Семена собирать легко. Надо лишь соблюдать несколько простых правил:

• собирать семена желательно в сухие дни (когда дождя не было хотя бы три дня подряд);

• семена лучше собирать с цветов, которые перед этим не поливали 2–3 дня, а для семян «в коробочках» (вроде бархатцев) лучше не поливать растение 7–10 дней;

• собрав семена, нужно обязательно надписать вид, сорт и расцветку (оттенки) цветка, место и дату сбора;

• если есть подозрение в том, что растение больное, семена с него не собирают;

• хранить семена лучше в бумажных пакетах (для мелких семян подойдет и целлулоид, например прозрачный чехол с пачки сигарет) в сухом темном месте при не слишком высокой температуре.

Если вы уже выращивали луковичные цветы, то можете сами собрать луковицы. И здесь есть несколько моментов, которые нужно учитывать.

Как часто надо выкапывать луковицы?

Мелколуковичные культуры – крокус, мускари, подснежник, пролеску и т. д., нужно рассаживать раз в 6–8 лет.

Нарциссы можно выкапывать раз в 5–6 лет.

Тюльпаны и гиацинты необходимо выкапывать ежегодно (кроме дикорастущих тюльпанов).

Когда лучше собирать луковицы? Вы выбираете удобный момент для сбора сами. У меня не всегда получается выкопать точно когда нужно, но в большинстве случаев я придерживаюсь таких наблюдений и сроков:

• самая общая прикидка – примерно через 4–7 недель после окончания цветения;

• собирать луковицы лучше всего после того, как листья начали желтеть или подсыхать (только смотрите, чтобы это было естественное увядание, а не болезнь);

• однако эти два способа не всегда точны, поскольку время созревания луковиц довольно сильно различается в разные годы, поэтому лучше всего дней через 20 после окончания цветения раз в неделю проверять состояние луковиц, осторожно выкопав одно растение: новые луковицы должны быть уже сформированными, с красивой (чаще всего темной, но не черной) гладкой кроющей чешуей.

Опасности несвоевременной выкопки луковиц:

• если слишком рано собрать луковицы, когда они не до конца сформировали кроющую чешую, то их очень сложно хранить, поскольку луковицы в любой момент могут загнить или заболеть, да и всхожесть у них будет невысокая, а цветки будут более мелкими;

• если слишком поздно собрать луковицы, то кроющая чешуя может уже начать опадать, и вместо нормальной луковички вы получите «лысую» – хранить их еще сложнее.

Способ выкапывания определяется тем, как вы сажали луковицы, но в любом случае нужно делать это в сухую погоду и желательно не поливать клумбу за 2–3 дня до выкопки.

Если сажали в специальную пластмассовую сетку-корзину, то просто вынимаете ее из земли вместе с луковичками. Если цветы росли прямо в земле, безо всяких сеток, то нужно будет осторожно выкопать растение целиком, с луковицами и корнями.

Как выкапывать луковицы?

Луковицы нужно выкапывать с помощью штыковой лопаты с плоским краем.

Землю необходимо поддевать глубже, чем сидит луковица.

Все луковицы и детки нужно тщательно выбрать из ямки.

Землю с луковиц нужно аккуратно снять руками.

Очистка луковиц. После того как растения выкопаны, нужно разложить их на ровной поверхности – я выкладываю либо на веранде (но потом нужно будет тщательно убрать всю грязь), либо, чаще, просто на расстеленной на земле мешковине или парниковой пленке. После этого начинается очистка:

• аккуратно секатором, большими ножницами или острым ножом срезается стебель с листьями – так, чтобы над луковицей остался кусочек стебля высотой 1,5–2 см;

• корни обрезаются целиком;

• если есть старая луковица и множество деток, то детки отделяются, а старую луковицу лучше выбросить;

• отобранные для хранения и высадки луковицы тщательно промыть – в идеале в проточной воде, но если условий нет, то промываю в двух больших тазах – в один закидываю все луковички и заливаю водой, затем обмываю каждую и перебрасываю во второй таз, наполненный водой, в котором промываю окончательно.

Луковицы мы выкопали из земли. А это значит, что на них даже после промывки могут остаться болезнетворные микробы и грибки. Поэтому следующий этап – дезинфекция. Для нее есть два способа:

• после промывки выкладываю луковицы в ведро с раствором хлорофоса (15–20 г на ведро воды) и держу их там 20–30 минут. Затем сливаю воду и заливаю в ведро темно-розовый раствор марганцовки, в котором держу еще 20–30 минут;

• вместо химической защиты можно использовать термическую. Кстати, она особенно хороша в том случае, если луковицам предстоит выгонка. Луковицы необходимо на 10 минут опустить в воду при температуре 50 °C. После этого сушить с особенной тщательностью.

