Текст книги "Имбирь и еще 35 растений-целителей. Выращиваем сами. Против 100 болезней"

Заключение

Очищать воздух в комнате, а значит, помогать избавиться от пыли и прочей нечисти, вызывающей хронические болезни, вызванные патогенными микробами, а также приобретенные за долгую или не очень жизнь, способно большинство комнатных растений. Ведь на подоконнике и балконе можно вырастить не только петрушку, укроп, герань, плющ. Увлекательно заняться выращиванием хурмы, ананаса, киви, сансевиерии («щучий хвост»), бегонии, аукубы, крассулы («денежное дерево»), цикламена и др., несущих в дом не только красоту, но и обладающих удивительными лечебными свойствами.

Так, хурма тонизирует, укрепляет нервную, сердечно-сосудистую систему и ЖКТ; ананас снижает вязкость крови, способствует похудению; киви полезны при гипертонии, нервных стрессах, беременным, ослабленным. Ведь киви значительно увеличивает сопротивляемость организма болезням; «щучий хвост» помогает при воспалении придатков и, как говорят знающие, там, где растет сансевиерия, нет места ревности. «Денежное дерево» лечит нарывы, порезы, гипертонию, а фен шуй рекомендует держать это растение в юго-восточном секторе квартиры и хорошо ухаживать за ним; цикламену подвластен гайморит, радикулит, остеохондроз. Какое бы растение вы не выращивали, не забывайте, что его надо любить, ухаживать за ним, и оно принесет свет и радость в ваш дом.

Приложение 1
Земля

1. Какая бывает земля

Для того чтобы ваши растения хорошо развивались, росли, цвели, следует соблюдать ряд условий, одним из которых является посадка растений в полезную для них землю. В нее высевают семена или высаживают луковицы, клубни, корневища и т. д.

Земля бывает легкой и тяжелой. Она должна отвечать ряду требований, а именно: хорошо удерживать влагу, быть рыхлой, питательной, не зараженной болезнетворными микробами. Для разных растений (семян) земля нужна разная. К основным ее видам относятся: песок, торф, листовая, вересковая, дерновая, огородная, чернозем, компост.

Песок почти не содержит питательных веществ, поэтому посев в него почти не производят. Правда, моя многолетняя практика разведения узамбарских фиалок показала, что гарантию выживания, а затем и развития листового черенка дает его посадка во влажный песок. Само собой разумеется, что после того, как растение достигнет высоты 3–4 см, я пересаживаю его в специальную земельную смесь. При посеве семян песок используют при составлении земельных смесей (1:3; 1:10) и для присыпания. Лучшим песком является речной крупнозернистый.

Листовая земля образуется из перепревших листьев. Она легкая, питательная. Для улучшения качества в нее добавляют песок, торф – после этого она станет более рыхлой, не будет уплотняться. Листовую землю можно собирать под любыми деревьями кроме дуба и ивы. Дело в том, что в листьях дуба и ивы много вредно действующих на растения дубильных веществ. Лучшая земля – из-под липы, клена, лещины. Листовую землю можно самим приготовить на садовом участке. Для этого листья собираем в кучи, поливаем, периодически (весной, осенью) перемешиваем. В земельных смесях такая земля может составлять от 20 до 75 %.

Огородная земля берется в огороде. Эта земля среднелегкая.

Дерновая земля — это земля лугов. Она очень питательная, но тяжелая, поэтому в нее добавляют песок, торф.

Черноземы формируются под степной и лесостепной растительностью. Травы бурно растут весной и в начале лета, потом высушиваются и выгорают на солнце, в результате опавшие травы и их корневая система осенью перегнивают, зимой слеживаются и образуют прекрасный, насыщенный азотом гумус. Это очень питательные почвы, но пригодные далеко не для всех растений.

Торф по своему происхождению может быть с верховых и низинных болот. Верховые болота расположены на ровных поверхностях с ограниченным оттоком талых вод, поэтому торф на них влажный, рыхлый, легкий, но в нем нет условий для поступления кальция, калия, фосфора и более полного разложения растительных остатков. Это способствует образованию некоторых вредных для растений соединений и сильному подкислению торфяной массы (кислотность рН 2,8–3,5). Для посева семян пригоден сфагновый торф верховых болот. Он легкий, в нем заметны кусочки полусгнившего мха, высыхая, он становится коричневым. В цветочных магазинах можно купить размолотый и просеянный торф в виде торфяных горшочков или спресованный в брикеты.

Торф в чистом виде непригоден для выращивания растений. Для улучшения качества добавляем в него песок, известь, удобрения. Особенно хорошо растут в торфяной земле с примесью песка альпийские розы, камелии и азалии. Хороший результат дает использование торфа для укоренения черенков.

