Текст книги "Цветы. Лучше, чем у всех. Секреты, хитрости, подсказки умного садовода. Лунный календарь: самый удобный и полезный"

Многочисленные небольшие цветочки, каждый из которых похож на орхидею. Очень красивая ярко-зеленая листва. Пышные заросли схизантуса украсят любой балкон. Я люблю сажать их в отдельный ящик, вперемежку с разными цветами. Длинные веточки перемешиваются друг с другом, в результате возникает удивительно красивая смесь.

Высаживать их лучше в тень или полутень – на солнечных местах они слишком быстро отцветают.

В ящик длиной 60 см можно равномерно посадить 15–20 схизантусов – других цветов в этот ящик лучше не сажать. Во-первых, это настолько красивые цветы, что они могут заслонить любые другие. Во-вторых, я так и не сумела разобраться, сколько времени они цветут. Чаще всего, начав цвести в конце мая, они радуют до октября. Но пару раз они очень бурно разрастались, устраивали умопомрачительно красивое и обильное цветение… и к концу июля полностью отцветали. В таком случае ящик с ними можно просто убрать. В саду они имеют смысл, только если посадить их компактно, например, в старой шине. Но это будет лишь красивое и яркое пятно – разглядывать красоту каждого цветка никто не будет.

Чаще мы выращиваем бальзамин как комнатный цветок – в природе это многолетник (хотя нашу зиму он не перенесет, а дома чувствует себя хорошо). Но его можно выращивать и как однолетник, для украшения балкона, особенно выходящего на юг. Для сада он не подходит, ибо совершенно не переносит пересыхания почвы, а следить за поливом там сложно (впрочем, увядшее растение дома можно спасти, обильно поливая пару недель). Как ни странно, но у бальзамина лучше смотрятся немахровые сорта – цветочки хоть и простые, но яркие, а листва красивая.

Сея бальзамин, нужно помнить, что семена всходят только на свету, поэтому присыпать землей их не нужно. Да и рассадную коробку можно брать только с прозрачной крышкой и с первого дня держать на свету. После посева (для балкона – в конце апреля, а для комнатных – в любое время года) ежедневно спрыскивайте семена, чтобы они ни на час не пересохли.

Но как только появятся росточки – опрыскивание следует прекратить, бальзамин этого не любит. Полив только через поддон (если сверху, то старайтесь не задеть растение). Земля не должна пересыхать (бальзамин перестанет цвести), но не должно быть и луж (корни быстро загниют), поэтому обязателен хороший дренаж. Почва для бальзамина должна быть плодородной, например, 1 часть перегноя + 1 часть торфа + 1 часть дерна + 0,5 части песка (в магазинный грунт обязательно добавить песок 5 : 1).

На балконе у меня много ящиков, поэтому и цветов очень много. Каждый год я выращиваю рассаду около 30 разных видов цветов для балкона, в результате каждый год вид получается разный. Но какие-то цветы становятся постоянными жителями, какие-то высаживаю год-два, потом они заменяются новичками. Так что всегда можно поэкспериментировать и каждый год на протяжении всего лета делать радостные открытия – появился бутон, расцвел цветок, поменялся цвет, получилась красивая композиция, этот цветок хорошо сочетается с этим, а вот с этим рядом лучше не сажать…

Но такой подход требует самостоятельного выращивания рассады. Поэтому если вы не хотите особых забот, но хотите видеть свой балкон красивым – покупайте рассаду и высаживайте то, к чему привыкли, или каждый год новые цветы.

Для тех, у кого балконы выходят на юг, рекомендую вместе с любыми цветами обязательно высаживать почвопокрывные цветы (лобелии, годеции, мимулюсы и другие) – они предохранят ваши ящики по пересыхания почвы и перегрева, а заодно создадут красивый фон для всех остальных цветов.

Глава 7. Красивый сад без особых хлопот

Это намного более сложная задача, чем распланировать балкон.

В саду есть деревья, кусты, грядки. Для цветников места остается не так много, и не всегда это место идеально для цветов. Но включив фантазию, все вопросы можно решить. Было бы желание.

