Текст книги "Богатый урожай из парника и теплиц"

Такие удобрения повышают плодородные свойства почвы и переводят азот в доступную для растений форму.

К бактериальным удобрениям относятся нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин и др.

Нитрагин – это смесь бактерий, которые живут на корнях бобовых растений и способны поглощать азот из воздуха. Этот препарат перед внесением в почву следует растворить в воде. В полученном растворе смачивают семена.

Фосфоробактерин содержит смешанные с каолином споры бактерий, которые могут освобождать фосфор из органических соединений.

Азотобактерин состоит из почвенных микроорганизмов, которые усваивают азот из воздуха и превращают его в полезные соединения. Вносить этот препарат следует только во влажную почву.

Препараты, относящиеся к этому виду удобрений, содержат в себе необходимые для растений элементы: марганец, железо, цинк, бор, медь, молибден и др. Они отлично борются с грибковыми болезнями. Вносить их следует в небольшом количестве.

Применение удобрений

На каждом этапе развития растений необходимо обеспечить им оптимальный режим питания и при этом избегать накопления избыточного количества удобрений, что может вызвать повреждение корневой системы. Питательные вещества должны поступать к растениям лишь в той мере, в которой они эффективно поглощаются ими. Подкормки необходимо проводить во время вегетации растений. Такие быстро растущие культуры, как томаты, очень нуждаются в подкормках.

Наиболее распространены борные и марганцевые удобрения, а также железный купорос.

В то время как медленно растущие растения остро в них не нуждаются. Пользу от подкормок в состоянии получать только абсолютно здоровые, нормально развивающиеся растения. При использовании удобрений необходимо соблюдать рекомендации для данной культуры и следовать инструкции, приведенной на упаковке удобрений. Жидкие удобрения следует разбавлять в рекомендуемых пропорциях. Быстрое усвоение растворов удобрений позволяет проводить жидкие подкормки достаточно часто. Это важно, когда культура особенно нуждается в поступлении питательных элементов, например перед началом цветения.

Твердые формы удобрений выпускаются в виде гранул или порошка, которые, как правило, смешивают с почвенными смесями. Но их можно также разбрасывать по поверхности почвенной смеси вокруг растения – такая подкормка называется поверхностной.

Корневая система в грядке не заключена в ограниченный объем, что позволяет растениям использовать твердые удобрения постепенно. К тому же эти удобрения рассчитаны на продолжительное высвобождение содержащихся в них питательных элементов. Разбрасывая твердые удобрения, необходимо следить за тем, чтобы они не попадали на растения и не вызвали ожога листьев. Удобрения желательно держать как можно ближе к поверхности почвы, после чего ее сразу же необходимо полить.

При опрыскивании листьев растворами некоторых минеральных удобрений и отдельных компонентов наблюдается их быстрое впитывание. Внекорневая подкормка особенно эффективна при проявлении симптомов, связанных с недостатком в растениях магния и других микроэлементов.

Выращивание овощей в теплицах и парниках

Плодовые и овощные культуры

Томат (помидор) – многолетнее растение семейства пасленовых, но возделывается как однолетняя культура.

Родина – Южная Америка.

Биологические особенности

Томаты имеют сильно развитую корневую систему, широко разрастающуюся в диаметре. На каждом цветке имеются мужские и женские органы. Семена сохраняют всхожесть 8–9 лет.

Различают нештамбовый, штамбовый и картофелистный томаты.

Нештамбовый томат имеет тонкие стебли, полегающие в период плодоношения, и крупные, слегка гофрированные листья.

Штамбовый томат с толстым стеблем, сильно гофрированными листьями среднего размера, с короткими черешками. Кусты компактные.

Картофелелистный (крупнолистный) томат встречается редко. Его листья напоминают по форме картофельные.

В зависимости от высоты куста томаты делятся на детерминантные и индетерминантные. Детерминантные сорта – слаборослые, слабоветвящиеся. После того как на стебле образовалось 2–6 кистей, стебель и боковые побеги перестают расти. Боковые побеги отрастают только в пазухах листьев нижней части главного стебля.

Слабоветвящиеся растения томата обычно не требуют пасынкования, в средней полосе они хорошо вызревают в открытом грунте.

Индетерминантные сорта – высокорослые, ветвящиеся. Рост растений практически не ограничен (высота 2 м и более), но темп цветения и плодообразования ниже, чем у детерминантных томатов. Из пазух листьев главного побега образуются боковые побеги – пасынки, которые, в свою очередь, дают побеги второго порядка, затем – третьего, четвертого и т. д. При этом на каждом из них могут возникать цветки и плоды, поэтому такие сорта требуют пасынкования и подвязки.

