Текст книги "Золотая книга аквариумиста"

• Теперь можно наполнить аквариум водой. Поскольку в нём ещё нет рыб, на этапе установки ещё нет необходимости подогревать и дехлорировать воду или изменять рН. Однако все другие виды обработки воды (например, деминерализацию, удаление нитратов) нужно выполнить ещё до того, как вы зальёте воду в аквариум. Чтобы не нарушить субстрат и другие декоративные предметы, налейте воду в блюдо (на котором не должно быть остатков моющих средств) или на плоский камень, лежащий на грунте.

НА ЗАМЕТКУ

Пластмассовые присоски, предназначенные для прикрепления к стеклу аквариума кронштейнов нагревателя, некоторых фильтров и шлангов внешнего фильтра, обычно упорно «не желают» оставаться на месте. Приклейте их к стеклу с помощью силиконового герметика. Хотя для полного схватывания силиконового герметика требуется 24 часа, он уже примерно через 30 минут образует водонепроницаемую оболочку. На это время вы можете оторваться от работы, чтобы попить чаю или пообедать. Разумеется, если аквариум доставлен заранее, ещё до дня установки, можно приклеить присоски на нужные места заблаговременно. Однако тем самым вы заранее зададите их фиксированное положение, которое может оказаться неудобным, когда вы будете размещать предметы оформления аквариума. (Если в дальнейшем вы захотите что-нибудь изменить в интерьере аквариума, «клеевые» варианты фиксации оборудования и элементов оформления существенно ограничат ваши возможности. – Прим. консультанта.)

• Укрепите внешний фильтр (или фильтры).

• Закройте аквариум покровными стёклами, если они не встроены в крышку.

• Введите электрические провода люминесцентной лампы, идущие от управляющего блока, в то отделение крышки, где должна находиться люминесцентная лампа, и подсоедините их к ней. Это проще сделать ещё до того, как вы приступите к следующему этапу – установке лампы на место. В крышке обычно есть ещё заднее отделение, где должны находиться управляющие блоки ламп и воздушные насосы. Там имеются прорези для электрических проводов. Хотя проще всего держать электрическое оборудование в отделении крышки, все же безопаснее подвесить его на стену позади аквариума, чтобы оно случайно не упало в воду и на него не попали брызги.

• Установите микрокомпрессор и подсоедините к нему воздуховод.

• Установите термометр.

• Поднимите крышку, установите её на место, разместите ПРА и воздушный насос на стене, если это возможно.

• На этом этапе:

– возьмите тройник с подключённым к нему кабелем или удлинитель с несколькими розетками и подключите к нему все электроприборы;

или:

– подключите все электроприборы к разветвителю, который должен иметь кабель и вилку. Теперь всю эту электрическую систему нужно подключить к розетке с заземлением и включить её. Если окажется, что какой-либо прибор не работает, прежде всего проверьте, не нужно ли его включать отдельно. У него может быть встроенный выключатель, как у осветительных приборов и у некоторых воздушных насосов. Может быть, нужно включить выключатель разветвителя. Если вы наполнили аквариум холодной водой, как было рекомендовано, то подогрев должен включиться автоматически. Проверьте, светится ли индикатор терморегулятора. Если же аквариум был наполнен тёплой водой, терморегулятор мог и не включиться при подключении к электросети. Если вам нужно перенести, убрать или отрегулировать какой-либо из приборов, прежде всего отключите подачу тока к аквариумному оборудованию.

Посадка растений

Когда вода в аквариуме будет нагрета до рабочей температуры (это можно сделать за ночь), наступит время купить и посадить живые растения.

Растения будут плохо приживаться, если сажать их, а потом снова выдёргивать из грунта. Поэтому очень важно решить заранее, где именно следует посадить то или иное растение. Обычно высокие растения сажают в задней части и в углах аквариума, а низкие – ближе к передней стенке. Для растений с раскидистыми листьями оставьте достаточное пространство для роста, даже если поначалу растительность будет казаться несколько скудной. Здесь требуется определённая живость воображения, чтобы представить себе картину, которая получится, когда все растения как следует укоренятся и вырастут.