Теперь луковицы следует высушить. Для этого я выкладываю все луковицы в пластиковый ящик с дырками (таких ящиков из-под продуктов много на рынках, можно попросить продавца, и если они их выкидывают, то легко отдадут вам), хотя если луковиц немного за один раз выкапываю, то можно сложить в обычный дуршлаг и дать воде стечь. После этого выкладываю луковицы на просушку.

Поскольку луковицы выкапываются в основном летом, сушить их лучше на свежем воздухе, но в тени. Для этого можно расстелить настил под навесом или выложить их на веранде в таком месте, где не бывает прямых солнечных лучей и не грозит дождь. Я обычно сушу 5–7 дней на веранде, но вечером туда солнце все же добирается, поэтому я просто ставлю рядом с луковицами открытый зонтик, который прикрывает их от лучей заходящего солнца. Луковицы следует выкладывать в один слой на расстеленные газеты или мешковину (ни в коем случае не складывать на пленку).

Чтобы луковицы не портились, сосед по даче научил меня теплому проветриванию, в результате которого луковицы окончательно подсыхают. Для этого просушенные на веранде луковицы укладываются в сетки (в которых в магазинах продают картошку и лук по 3 кг – их нужно предварительно постирать и высушить). Не нужно набивать полную сетку – наполните ее примерно до половины или меньше. Сетка с луковицами подвешивается на веревке, а напротив ставится тепловентилятор, который нужно включить на небольшой нагрев (если регулятора нагрева нет, то лучше поставить подальше). Проверить температуру обдува луковиц можно просто рукой – в том месте, где будет висеть сетка, ставите руку, температура должна быть чуть ниже температуры тела (то есть 30–35 °C). Сетка под воздействием потока теплого воздуха медленно крутится, и луковицы равномерно просушиваются. Таким образом луковицы проветриваются в течение 2–3 дней, после чего их можно укладывать на хранение.

От грызунов луковицы можно защитить проволочной сеткой, через ячейку которой легко смогут пройти ростки луковичных, но не смогут пролезть грызуны. Сетки нужно растянуть на всю ширину клумбы и сверху засыпать землей (2–3 см).

От подземных вредителей луковицы можно защитить такой же сеткой, но расположить ее нужно по периметру посадки. Можно еще использовать острые осколки камней (например гранита) или разбитого глиняного кувшина, аккуратно размещенные вокруг луковицы.

Если вы собрали или купили луковицы, их можно сразу посадить, а можно положить на хранение. С необходимостью найти правильные условия для хранения луковиц сталкиваюсь и я, и все мои знакомы цветоводы, ведь выкапывать надо и однолетние, и многолетние луковицы. И у каждого из нас есть свои методы, которыми мы постоянно делимся друг с другом. Лишь очень немногие считают, что проще каждый раз покупать новые луковицы, чем возиться с прошлогодними.

Некоторые луковицы можно посадить осенью – и проблем с зимним хранением не будет. Однако все равно нам приходится хранить их месяц-два: с момента, когда вы их выкопали, до момента посадки.

Итак, если вы решите все же хранить луковицы, то для выбора конкретного метода хранения вначале нужно понять три условия:

• температура должна быть в пределах примерно от +1 до +3 °C – если будет теплее, луковицы могут самопроизвольно начать расти и, не получая притока влаги и нужных элементов, погибнут, а если будет холоднее, они могут замерзнуть, и тоже погибнут;

• влажность должна быть около 45–50 % – если влажность будет выше, то обязательно нужно обеспечить активное проветривание, иначе луковица может сгнить или начать рост, если ниже, то луковица усохнет и погибнет;

• свежесть воздуха – нужно, чтобы к луковицам был доступ воздуха, ведь в затхлой атмосфере луковицы могут начать болеть и плесневеть.

Зная эти три условия, а также оценив свои возможности, вы можете выбрать один из способов хранения луковиц.

Первый способ – холодильник – хорош для тех, у кого луковиц немного, до 20 штук. Выделите в своем холодильнике контейнер, в котором будут храниться луковицы. Контейнер должен быть прикрыт, но не герметично, чтобы был доступ воздуха. Уложите в контейнер слой вермикулита, на него луковицы, засыпьте их тоже вермикулитом, выложите следующий слой луковиц и т. д., пока не сложите все. Затем поставьте контейнер в холодильник.

Луковицы не должны соприкасаться ни друг с другом, ни со стенками контейнера.