По назначению томаты бывают десертные и соусные.

Десертные томаты имеют плоды плотной консистенции, а соусные – семена, свободно плавающие в плодовой слизи.

Для выращивания в теплице в условиях нечерноземной зоны наиболее пригодны сорта: Невский, Белый налив 241, Перемога, Превосходный 176,Грунтовый Грибовский 1180, Ленинградский скороспелый, Вировский скороспелый, Уральский многоплодный. В осеннем обороте используют сорта Лучший из всех 318 и Уральский многоплодный.

Влага. Томатам необходимо умеренное увлажнение. Повышенная влажность почвы необходима для набухания семян, своевременного их прорастания, приживания рассады при пересадке. Растение особо остро нуждается во влаге в период образования бутонов и завязи. Если в это время стоит сухая погода и томаты не поливать, то цветки и завязи опадут, а при формировании плодов разовьется вершинная гниль. При недостатке влаги в почве резко снижается количество плодов, хотя и ускоряется их созревание, а при резкой смене режима полива – от засушливого к влажному – томаты растрескиваются.

Эта культура не выносит почв с близким расположением грунтовых вод. При избыточном увлажнении участка растения вытягиваются, чрезмерно разрастаются их листья. К влажности воздуха томаты нетребовательны, однако при очень высокой влажности создаются благоприятные условия для заболевания растений бурой пятнистостью и фитофторозом, ухудшается опыление цветков.

Свет. Томаты могут расти и плодоносить при длинном и даже непрерывном световом дне. Для выращивания рассады требуется только короткий день. Большинство сортов отрицательно реагирует на круглосуточное освещение, резко снижается их урожай, а иногда растения гибнут.

Рассада, выращенная при недостаточном освещении, сильно вытягивается, у таких томатов задерживается формирование цветков и плодов.

Тепло. Томат – теплолюбивое растение. Прорастать семена начинают при 12–15 °C, но все же оптимальной температурой считается 20–30 °C. Рост и развитие томата лучше всего протекает, когда дневная температура составляет около 20–24 °C, а ночная – 16–18 °C.

Ночная температура должна быть не ниже 12 °C. При температуре до 15 °C цветение останавливается, а ниже 10 °C – прекращается рост томатов. Температура ниже нуля приводит к гибели цветков, к отмиранию листьев и стебля. В период бутонизации и цветения особенно опасна пониженная температура. При резком спаде температуры в течение длительного времени уменьшается поступление воды, нарушается обмен веществ, из-за чего растения могут пожелтеть и погибнуть.

Легче всего непродолжительные отрицательные температуры переносят молодые томаты. Некоторые сорта устойчивы к кратковременным заморозкам в безветренную погоду.

Холодостойкость томата увеличивается, если набухшие семена закалять низкими температурами (от -2 °C до 2 °C) или высевать в открытый грунт.

Томаты плохо реагируют и на слишком высокую температуру: при 30 °C пыльца теряет жизнеспособность. Если температура выше 30 °C держится более 4–5 часов, а влажность воздуха относительно низкая, у ранних сортов томатов начинают скручиваться листья, опадать цветки и завязь. Длительная жара вызывает ожоги на плодах и листьях, приводит к увяданию растений.

Для получения раннего урожая в первые 10–12 суток поддерживают переменную температуру – днем более высокую, а ночью пониженную до 10–15 °C.

Посадка

Рассаду необходимо высаживать рядами, расположенными с севера на юг. Ширина междурядий должна составлять 50–60 см, расстояние в ряду – 30–35 см. Если же высаживают низкорослые штамбовые сорта, посадки должны быть гуще. Расстояние между рядами – 35–40 см, а в ряду – 25–30 см. На стеллажах рассаду лучше высаживать в шахматном порядке 50 х 50 см в подготовленные ямки.

Рассаду не следует глубоко засыпать почвой, так как это задерживает плодоношение. Высаженные растения следует сразу полить теплой водой, после чего подвязать к заранее вбитым кольям или к шпалере вертикально: нижний конец шпагата свободным узлом закрепить на стебле, под первым листом, затем осторожно обвить стебель шпагатом, а верхний конец подвязать за проволоку, натянутую над рядами растений под крышей теплицы.

Нормальную, непереросшую рассаду рекомендуется высаживать вертикально, переросшую – в лунки наклонно, чтобы исключить появление дополнительных корней.

