Текст книги "Цветы. Лучше, чем у всех. Секреты, хитрости, подсказки умного садовода. Лунный календарь: самый удобный и полезный"

За годы выращивания гиацинтов я убедилась, что лучше сажать не самые крупные луковицы, как у нарциссов, а средние. Их еще называют клумбовыми. Цветы на стеблях у клумбовых луковиц, как проверено мною на практике, лучше переносят дождь и ветер. Гиацинты, как и все луковичные, предпочитают очень солнечные места; они более теплолюбивы, чем нарциссы и тюльпаны. Любят грунт с хорошим дренажем. Почвы, на которых они растут в природе, обычно не знают морозов и добрых полгода щедро прогреваются солнцем. Естественно, в средних широтах России и в Подмосковье основная проблема при выращивании гиацинтов – дать растениям такое же количество тепла, как и в природе.

У зрелой луковицы гиацинта 18–22 запасающих чешуи трех возрастов. Пока из внешних чешуй идет отток питательных веществ для создания листьев и цветов, у основания цветоноса закладывается одна или – реже – несколько почек возобновления. От закладки до формирования луковицы проходит 3–4 года. Именно поэтому гиацинты размножают чаще всего искусственно, именно поэтому луковицы их стоят дорого. Чтобы луковица ежегодно давала полноценное соцветие, рекомендуется с июня по август, в период покоя, хранить луковицы при 25 °C.

Гиацинты требуют ежегодной выкопки, иначе цвести начнут еле-еле. Выкапываю в конце июня, подсушиваю несколько дней в тени, потом храню в сарае в ящиках до начала сентября при температуре 23–25 °C (включаю обогреватель!), потом отправляю ящики в подвал. Там температура примерно 17 °C должна быть, и не очень влажно.

Гиацинты размножаются детками. Обычно это две-три детки у основания материнской луковицы, которые возникают во время хранения. Перед посадкой крупные детки нужно аккуратно отделить от донца и посадить. Через два года их пересаживают. Чтобы получить деток побольше, на материнской луковице делают надрезы или совсем вырезают донце. Перед тем как делать надрезы, нужно выкопанные и подсушенные луковицы подержать минут двадцать в растворе марганца средней крепости и просушить. Затем сделать на донце несколько крестообразных надрезов. Срезы я обрабатываю толченым древесным углем.

Обработанные таким образом луковицы я храню вверх донцами в теплой комнате в сетчатых ящиках при температуре 25 °C. Через три месяца появляются новые луковички, и вместе с ними я сажаю осенью материнскую луковицу в саду. При крестообразном надрезе донца дочерние луковички образуются быстрее, а при вырезании их будет больше. При посадке детки от основной луковицы не отделяю. Не трогаю эту посадку два года, потом выкапываю, отделяю детки от основной луковицы и рассаживаю. Еще два года можно их не пересаживать – как раз через два года, если все сделано было правильно, гиацинты должны зацвести. Но могут и через 3–4 года.

Мне как-то рассказали о хорошем способе посадки гиацинтов, я теперь им всегда пользуюсь. Называется способ «посадкой в песчаную рубашку». Что такое эта рубашка? Она состоит из песка, насыпанного слоем в три сантиметра на дно луночки, в который вдавливается – несильно – луковица. Потом луковицу засыпают песком, а потом садовой землей. Луковицы никогда не гниют при такой посадке! Да и дренаж прекрасный. Правда, в последние год-два я высаживаю луковицы в «рубашке» прямо в пластиковые сеточки для луковичных, причем в сетке только песок, а землей присыпаю, лишь посадив этот контейнер на место – очень удобно, и все луковички получаются одна к одной.

Поливаю посадку регулярно, но через две недели после того как гиацинты отцветут, поливать их больше не нужно.

Несколько раз подкармливаю: как только появятся ростки – аммиачной селитрой: 30 г на 1 м². Как только появятся бутоны, подкармливаю комплексным минеральным удобрением: аммиачной селитры – 20 г, суперфосфата – 40 г, сернокислого калия – 30 г на 1 м². По окончании цветения гиацинтам нужны только калийные удобрения – 40 г сернокислого калия на 1 м².

Когда наступают заморозки, укрываю свои гиацинты торфом, лапником или листьями, когда как. Весной укрытие снимаю.

В моем саду – и не только в моем – растут ирисы, которые входят в группу бородатых. У них есть что-то вроде бородки на наружных лепестках. Высотой разные сорта бывают от 30 до 70 см.