Если вы ограничены в средствах, купите только одно или два длинностебельных растения, легко размножающихся вегетативно (см. таблицу 7, глава II), и разрежьте их на черенки длиной примерно по 10см – таким путём вы получите три или четыре растения по цене одного. Это стоит сделать в любом случае, потому что такие растения обычно укореняются и растут быстро. Если вы посадите весь купленный стебель, он может оказаться слишком длинным, и тогда вам вскоре все равно придётся его укорачивать. Если вы воспользуетесь короткими черенками, отрежьте кончики длинных побегов, чтобы получить кустистое, привлекательное растение, а не один длинный стебель. Черенки можно просто прикопать в субстрат. Ни в коем случае не следует использовать смесь для укоренения садовых культур – она ядовита!

Розеточные растения нужно сажать с осторожностью, чтобы точка роста оставалась над поверхностью грунта. В противном случае растение может погибнуть и уж во всяком случае не будет чувствовать себя хорошо. Клубневые растения, например нимфеи, а также апоногетон Aponogeton и барклайю Barclaya, следует сажать нужной стороной вверх чуть ниже поверхности грунта.

В это время в аквариуме ещё нет питательных веществ для растений, поэтому нужно применять специальное удобрение, предназначенное для аквариумных растений. Когда аквасистема полностью созреет и в ней появятся рыбы, в искусственном удобрении уже не будет необходимости.

Запуск рыб

Даже когда аквариум и его фильтрационная система «созреют», популяция бактерий все ещё будет ограничена. Она ещё не будет в состоянии справляться с нагрузкой, данной ей аквариумом, полным рыб, находящихся на нормальном рационе. Поэтому нагрузку следует повышать постепенно. Обычно советуют запускать рыб в аквариум по несколько штук за раз в течение нескольких недель. Однако это не всегда возможно – например, если в аквариуме предполагается держать только одну большую рыбу или «территориальных» рыб, которые скорее всего будут набрасываться на всех новых рыб, считая их своими соперниками. В таких случаях единственная возможность – запустить всех рыб сразу. Но вначале кормить их нужно очень легко, а потом постепенно увеличивать рацион, пока не будет достигнут оптимальный уровень. Тогда бактерии будут умножать свою популяцию в соответствии с постепенным повышением количества отходов.

Если вы будете запускать рыб в аквариум группами, то каждую следующую группу необходимо подвергать карантину (см. главу 19), чтобы избежать опасности занести болезнь и заразить ею здоровых рыб, уже живущих в аквариуме.

«Созревание» аквариума

На этом этапе вы, вероятно, будете разочарованы видом своего аквариума, если это первый аквариум в вашей жизни. Скорее всего, он будет выглядеть совершенно голым – на камнях не будет водорослей, растительность будет казаться разбросанной и скудной (ведь вы посадили растения с запасом свободного пространства для роста). Вода, вероятно, будет немного мутной (невозможно вычистить грунт идеально), а на её поверхности может появиться пена. И, разумеется, там не будет рыб.

Обычно требуется от двух до четырех недель, чтобы аквариум для тропических пресноводных рыб и его биологический фильтр «созрели», то есть чтобы там развилась достаточная популяция нитрифицирующих бактерий, принимающих участие в азотном цикле (см. главу 10). Во время периода «созревания» аммиак и нитриты достигают опасной концентрации. Поэтому в аквариуме не должно быть никаких рыб, пока эта потенциально смертельная стадия не закончится. К сожалению, многие начинающие аквариумисты не могут обуздать свой энтузиазм и запускают в аквариум рыб слишком рано. В результате им приходится наблюдать, как их рыбы заболевают, а потом чаще всего умирают от болезни, называемой синдромом нового аквариума (см. главу 21, раздел 1.2.7).

Некоторое количество необходимых бактерий обычно присутствует даже в только что залитом водой аквариуме. Кроме того, можно ввести туда стартовую культуру бактерий (её приобретают в зоомагазине) или просто взять из другого действующего аквариума пару горстей субстрата, если только нет опасности, что он повлияет на химический состав воды и занесёт возбудителей болезни. Поскольку в аквариуме ещё нет отходов жизнедеятельности рыб, которые бактерии могли бы обрабатывать, во время процесса созревания их нужно подкармливать. Для этого в продаже имеются специальные продукты. Но даже если просто добавить в воду щепотку хлопьев или гранулированного корма, вы все равно получите желаемый эффект. Может быть, вы где-то прочитали, что есть один или два вида неприхотливых рыб – таких, как гуппи Poecilia reticulata, – которых можно запустить в аквариум, чтобы он «созревал» на их выделениях. Однако это было бы жестоко по отношению к ним. В лучшем случае такое обращение принесёт этим рыбам страдания, а в худшем они могут погибнуть.

