Текст книги "Цветы. Лучше, чем у всех. Секреты, хитрости, подсказки умного садовода. Лунный календарь: самый удобный и полезный"

Для средней полосы России желательно сажать очень ранние, ранние и среднеранние сорта. А тропические сорта вряд ли наберут силу: не хватает тепла. Самые подходящие для садового участка клубнелуковицы – крупные, которые еще ни разу не цвели. У них цилиндрическая форма и маленькое донце.

Размножать гладиолусы на садовом участке следует детками (клубнепочками). За две-три недели до посадки я очищаю клубнелуковицы гладиолусов от покровных чешуй. У здоровой луковицы покров плотный и блестящий, она имеет почки и зачатки корешков – они выглядят как бугорки. Раскладываю луковицы для проращивания в один слой на нетканое полотенце в комнате, без попадания прямых солнечных лучей. Нормально пророщенная луковица имеет корневые бугорки до 3 мм и ростки от 1 до 10 см. Для страховки от болезней и вредителей держу луковицы полчаса перед посадкой в растворе фундазола (можно и в крепком растворе марганца). Перед посадкой детки освобождаю от плотных чешуй и тоже держу в таком же растворе минут двадцать. Здоровые детки всегда с чистой поверхностью, не увядшие, их диаметр 4 мм или больше. Если деток очень много и нет времени на их очистку, то перед посадкой желательно их размягчить: подержать в слабом растворе марганца 12 часов или в 1 %-м содовом растворе сутки. Из большой детки, но с одним корневым бугорком, разовьется менее сильный гладиолус, чем из маленькой детки, но с тремя корневыми бугорками. Детки годятся для прорастания 4 года, если покровная оболочка цела.

Обычно гладиолусы сажают «букетами», то есть по десятку луковиц вместе. Сажаю в лунки на солнечных местах, на которых не дуют ветра и которые не переувлажнены. Для посадки гладиолусов нужна прогретая до 10 °C на глубине 10 см почва (конец апреля – начало мая). Землю вскапываю, вношу перегной. В течение всего сезона посадку гладиолусов несколько раз подкармливаю комплексными минеральными удобрениями. На 15–17 см глубины сажаю крупные клубнелуковицы, на 8 см – средние, на 5 см – детки. На дно лунки сыплю песок, потом помещаю луковицы, припудриваю их древесной золой, снова посыпаю песком, поливаю теплым раствором марганца и засыпаю землей. Если ударят заморозки, всходы укрываю лапником. После прорастания гладиолусов почву мульчирую перегноем слоем до 7 см. Поливать гладиолусы нужно пару раз в неделю, одно-два ведра воды на м². А выкапывать лучше в конце сентября.

Для своего цветника я давно облюбовала крокусы, которые зацветают сразу после подснежников, но раньше тюльпанов, к тому же они быстро разрастаются. Крокусы бывают густо-красного, белого, желтого, сиреневого, фиолетового или шафранового цвета. Есть и крокусы, которые зацветают осенью. Цветок крокуса – это маленький бокальчик, имеющий шесть лепестков. Когда этот бокальчик превращается из полубутона в распустившийся цветок, он становится звездой или чашей. Крокус раскрывается в ясную погоду, а утром и в пасмурную погоду он закрыт.

Крокусы хорошо выращивать и на альпийской горке, и под кустами и деревьями, и вдоль дорожек – короче, везде они смотрятся прекрасно. Этот цветок замечательно сочетается с другими весенними эфемероидами – невысокими нарциссами и тюльпанами, пролесками.

Крокусы любят открытые солнечные места или полутень и почву с хорошим дренажем, с добавлением гравия или речного песка. Луковицы для посадки нужно выбирать крупные, не проросшие, с одной почкой, а также имеющие сухие верхние оболочки.