Бородатые ирисы любят рыхлую, без сорняков почву. В моем саду их много, да и не только в моем. Если посадить на грядке разные по срокам цветения ирисы, они будут цвести даже в средних широтах с середины мая почти до конца лета.

При посадке ирисов я всегда учитываю, что это очень разрастающийся эфемероид, поэтому одному ирису нужно выделить добрых полметра земли. Это должна быть земля с хорошим дренажем. Ирисы любят солнце. Лучше сажать их на южных или юго-западных склонах, с которых ветра не сдувают снег зимой. Сажать и пересаживать ирисы можно с весны до октября.

У меня почва песчаная, поэтому я добавляю в нее органические удобрения и немного глины. У моей подруги почва на участке глинистая, она обогащает грядку для ирисов торфом или компостом (2 ведра на 1 м²) и речным песком (1 ведро на 1 м²). А подкармливаем мы свои ирисы одинаково – комплексными минеральными удобрениями – просто рассыпаем горсть удобрений на 1 м² весной и в середине лета.

Поливать ирисы надо и до, и во время цветения, тогда они цветут дольше.

Приложение 1. Почва: выбираем землю для цветов

От качества почвы зависит, насколько хорошо взойдут семена, разовьется корневая система, будут ли болеть растения. И удобрения тоже нужны растениям. Причем, почва и удобрения очень тесно связаны между собой. Дело в том, что в любой почве есть какие-то из нужных растениям макро– и микроэлементов, но каких-то нет, и растение страдает. Бывает так, что одних элементов слишком много – это тоже может погубить растение. Поэтому, зная, какая почва у вас есть, вы можете улучшить ее – не забывая, что для разных цветов нужны разные составы почвы.

Виды почвы

По составу почвы различают:

• механический (гранулометрический) состав – наличие в почве частиц разного диаметра, необходимых для правильного воздухо– и водообмена, так, крупные частицы (например песок) хорошо проводят воздух («дышат»), но не задерживают воду, а мелкие (например пыль, глина) – наоборот, поэтому очень важно соблюдать баланс частиц разных размеров в почве и подбирать нужный состав для каждого растения, ведь одни любят глинистые почвы, а другие – песчаные;

• органический состав – растительные и животные остатки, а также некоторые химические соединения (гумус – продукт жизнедеятельности дождевых червей), то есть вещества, необходимые растениям для нормального развития;

• минеральный состав – содержание в почве различных минералов, каждый из которых обладает разными сорбционными свойствами, емкостью катионного и анионного обмена, способностью к набуханию и удержанию воды, липкостью и т. д., то есть, по сути, возможность почвы быть плодородной.

О органическом и минеральном составе читайте в Приложении 2, а здесь остановлюсь на механическом составе.

Механический состав почвы

Механический состав почвы показывает долю в нем частиц разных размеров. Если много мелких частиц (до 0,002 мм), но нет пылевых – это глина, если много крупных частиц (до 2 мм) – песчаная, а если песок смешан с пылевыми частицами – суглинок. По механическому составу различные виды почв обычно характеризуют по треугольнику Ферре (рис. 10). Используя его, вы можете улучшить состав имеющихся у вас почв, добавив то, чего не хватает – песка, глины, ила (см. также разделы про органические и минеральные удобрения).

Рис. 10. Состав почвы по треугольнику Ферре

Влажность почвы

Влажность почвы в балконных ящиках, горшках и кашпо вы можете легко регулировать. А вот в саду все не так. Есть участки очень сухие – сколько ни поливай, все время земля пересыхает. Есть очень сырые – даже в летний зной почва остается влажной. А бывает так, что сверху земля выглядит пересохшей, а корни растений и луковицы загнивают, потому что под сухим поверхностным слоем может быть очень влажно – это значит, что в этом месте различные виды почвы идут слоями. Все это обязательно нужно учитывать, ведь разные цветы по-разному относятся к влаге.

Обязательно проверяйте влажность почвы в местах, где планируете высадить цветы. Для этого выкопайте лунку глубиной 20–25 см и шириной 8–12 см, наполните ее водой и следите, что будет происходить:

• если через полчаса воды в лунке почти не останется – дренаж идеальный, ни излишний полив, ни дожди, ни кратковременная засуха (в жару 3–5 дней без полива) вашим цветам не угрожают;

• если вода исчезнет менее, чем через 15 минут, значит, почва слишком влагопроницаемая, сколько ни поливайте, большинство растений будут страдать без воды – нужно сажать либо засухоустойчивые цветы, либо заняться этим участком и улучшить почву;

• если вода полностью не исчезнет даже через час, значит, это опасный для большинства цветов участок: луковичные на нем расти не смогут, да и большинство обычных цветов тоже – выбирайте такие, что любят влагу, а еще лучше поработайте над улучшением структуры почвы.