Во время периода созревания следует ежедневно контролировать содержание аммиака и нитритов при помощи тестов. Вы обнаружите, что сначала содержание аммиака, а потом и нитритов будет быстро расти. Вот почему рыб в аквариуме в это время быть не должно. Затем концентрации снизятся до безопасного уровня. Только после того, как содержание обоих этих ядовитых веществ достигнет своего пика, а затем возвратится на нулевой уровень, можно будет без опасений запустить в аквариум рыб.

В наше время в продаже имеются средства, которые, как заявляют их производители, делают аквариум безопасным для рыб практически сразу же после установки или разливки – два дня спустя. Однако гораздо надёжнее воспользоваться естественным методом. Ведь если это «мгновенное» средство все же не сработает (например, из-за того, что уже истёк срок его годности), рыбы скорее всего погибнут. Кроме того, длительный период созревания имеет и другие преимущества:

• Он даёт возможность очистить воду от любых веществ, находящихся в ней во взвешенном состоянии, а массовое развитие бактерий, обычно происходящее в первые два дня после заливки в новый аквариум воды, не приводит к дипоксии рыб.

• Он даёт растениям возможность укорениться и начать расти ещё до того, как рыбы начнут беспокоить их тем или иным способом.

• Он позволяет контролировать химический состав и температуру воды и настроить, если это необходимо, оборудование должным образом.

НА ЗАМЕТКУ

Если вы планируете держать одну или двух «территориальных» рыб (например, цихлид), а новых рыб запускаете в аквариум маленькими группами, лучше отложите приобретение «территориальной» рыбы до последней группы. Тогда она не будет досаждать новым рыбам, невольно вторгшимся на её территорию.

• Он позволяет аквариумисту контролировать жёсткость воды и рН в случае любого желательного или нежелательного воздействия со стороны элементов декоративного оформления аквариума (в обоих случаях обычно происходит рост этих параметров, обусловленный присутствием карбоната кальция).

• Он позволяет аквариумисту убедиться, что все оборудование работает как следует, и заменить то или иное устройство, если оно не действует.

• Он развивает у аквариумиста такое важное качество, как терпение.

Глава 15
Уход за аквариумом

Как только аквариум будет обустроен, начнёт действовать и в него будут запущены рыбы, понадобится регулярный уход, чтобы всё шло гладко, рыбы были здоровы и аквариум выглядел наилучшим образом.

Для каждого аквариума нужно своё особое расписание процедур ухода в зависимости от его размеров, обитателей, оборудования и оформления. Например, многое зависит от того, есть ли в аквариуме живые растения. Ниже мы приводим просто предложения и общие рекомендации по уходу за аквариумом. Например, мы предлагаем заменять воду еженедельно, однако в одних аквариумах частичную смену воды нужно делать чаще, в других – реже. Аквариумист должен составить расписание, соответствующее потребностям каждого из своих аквариумов, основываясь частично на наших предложениях, а частично на том, что окажется необходимо и желательно.

Вообще говоря, уход за аквариумом занимает приблизительно десять минут в день плюс один-два часа раз в неделю. Дополнительное время придётся посвящать выполнению нерегулярных задач, когда появляется такая необходимость, или если что-нибудь будет не в порядке (см. главу 16).

Прежде чем начать какие-либо действия по уходу за аквариумом, не забывайте каждый раз отключать электричество, а потом снова включать его!

Ежедневные заботы

Сложности ежедневного ухода будут состоять в основном в кормлении рыб (см. главу 7). Кроме того, нужно убедиться, что все рыбы на месте, ведут себя нормально и здоровы (см. главу 18). Необходимо проверить, что все оборудование – приборы для обогрева, фильтрации, аэрации и освещения – работает хорошо. В идеальном варианте такие проверки следует делать дважды в день.