В этот период томаты должны формировать один стебель, для этого необходимо удалить все пасынки. Как правило, на стебле наращивают 10 плодовых кистей и более. В невысоких грунтовых теплицах оставляют 6–7 кистей, после чего удаляют верхушечную почку. При выращивании низкорослых сортов без шпалер на растении оставляют 3–4 цветочные кисти и удаляют все пасынки.

Для раннеспелых детерминантных сортов применяют загущенные посадки (до 6–8 растений на 1 м²) с резким ограничением цветочных кистей. При посадке рассады в лунки можно добавить в дополнение к основному удобрению по 1 стакану смеси перегноя с золой и 0,5 л раствора птичьего помета.

В парники и утепленный грунт рассаду томата необходимо высаживать в возрасте 60–70 дней. Она должна быть мощной, закаленной к понижениям температуры воздуха и прямым солнечным лучам.

Если рассаду высаживают в односкатные парники, необходимо сделать две продольные борозды, расстояние между которыми должно составлять 40–50 см (в ряду расстояние между растениями – 30–35 см).

В парниках и утепленном грунте формировать томаты лучше в два стебля, оставляя на растении по 4 кисти с плодами. Пасынковать следует еженедельно, не допуская перерастания пасынков свыше 5 см. Если они переросли, их только прищипывают, чтобы не разрасталась новая кисть и не задерживала плодоношения на первых кистях.

Уход

Чтобы улучшить рост и плодоношение, необходимо провести 3–4 подкормки минеральными удобрениями: в 10 л воды развести 15 г мочевины, 30 г суперфосфата, 2 г медного купороса и 2 г борной кислоты. Суперфосфат можно заменить аммофосом (20 г), при этом количество мочевины необходимо уменьшить наполовину. Также можно провести органо-минеральную подкормку, для этого потребуется настой коровяка (1: 8) или птичьего помета (1: 12). К 10 л настоя добавляют 20–30 г растертого суперфосфата и 15–20 г сульфата калия.

За сезон 1–2 раза рекомендуется провести внекорневые подкормки через 15 дней после высадки рассады.

Регулярное пасынкование, систематическое осторожное неглубокое рыхление междурядий или подсыпка почвенной смеси при выращивании на биотопливе, периодическое встряхивание растений для лучшего опыления – все это является необходимым условием для хорошего роста томата.

Ряды растений не должны находиться близко друг к другу. Нельзя оставлять на растениях пожелтевшие листья.

При повышенной температуре (свыше 30 °C) кровлю парника следует покрыть меловым раствором и как можно больше усилить вентиляцию, открыв все коньковые и боковые форточки и навесив решетчатые двери. Усиленное проветривание особенно важно в период цветения, так как оно способствует лучшему опылению растений. При облачной холодной погоде вентиляцию рекомендуется ограничить.

Для защиты растений от болезней и вредителей необходимы прежде всего профилактические мероприятия: агротехнические методы борьбы с сорняками в период вегетации, тщательная уборка всех растительных остатков после снятия урожая; своевременная замена, обновление и обработка почвы и почвенных смесей, поддержание их в состоянии оптимальной влажности и воздухопроницаемости; своевременная вентиляция и проветривание теплицы; тщательная санитарная обработка теплицы, инвентаря и т. д.

В первую очередь следует убирать розовые и красные плоды томата. Если они будут некоторое время лежать, их лучше собирать желтовато-бурыми. Это не отражается на вкусовых и питательных свойствах томатов, но ускоряет созревание других плодов и повышает урожайность.

Огурец – однолетнее растение со стелющимся стеблем и с очень разветвленной корневой системой, размещающейся в верхних слоях почвы. Это очень теплолюбивое растение, его родина – тропические районы Индии и Индонезии.

Биологические особенности

Растение имеет очень разветвленную корневую систему, основная часть которой расположена на глубине 20–40 см. Стебель большинства сортов лиановидный, ветвящийся. Чаще встречаются однодомные растения.

Мужские цветки обычно собраны в соцветия по 5–7 штук, женские – одиночные, реже – по 2–3 в пазухах листьев. Для получения плодов женские цветки нуждаются в опылении.

Огурец – свето-, тепло– и влаголюбивое растение. Если рассаду выращивать в течение 15–20 суток при 10-12-часовом режиме дня, растения быстро развиваются, ускоряется формирование женских цветков, увеличивается урожай.

Влага. Огурцы хорошо растут при влажности воздуха 70–80 %.

