Текст книги "Ягодники. Руководство по разведению крыжовника и смородины"

10. Выгонка (пристановка)

Излюбленная форма крыжовника для выгонки, называемой русскими садовниками пристановкою, штамбовая с шаровидною кроною, причем штамб берется средней величины от трех четвертей до одного аршина (53 – 71 см) или низкий в 4 – 6 вершков (18 – 27 см). В таком виде крыжовник уподобляется кадочным плодовым деревцам и с ягодами продается почти в одной цене с ними. Полуштамбовый крыжовник менее красив, нежели низкоштамбовый, который дает также более крупные ягоды, хотя и в меньшем числе. Можно также выращивать для выгонки низкоштамбовые пирамидки, зонты и всякие другие искусственные формы (рис. 57 и 58). Из сортов для выгонки следует выбирать не поздние, как зеленый исполинский, красный триумф и исполинский желтый, а ранние, на которых скорее получаются ягоды, таковы: ранний красный (Wilmots early red), зеленый нейвидский, ранний желтый (lellow lion).

В какой бы форме ни был изображен крыжовник для выгонки, растения его подготовляются особым образом в виде кадочных и горшечных, пригодных для теплиц и комнат. Эти растения разделяются на корне собственные и привитые, первые считаются менее пригодными и подвергаются только одной выгонке, после которой выбрасываются, вторые служат для выгонки подряд несколько лет, с такою же постигающею их участью. Это выбрасывание часто дорогостоящих растений с затратой на них большого труда скорее укоренившееся предубеждение, потому что пользуются выгоночным крыжовником более в городах, где при квартирах не имеется никаких удобств для продолжения культуры, но где имеется хотя небольшой палисадник, растения можно сохранить, омолодить их через год для новой выгонки или обратить в групповые для украшения клумб. Бесспорно только то, что молодые 2– и 3-летние растения лучше удаются в выгонке, чем 4-летние и более старые.

Рис. 57. Выгоночная пирамида крыжовника пяти лет.

Рис. 58. Выгоночный зонтик крыжовника 4-х лет.

Корнесобственные штамбовики более доступны для подготовки, нежели привитые Их выращивают из черенков или отводков сначала в группе ягодной школы, как об этом сказано в описании размножения крыжовника но при этом стараются выгнать сильный стеблевой побег, как вообще для всяких искусственных форм, что достигается, кроме хорошей почвы, удобрения и ухода, пусканием в рост самого большого побега и ранним пинцированием таких побегов. Сильный однолетний побег для штамбовика должен быть от трех четвертей до одного аршина (53 – 71 см) длины, но из черенка или отводка он получается редко и только при благоприятных условиях роста в черноземной полосе где отлично можно выводить выгоночные штамбовики; в нечерноземной полосе нужно прилагать для этого все заботы на счет наилучшей почвы и ухода или же пользоваться двухлетними сильными растениями для получения гигантского однолетнего роста Необходимо при этом пользоваться выбором самых наилучших растений, тем более что они должны быть подвергнуты посадке в горшки, в которых рост угнетается; по этой причине стараются получить сильные растения прямо в горшках, в которые садят с самого начала черенки или окоренившиеся отводки.

Когда крыжовник черенкуется в июле-августе, то окоренившиеся черенки оставляются в парнике на зиму и садятся в горшки рано весною; при весеннем, менее удачном черенковании, посадка делается в конце лета и растения также остаются в грунте вкопанными в горшках, с небольшою покрышкою их на зиму листом.

Горшки берутся 3– или 4-вершковые (13 – 18 см), смотря по размерам корней, которые тщательно сохраняются, не применяя к ним обычной обрезки перед посадкою. Почва для горшков берется из 1 ч. дерновой земли, 2 ч. навозного или парникового перегноя и 1 ч. речного песка к чему следовало бы еще прибавлять хорошо выветрившейся торфяной земли, способствующей хорошему развитию почек.