Как правило, нет необходимости ежедневно проверять такие параметры, как химический состав и качество воды. Это нужно делать только в тех случаях, если вы, к примеру, медленно меняете рН, или если вам известно, что возникла проблема, и вы контролируете её (измеряете колебания рН или уровень содержания аммиака и нитритов), или если вы подозреваете наличие проблемы.

Осмотр рыб

Лучшее время для осмотра рыб – это время кормления, когда большинство рыб выплывают из укрытий, чтобы поесть. Если рыбы относятся к ночным видам, тогда их, возможно, придётся осматривать с использованием фонарика. Скрытные рыбы в большинстве своём имеют индивидуальные убежища, и вам следует узнать, где они находятся. Если какая-нибудь рыба на вид нездорова или странно ведёт себя, попытайтесь установить причину этого (см. главы 5, 20) и примите соответствующие меры. Если вам не удаётся установить причину, держите эту рыбу под пристальным наблюдением.

Если какая-нибудь рыба погибла, немедленно удалите её труп из аквариума и избавьтесь от неё безопасным способом (см. главу 25).

Проверка оборудования

Проверку оборудования можно делать либо во время кормления рыб, либо когда вы включаете или выключаете свет в аквариуме. Температура воды должна находиться в установленном диапазоне, вода должна протекать через фильтр, из воздушного насоса должен поступать воздух, освещение должно работать.

Если вы используете несколько обогревательных приборов, нужно проверить, все ли они работают. Если один или два терморегулятора отказали, оставшийся может какое-то время поддерживать в аквариуме необходимую температуру. Лучше поскорее заменить сломанное оборудование и установить новое, пока аквариум не остался вообще без обогрева. Если световой индикатор терморегулятора указывает на то, что обогреватель включён, в воде непосредственно над погруженным обогревателем должны быть видны конвекционные потоки. Можно просто отключить электричество и пощупать обогреватель (это делается с осторожностью – он может быть очень горячим!), чтобы узнать, нагрелся ли он. Обогревательные коврики, которые кладут под аквариум, и кабельные обогреватели, которые закапывают в субстрат, можно проверить только путём контроля за температурой воды в аквариуме.

Если производительность фильтра недостаточна, причина может быть, в том, что фильтрующий материал засорился (см. ниже).

Еженедельные заботы

Еженедельное обслуживание аквариума заключается главным образом в замене части воды на свежую и в проверке её параметров (рН, содержания аммиака, нитритов и нитратов). Кроме того, нужно привести аквариум в порядок в целом: удалить детрит, не собранный фильтром, очистить смотровое стекло (стекла) от водорослей и позаботиться о растениях (см. ниже).

Подмена воды

Частота подмены воды и объём заменяемой воды могут быть разными для разных аквариумов. Эти параметры устанавливаются в зависимости от уровня содержания нитратов. Для начала можно еженедельно заменять примерно 20% воды, но если уровень содержания нитратов начнёт ползти вверх, тогда это количество придётся изменить. Однако, если рост содержания нитратов происходит медленно, достаточно время от времени проводить ещё одну дополнительную подмену воды. За исключением неотложных случаев – таких, как отравление (см. главу 21, раздел 1.2) – за один раз следует заменять не более одной трети аквариумной воды.

Подмена воды производится путём откачивания с помощью сифона необходимого количества воды и заливки свежей дехлорированной воды, химический состав и температура которой должны строго соответствовать тем же параметрам аквариумной воды. Воду обычно откачивают со дна аквариума и вместе с ней удаляют детрит. Будьте осторожны, чтобы не откачать вместе с водой мелких рыбок! У некоторых сифонов трубки имеют предохранительные приспособления, позволяющие избежать этого. Можно использовать также кусок нейлоновой сетки (например, от старого аквариумного сачка), прикрепив его к трубке с помощью резинового кольца.