Растениям нужна повышенная не только влажность почвы, но и влажность воздуха. Для хорошего плодоношения необходим регулярный полив. При недостатке влаги огурец приостанавливает рост и образует большое количество мужских цветков. В то же время вредна и излишняя влажность. При этом отмирают корневые волоски. В период формирования корней редкий, но обильный полив полезнее, чем частый, особенно на тяжелых почвах.

Свет. Огурец менее требователен к свету, чем другие овощные культуры, но сорта, предназначенные для открытого грунта, нуждаются в хорошем освещении. При недостатке света задерживается цветение на 1–2 недели, а в плодах накапливается меньше питательных веществ.

Особенно для этой культуры важен укороченный день в первые 20–25 суток после появления всходов. У некоторых южных сортов при длинном дне чрезмерно развивается вегетативная масса в ущерб плодам. При удлинении светового дня до 16 часов затягиваются цветение и плодоношение.

Тепло. Семена прорастают при температуре почвы 12 °C. Но оптимальная температура для прорастания семян – 18–25 °C, для роста и развития растений – 20–25 °C, в пасмурную погоду – выше 20 °C.

При среднесуточной температуре не ниже 15 °C идет развитие плода, при более низких температурах растение цветет, но не плодоносит. Выведены холодостойкие сорта, но даже они дают большой урожай при теплой и влажной погоде.

От продолжительных холодов и сырости растения страдают больше, чем от длительной засухи. Резко сокращают вегетационный период ночные похолодания летом и в начале осени, при этом плоды сильно поражаются болезнями. При кратковременных заморозках огурцы вообще погибают. Резкие колебания температуры угнетают растения, в первую очередь у них отмирают корни. Особенно чувствительны огурцы к понижению температуры в период цветения и плодоношения: при ночной температуре ниже 16 °C резко уменьшается рост завязей.

Посадка

Для получения высокого урожая огурцы рекомендуется сажать в почву, богатую органическими и минеральными удобрениями. Для этих целей можно использовать почвенные смеси.

Предварительно необходимо разогреть биотопливо, затем поверх него насыпать почвенную смесь слоем 15 см. В процессе роста растений слой почвенной смеси следует увеличить до 25–30 см. При ограниченном количестве биотоплива его рекомендуется вносить в бороздки глубиной и шириной 35–40 см, а поверх навоза также насыпать слой почвенной смеси. В период роста растений температура почвы должна составлять 22–25 °C.

Огурцы можно сажать в возрасте 25–30 дней, рассада обязательно должна быть закаленной, не вытянувшейся и иметь 4–5 листочков. В зимнюю теплицу рассаду следует высаживать в первой декаде февраля, в весеннюю теплицу на биотопливе и с техническим обогревом – с 1 по 5 апреля, на биотопливе без технического обогрева – с 20 по 25 апреля, в пленочную теплицу на одном солнечном обогреве – с 30 апреля по 15 мая.

В теплицах почву под огурцами не рыхлят, чтобы не повредить корневую систему, а периодически подсыпают новую порцию почвенной смеси слоем не более 1–2 см, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.

Рассаду можно высаживать на гряды, но лучше на гребни по схеме 110 х 20 см, так как они обеспечивают хороший обогрев и аэрацию почвы.

Перед высадкой рассады необходимо увлажнить почву. Затем кубик с рассадой или торфоперегнойный горшочек заглубить в почвенную смесь таким образом, чтобы они немного выступали над поверхностью гряды. После посадки растения следует умеренно полить, а их плети сразу пустить по вертикальной шпалере, подвязанной к проволоке и натянутой вдоль ряда на высоте 1,5–2 м.

Выращивать огурцы в парниках на биотопливе можно начинать с первой декады апреля, при этом температура почвы должна быть 20–25 °C. Возраст высаживаемой рассады должен составлять 1 месяц. Под одну раму следует высаживать по 4–6 растений.

Поперек парника необходимо сделать бороздки, а по их центру – продольные лунки, в которые высаживают по 2 растения, наклоняя их в разные стороны. Свободную площадь вблизи обвязки парника можно занять рассадой для открытого грунта.

Огурцы также можно выращивать в укрытиях разборно-переставного типа и других сооружениях защищенного грунта. Здесь предусмотрена двухстрочная посадка по схеме 90 х 50 см. Для этого пригодны сорта Неросимый 40, Изящный, Алтайский ранний 166. Перед посадкой огурцов необходимо перекопать почву, внести навоз из расчета 15–20 кг на 1 м² и минеральные удобрения – 100–120 г огородной смеси на 1 м². Эти удобрения можно вносить в борозды, сделанные по центру защищенного грунта. Навоз нужно засыпать землей и в нее высадить рассаду.