Хвойная земля – это земля из-под хвойных деревьев. Приподняв верхний слой, можно запастись прекрасной, легкой, питательной землей для выращивания многих растений. От перепревания хвои тоже образуется хвойная земля.

Вересковая земля добывается в местах произрастания вереска, брусники, черники и сходных с ними кустарников. Она легкая, обладает свойствами разрыхлять и согревать тяжелые почвы. Для посева семян и черенков используем просеянную вересковую землю. Песок в нее добавлять не надо, так как она содержит его в достаточном количестве.

Компосты – хорошо перепревшее органическое удобрение из отходов растительного и животного происхождения с добавлением торфа или земли.

Парниковая земля берется в парниках и состоит, в основном, из перепревшего навоза. Осенью навоз складывают в кучу, а зимой и весной несколько раз перекапывают. На следующий год он превращается в черную землю, которая очень питательна, а значит, весьма хороша для требующих богатой почвы горшечных растений, выращиваемых в комнате и на балконе.

Земляные смеси. При посадке растений лучше всего применять земляные смеси, состоящие из разных сортов земли:

 тяжелая земляная смесь состоит из тяжелой дерновой, листовой или парниковой земли, речного песка (3;1:1);

 среднетяжелая земляная смесь состоит из тяжелой дерновой, листовой, торфяной или вересковой, парниковой земли, речного песка (2:2:2:1);

 легкая почвенная смесь состоит из дерновой, листовой земли и песка (1:3:1).

В земляные смеси для их разрыхления можно добавлять опилки, полупревшие листья, солому. Только в этом случае для устранения дефицита азота надо обязательно добавить на 1 кг смеси 15 г аммиачной селитры. Острый недостаток азота в данном случае происходит потому, что микроорганизмы, разрушающие опилки и другие подобные материалы, поглощают много азота и только после того, как они перегниют, азотный режим земли нормализуется.

Для придания смеси рыхлости, легкости, гигроскопичности в нее хорошо добавить белый болотный мох (сфагнум), который предварительно протирают через сито или измельчают в ступке.

Для улучшения физических свойств тяжелых почв и лучшего ускорения роста растений в смеси добавляют перлит – белые пористые гранулы различной величины, получаемые путем нагревания вулканического стекла до 1100 °C.

Для абсорбирования излишней влаги в смеси добавляют измельченный древесный уголь.

Я практикую и такой способ заготовки земли. Насыпаю ее в полиэтиленовый пакет, добавляю удобрения, например, «цветочную смесь» (3 г на 1 кг земляной смеси), хорошо перемешиваю, увлажняю. Пакет не очень плотно завязываю и помещаю в теплое место на 2–3 месяца. Один раз в месяц содержимое пакета перемешиваю и увлажняю.

Для посева семян часто используют такую смесь: 50 % дерновой, 40 % торфяной или листовой земли, 6–7 % песка и 3–4 % золы. Для посева мелких семян можно использовать в чистом виде листовую, вересковую и торфяную землю. Для укоренения черенков большинства растений используют песок и перлит.

Об удобрениях речь пойдет ниже, здесь же коснемся только одного вопроса. Ошибочно считают, что бедным почвам нужны большие дозы минеральных удобрений. Увеличение количества минеральных удобрений не только не полезно, но чрезвычайно вредно для растений. Ведь создается высокая концентрация почвенного раствора, которая угнетает рост растений и прежде всего их корневую систему. Запомните: в бедные почвы минеральные удобрения вносят вместе с органическими, ни в коем случае не превышая их расчетную норму.

2. Кислотность почвы

Любой цветовод часто сталкивается с понятием «кислотность почвы». Что же это такое? Как влияет на растение почва кислая? Какие растения хорошо переносят ее, а каким нужна другая почва, чем она отличается от кислой и т. д. Постараемся разобраться.

Количество ионов водорода в водном растворе и в частицах почвы определяет реакцию почвы, которая может быть кислой, щелочной или нейтральной. Кислотность характеризуется величиной рН. Если рН ниже 7, то реакция почвы кислая, если выше – щелочная, а при рН 7 – нейтральная.

Кислотность почвы определяется специальным прибором – рН-метром. Но в домашних условиях у нас обычно нет такого прибора, поэтому кислотность устанавливаем опытным путем. Здесь есть разные варианты.

1-й способ – с помощью обычной индикаторной лакмусовой бумажки. Землю смачиваем водой, берем ее в руку и вместе с лакмусовой бумажкой сжимаем в кулаке. В зависимости от кислотности бумажка окрашивается в разные цвета.