Свои крокусы я время от времени подкармливаю компостом или перегноем. Что касается минеральных подкормок, то калий я вношу при посадке луковичек, а фосфор – позже, когда растут стебли и листья. Фосфор вносится вместе с водой во время полива растения. Азот нужно вносить очень умеренно и тоже с водой.

Луковицы крокусов выкапываю в начале лета после цветения и отмирания листьев, причем раз в три года, просушиваю, храню в один слой в ящиках до августа или сентября. Осенью высаживаю их на обычную для луковичных глубину, равную высоте трех луковичек.

Маленький секрет: когда мне захотелось быстро размножить крокусы, я рассаживала детки не раз в три года, а каждый год.

Как же без них в наших садах? Нежные, миниатюрные – белые, фиолетовые, желтоватые, собранные в соцветия на самом верху стебелька, с прекрасным ароматом. Высота растения – от 10 до 30 см. Цветет в мае целый месяц.

Выращивать мускари несложно. Для посадки выбираю луковицы покрупнее. Мускари предпочитает полутень. Почву любит рыхлую, с хорошим дренажем. Мускари нужно много влаги во время цветения и очень мало после цветения.

Размножается мускари детками. Я сажаю их в саду в сентябре, пересаживаю раз в четыре года. Подкармливаю только перегноем.

Если сажать мускари вдоль бордюра, дорожки в саду будут окаймлены чудесными цветущими полосками. Прекрасно смотрится на альпийской горке, на газоне, под деревьями и кустами, словом – везде.

Сортов и видов лилий – бесчисленное число. Лилии растут от Якутии до Южной Индии и от Канады до Филиппин. Самые простые для выращивания – азиатские гибриды.

У лилий в конце вегетационного периода надземные стебли отмирают, луковицы зимуют в земле, а весной из них снова растут стебли и цветы. Цветонос высотой 30–150 см, в зависимости от сорта. Луковицы чешуйчатые, разной формы, величины и цвета.

Лилия размножается детками – эти луковички образуются на материнской луковице или на стеблях. Я сажаю лилии в августе или в начале сентября на вскопанную грядку (лучше всего высаживать луковицы лилий непосредственно после выкопки, чтобы их хрупкие корни не пересыхали). Добавляю в землю комплексное удобрение, делаю лунки, в лунку насыпаю немного песка. Можно и полить лунку, если стоит жаркая сухая погода. Глубина посадки определяется наличием или отсутствием надлуковичных корней. Лилии, у которых эти корни есть (например тигровая лилия, лилия регале), высаживаются на глубину 15–25 см; лилии, не имеющие таких корней (например лилия кандидум) – на глубину примерно 4 см. Между луковицами оставляют 20–40 см.

Лилии растут на одном месте до 10 лет, а порой даже больше. Я укрываю их поздней осенью листьями или еловыми или сосновыми ветками.

Лилии любят солнечные места с частичной тенью. Почва должна быть с хорошим дренажем, чтобы не допускать застоя влаги, иначе лилии могут загнивать. Прекрасно растут лилии на легких суглинистых и супесчаных почвах. Главное – не забывать вносить перед посадкой комплексные минеральные подкормки.

Весной я вношу азотные удобрения (2 ст. л. на 1 м²). В июне – калийные (2 ст. л. на 1 м²) и азотные (1 ст. л. на 1 м²). Я их просто рассыпаю по влажной почве, потом почву рыхлю. Но можно делать по-другому: растворить удобрения в воде из расчета 1 ст. л. азотных и 2 ст. л. калийных на ведро воды и полить лилии: 1 ведро на 1 м². Последнюю подкормку комплексным минеральным удобрением я делаю в первой декаде августа.

После того как лилия отцветет, удаляю все цветоносы, чтобы не образовались семена.

Нарциссы хороши и для балкона, и для дачи. Они неприхотливы и выносливы – вырастут практически на любой почве, лишь бы влажная была и с хорошим дренажем. Но все-таки лучше всего растут на суглинистых почвах.