Кислотность почвы

Кислотность почвы обозначается значком рН и определяет, сколько ионов водорода есть в водном растворе этой почвы.

При анализе кислотности почвы используется шкала от 0 до 14: кислой считается почва, рН которой составляет от 0 до 6 (большинство кислых почв имеют рН от 3 до 6) рН нейтральной почвы составляет около 7 (обычно нейтральной называют почву с показателями рН 6,5, рН 7 и рН 7,5), рН от 8 до 14 – это щелочная (карбонатная) почва (в большинстве случаев рН щелочных почв измеряется от рН 8 до рН 10).

Но не практике такое разделение не всегда помогает. Из того, что я собрала за многие годы, получается, что производители семян и луковиц на пакетиках пишут по-разному, и определить сразу, какая почва нужна, бывает сложно. Поэтому я составила для себя табличку (см. табл. 4), которую выписала на обложку своей тетрадки, и веду в ней записи о посевах, посадках, удачных и не очень экспериментах.

Таблица 4. Значения кислотности почвы

Что это означает? Воздействие уровня кислотности почвы на цветы сказывается по-разному, поскольку разные растения приспособились к тем почвам, которые для них являются родными. Кислотность влияет на усвоение растением тех или иных элементов:

• кислая почва (рН<6,5) – кальций, фосфор, магний плохо усваиваются, или вовсе не усваиваются растениями, зато алюминий, бор, железо, марганец усваиваются так активно, что могут стать для неприспособленных к этому цветов токсичными;

• нейтральная почва (рН около 7) – хороша для большинства цветов;

• щелочная почва (рН>7,5) – большая часть элементов не усваивается растениями.

Для того чтобы разобраться, какими бывают почвы, я составила табл. 5. Это не истина в последней инстанции, но некоторое предоставление о разнице в кислотности разных почв получить можно.

Не забывайте, что любая земля изменяет свою кислотность под воздействием окружающей среды (например, может окислиться после сильных дождей, особенно кислотных) и ваших усилий по внесению удобрений.

Под воздействием человека кислотность почвы может измениться даже в течение одного лета. Поэтому лучше определять кислотность более точно. Я проверяю кислотность почвы при любых изменениях во внешнем виде растений – внесение не тех удобрений (особенно органических или азотных) может изменить кислотность любой почвы.

Таблица 5. Характерная кислотность разных видов почв

Способы проверки кислотности почвы:

• лабораторный анализ – самый точный, но малоприменимый в условиях садового участка способ, он годится, скорее, для крупных фермерских хозяйств;

• приборы для огородников – сейчас продают много специальных приборов для определения кислотности почвы (несколько лет пользуюсь щупом за 400 руб., очень удобно: тонкая палочка, которую втыкаешь в землю, а на другом конце – коробочка с индикатором);

• лакмусовая бумажка – самый быстрый и простой способ (но такие бумажки сложно достать: по моему опыту, только в зоомагазине, где они предлагаются для измерения кислотности воды в аквариуме, но для почвы тоже подходит): просто возьмите небольшое количество земли (например, полстакана или полбанки), налейте доверху воды, размешайте и оставьте минут на 15–20, затем снова перемешайте, отлейте через марлю немного воды и окуните в нее лакмусовую бумажку на 2–3 секунды – ее цвет подскажет, какая кислотность была у вашего образца почвы, впрочем можно окунуть бумажку и просто в кашицу из размоченной земли, но это не так точно, поскольку разные крупинки могут окрасить бумажку в разные цвета, и вы вместо ответа получите красивую разноцветную картинку (ненадолго – на свету бумажка быстро изменит цвет);

• листья вишни или черной смородины (используют вместо лакмусовой бумажки) – положите в стакан 3–4 листа с вишни или черной смородины и налейте до верха кипятком, прикройте блюдцем и оставьте настаиваться на полчасика, когда настой остынет, бросьте в него комочек земли: вода быстро изменит цвет: кислая почва окрасит ее в красный цвет, нейтральная – в зеленый, а щелочная – в синий, при этом чем интенсивнее цвет, тем сильнее та или иная реакция;

• уксус показывает скорее степень известкования почвы, но все же можно примерно сказать, является ли почва кислой, для этого возьмите горсточку земли, положите в плошку и налейте сверху немного столового уксуса (3–5 %): если земля вспенится, появятся пузырьки, значит, земля не кислая – чем сильнее реакция, тем более щелочной является почва (на кислых почвах пузыриков не будет вовсе);

• виноградный сок – налейте с полстакана сока (лучше натурального) и бросьте в него комок земли: если сок поменяет цвет и слегка вспузырится, значит, земля с нейтральной кислотностью, если пузырьков много, значит, почва щелочная.