Если бумажка стала красной или зеленой – расти ничего не будет.

2-й способ – по растениям-индикаторам. Если набираете землю в поле или на даче, всегда смотрите что на ней растет. На кислых почвах растут хвощ, лютик, мята, подорожник, иван-да-марья, фуксии, люпин, некоторые виды лилий, каллы, папоротники и др.; на нейтральных – ромашка, вьюнок, лебеда, крапива, пырей, клевер, ежевика; на слабощелочных – василек, вьюнок, клевер, мак. Большинство цветочных культур любят нейтральные или слабокислые почвы (рН 5–6,5). К ним относятся астры, левкои, хризантемы, колокольчики, примулы, бегонии, герань, лилии (не все виды) и др.

Кислые почвы не подходят для разведения большинства цветочных культур. Исправить такие почвы можно, добавив в нее натриевую селитру, костную муку, известь. Щелочную почву можно улучшить внесением сульфата аммония, суперфосфата, навоза.

3-й способ – с помощью сока красной капусты. Для этого намочите в соке бумажку и опустите ее в землю. Если цвет изменится на светло-желтый – почва кислая, зеленый – щелочная, не изменилась – нейтральная.

3. Подготовка земли к посадке

Важно обеззаразить смесь. Если она промерзла, то обеззараживание произошло естественным путем, в других же случаях необходимо заполнить горшки или другие емкости земляной смесью, дважды полить кипятком или розовым раствором марганцовки. Иногда земляную смесь пропаривают в течение нескольких часов, пока она не станет влажной. А можно на ведро земли добавить 10 г сухой хлорной извести.

Для дезинфекции горшков в 1 л воды разводим 40 г хлорной извести, настаиваем 2 часа. В отстоявшийся раствор на пару часов помещаем горшки, после чего тщательно промываем их проточной водой. Любая дезинфекция проводится не позднее, чем за двое суток до посева, а не перед самой посадкой. Во-первых, надо восстановить жизнедеятельность полезных микроорганизмов, во-вторых, от внесенных химикатов или высокой температуры могут пострадать растения.

Также следует внимательно отнестись к влажности земляной смеси. Если смесь будет пересушена, то велика вероятность гибели полезных микроорганизмов, населяющих ее.

Вот земля уже и готова, есть и посуда для посева. Теперь нам предстоит еще одна очень важная процедура: заполнение горшков.

В посуде должно быть три слоя земли: верхний, средний и нижний.

Начнем с нижнего слоя. Это дренаж, который может состоять из битого кирпича, гравия, мелких черепков от глиняных горшков, керамзита. Цветовод, даже не очень опытный, знает, что дренаж нужен для того, чтобы вода в посуде не застаивалась, не закисала, водосточные отверстия не засорялись землей и излишняя влага удалялась беспрепятственно. Растению в этом случае будет значительно легче дышать.

Дренаж укладываем в горшки слоем 2–3 см. Размещаем его следующим образом. Сначала на каждое водосточное отверстие кладем один черепок горбатой стороной вверх. Сверху черепка укладываем еще ряд черепков, угольков, битого кирпича, маленьких камешков и др. Но и этого бывает недостаточно, поэтому поверх дренажного слоя хорошо еще уложить мох.

Следует помнить, что дренаж служит хорошо только в первое время после посадки или пересадки растения. Корни со временем проникают в дренаж и сплетают землю и дренаж в один ком, а проникнув в водосточное отверстие, закрывают его. Чтобы обеспечить водой все корни и избежать застаивания воды в горшке, закупоренное корнями отверстие прочищаем палочкой, ножом или другим аналогичным предметом.

На дренаж насыпаем средний слой земли. Этот слой должен быть достаточно плотным, состоящим из земли, просеянной через грохот. После заполнения горшка этой землей, когда до бортика останется 2–3 см, слегка обжимаем и трамбуем землю. Это требуется для того, чтобы мелкие корешки крепче закрепились в среднем слое земли.

Верхний слой земли пропускаем через мелкое сито, потому что он должен быть рыхлым. Этот слой земли не уплотняем. Он должен быть легким для того, чтобы посеянным семенам было свободнее выходить из земли и развертывать свои нежные побеги. Если же высаживаем сеянец, листочек, то их слегка обжимаем у основания посадки, для того чтобы они прочнее закрепились в земле. После укладки верхнего слоя до бортика должно остаться 1–1,5 см. Это делается для того, чтобы при поливе вода не выливалась из посуды.

Теперь остановимся на посуде для выращивания рассады. Рассаду выращиваем в ящиках, контейнерах, горшках. Но некоторая рассада трудно или совсем не переносит пересадку.