Когда растение прижилось в горшках, для возбуждения силы их роста весьма выгодно пользоваться жидким удобрением. Полученный однолетний побег следующею весною обрезается наверху до толстой почки, ниже которой пускаются в рост 4 – 5 почек, но побеги из них для шаровидной кроны рано пинцируются над 3 – 4 листом, чтобы вызвать разветвление кроны; оставшиеся почки ниже кронообразовательных лучше не выламывать, а пускать в рост для побегов утолщения. В ту же весну перед ростом делается пересадка в более широкие горшки, но не более 6 вершков ширины (27 см); когда же растения еще не доросли до выгоночных, то пересадка делается в конце лета и снова повторяется такое же сохранение в грунте, тогда как растения, пригодные для выгонки, сохраняются в закрытом помещении до января. Нет надобности выбирать для последней зимовки непременно такое помещение, чтобы в нем не было мороза для чего предлагаются обыкновенно подвалы, где растения только портятся от плесени; даже нежные сорта плодовых растений сохраняются в кадках и грунтовом сарае, где бывает мороз в 10 °Р (12,5 °С) и это нисколько не ведет к их гибели, что должно сказать также и о крыжовнике, для которого губителен может быть не мороз, а тепло выше 3° или 4°Р (3,75 – 5 °С), при котором он трогается в рост; мороз может вредить, однако, корням, для сохранения которых горшки надо обсыпать листвою. Можно сохранять поэтому крыжовник в грунтовом сарае, как и кадочные плодовые деревья, закрывши лишь корни в посуде с листвою; может служить для этой цели также опорожненный осенью парник глубиною в 1,5 аршина (106 см) или нарочно вырытая для этого яма поблизости строения. Чтобы в парнике или яме крыжовник не подвергался плесени или гнили, сверху на деревянные щиты или решетку следует класть слой соломы от половины до трех четвертей аршина (35 – 53 см) толщиною, что поведет к медленному проветриванию взамен отдушины.

Посудою при выгонке обыкновенно служат цветочные горшки и нередко пирамидальные ящики. Горшки оказываются наилучшими: их пористые стенки пропускают через себя воздух, необходимый для дыхания корней, между тем деревянные стенки ящика мало проницаемы для воздуха но, как непроводники тепла защищают корни от быстрых изменений температуры; чтобы сделать ящики также пригодными, как горшки, стенки их надо просверливать тонким буравчиком с отверстиями в вершок (4,5 см), закрывая стенки в комнате для красоты бумагою. Дощечки ящика разборные и соединяются между собою посредством винтиков с ушками, через которые продевается проволока загнутая на конце крючком. Употреблявшиеся горшки и ящики перед посадкою дезинфицируются сначала обмыванием в воде, потом после просушки окуриванием серою: укладываются друг в друга и кладутся в пустой ящик, где на глиняный поддонник с раскаленными углями бросаются кусочки серы; ящик покрывается полотном, под которым держится несколько часов.

Для прививки выращиваются из черенков сильные однолетние побеги золотистой смородины прямо в горшках или же в грунте, из которого высаживаются в горшки в конце лета Горшечные растения держатся летом вкопанными в землю на гряде ягодной школы, сверху земля в горшках покрывается перегноем и уход состоит в полотье и поливке; все боковые побеги от черенка кроме верхнего, рано пинцируют. На зиму горшок вносится в простенок теплицы, подвал или держится в опорожненном парнике с покрышкою щитами и соломою. В марте растения с побегами от трех четвертей до одного аршина (53 – 71 см) вносятся в теплицу для прививки крыжовника в копулировку или седлом, после чего остаются в той же теплице или же помещаются в подвале с низким теплом, без мороза.