Приложение 2. Покупаем, готовим и вносим удобрения

Потребность в макро– и микроэлементах

Для нормального роста и развития цветам, помимо правильной почвы, нужны разнообразные макро– и микроэлементы. Подкормить растение можно с помощью содержащих их удобрений.

Не пользуйтесь первым попавшимся удобрением – это может исказить желаемый рост (например, много листьев и мало цветов) или вовсе погубить ваши цветы!

Желая внести удобрения, всегда нужно знать, чего вы хотите добиться. Чтобы правильно подкормить растение, следует помнить:

• количество нужных макро– и микроэлементов в разных почвах не одинаково, более того, их содержание все время меняется (они вымываются из почвы, испаряются, впитываются корнями и т. д.);

• недостаток даже одного микроэлемента сразу пагубно влияет на растение – но и излишек любого элемента тоже повредит вашему цветку.

К макроэлементам относятся те, потребность в объемах которых очень высока. Для человека ими являются кислород, водород, азот, калий и фосфор. Для растений, потребляющих кислород и водород в достаточных количествах из воздуха и воды, традиционно относят к макроэлементам последние три, хотя в некоторых источниках к ним добавляют еще кальций, магний и серу.

К микроэлементам относятся те, без которых живому организму не обойтись, но в небольших количествах. Для растений это бор, железо, медь, марганец, молибден, хлор, цинк, а также кальций, магний и сера (у тех специалистов, которые не включают их в макроэлементы).

В табл. 6 показаны последствия и избытка, и недостатка каждого из элементов, а в табл. 7 – микроэлементов.

Виды удобрений

Элементы, о которых говорилось выше, бывают в любых удобрениях.

Чаще всего все удобрения делят по способу их получения на органические и минеральные.

Таблица 6

Потребность растений в различных макроэлементах

Таблица 7

Потребность растений в различных микроэлементах

К органическим относятся «естественные» удобрения. Они хорошо подходят для вашего сада, а вот на балконе применять некоторые из них не слишком удобно (компост, навоз и т. д.), особенно для тех, у кого нет дачи – многие такие удобрения держать в квартире бывает негде, да и незачем.

Органические удобрения могут быть опасны, если не выдержаны по правилам (например, не переплели полностью) – в них могут содержаться грибки или болезнетворные бактерии. К тому же они могут создать условия для активного роста таких бактерий. Тем не менее, они широко применяются, так как являются естественными для растений источниками полезных макро– и микроэлементов, а также улучшают структуру почвы.

Какие же органические удобрения можно чаще всего встретить у нас? Это, конечно, компост, перегной, навоз. Иногда приходится докупать то, чего не найти в нашем садоводстве:

• гуано – насыщенное азотно-фосфорное удобрение, естественным образом разложившийся помет летучих мышей, морских птиц, а также отбросов рыбного промысла – пару раз покупала его, уж очень понравилось оно моим цветам;

• птичий помет – ценное удобрение, вызывающее бурный рост, но относиться к нему нужно очень осторожно, поскольку он подходит не для всех цветов (например, в нем много азота) или заставляет их слишком быстро развиваться и отцветать (на короткое время сад будет потрясать своей красотой и пышностью, но для большинства растений слишком быстро настанет «осень»);

• сапропель – одно из самых насыщенных полезными элементами удобрений, состоящее из многовековых донных отложений, годный для любых почв, но особенно необходимый на кислых, песчаных и супесчаных почвах – вместе с соседкой по садоводству мы несколько раз покупали высушенный и перемолотый сыпучий порошок сапропеля, чтобы подложить в компосты, которые от такой добавки очень выигрывают;

• торф – не обладая большим количеством питательных веществ, он все же очень полезен, так как улучшает структуру почвы, но отличается довольно высокой кислотностью, поэтому для большинства цветов, предпочитающих нейтральные почвы, вместе с ним нужно обязательно добавлять кальциевые минеральные удобрения;

• комплексные органические удобрения – различные смеси органических удобрений, предназначенных для конкретных целей.

Особо хотелось бы рассказать о сидератах.