Если вы давно выращиваете в своем саду цветы, то есть почва достаточно окультурена, подготовка ее к посадке нарциссов будет небольшой. Почва вскапывается. В тяжелые глинистые почвы вносится песок (20 кг на 1 м²), а в песчаные добавляется глина и перегной. Органические удобрения вносятся заранее, за несколько месяцев до посадки: перегной – 15 кг на 1 м², перепревший навоз – 20 кг на 1 м². Свежий навоз можно вносить за год-два до посадки, непосредственно перед посадкой свежий навоз не вносят, цветы могут погибнуть!

Нарциссы лучше поливать с помощью лейки или разбрызгивателя, чтобы не было сильного напора воды.

Эти нежные цветы любят солнце или полутень и не любят сильных ветров. Поэтому в местах, которые хорошо защищены от ветров, нарциссы будут цвести дольше. На южных солнечных склонах с уклоном 3–5 градусов нарциссы чувствуют себя особенно хорошо.

Больше всего нарциссам нужен фосфор и калий в почве. С азотом же нельзя перебарщивать. Его переизбыток приводит к тому, что листья растут очень быстро, растение ослабляется и легко может заболеть. Средняя норма минерального питания, вносимого в почву перед посадкой луковиц, такая: простой суперфосфат – 60 г/м², сульфат калия – 30 г/м², аммиачная селитра (при посадке) – 10–15 г/м².

На балконе они зиму не переживут (земля слишком промерзает), поэтому лучше выкапывать их ежегодно. А вот в саду луковицы нарциссов можно оставлять зимовать в почве, выкапывая их раз в 5–6 лет, а в старых садах с хорошей почвой можно даже раз в 10 лет. Сигналом, означающим, что луковицы нужно пересаживать, служит плохое цветение, измельчание цветов, вспышка болезней, теснение луковиц друг другом. Обычно пересадку делают в начале августа, когда листья нарцисса пожелтеют. Если у луковицы уже начали образовываться новые корни, необходимо луковицы аккуратно выкопать, чтобы не повредить новые корешки.

Подсушивают луковицы недели три при температуре 22–24 °С. Потом делят гнезда луковиц.

При делении гнезда нарциссов у нас получаются луковицы разных размеров, к тому же они могут быть одновершинными и многовершинными. В многовершинных нужно отделять лишь те луковицы, которые отделяются сами.

Старые наружные чешуи аккуратно удаляются, оставляются только защитные чешуи. До белых чешуй очищать луковицу нельзя, так как многовершинные луковицы соединяются не только внешней сухой кроющей чешуей, но и сочными белыми запасающими чешуями. Если их повредить, луковица погибнет.

Сроками цветения нарциссов можно управлять: для раннего цветения луковицы сажают чуть мельче, чем на три высоты луковицы, для позднего – чуть глубже. Расстояние между луковицами должно быть 15–20 см, а между детками – в два раза меньше.

Я сажаю нарциссы обычно в сентябре: в это время температура почвы становится самой оптимальной для высадки – 8–10 °C, иначе весной нарциссы могут не зацвести.

Укрываю свои цветы в ноябре сухими листьями и еловым лапником – слоем сантиметров двадцать. Можно укрывать торфом.

Они тоже прекрасны и хороши для выращивания в средней полосе России и южнее.

Самые популярные виды осенних крокусов: крокус прекрасный с цветами сине-фиолетового цвета; цветы могут быть и белого цвета, и небесно-голубых тонов с темными прожилками на лепестках; крокус Кочи с розовыми цветами; крокус пурпурный (шафран) – цветы у него нежно-лиловые (у него листья образуются осенью, в отличие от первых двух видов, образующих листья будущей весной) – кстати, именно из высушенных рылец пестиков этого цветка делают кухонную приправу шафран.

Великолепен и золотой крокус – штернбергия. Ее золотистые цветы раскрываются в августе и цветут в сентябре и до начала октября. Как и пурпурный крокус, штернбергия любит альпинарии, где много тепла, а почва никогда не бывает переувлажненной.