Привитые черенки крыжовника в теплице трогаются в рост и пускают от себя побеги, которые рано пинцируют над вторым или третьим листом, чтобы получить в то же лето разветвление кроны; золотистая смородина также прорастает в побеги боковые и низовые, но их выламывают при первом появлении. После заморозков в мае привитые растения с горшками вкапываются на гряде, где держатся летом с таким же уходом, как в предыдущий год, но побеги смородины в рост не пускаются. На гряду также высаживаются растения смородины, оказавшиеся негодными для прививки, и из них короткою обрезкою снова выращиваются однолетние побеги. Вместо теплицы или подвала привитые растения можно помещать в полутемном парнике, вынувши их из горшков и прикопавши корнями в лежащем положении у северной стенки парника, здесь также при росте почек пинцируются побеги крыжовника и выламываются побеги смородины. Были удачны также опыты прививки крыжовника к невыкопанным и оставленным в грунте растениям золотистой смородины рано весною. Против засыхания черенок крыжовника место прививки и часть дичка обвязывались мхом, который опрыскивался и снимался с началом роста почек, а далее влажность коры дичка и прививка поддерживалась ежедневным опрыскиванием. Такая же прививка могла быть сделана и на растениях смородины, выставленных после зимовки на гряды; черенки же крыжовника для нее должны резаться ранее до распускания почек и сохраняться на леднике. Гораздо проще было бы совсем отказаться от золотистой смородины и вместо нее пользоваться сильными побегами разных сортов крыжовника полученными из сеянцев. Нет также никакой надобности иметь для прививки очень длинные побеги, даже от трех четвертей до одного аршина (53 – 71 см) длины: для низкоштамбовых выгоночных пирамидок вполне достаточен рост только в пол-аршина (35 см).

В 1915 г. Медынский (пос. Киселевка б. Киевской губ.) известил об удачных опытах прививки крыжовника на таких невероятных дичках, как осина терн и желтая акация. Привитый неизвестно каким способом на осине крыжовник дает короткие побеги в 1,5 вершка (7 см), но в три года образует метлу с главными боковыми побегами до 1,5 аршин (106 см), принимается очень плохо, но совсем не подвержен заболеванию мучнистою росою. На диком терне в три года крыжовник образует низкие штамбовики, до невозможной густоты усеянные крупными ягодами. Но самым лучшим дичком оказалась желтая акация, особенно более старая и толстая; к ней крыжовник прививался на высоте 1 – 2-3 аршина (71 – 142 – 213 см) в числе 4 – 5 глазков (надо полагать, окулировкою) и давал свешивающиеся плакучие неветвящиеся побеги, в первый год до 10 – 18 вершков (44 – 80 см) длины, в следующем только до 2 – 3 вершков (9 – 13 см), но при короткой подрезке побеги разветвлялись. Такие выведенные плакучие формы Медынский называл тумбами, в 2 3-летнем возрасте они, по его словам, были пышно покрыты ягодами; когда ветви касались земли, то для защиты их при ветрах внизу на колышках ставился деревянный обруч, обмотанный тряпкою или бумагою.

Привитые растения вообще держатся одно или два лета до образования у них хорошей кроны, и каждый год весною пересаживаются в посуду большей величины; густые ветки в кроне прореживаются и если в ней появляются цветы, то выщипываются. Для выгонки с места зимовки они вносятся в январе в выгоночную теплицу или комнату.

Теплица для выгонки крыжовника как и смородины, должна быть не теплою, а прохладною, в первые два месяца с теплом вдвое и втрое меньшим сравнительно с комнатным и только при созревании ягод с комнатным теплом. Точных определений тепла при выгонке крыжовника у нас не имеется, по немецким опытам, в первый месяц теплота с 3 °Р (3,75 °С) доводится постепенно до 9 °Р (11,3 °С), так что в первые две недели повышается до 5 °Р (6,3 °С), в третью с 5 °Р (6,3 °С) до 7 °Р (8,8 °С) и в четвертую с 7 °Р (8,8 °С) до 9 °Р (11,3 °С), затем наступает цветение во время которого тепло снова понижается до 4 – 5 °Р 5 °С (5 – 6,3 °С), после цветения в две недели подымается до 8 – 10 °Р (10 – 12,5 °С) и при созревании ягод до 12 °Р (15 °С) или 14 °Р (17,5 °С). Таким условиям тепла может удовлетворять простая земляная теплица с небольшим отоплением, которое сильно сокращается в марте при нагревании лучами солнца отчего топка делается только на ночь, чтобы не застудить теплицу. Сообразно таким требованиям тепла для крыжовника домашнее помещение для его выгонки является непригодным по излишку тепла до созревания ягод, но если имеется свободная комната или более холодный, но светлый ее угол, с небольшою топкою в первые два месяца (февраль и март), такое помещение становится вполне пригодным для выгонки.