В зависимости от сорта огурцов и типа сооружения на 1 м высаживают от 4 до 10 растений.

Уход

По мере роста растение необходимо подвязывать на шпалеры. Для этого режут шпагат отрезками по 2–2,5 м, верхний конец перебрасывают через шпалерную проволоку, а нижний подвязывают свободной петлей под вторым-третьим настоящим листом.

Формирование куста следует начинать после достижения растениями фазы восьми-девяти настоящих листьев, при этом новые ветви в нижних трех-четырех узлах нужно полностью выщипать в самом начале их образования. В следующих четырех-пяти узлах боковые побеги рекомендуется прищипнуть на один лист и один огурец. Выше пятого узла до шпалерной проволоки боковые побеги следует прищипнуть на два-три листа. По достижении шпалерной проволоки основную плеть следует обвить 2 раза вокруг проволоки, после чего подвязать и прищипнуть. Два верхних побега желательно опустить вниз до уровня 1 м почвы.

На протяжении всего вегетационного периода растения влажность почвы необходимо поддерживать на уровне 70-80Уо. Переувлажнять почву не рекомендуется, так как в ней образуется недостаток воздуха, что впоследствии приводит к гибели корней. Особенно аккуратно следует поливать растения в зимний период: только в солнечные дни и в утренние часы и только теплой водой. При поливе вода не должна попадать на листья, чтобы не вызвать солнечных ожогов. На теплицу площадью 15 м² в начале вегетации растений расходуется обычно до 5 ведер воды, во время плодоношения – 15–20 ведер. Полив проводят 2 раза в неделю, в жаркие, солнечные дни – через день. Кроме полива, растения нуждаются в подкормке органическими и минеральными удобрениями. В первый период жизни растения, когда нужно быстрее наращивать мощный корневой аппарат, ведущая роль в минеральном питании принадлежит фосфору, а во время плодоношения нужна азотно-калийная подкормка. Внесение органических и минеральных удобрений в подкормках следует чередовать или совмещать. До плодоношения на 10 л воды добавляется 1 л раствора коровяка в соотношении 1: 8, 10 г мочевины, 30 г суперфосфата и 10 г сульфата калия, при плодоношении количество мочевины и сульфата калия рекомендуется увеличить в 2 раза. Эти минеральные удобрения можно заменить огородной смесью или полным минеральным удобрением с микроэлементами: 50–60 г – до плодоношения, 60–80 г – во время плодоношения.

Если сорта нуждаются в опылении, в начальный период цветения необходимо провести искусственное опыление.

Один раз в день в теплицах рекомендуется открывать форточки, но только с одной стороны, так как огурцы не выносят сквозняков, иначе они приостанавливают рост и заболевают мучнистой росой.

Температура воздуха в теплице в дневное время должна составлять 22–25 °C.

Для предотвращения заболеваний растений и поражения их вредителями необходимо принимать предупредительные меры. Эта работа осуществляется с подготовки семян к посеву, подготовки почвы и почвенных смесей, а также культивационных сооружений и инвентаря к каждому сезону. Так, чтобы избежать заражения огурцов корневой гнилью, нужно использовать доброкачественные, протравленные, прошедшие закалку семена, свежую почвенную смесь, добавляя хорошо разложившийся, проветренный торф. Нельзя допускать бессменного использования почвы под огурцы. Поливать растения нужно только теплой водой. Периодически рекомендуется менять землю, дезинфицировать 1 %-ным раствором марганцовокислого калия или 3 %-ным раствором нитрафена за 15–20 дней до посадки растений.

Сбор огурцов в защищенном грунте нужно проводить систематически, при наступлении их потребительской зрелости. Плоды снимают осторожно, не поднимая плетей. Наибольший урожай получают при более частых сборах, особенно в теплую солнечную погоду. В пасмурную погоду сборы делают реже, а при сильном похолодании – еще реже.

Для того чтобы получить семена, плоды следует убирать в полной биологической спелости.

Утро и вечер – лучшее время для сбора огурцов, в это время суток плоды более упругие. Урожай нельзя оставлять на солнце и на сильном ветру, при таких условиях огурцы быстро вянут, теряют тургор.

Зеленцы собирают через каждые 1–2 дня, отделяя их от растения ногтем большого пальца, которым надавливают на плодоножку. Уродливые и больные плоды задерживают рост новой завязи и ослабляют растение, поэтому чем раньше их снимать, тем лучше.

При последних сборах необходимо снимать и самые мелкие плоды – корнишоны длиной 4–5 см и пикули 1–3 см.