Вместо вермикулита можно использовать опилки, но они не должны быть ни слишком свежими, ни слишком пересохшими.

Одна моя знакомая на работе режет через бумагорезательную машинку для уничтожения документов тонкие листы неплотной бумаги (картон, туалетная и упаковочная бумага) и укладывает луковицы в получившуюся бумажную стружку. Я сама так никогда не делала, но она предупредила, что плотная бумага (открытки, офисная бумага для принтера и т. д.) не подходят, стружку нужно делать из рыхлой бумаги.

Второй способ – погреб – хорош, если он у вас есть и в нем постоянно поддерживается нужная температура, и если луковиц у вас много. Для хранения нужна тара:

• большая плотная картонная коробка (из-под бытовой техники, например);

• или большой плотный мешок для мусора (объемом не менее 120 л);

• или плотный джутовый мешок.

В коробке и мешке для мусора нужно прорезать отверстия – желательно на расстоянии 5–6 см друг от друга. В коробке их можно пробить толстым шилом или острым гвоздем (кучками по 3–4 дырки рядом). В пластиковом мешке для мусора – либо вырезать дырочки в 3–4 мм диаметром обычными ножницами (что не слишком удобно), либо дыроколом для офисных бумаг (если у вас есть такой дырокол).

Далее в подготовленную тару укладывается наполнитель:

• вермикулит или опилки слоем в 4–5 см;

• или бумажная стружка слоем 5–7 см;

• или сухой рассыпчатый торф слоем в 10 см.

На него укладываются луковицы, затем такой же слой наполнителя, и так до тех пор, пока тара не заполнится. Ставите все это в погреб и храните до тех пор, пока луковицы не понадобятся.

Третий способ – конфетный – довольно необычен, но проверен и надежен. Он подходит в том случае, когда луковиц у вас не слишком много – до 50 штук, в холодильнике нет места, а погреба или другого места с постоянной нужной температурой нет (например, в городской квартире). Нужно взять большую коробку (размер определяется объемом луковиц – места должно быть в три раза больше, чем то место, которое займут луковицы). Луковицы уложить в бумажные пакеты (можно слегка пересыпать вермикулитом или опилками, но не обязательно), и поставить эти пакеты в коробку. Между ними поставить бумажные пакеты с карамельными конфетами (конфеты лучше покупать на развес, но если покупаете конфеты в целлофановой упаковке, то их нужно пересыпать из целлофановых пакетов в бумажные). Карамель должна быть в фантиках (а не открытые, как драже или подушечки). Сколько нужно конфет? По объему пакеты с конфетами должны быть не меньше (а лучше раза в 1,5 больше), чем пакеты с луковицами. Коробку желательно заполнять не доверху, то есть луковицы и конфеты не должны занимать не меньше половины и не больше 3/4 коробки – на глазок, чуть больше половины коробки.

Ставите эту коробку в квартире где удобнее, но подальше от системы отопления и кухонной плиты, чтобы температура не была слишком высокой (в прихожей, коридоре, гардеробе, шкафу, рядом с балконной дверью и т. д.) и чтобы не было резких перепадов температур. Коробку плотно не закрывать, можно даже оставить ее приоткрытой.

Как это ни удивительно, но в таком хранилище луковицы прекрасно переживают даже зиму, не говоря об осеннем хранении. Весной, когда вы высадите луковицы, конфеты можно съесть – за время хранения они станут мягче и нежнее, чем были при покупке. Фокус здесь заключается в регулировании влажности между конфетами и луковицами – нужная пропорция влажности получается настолько точной, что даже температурный режим оказывается не столь важным. Этому способу меня много лет назад научила мамина подруга – весной мы на ее даче помогали высаживать луковицы, а нам, детям, была сплошная радость от конфет, которые были намного вкуснее, чем те, которые покупали в магазине.

При любом способе хранения луковиц желательно раз в месяц проверять их сохранность – просто вытащить по 2–3 луковицы из каждого слоя и посмотреть, хорошо ли они выглядят.

В случае появления признаков загнивания, плесени или грибка, нужно срочно заняться спасением луковиц:

• проверить все луковицы и отобрать совершенно здоровые – их можно снова уложить на хранение, но наполнитель используйте уже новый, чтобы зараза не перешла с него на луковицы;

• те луковицы, которые не слишком пострадали, обработайте так, как это делали после сбора, просушите и снова заложите на хранение (желательно отдельно от здоровых луковиц – на всякий случай);

• серьезно пострадавшие луковички выбросьте совсем, чтобы они не заразили другие луковицы.