Сидераты – естественное удобрение почвы растениями (лучше всего бобовыми), полностью заменяющее, например, навоз. Растения выращиваются, а затем заделываются в землю, обогащая ее различными макро– и микроэлементами (особенно азотом). Для сидерата можно использовать и цветы, и газон – особенно хороши люпин и клевер.

К минеральным относят удобрения, восполняющие недостающие в почве питательные вещества.

Действуют они гораздо быстрее, чем органические, что обычно нравится садоводам. Кроме того, они гораздо безопаснее, чем органические (которые, впрочем, в некоторых случаях незаменимы, так что отказываться от них дачникам не стоит).

Вместе с тем, с ними нельзя перебарщивать – избыток тех или иных макро– и микроэлементов скажется на растении не менее пагубно, чем их недостаток.

Основные виды минеральных удобрений – неорганические простые и комплексные минеральные соли, а также микроудобрения.

Простые минеральные удобрения я использую в основном на даче – дешево и удобно. Они содержат один элемент питания растений:

• азотные удобрения – активно влияют на рост зеленой массы. Можно добавлять немного при первой подкормке рассады (особенно слабенькой), но злоупотреблять после этого не рекомендую: листьев будет много, а цветов мало. Например, огородники любят использовать мочевину (карбамид) —азотное удобрение, которое хорошо влияет на салаты и овощи, но не стоит поливать ею клумбы – буйство зарослей обеспечите, но ярких красок от разноцветных цветов не увидите. Азотные удобрения подкисляют почвы, поэтому нужно очень внимательно использовать их для растений, которые предпочитают щелочные почвы, а также обязательно добавлять в землю мел (1 часть азотного удобрения на 1,5 части мела) или известь (1:1);

• калийные удобрения – необходимы для повышения урожайности, помогают бороться с болезнями (усиливают иммунитет растения), улучшают вид растений, без него на любых почвах вырастить красивые цветы (и другие растения) весьма проблематично. Самый известный – хлористый калий, который разбавляют по 1,5 г на 1 л (то есть 1 ч. л. на 3 л воды – эти же пропорции для сульфата калия и калийной соли). Реже встречается кальциевая селитра – ее можно вносить 20 г на каждый квадратный метр почвы примерно раз в 7–10 дней;

• фосфорные удобрения содержат кальциевые и аммонийные соли фосфорной кислоты, необходимые растению для деления клеток, формирования цветов, плодов, семян. Простой суперфосфат – вносится весной: 50–70 г на каждый квадратный метр, плюс по 1/2 ч. л. в каждую лунку крупных цветов (мальва, розы и т. д.) или по 1/4 ч. л. в лунки мелких растений (петунии, лобелии и т. д.) перед высадкой на постоянное место, плюс для многолетников, ежегодно весной подбрасывается при рыхлении под корень. Двойной суперфосфат вносится так же, но нужно его в 2 раза меньше. Впрочем, для многолетников лучше использовать фосфоритную муку, которая усваивается несколько лет, и ее можно внести (примерно 100 г на 1 м 2 клумбы) только один раз при посадке растения на постоянное место.

Комплексные минеральные удобрения содержат несколько макро– и микроэлементов, выполняющих дополняющие или сходные функции:

• направленные на сбалансированное стимулирование нужных свойств растения (например, на развитие корневой системы или на активное цветение);

• компенсирующие недостающие в почве элементы (например, богатые черноземные почвы могут испытывать недостаток марганца, а бедные песчаные – магния).

Чаще всего мы используем именно комплексные удобрения в сухом виде или в виде растворов. Наиболее известны:

• древесная зола (содержащая калий, фосфор и кальций, а также естественные разрыхлители почвы), которую добавляют во время подготовки земли к посеву или высадке растений в пропорциях 1 часть золы на 50 частей земли (1 ст. л. с верхом золы на объем земли в 1 л);

• растворы комплексных минеральных удобрений содержать нужное количество макро– и микроэлементов для тех или иных целей – для рассады, для цветущих растений, для лиственных и т. д. (моим цветам на балконе лучше всего подходит жидкое удобрение «Бегония», но для сада это слишком дорого, да и таскать тяжело, поэтому на даче я использую органические и более дешевые минеральные удобрения);

• сухие комплексные минеральные удобрения – очень удобны, сейчас их делают в виде палочек или гранул, которые постепенно растворяются при поливах и высвобождают нужные элементы.

Микроудобрения необходимы для восполнения в почве недостающих микроэлементов. Они могут быть простыми (один микроэлемент) или комплексными (два и более микроэлементов). Основные микроэлементы, необходимые растениям, были показаны в табл. 6 и табл. 7.