К СВЕДЕНИЮ

Очистка субстрата

Некоторые аквариумисты, откачивая воду во время процедуры замены воды, предпочитают пользоваться устройством для очистки гравия. С помощью этого устройства можно удалить с поверхности грунта детрит или продренировать грунт и извлечь из него мульм, скопившийся там. Такие возможности могут показаться привлекательными, однако помните о том, что регулярное нарушение структуры грунта с помощью такого устройства повлияет на биологическую обработку отходов, происходящую в толще грунта (так же как и в фильтре). Если фильтрующий слой (гравий) будет регулярно нарушаться, эффективность донной фильтрации подвергнется серьёзному риску. Перемешивание субстрата в аквариумах, где нет фильтрации воды, может вызвать серьёзные проблемы с аммиаком и нитритами – ведь аэробные бактерии, участвующие в азотном цикле, в большинстве своём покрывают частицы поверхностного слоя грунта, где имеется кислород, необходимый для них. Если в результате применения устройства для очистки гравия поверхностный слой субстрата окажется внизу, большинство таких бактерий будет уничтожено, так как в нижних слоях субстрата им будет не хватать кислорода. Если частицы субстрата не слишком крупные, то непереработанные фекалии рыб и несъеденный корм не будут проникать в его нижние слои. Эта «грязь», присутствующая в субстрате любого нормального здорового аквариума, обычно представляет собой просто нейтральные остатки после бактериальной обработки. Однако в тех случаях, когда субстрат засоряется этими остатками, он нуждается в тщательной очистке. Если это действительно необходимо, следует временно снизить скорость накопления отходов жизнедеятельности рыб (а следовательно, и нагрузку на бактерий) путём сокращения количества корма.

К СВЕДЕНИЮ

Видимые и невидимые отходы

Ниже перечислены моменты, которым многие аквариумисты не уделяют должного внимания:

• Аквариумная вода непрерывно протекает через фильтр, поэтому аквариум и фильтр представляют собой единую систему, даже если по отношению к аквариуму этот фильтр внешний. Таким образом, накопление механической взвеси в фильтре не означает, что она удаляется из аквариумной системы. Точно так же, если вы заметёте грязь под ковёр, это не значит, что вы удалили её из дома.

• Механическая взвесь не приносит непосредственного вреда. Невидимые (растворённые в аквариумной воде) продукты распада отходов могут стать вредными, если дать им возможность накапливаться и достигать такой концентрации, при которой они становятся ядовитыми. В биологически зрелой аквариумной системе азотный цикл и подмена воды защищают рыб от отравления продуктами распада их собственных отходов.

• Твёрдые остатки деятельности бактерий (ил, накапливающийся в биологическом фильтре) нейтральны и безвредны.

• Кроме видимых экскрементов рыбы непрерывно выделяют невидимый, но чрезвычайно токсичный аммиак, поэтому простое удаление твёрдых частиц не избавляет от необходимости обрабатывать отходы жизнедеятельности рыб.

• Присутствие твёрдых отходов в аквариуме не является катастрофой, если аквариумная система «созрела» в биологическом отношении. В «зрелом» аквариуме, а также в фильтре отходы разлагаются бактериями азотного цикла. А невидимые продукты распада проходят через фильтр, даже если последний не задерживает твёрдых частиц. Экскременты рыб неприятны на вид и могут переносить возбудителей всех заразных болезней, находящихся в аквариуме. Однако их присутствие не приносит рыбам непосредственного вреда.

• С другой стороны, часто случается так, что аквариум выглядит чистейшим и вода в нём кажется кристально чистой, но при этом в нём может быть смертельно высокая концентрация невидимого аммиака или нитритов. Это происходит, если азотный цикл в аквариуме проходит недостаточно интенсивно, чтобы полностью обработать эти невидимые отравляющие вещества. Чаще всего такое случается, когда аквариумист держит рыб в пустом аквариуме без фильтрации и откачивает только твёрдые отходы, ошибочно полагая, что этим он обеспечивает оптимальную чистоту аквариума. Но вообще такая проблема может возникнуть в любом аквариуме. Слишком высокая концентрация нитратов, появляющаяся в результате недостаточно частой замены воды, также может иметь место в чистейшем на вид аквариуме.

Добавляя в аквариум новую воду, старайтесь не беспокоить рыб и не повредить декоративное оформление аквариума. Для этого поставьте на крышку аквариума ведро и сливайте оттуда воду с помощью сифона или лейте её на ладонь свободной руки. (Очень рискованное мероприятие. Установка тяжёлой ёмкости на бортик аквариума, а тем более – на крышку, может привести к катастрофическим последствиям, даже если аквариум каркасный. И крышка и швы после этого скорее всего придут в негодность. – Прим. консульт.).