Кроме тепла, очень важным условием для успеха выгонки крыжовника является свет: растения должны быть освещены со всех сторон, как в природе, что достигается в двускатной теплице или в односкатной, но имеющей у конька еще другой ряд рам с малым наклоном, через которые сверху падает свет. Менее всего это выполняется в комнате, отчего происходит односторонний рост побегов и вытягивание их к свету; поворачиванием растений этот недостаток помещения нисколько не исправляется, только вредное действие распространяется на все части по окружности кроны; по этой причине в комнатах, особенно с невысокими окнами, лучше выгонять крыжовник в перистых формах или в других пальметах. Пасмурные дни не вредят выгонке, но рост и развитие цветов от них замедляются.

Чистый воздух, но нехолодный, должен доставляться растениям ежедневно хорошим освежением через отдушники, особенно во второй период выгонки при развитии цветов и росте завязей, но он необходим также при созревании ягод. Спертый и теплый воздух ведет к гибели листьев и его надо избегать.

Поливка должна быть ежедневная, но не сильная, без застаивания воды и без поддонников при горшках, которые как и ящики, ставятся на деревянные планки, чтобы воздух проникал к корням снизу; для той же цели на дно посуды кладется большой кирпич, черепки или гальки в слой от половины до трех четвертых вершка (2 – 3 см). От застаивания воды, тем более в теплой комнате, корни гниют, растения слабеют и умирают.

Во влаге нуждаются не только корни, но ветви и листья, которые для этого ежедневно опрыскиваются водою из шприца причем смывается также приставшая пыль к листьям. Опрыскиваются для влажности воздуха не только растения, но в теплице дорожки и стены, а в комнате пол или два раза в день, по крайней мере в воздух действуют тонким пульверизатором. При цветении опрыскивание прекращается, но поливка в это время и при созревании ягод усиливается. Удобрительная поливка из переброженного коровьего кала делается после поливки водою вечером при росте ягод и не более раза в неделю.

Крона требует особых забот. Всякие вновь вырастающие в ней почки на более старых частях ветвей выщипываются, не допуская развития истощающих или паразитирующих побегов, густые вновь развивающиеся побеги на прошлогоднем росте вырезаются и после цветения удаляются густые завязи. Необходимо производить также искусственное опыление, так как не бывает посещающих цветы насекомых; это опыление делается весьма просто трясением растения за штамб во время ясного полудня, что может способствовать самоопылению цветов. Штамб очищается также от всяких почек и низовой поросли. Очень полезно временами разрыхлять землю в посуде сверху маленькими кривыми вилками, называемыми полольными лапками (рис. 59), потому что земля при поливке слеживается и доступ воздуха к корням этим затрудняется.

Рис. 59. Полольная лапка (кошка).

11. Болезни и вредители

Болезни и повреждения наносятся крыжовнику теми же причинами, как и смородине, но есть и особые враги, свойственные исключительно крыжовнику. Все вредные причины, являющиеся врагами крыжовника, можно разделить на две группы: к одной относятся вредные влияния, оказываемые неорганическим миром в виде почвы, места посадки, погоды, и к другой действия разных вредителей из растительного и животного царства.

Неблагоприятное влияние почвы и погоды весьма мало исследованы в культуре крыжовника и о них имеются лишь краткие и неясные сведения, тем не менее можно установить наиболее частые болезни и повреждения, которым подвергается крыжовник от почвы и погоды.

От невыгодных для крыжовника почвенных условий происходят следующие болезни и повреждения.