Безвременник осенний цветет в августе, в сентябре, в октябре светло-фиолетовыми цветами. До будущей весны из боковых побегов появляются новые луковицы, а старая луковица отмирает. Безвременник может цвести таким образом густым лиловым ковром с весны по осень. Его родина – Европа, его любимая почва – влажная, богатая. Прекрасно цветет под кустами и деревьями, на альпийской горке, любит солнце и полутень.

Во время цветения мы видим лишь цветы безвременника. Листья мы увидим будущей весной. Они похожи на листья тюльпанов.

Будьте осторожны! Листья безвременника осеннего весной легко перепутать с черемшой, что весьма опасно, так как в безвременнике находится вещество алкалоид колхицин. Это яд, вызывающий даже в небольших дозах отравление с летальным исходом.

Крокусы и безвременники можно спутать друг с другом, если не иметь цветоводческого опыта, хотя крокусы относятся к семейству ирисовых (касатиковых), а безвременники – к семейству лилейных.

Оформление дорожек

Дорожки могут быть разными. Сейчас в продаже есть множество материалов, которые позволят вам без особых хлопот (но с разными денежными затратами) создать в своем саду разнообразные дорожки – травяные, песочные, гравийные, мощеные (булыжником, деревянными спилами, кирпичом, тротуарной плиткой и т. д.), бетонированные, асфальтированные, из известняка, ракушечника, гранита и т. д.

Формируя дорожки, всегда помните, что уровень дорожки должен быть на 2–5 см выше окружающего грунта. А чтобы не падать, оступившись с такой дорожки, по краям ее всегда делают бордюры – либо из кирпича, либо из цветов или подстриженных кустиков, которые не позволят свернуть с нее даже в темноте.

И первый вопрос, на который нужно ответить: какая функциональная и дизайнерская нагрузка ложится на каждую из дорожек? Как они будут сочетаться между собой? На каких почвах вы их прокладываете?

Когда материал каждой из дорожек определен, нужно задуматься об обрамлении дорожек. Вдоль любой дорожки можно посадить цветы. В зависимости от того, насколько насыщенным является окружение, эти цветы могут быть:

• высокими (более 80 см) – если дорожка достаточно широка (от 70 м и более) и ее окружает свободное пространство (например, газон);

• средними (40–60 см) – если дорожка довольно широкая (60–80 см), с достаточным свободным пространством по бокам от нее;

• низкими (до 40 см) – подходит для любых дорожек в любом обрамлении.

Сажать высокие цветы на узких дорожках не стоит – вы будете задевать цветы при ходьбе, и их красивый вид испортится (не говоря о вашей одежде). Да и дорожки, зажатые другими посадками (кусты, грядки), тоже не имеет смысла обрамлять такими цветами – это создает ощущение загроможденности и тесноты.

Выбор между многолетними и однолетними цветами здесь за вами.

Вдоль дорожек, проходящих по свободному пространству, можно посадить и многолетние, но не слишком высокие кусты (до 1,5 м высотой) – но только не сплошной полосой, а отдельными пятнами, расстояние между двумя кустами лучше оставлять не менее 12–15 м свободного пространства, иначе будет создаваться ощущение тесноты. В этом случае вдоль дорожки высаживают либо низкие цветы, либо вообще ограничиваются только газоном.

Для оформления дорожек используют самые разные цветы, подбирая их в первую очередь по высоте (см. также ниже раздел «Рабатка»). Например, высокие дельфиниумы, лаватеры, флоксы или низенькие астры, бархатцы, люпин, пионы и т. д.

Астры знают все, так что не буду на них особо останавливаться. Существует огромное число разновидностей астр – и по высоте, и по раскраске, и даже по форме цветка.

Многолетние астры лучше сеять в мае-июне сразу в саду, на расстоянии 5–6 см друг от друга. Через 4–6 недель их можно будет проредить или пересадить на постоянное место.