Удаление водорослей

Для этой цели в продаже имеется множество приспособлений (магнитные стеклоочистители и скребки для удаления водорослей). Пользуясь скребками с металлическими лезвиями, необходимо соблюдать осторожность, потому что они могут поцарапать поверхность оргстекла или прорезать силиконовый герметик в углах аквариума, и тогда последствия будут самые ужасные. Хотя это не обязательно приведёт к немедленной утечке воды, но в любом случае ослабит соединение на стыке между двумя стёклами. Поэтому аквариум нужно сразу же освободить от всего содержимого и заново скрепить стекла силиконовым герметиком, а потом опять проделать всю процедуру установки с самого начала. Безопаснее пользоваться скребками с пластмассовыми лезвиями.

Уход за фильтром

Расписание ухода за фильтром зависит от типа фильтрации – механического, химического или биологического (см. главу 10), а также типа и модели фильтра и использующихся в нём фильтрующих материалов. Руководствуйтесь в этом вопросе инструкциями производителей фильтров. Некоторые фильтрующие материалы – такие, как губка или пучок синтетических нитей – можно только промывать, хотя в конце концов их всё-таки придётся заменить. Некоторые фильтрующие вещества (например, цеолит) можно восстановить, а некоторые, чаще всего химические фильтрующие вещества (например, торф или уголь), нуждаются в регулярной замене.

• Материалы для механической фильтрации, используемые только для улавливания твёрдых частиц и не имеющие биологического действия, необходимо регулярно чистить. Может быть, придётся делать это достаточно часто, к примеру, ежедневно, чтобы твёрдые частицы не начали разлагаться на токсические вещества.

• Материалы для химической фильтрации могут требовать обновления. Фильтрующие материалы, требующие очень редкого обновления (например, известняковый щебень), иногда нужно промывать, чтобы удалить накопившийся в них ил. Это следует делать в том случае, если течение воды в фильтре замедлилось по причине его засорения.

• Материалы для биологической фильтрации лучше не трогать как можно дольше. В биологическом фильтре за один приём следует чистить или заменять только часть фильтрующего материала. Обычно максимальное количество – это одна треть всего фильтрующего вещества. Если фильтр прочистить полностью или заменить в нём весь фильтрующий материал, аквариум останется на много дней, а возможно, и недель без эффективной биологической фильтрации. Так будет продолжаться до тех пор, пока бактерии не восстановят численность своей популяции в очищенной среде или не заселят новую. В результате в аквариуме могут возникнуть высокие концентрации аммиака и нитритов и значительно повысится вероятность гибели рыб. Очистка фильтрующих материалов должна заключаться только в осторожном их промывании в ведре с аквариумной водой. Хлор, присутствующий в водопроводной воде, убивает бактерий. Слишком горячая вода также губит полезных бактерий, населяющих фильтрующую среду.

Очень нежелательно часто очищать фильтрующий слой донного фильтра – это также приведёт к гибели большого количества полезных бактерий.

Если возникают проблемы из-за регулярного засорения биологического фильтра, следует удалить основную массу твёрдых частиц с помощью механического фильтра. Для этого, например, можно использовать слой фильтрующей шёлковой пряжи или губки, который следует регулярно чистить, оставляя биологическую часть фильтра нетронутой. Если в аквариуме имеются два или более биологических фильтра, лучше чистить их по очереди.

Когда биологическому фильтру потребуется уход, прежде всего снизьте нагрузку на него (то есть количество отходов жизнедеятельности рыб) на то время, пока бактерии будут заселять очищенную или заменённую фильтрующую среду. Для этого сократите рацион питания рыб за сутки до начала процедуры ухода за фильтром, а потом постепенно снова увеличивайте его до нормального уровня в течение трех – шести дней.

Следует ежедневно контролировать содержание аммиака в аквариуме в течение нескольких дней после процедуры ухода за биологическим фильтром.

За любым биологическим фильтром нужно ухаживать так, чтобы как можно быстрее вернуть его к работе, поскольку полезные бактерии могут погибнуть, если больше чем на час лишить их притока насыщенной кислородом воды.