Подготовка сада к следующему сезону

Подготовить сад к следующему сезону несложно, хотя, может быть, трудоемко – уборка, перепахивание, мульчирование, удобрение почвы, а если нужно, то прикрыть розы и многолетние цветы.

А на балконе занести в дом теплолюбивые комнатные цветы, очистить ящики и кашпо – пусть ждут следующей весны.

Глава 6. Красивый цветник на балконе и подоконнике

Вид из окна – городские джунгли: бетон и кирпич, а вместо газонов – засиженные автомобилями асфальтированные площадки. Психика не выдерживает – для нормального функционирования ей нужна зелень, которую неизвестно где искать взглядом.

Но можно создать небольшой цветник у себя на балконе или даже просто на подоконнике.

Комнатные цветы замечательно украшают наш дом, но еще красивее, когда цветы растут за окном – на улице многие из них чувствуют себя гораздо лучше, чем в квартире. Плюс создают постоянно изменяющийся пейзаж – полгода обычный уличный пейзаж, а полгода – великолепный, каждый день новый сад (небольшие росточки и ранние цветы в марте-мае, пышно растущие и цветущие в июне-октябре).

Типичные балконные цветы

Петунии и лобелии – постоянно цветущие с мая до октября многолетние цветы, выращиваемые как однолетники (наши зимы они пережить не могут). Возни с ними много, если вы, конечно, не покупаете рассаду. Но эти дивные цветы радуют так, что обойтись без них я не могу. Мне кажется, что петунии можно сажать только отдельно от других цветов, уж очень они красивы сами по себе. Единственным дополнением, которое они выносят, являются лобелии – пышные кустики с мелкими цветочками и листиками, которые служат прекрасным фоном для петуний. Впрочем, в качестве почвопокрывных растений, сохраняющих влагу в балконных ящиках под палящим солнцем, я сажаю лобелии практически во все ящики и кашпо как дополнение к другим цветам.

Сею их рано, по Лунному календарю, в конце января или начале февраля. Затем пикирую и в конце апреля – начале мая высаживаю в балконные ящики и кашпо.

Бывает, что простые петунии и лобелии дают самосев, и росточки появляются в мае. Проку от них не будет – тоненькие чахлые веточки, растения практически не кустятся, цветов очень мало.

Для нормального развития обоим растениям нужны условия и уход – лишь в этом случае они будут радовать пышными кустиками и безостановочным обильным цветением.

После высадки на постоянное место петунии примерно 7–10 дней внешне никак не изменяются – в это время они активно наращивают корневую систему. Зато потом они начинают очень быстро расти и цвести.

При таком режиме в мае у меня на балконе петунии уже вовсю цветут – это особо радует, поскольку других цветов в это время почти нет. Если вы не собираетесь выращивать петунии на балконе, то можете сеять их во второй половине февраля – и они зацветут в начале июня (практика показывает, что ночные заморозки в мае могут случиться в любом регионе России, так что лучше не рисковать). Но если вам не хочется возиться с рассадой, в продаже всегда есть рассада самых разных петуний – выбирайте по цвету и форме наиболее подходящие вам, ведь для одного ящика можно купить всего 3–5 кустиков.

Прищипывание обязательно, иначе кустик не будет пышным. Первое прищипывание можно производить через 1–2 недели после пикирования. Впоследствии можно прищипнуть веточки, которые начали излишне быстро вытягиваться.

Во время пересадки на постоянное место можно обрезать самые длинные цветущие ветки (поставьте их в вазу с водой – они прекрасно смотрятся и продолжают цвести в вазе от 3 до 12 дней). Конечно, очень хочется видеть цветущие растения пораньше, но такая операция пойдет на пользу – уже через 2–3 недели цвести будут не отдельные цветы, а весь куст будет усыпан цветами, причем веточек и цветов у него будет в несколько раз больше, чем у растений, у которых вы не срезали веточки с первыми цветами.

Кстати, для того чтобы петунии обильно цвели, в июне-августе периодически срезайте веточки с отцветшими цветами (даже если на них остаются 1–2 бутона).

Удобрения. Петунии (особенно махровые) очень требовательны к удобрениям. Если хотите, чтобы все лето они обильно цвели, обязательно поливайте их удобрениями для цветов (я обычно использую для петуний комплексное удобрение для бегоний, почему-то оно лучше всего для них подходит).

Разновидности. Петунии могут расти кустиком, быть каскадными или ампельными – выбирайте их в зависимости от того, для каких целей их используете.

В саду надо высаживать кустики, в кашпо и балконные ящики – можно сажать и те, и другие (я иногда помещаю в длинные балконные ящики попеременно – ампельные и каскадные ближе к краю, а кустики подальше).