А вот однолетние (а их большинство) лучше посеять заранее, на рассаду. Однако при этом семена астры часто не всходят. Это связано с тем, что им обязательно нужны перепады дневных и ночных температур. Поэтому коробочку с рассадой астр я переставляю на ночь на холодное окно или под балконную дверь (моя знакомая вообще ставит их на ночь в холодильник, но я не рискую), а утром перемещаю на стол или теплое окно – и так до тех пор, пока ростки не проклюнутся. Можно продолжать закаливать их и после этого, но неделю-две, пока они маленькие, лучше прикрывать их крышкой – чтобы они не заболели на сквозняке.

Какие бы астры вы ни посадили, они всегда украсят ваш сад. Единственное, что не всем нравится – позднее цветение, ведь это осенние цветы, зацветающие в конце августа. Время посева на рассаду лучше выбирать, исходя из желаемых сроков цветения. В среднем большинство сортов и высоких, и низких сортов астр зацветают через четыре месяца после посева. То есть для балкона я высаживаю рассаду пораньше, в конце февраля – начале марта, в результате цветение начинается уже в первой половине июля и продолжается до осенних заморозков. А в саду, особенно выращивая многолетники, надо быть готовыми, что свою красоту они продемонстрируют лишь ближе к осени. Но это все же не страшно, красота и пышность искупают долгое ожидание.

Дельфиниумы – необыкновенно красивые и нарядные многолетние цветы, соцветия которых достигают 1 м, а все растение целиком может достигать 1,5–1,8 м.

Если хотите, чтобы они зацвели в первый же год, то выращивать их лучше через рассаду. Продают ее крайне редко, поэтому лучше вырастить самостоятельно. Чтобы семена взошли, их обязательно нужно стратифицировать (подержать в холодильнике 2 месяца). Сеять нужно в конце февраля – начале марта, присыпав слоем земли в 3–4 мм. Как только рассада подрастет, ее лучше пикировать – рассадить по горшочкам диаметром не менее 7 см и высотой не менее 10 см (цветы ведь крупные). В мае обязательно закаливание рассады – можно оставить ее на закрытом балконе или выносить на открытый при температуре воздуха не ниже +8 °C (если похолодает – заносите домой).

Впрочем, если возиться с рассадой вам не хочется, посейте семена в начале октября, присыпав сверху смесью торфа и песка (1:1) и прикройте лапником (можно опавшей листвой или мешковиной, только закрепите, а то их может унести ветром), чтобы всходы не замерзли ночью. После появления всходов лапник нужно убрать и оставить всходы на зимовку.

Высадка – только на солнечное, сухое, приподнятое место. Дельфиниумы не переносят избытка влаги, и если весной будут скапливаться лужи талого снега, они погибнут.

На одном месте их можно держать 3–4 года, затем лучше рассадить (куст слишком разрастается, и ему становится тесно, растение вырождается). Если не хотите переносить их на другое место – выкопайте осторожно все кустики, отделите самые крепкие, удалите старые и слабые. Клумбу, где они росли, перекопайте, добавьте свежей земли, комплексных и азотных удобрений и снова посадите отобранные экземпляры. Выживаемость подзимних всходов ниже, чем у высаженных через рассаду, так что на одинаковое количество желаемых цветов осенью нужно посеять на 25–30 % больше семян.

Это очень неприхотливое однолетнее и многолетнее растение. Много разновидностей простых и махровых. Я предпочитаю простые – они цветут гораздо обильнее и в саду выглядят очень красиво – праздник каждый день. Яркие многочисленные цветы и очень красивая зелень украсят любой участок. Расти они должны только на солнечном участке, в тени они вырастут гораздо мельче и цвести будут не так обильно.