Газон

Газон – это не только модное увлечение, но и обязательный атрибут здорового образа жизни, поскольку обладает оздоравливающими свойствами:

• противопылевыми – 1 сотка газона связывает около 600 кг пыли (6 кг на 1 м²);

• фитонцидными – убивает болезнетворные бактерии, приносимые по воздуху;

• шумозащитными – газон существенно понижает уровень шума;

• кислородными – газон вырабатывает полезный для легких кислород с отрицательными ионами;

• теплорегулирующими – снижает температуру в жаркие дни на 3–22 °C, не позволяя перегреваться почве и находящимся поблизости дорожкам и зданиям;

• влагорегулирующими – поглощает излишнюю влагу из атмосферы (в том числе туман, росу, дождь) и испаряет воду в зной (до 220 г с 1 м²);

• успокаивающими – вид газона (живого зеленого цвета) хорошо влияет на психологическое состояние человека, снижает воздействие стрессов, усиливает возможности релаксации.

Кроме того, с помощью временного газона можно существенно улучшить состояние почвы:

• укрепление почвы – травы с мощной корневой системой хорошо связывают почвы, предохраняя их от выветривания и размывания;

• сидерация – увеличение плодородности почв путем выращивания и запахивания в них некоторых видов трав.

Растения-сидераты служат естественным органическим удобрением – их мощные корни рыхлят и обогощают кислородом почву, а после осеннего перепахивания обогащают почву азотом и другими полезными макро– и микроэлементами, а также белками, сахарами, крахмалом. В результате бедные почвы за короткий период (от 1 до 3 лет) превращаются в плодородные.

Свойствами сидератов обладают практически все растения, но особенно эффективными считаются бобовые (однолетний люпин, клевер, люцерна, чечевица, горох, фасоль и др.) и такие травы, как великолепные медоносы многолетники чина (сочевичник), фацелия, однолетние гречиха, горчица и другие.

Если на вашем участке есть свободные площади, не занятые постройками и посадками – обязательно засейте их газонными травами – злаками и бобовыми. Конкретный вид трав выбирайте, исходя их потребности – для «земли под паром» лучше подходят бобовые, для красоты и многолетнего использования – злаки, хотя можно и сочетать, например, клевер можно сеять вперемежку со злаковыми, а полосы, засеянные люпином, создадут разнообразие ландшафта.

Впрочем, если вас заботят аллергические реакции на различные цветы – можно посеять обычную газонную траву, которая не только сама не несет аллергенов, но и очищает возможные аллергены от других растений.

Выбирая травы для газонов, обязательно хорошо продумайте, какой именно газон вам нужен в том или ином участке сада:

• спортивный газон засевается специальными злаковыми травами (или покупается готовыми рулонами), он устойчив к вытаптыванию и подойдет для детской площадки, зоны отдыха, травяных дорожек;

• газон на склонах, горках, обрывах хорошо удерживает почвы и не дает пылевым бурям обрушиваться на ваш сад – если, конечно, на вашем участке есть такие рельефы;

• дикие газоны выращиваются из обычных луговых трав, но регулярно подстригаются – такой газон не доставит вам много хлопот, но по нему босиком лучше не ходить (ноги пораните), да и вытаптывается он быстро, так что он хорош лишь для чисто декоративных целей;

• мавританские газоны состоят из смеси злаковых, бобовых и цветочных трав, которые выращиваются и для сидерации (обязательна перекопка осенью), и чисто для эстетики – они отлично смотрятся, их можно не подстригать, но ходить по ним не слишком удобно, ведь они достигают высоты 30–40 см;

• партерные газоны – идеально ровные и очень мягкие, вы можете ходить по нему голыми пятками без опасений пораниться, однако они гораздо более нежные, чем спортивные, да и вырастить их довольно сложно без специалиста.

Стричь любой газон нужно не реже, чем 10–12 раз за сезон. В идеале – раз в неделю весной и раз в две недели летом. Высота стрижки обычных газонов – 5–7 см, партерных – 3–4 см. Как только трава после стрижки отрастет на 1,5–2 см, нужно снова ее стричь. Но! Если вы упустили момент (например, уехали в отпуск) и трава выросла более чем на 4 см выше нормы, то после перерыва состричь лучше только кончики, а основательную стрижку произвести через 7–10 дней.

Если вы в первый раз засеяли газон, то первую стрижку лучше производить триммером с тонкой леской – корневая система еще недостаточно окрепла, так что газонокосилки могут вырвать растение из земли, и оно погибнет.