• Многосекционные фильтры имеют несколько секций для размещения различных фильтрующих материалов и одновременно осуществляют механическую, химическую и биологическую очистку воды. При этом каждый из фильтрующих материалов требует заботы о себе в разное время. Например, такой фильтр может иметь слой губки, задерживающий твёрдые частицы (механический фильтр), мешочек с торфом для окисления воды (химический фильтр) и гравий, действующий, как биологический фильтр, причём вода проходит через эти фильтрующие среды в указанном порядке. Губка будет быстро засоряться, и её, вероятно, придётся промывать еженедельно. Торф, скорее всего, нужно будет обновлять через каждые две-три недели. Что касается гравия, то одну треть его нужно будет промывать не чаще чем раз в шесть недель, а если возможно, то ещё реже. Если наполнитель биологической очистки будет требовать внимания чаще, это означает, что объём этого материала в фильтре, по всей вероятности, недостаточен для данного аквариума. В некоторых случаях это просто свидетельствует о том, что аквариум перенаселён рыбами или что рыб перекармливают.

Уход за растениями

Аквариумные растения, так же как домашние или садовые, нуждаются в регулярном внимании. Отмершие листья следует удалять, некоторым растениям требуется обрезка, а если отходы жизнедеятельности рыб не дают достаточного количества нитратов, то водной флоре нужна дополнительная подкормка.

Некоторые аквариумисты обладают «золотыми руками», благоприятно действующими на растения, а некоторые – нет. Точно так же некоторые растения, казалось бы, «любят» определённые аквариумы, а другие – нет. Иногда это объясняется химическим составом воды или условиями освещения, а иногда это на первый взгляд вообще необъяснимо. Если вы обнаружите, что растения каких-то видов в каком-то аквариуме вам вообще не удаётся вырастить, не отчаивайтесь. Попытайтесь выращивать другие, и в конце концов вы найдёте растения, которые будут прекрасно себя чувствовать в вашем аквариуме.

Обрезка и прореживание растений

Длинностебельные растения – например гигрофила Hygrophila spp. – как правило, стремятся к поверхности воды. Обычно они дорастают до поверхности воды, а потом тянутся ещё выше или стелются по поверхности. При этом нижняя часть стебля часто бывает относительно или полностью лишена листьев и выглядит непривлекательно. Такие растения нужно обрезать, чтобы они дали боковые побеги. На этот раз это будет несколько побегов, выходящих из пазух листьев ниже среза. Если растущие верхушки этих побегов срезать, они тоже начнут ветвиться. В результате вместо одного длинного тонкого стебля получится привлекательное кустистое растение. Срезанные части растений можно использовать как черенки и вырастить из них новые растения. Ими можно заполнить пустые места, украсить другие аквариумы или отдать их своим друзьям-аквариумистам.

Некоторые растения например, валлиснерия Vallisneria spp., размножаются побегами и могут быстро заполнить весь аквариум своей буйной зеленью. Такие заросли нужно регулярно прореживать.

Удобрения

Подумайте как следует, прежде чем решитесь применять искусственные удобрения. В качестве «пищи» растения потребляют нитраты, образующиеся из отходов жизнедеятельности рыб. Однако даже в тех аквариумах, где есть растения, усилия, связанные с содержанием рыб, нацелены большей частью на удаление избыточных нитратов путём регулярной частичной замены воды. В большинстве аквариумов соотношение между рыбами и растениями больше, чем в эквивалентном объёме природной воды. Кроме того, аквариумные рыбы, как правило, производят больше отходов, чем их дикие родичи, из-за слишком щедрого кормления. Поэтому подумайте, действительно ли вы хотите (и нужно ли вам это) вводить в свой аквариум дополнительные нитраты в форме искусственных удобрений. (Неудовлетворительное состояние растений может быть вызвано не столько недостатком азота и других макроэлементов, сколько дефицитом микроэлементов (железо, марганец, бор и т. п.), также необходимых для их жизнедеятельности. Поэтому внесение небольших доз аквариумных (но не огородных) комплексных удобрений с акцентом на микроэлементную составляющую вряд ли помешает. – Прим. консультанта.)

Если ваши растения выглядят не слишком хорошо, несмотря на то что в воде аквариума присутствуют нитраты, эта проблема, вероятно, не имеет никакого отношения к недостатку питательных веществ. Если все же придётся использовать удобрения, то предпочтение следует отдать медленнорастворимым гранулированным удобрениям. Их нужно вносить в грунт под корни растений, а не добавлять непосредственно в воду.