Высота у разных сортов – от 40 до 130 см, диаметр куста – до 60 см, а диаметр цветка – 7–15 см. Куст космеи очень рыхлый, ветки мягкие, поэтому сажать растения лучше поближе друг к другу, а в случае необходимости (например, если они растут на открытом месте, продуваемом ветрами) подвязывать к палочкам-опорам или дощечкам забора.

Размножается семенами, можно сеять прямо в грунт в конце мая. Если хочется добиться более раннего цветения однолетников, то можно посеять на рассаду в конце, желательно в почву, наполовину состоящую из песка.

Семена нужно сеять на небольшую глубину – 0,7–1 см.

Для рассады сею на расстоянии 2–3 см, предварительно замачивая или барботируя семена в течение 3–6 часов (чем более старые семена, тем дольше их лучше вымачивать). Нужно следить за температурой – пока семена не проросли, температура должна быть 20–23 °C, а через 5–7 дней после появления ростков лучше снизить ее, чтобы растение не вытянулось (одна не слишком опушенная ветка будет выглядеть некрасиво, да и растение будет слабым), зато при 16–18 °C рассада замечательно развивается, особенно если ее закаливать. Через 6–8 недель можно высаживать на постоянное место, выдерживая расстояние между растениями в 10–15 см, либо кучками по 3–4 космеи рядом (расстояние между соседними кучками 25–30 см).

Если сеять непосредственно на место в открытый грунт, то лучше сеять вымоченные или пробарботированные 12–16 часов семена, сразу по 4–5 семечек в одну ямку, расстояние между ямками – 25–30 см. До прорастания семян почва должна быть постоянно влажной, поэтому желательно ее мульчировать (например, мелко нарезанной газетной бумагой). Следите, чтобы температура почвы была не ниже 15–18 °C, а лучше 20–23 °C. Если ночью температура существенно падает, то прикрывайте посевы пленкой, чтобы почва не так остывала.

Если хотите, чтобы однолетники и дальше росли на этом же месте, и не желаете возиться с рассадой, то просто скосите к осени весь куст, стряхивая на землю оставшиеся семена – на следующий год оно прекрасно взойдет самосевом, хотя и зацветет позже, чем выращенная из рассады. Почва должна быть рыхлой, не очень плодородной. Не нужно удобрять почву без особой необходимости, особенно органическими удобрениями.

Барботирование

В некоторых случаях замачивание семян можно заменить или дополнить барботированием – обработкой пузырьками воздуха в водной среде. Чаще этим пользуются для овощных культур, но некоторым крупным семенам тоже не помешает – семена снабжаются дополнительным кислородом, что хорошо действует на их всхожесть. Особенно полезно барботирование для старых семян, во всхожести которых вы можете сомневаться (например, старые или пересушенные).

Для тех, у кого есть аквариум, барботирование не представит никакие хлопот – вам поможет обычный компрессор (см. фото). Проверьте температуру воды (для холодоустойчивых растений она должна составлять 20–22 °C, а для теплолюбивых цветов – 24–25 °C), если нужно, то переставьте в более прохладное или более теплое место (на подоконник или на батарею), чтобы вода стала нужной температуры.

Если семена вы брали из неизвестного источника (купили на рынке, взяли у знакомых), то вначале их лучше на 15–20 минут положить в розовый раствор марганцовки, затем процедить через марлю или сито, и уже после этого барботировать.

При барботировании семян можно добавлять в воду микроэлементы (например, многие виды комплексных удобрений, на этикетке которых написаны нужные пропорции) и стимуляторы роста (тоже смотрите на этикетках те препараты, которые годятся для замачивания и барботирования).

В зависимости от вида и размера семян, барботировать их нужно от 2 до 36 часов: читайте инструкции на пакетиках с семенами.

Хорошо смотрится космея в групповых посадках, занимающих площадь 2 и более квадратных метров, причем хорошо смотрятся цветочки и одного, и разных цветов. Рядом лучше других цветов не сажать – уж очень декоративны и самодостаточны космеи.