Создание газона – дело весьма трудоемкое, особенно если почвы и уровень подачи воды не подходит для конкретных растений, используемых для газона. Поэтому для создания настоящих газонов нужна глубокая проработка почвы, устройство мощной дренажной системы и вододоступности на глубине около 50 см. На большинстве участков с кустарниками и деревьями она составляет 1,5–2 и более метров, в результате без специального полива уже к середине лета ваш газон выгорит. А если воды очень много, то ее нужно будет отводить, сооружая специальные системы, или хотя бы арыки, иначе трава не взойдет или загниет.

Так что очень важен выбор газонных трав (они очень различаются по глубине корневой системы и требованиям к почве и влаге). Расскажу лишь о некоторых, но рекомендую обязательно посоветоваться со специалистами, которые подскажут, какие растения лучше всего подходят именно для вашего участка и даже для различных его частей (если он не однороден по почвам).

Люпин (его называют еще волчьими бобами) развивает мощную и очень глубоко залегающую корневую систему, поэтому легко переживает периоды засухи. Красиво смотрится он либо как отдельный цветок на балконе, либо целой полянкой на даче.

Разные сорта люпина могут достигать от 60 до 120 см высоты, при этом высота цветка – до 20 см. Цветут они все лето, с июня по октябрь.

Но люпин – не просто красивый цветок, это еще и отличная основа сидератов. Вы можете засеять им суглинки или те участки огорода, которые истощились за предыдущие годы – пусть растут все лето, к осени перекопайте, полностью закапывая растение, к следующему лету это будет уже хорошо удобренная земля. Если почва очень скудная, то высевайте таким образом люпин подряд 2–3 года – потом на этом месте возникнет восхитительная плодородная почва, которая придется по вкусу вашим клумбам и овощным грядкам.

Для тех, кто не хочет возиться с посевами – люпин можно купить и в виде рассады, однако это хорошо лишь для декоративных целей (например, небольшой клумбы), для большого газона же лучше сеять и выращивать естественным путем, посеяв осенью или в апреле. При весеннем посеве семена лучше предварительно вымочить или барботировать в течение 20–25 часов, а затем посадить – обязательно в тени (рассадить на солнечное место можно будет уже взошедшие и окрепшие растения в конце мая – начале июня).

В российских условиях выживают далеко не все травы, традиционно используемые, например, для европейских газонов. Считается, что лучше всего использовать для наших газонов мятлик луговой, овсяницу красную и полевицу тонкую. Эти многолетние травы дают яркую красивую зелень, формируют хорошую дренину, хорошо переносят суровые зимы и весенние заморозки. Очень часто используется и райграс пастбищный.

Однако для большинства газонов обычно высевают не однородные травы, а специально подобранные смеси. Такие смеси решают сразу несколько целей – разные корневые системы, защита от сорняков, потребность во влаге позволяют травам мирно сосуществовать и соответствовать декоративным и функциональным требованиям.

Для луговых газонов, на которых хорошо и погулять, и поваляться, подходят различные луговые травы, например, пырей бескорневищный, тимофеевка, ежа сборная, лисохвост луговой, полевица белая, полевица красная, белый и красный клевер и т. д. Очень часто на луговом газоне выращивают и тысячелистник, и аптечную ромашку и многие другие цветы. Однако для того чтобы газон был «настоящим», а не напоминал чистое поле, его обязательно нужно стричь – цветочная красота при этом пропадает.

Подбирая состав трав именно для ваших условий, обязательно посоветуйтесь со специалистами – не все травы хорошо растут на влажных или пересушенных почвах, у них разные требования к дренажу, воде, почве и удобрениям.

Заборы и изгороди

Мы огораживаемся заборами от дороги и от соседей, пытаясь обозначить свою территорию. Однако и внутри участка можно зонировать различные его части с помощью заборчиков – отделить подъездную дорожку и тропинку, огородную и хозяйственную части от зоны отдыха, оградить клумбу или палисадник и т. д. Высота заборов может быть самой разной – от нескольких сантиметров до нескольких метров.

Забор поставить несложно и, главное, быстро. Но если вы хотите, чтобы ваш участок выглядел как настоящий сад, заборы лучше заменить, или хотя бы прикрыть живыми изгородями.

Живая изгородь – это декоративный барьер или элемент дизайна, позволяющий создать как защиту от чужого взгляда и вторжения (как обычный забор), так и решить оформительские задачи, зрительно отделяя одни зоны участка от других (газон от дорожки, детскую площадку от площадки для шашлыков и т. д.).

Большинство изгородей выращиваются из кустарников, на что уходит несколько лет – но если вы любите свою дачу, можете начать выращивание уже этим летом, ведь чем раньше начнете, тем быстрее она у вас появится.