Впрочем, если петунии чувствуют, что им не достает света, они начинают вытягиваться – у одной моей знакомой на закрытом балконе первого этажа ветки всех петуний вырастают в 70–100 см, а у меня освещение хорошее, так что даже ампельные редко дают веточки больше 50 см.

Кроме того, они бывают простыми и махровыми:

• простые – не столь красивы, как другие, если разглядывать каждый цветок в отдельности, зато цветут они очень обильно все лето – с мая до осенних заморозков, поэтому их очень хорошо высаживать там, где вам нужно создать постоянный цветник – вдоль дорожек и на клумбах (кустики), в больших балконных ящиках и кашпо (каскадные и ампельные);

• с бахромой – очень нарядны, их существует огромное количество расцветок, цветут обильно все лето и осень, поэтому они хороши и для сада, и для балкона – только выбирайте, какие цвет и форма (кустиком или каскадные) вам нужны;

• махровые – очень красивые, но и довольно привередливые, нуждаются в обильном удобрении, поливе и хорошей почве (иначе цветов будет мало), поэтому они идеальны для балкона, где вы будете постоянно за ними ухаживать и сможете вблизи наслаждаться не только общим видом куста, но и каждым цветком, ну, а для сада они не так хороши, разве что для вазонов – у них не так много цветов, и цветение неравномерно.

В балконных ящиках махровые и ампельные петунии можно разместить так.

Простых петуний в такой же ящик можно посадить не 5, а 7–9 штук, поскольку корневая система у них не такая большая, как у махровых.

Между махровыми петуниями и по бокам ящика у самого бортика обязательно посадите лобелии – особенно если балкон выходит на юг, или если летом часто бывает ветрено.

Лобелии не дадут почве слишком быстро пересыхать, а также послужат хорошим индикатором – при недостатке влаги цветочки начинают вянуть, и вы сразу поймете, что этот ящик срочно надо полить. После полива они быстро восстанавливаются.

Сами петунии на отсутствие влаги так быстро не отреагируют, но при частом пересыхании почвы в кашпо или ящике растения начнут усыхать, листья желтеть, цветы хиреть, и посреди лета ваши прекрасные кустики станут выглядеть, как поздней осенью.

В ящики с простыми петуниями я сажаю ампельные лобелии только с двух концов (петунии тянутся вперед, к свету, а боковины выглядят «пустыми»).

В навесных кашпо петунии тоже отлично цветут, но нужно обязательно выбирать большие горшки (не меньше 26 см в диаметре) – у всех петуний мощная корневая система, и в маленьком объеме в лучшем случае вы получите чахлые кустики с редкими цветками.

В саду петунии тоже отлично смотрятся, особенно если высаживать их не отдельно, а в ряд (например, вдоль дорожки) или фигурной кучкой (на клумбе). Расстояние между двумя петуниями – не менее 15–20 см. Чтобы композиция хорошо смотрелась, расстояние между двумя кустиками петуний не должно превышать 50–60 см, иначе эффект единства композиции пропадет. Высаживать их можно на солнечное место, но лучше в полутень. На земле в саду высаживают обычные петунии. В подвесных кашпо и ящиках (например, прикрепленных к забору, беседке, веранде) лучше смотрятся ампельные, хотя здесь все зависит только от ваших потребностей и фантазии.

Чтобы нижние листочки не загнивали, лучше сразу после посадки на постоянное место насыпать под листья керамзит.

Если сажаете на землю, то 2–3 горсти, а в горшке – 1 горстку керамзита под каждый кустик.

Петунии требовательны к земле. Обязательно хорошо перекопайте, взрыхлите землю, прежде чем высаживать рассаду, добавьте в нее песка, вермикулита и других разрыхлителей (в саду хорошо подойдет зрелый перегной) – петунии на новом месте начнут тут же развивать свою корневую систему – чем лучше она разовьется, тем красивее и пышнее будут кустики, и тем больше цветов будет на каждой веточке.

Срезая отцветцшие побеги, вы продлеваете активный рост и цветение – не забывайте об этом.

Если земля быстро пересыхает, а у вас нет возможности ежедневно заниматься поливом, желательно посадить вокруг петуний низкорослые почвопокрывные растения, которые будут задерживать испарение влаги.

Точно так же выращиваются: почвопокрывные Лобелии (сеять, пикировать и высаживать одновременно с петуниями) и Лобулярии, которые сеют в конце февраля – начале марта одновременно с неприхотливым многолетником Статицей (Кермеком) и другими цветами, которым нужно много времени для развития.