Отмирание корней (корневая гниль) происходит от разных случаев, когда в почве бывает недостаток воздуха, необходимого для дыхания корней: корни задыхаются, погибают и потом гниют, омертвение от них передается также стеблю, в котором погибает молодая древесина, и, если растения имеют листья, то последние сначала свешиваются, как при завядании, потом подвергаются желтухе. Чаще всего отмирание и гниение корней бывает от застоявшейся воды в мелкозернистой и плотной глинистой или суглинистой почве в мелкие поры которой трудно проникает воздух, углекислота же задерживается и от нее корни скорее отмирают; гниющие корни чернеют, а при железистой почве покрываются ржавчиной. При затоплении ягодника разливом воды в низменном месте кусты крыжовника как и другие ягодные кусты, не страдают, когда находятся в покое роста но распустившиеся почки, по спаде воды, гибнут не от солнца а от порчи корней. От глубокой посадки кустов нижние корни без воздуха пропадают и побеги засыхают. Во всех подобных случаях корни могут быть возобновлены хорошим рыхлением почвы и проведением канав для удаления застаивающейся воды.

В засухи от недостатка влаги в почве происходит сначала завядание растений и когда содержание влаги в них падает до 12 – 15 %, то они засыхают, становясь уже неспособными всасывать воду, тогда как только при завядании всасывание воды может возобновляться и растение оправляется. При завядании листья и молодые побеги, теряя свою напряженность, свешиваются и рост прекращается, ягоды осыпаются и урожай уменьшается; при засыхании кусты совсем гибнут, отмирая во всех своих частях, поэтому о возвращении их к жизни поливкою или орошением не может быть и речи. При пересылке весною кусты подвергаются завяданию и если оно не перешло в засыхание, что трудно узнать по наружному виду, то прикопкою в тенистом месте с влажною почвою их через 2 – 3 дня можно возвратить к жизни; погружением корней в воду можно вызвать только гибель корней, но перед прикопкою в сырую землю их можно смочить опрыскиванием водою. Кроме поливки и орошения, против завядания действуют полотьем сорной травы, отнимающей влагу почвы, разрыхлением верхнего слоя мотыгами или культиваторами и покрышкою защитительным материалом в виде перегноя, мха корья, опилок и пр. Песчаные почвы в засухи более вредны для растений, нежели глинистые. Стойкость растений в засухи зависит от длины их корней, простирающихся набольшую глубину, стебель же с ветвями должен быть сокращенного роста – по таким признакам можно выбирать для размножения растения, называемые сухолюбами (ксерофитами).

Две эти болезни обыкновенно смешиваются, потому что листья при них одинаково желтеют, как при осеннем листопаде, но причины, вызывающие эти явления, бывают противоположные, отчего и меры для спасения растений различны: желтуха происходит от застаивания воды в почве, желтизна же от недостатка воды; против первой действуют дренажем, разрыхлением почвы, прибавкою к ней извести, гипса, мусора против второй – поливкою и прибавлением к почве перегноя. Пожелтевшие листья опадают, после них побеги засыхают и ягоды, не достигшие роста отпадают.

Бледную немочь (хлороз) смешивают с двумя предыдущими болезнями, но она вызывается совсем особою причиною – недостатком в почве усвояемых растениями солей железа на песчанистой почве; листья бледнеют, желтеют сплошь, или покрываются такими же пятнами, как у пестролистных декоративных растений, причем сплошной хлороз ведет к гибели растения от отсутствия вырабатываемых веществ для роста а частичный хлороз при пестролистности сопровождается ослаблением роста и плодоношения, опаданием цветов и ягод. Белые семядольные сеянцы при этой болезни живут только несколько дней, затем вянут и засыхают. Семена от пестролистных растений передают эту болезнь наследственно уже на всякой почве но хлорозных сеянцев получается только часть, остальные же сеянцы бывают с зелеными листьями. В отличие от желтухи и желтизны хлороз излечивается опрыскиванием листьев раствором железного купороса (1 лот на ведро воды или 1 г на 1 л), но лучше удобрять почву золою и фосфорными туками, поливая также более сильным раствором купороса (1 фунт на ведро воды или 410 г на 12,5 л).

На солончаковой почве от избытка солей происходит не хлороз, а желтизна часто при большом зное и недостатке орошения; лечение тогда растений ведется иное делается дренаж и поливкою (орошением) чистою водою соли вымываются (выщелачиваются) из почвы, затем почва удобряется навозом или компостом и в течение лета хорошо рыхлится; болезнь излечивается таким путем в несколько лет. Железный купорос тут совсем не употребляется.