Впрочем, на переходный период или в случаях, когда вы не уверены, что живая изгородь нужна вам именно в этом месте, можно воспользоваться многолетними цветами и даже однолетними лианами – если не прочную защиту, то хотя бы эстетику вы получите в первое же лето (фото 5).

Фото 5. Живая изгородь (слева) и прикрытый лианами забор

Живая изгородь (если выращивается не из кустов) обычно выращивается из разнообразных однолетних и многолетних вьющихся растений – лиан, плетистых роз, вьюнков и т. д. Чтобы им было куда расти, устанавливаются разнообразные поддержки-опоры, которые позволяют не только удерживать растение, но и направлять его рост – формировать нужную конфигурацию живой изгороди.

Самая простая поддержка – это стены беседок, сетчатые заборы и другие уже имеющиеся опоры. В случае необходимости вдоль них можно натянуть нити-веревки, по которым растение будет двигаться вверх или в нужные стороны (например, «обтекать» окна, двери, калитки). Если это не одноразовая опора, то можно построить шпалеры и трельяжи. Шпалеры крепятся к стенам или устанавливаются в местах произрастания, например, винограда, и растения постоянно подстригаются, чтобы придать им нужную форму. Трельяжи – обычно изначально сооружаются в виде решетчатых стен беседок, арок, створов, ширм, перегородок.

Не представляют особых забот и специальные опоры, которые подбираются нужной конфигурации, высоты и ширины, в зависимости от вида растения. Благодаря таким опорам вы можете высадить вьющееся растение даже посреди газона или создать с их помощью «ширму» для прикрытия чего-либо или, наоборот, привлечения внимания к чему-нибудь.

Существуют и специальные строения, позволяющие формировать нужный вам ландшафт или затенять какие-то участки сада (дорожки, веранды, места отдыха или чаепития и т. д.).

Примерами их могут быть ажурные стены, арки, навесы из деревянных реек или бамбука, за которые вьющиеся растения с удовольствием цепляются.

Выбирая опоры для растений, лучше отдавать предпочтение натуральным материалам – пеньковой или льняной веревке, деревянным рейкам, бамбуку, ветвям деревьев и кустов. Металлические и пластмассовые опоры слишком сильно реагируют на перепады температур (на солнце нагреваются, ночью охлаждаются), что не нравится растениям, особенно с нежными стеблями и листьями.

Рис. 4. Пергола

Фундаментальными строениями-опорами являются берсо и перголы (рис. 4) – крытые решетчатыми рейками или специально выращенными деревьями (ива, орешник) террасы, садовые дорожки, а также «коридоры», соединяющие различные строения на участке (например, хозяйский и гостевой дома, дом и баню и т. д.). Вдоль этих опор выращивают различные вьющиеся растения, который прикрывает пространство не только по бокам, но и сверху, создавая растительный «потолок».

Для оформления живых изгородей подходят самые разные цветы – вьющиеся, лианы, стелющиеся. Иногда для оформления заборов и ширм используются даже обычные цветы, нуждающиеся в опоре – высокие флоксы, космея, рудбекия и т. д.

Клематисы многие знают под другими названиями, например лозинка, ломонос. Это, пожалуй, самые красивые многолетники для украшения живых изгородей, с десятками различных сортов всех цветов радуги, которые хороши как для садового участка, так и для балкона. Высота побегов составляет 4–6 м, поэтому они украсят любые веранды, изгороди, ширмы, заборчики, беседки площадки для отдыха и т. д. В отличие от большинства других вьющихся растений, листвы у них почти не видно – все закрывают сотни одновременно цветущих цветов.

Это южные растения, которые прижились в наших климатических условиях, но все же требуют ухода и заботы. Из семян их вырастить сложно, проще купить саженцы и дальше уже выращивать и размножать их (каждую весну они дают новые побеги).

Корневая система у них не слишком большая для такого грандиозного растения, но сажать клематис нужно довольно глубоко. Лучше всего вырыть ямку глубиной и диаметром в 60–70 см, насыпать вниз слой дренажа (гравий или керамзит) высотой 7–10 см. Затем засыпать грунт – смесь садовой земли, перегноя, торфа и песка в равных пропорциях. И в него высадить саженец клематиса. Затем почву нужно тщательно замульчировать.

Плетистая роза – очень красивый и не слишком сложный в уходе многолетник. Главное, чтобы место было солнечным – даже в полутени она растет плохо.

Выращивается двумя способами: прививка и саженец. Первый трудоемок и долог – привить шиповник и ждать, когда разрастется роза, а шиповник погибнет. Второй проще, если у вас есть возможность приобрести саженцы этого дивного растения, ведь его даже прививать не нужно.

После посадки саженца в первый же год роза начинает разрастаться и цвести – не забудьте сразу поставить опору, хотя бы метра 1,5. На зиму ее нужно снять с опоры и уложить на землю, подложив нетканый материал (сейчас их много продается, например «Спанбонд», «Агротекс», «Лутрасил») и сверху укрыть им же. Если нетканого материала нет, можно заменить его лапником. Весной укрытие убирается, затем нужно тщательно осмотреть все ветки, и если какие-то подгнили или сломались – удалить их. Оставшиеся ветви снова закрепить на опоре – и все, плетистая роза снова начинает расти и цвести.

Высота может доходить до 7 м, но для нашего климата оптимально до 2–3 м, остальное лучше подрезать, иначе будет сложно укладывать ее на зимовку.

Разнообразных лиан, которые используют для оформления арок, беседок, ширм и других опор, очень много. Наиболее популярны в условиях средней полосы России девичий (дикий) виноград (ветви до 20 и более метров), древогубец круглолистный (до 12 м), китайский лимонник (обычно 6–8 м, но иногда вырастают и до 15 м), актинидия коломикта (до 10 м), хмель (до 7 м), жимолость (до 5 м), кодонопсис (до 3 м), паслен (до 2 м) и некоторые другие.

Если вы посещаете питомники, то вам могут предложить разнообразные лианы, популярные в более теплых странах, например, знаменитый плющ (вырастает до 30 м) или глицинию (до 18 м), но – увы – у нас они не приживаются. Хотя с глицинией можно поступить так же, как с плетистой розой (подрезать и укладывать на зимовку), однако шансов выжить у нее гораздо меньше, чем у розы, поскольку она гораздо более теплолюбива, и если температура зимой держится ниже –10 °C на протяжении более двух недель подряд, глициния погибает под любым укрытием.

Луковичные цветы для клумб

Конечно же, клумба – это всегда фантазия. На них могут расти самые разные цветы. Клумбы могут быть как «моно» (один сорт цветов одного оттенка), «стерео» (разные расцветки одного и того же сорта), так и «3D» – разные по высоте, видам и срокам цветения растения. Для клумб подходят практически все цветы, о которых я писала выше. Но все же здесь добавлю еще несколько, в основном луковичных.

Георгины для балкона я выращиваю через семена, а для дачи гораздо удобнее луковицы.

Растут георгины на многих почвах. Самая лучшая почва – суглинистая, обогащенная перегноем, или песчаная удобренная – именно такая на моем участке. Осенью я вскапываю грядку, весной – перекапываю. Участок должен быть солнечным большую часть дня. Георгин не любит ветров и переувлажненных мест.

Корнеклубни нужно дорастить дома перед посадкой. Я обычно уже в марте раскладываю корнеклубни на влажные опилки, выдержав их перед раскладыванием 2 часа в слабом растворе марганца с добавлением 2 г борной кислоты на 10 л воды. Через месяц корнеклубни, тронувшиеся в рост, можно поделить: разрезать их, оставив на деленке хотя бы одну почку, а лучше две, и замазать срезы толченым углем.

Высаживаю я эти деленки обычно в конце первой декады июня. Рядом с лункой сразу вбиваю колышек до полутора метров высоты, к нему потом можно будет подвязать высокий цветок, обычно при высоте стебля 30 см. Поливаю лунку и сажаю корнеклубень с комом земли. Корневая шейка георгин должна находиться на несколько сантиметров ниже уровня почвы. Уход заключается в регулярный поливе, прополке и пасынковании, то есть в удалении боковых побегов, которые вырастают в пазухах листьев. Нужно это делать как можно раньше. Боковые побеги, начиная с четвертой пары листьев, не пасынкуют. Низкие сорта георгин обычно не пасынкуют вообще.

Полив и подкормки в конце августа прекращают совсем. При выкопке стебли обрезаю до 10 см, корнеклубни сразу убираю, чтобы в полость стебля не попала дождевая вода. Важно при выкопке не придерживать георгин за оставшуюся часть стебля, чтобы не повредить корневую шейку.