Поэтому лучше всего рассаду для таких растений выращивать в торфяных горшочках, которые продаются в цветочных магазинах. Если их нет, то несложно соорудить бумажные стаканчики. Для этого газетный лист складывается вдвое, получается бумажная лента 60х20 см. Этой лентой обматывается нижняя часть бутылки – формируется цилиндр, дно которого загибается. Снятый стаканчик окунается в сметанообразную болтушку из глины и коровяка. Стаканчик просушивается и наполняется следующим образом. В нижний слой (3–4 см) насыпаются в равных частях опилки и речной песок. В средний слой (3–4 см) укладывается хвоя или прошлогодние листья. Эти два слоя поливаются водным настоем птичьего помета (20:1), а в верхний слой насыпается земляная смесь из чернозема, речного песка, опилок и торфа (2:1:1:1). В таких стаканчиках хорошо укореняются и черенки лимонов, хризантем, пеларгонии и многих других растений.

Для посева земля должна быть влажной, рыхлой поэтому ее хорошенько поливаем бледно-розовым раствором марганцовки, накрываем газетой, бумагой и оставляем на 1–2 суток, после чего можно приступить к увлекательнейшему занятию – посадке растений.

Приложение 2
Удобрения

1. Элементы питания растений

Все растения для нормального роста и развития нуждаются в макроэлементах и микроэлементах. К макроэлементам, потребляемым в большом количестве, относятся углерод, кислород, водород, азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, железо. К микроэлементам, потребляемым в малых количествах, относятся бор, марганец, медь, цинк, молибден, кобальт и др.

Питательные вещества растения в основном потребляют из почвы в виде водных растворов. Углерод, кислород, (а некоторые растения и азот) берут из воздуха. Недостаток макро– и микроэлементов в почве восполняется внесением минеральных и органических удобрений.

2. Минеральные удобрения

Минеральные удобрения – это соединения, главным образом соли, содержащие элементы питания. Если минеральные удобрения содержат один элемент, то они относятся к простым, если состоят из нескольких элементов, то это комплексные минеральные удобрения. В зависимости от технологии производства они могут быть сложными, сложно-смешанными и смешанными. Растением используется из удобрения определенная часть, которая называется действующим веществом. На упаковке удобрения оно указывается в процентах и обозначается химическими знаками.

Для того чтобы использование удобрений принесло пользу, надо знать их виды, оптимальные сроки, способы и нормы внесения в зависимости от почвы и выращиваемого растения. Кроме того, надо учитывать фазу развития растения, освещенность, влажность воздуха, температуру. В любом случае помните, что лучше недоложить, чем превысить количество вносимых удобрений. Так, например, ранней весной, осенью растения не в состоянии использовать большой объем удобрений, и их высокая концентрация может привести к гибели корней.

Большая часть минеральных удобрений гигроскопична и поэтому сбивается в комки. Поэтому перед употреблением их разбивают.

3. Азотные удобрения

Азот необходим для нормального роста растений. При недостатке азота растения плохо растут, листья приобретают светло-зеленую окраску, желтеют, а затем отпадают.

Чаще всего для цветочных культур используют аммиачную селитру, представляющую собой белое или кремовое легко растворимое вещество, содержащее 34,7 % азота. Лучше всего вносить весной, но не ранней, в виде подкормок перед посевом или посадкой. Амиачная селитра относится к удобрениям со слабой кислой реакцией. Она почти не влияет на реакцию почвы. Ее вносят в щелочные, слабокислые и нейтральные почвы. Нельзя смешивать с известью, золой, а также навозом, птичьим пометом.

Из других азотных удобрений используют известково-амиачную селитру, сульфат аммония и мочевину.

Известково-амиачная селитра содержит 20,5 % азота, 40 % известняка. Известняк полностью нейтрализует содержащийся в большом количестве в селитре нитрат аммония. Особо эффективно применять на кислых почвах. С суперфосфатом смешивать нельзя.

Сульфат аммония – кристаллическое вещество белого, желтоватого или синевато-серого цвета. Содержит 20 % азота. Хорошо растворяется в воде. Нельзя смешивать со щелочными удобрениями, (известью, золой) так как азот при этом теряется. Продолжительное использование сульфата аммония, особенно на легких почвах, сильно подкисляет почву. Для его нейтрализации на 100 г добавляем 120 г известняка или мела. Для этой же цели можно использовать костную муку. Внесение навоза также предотвращает закисление почвы.

Мочевина (карбамид) – кристаллическое вещество бледно-желтого цвета. Во влажном воздухе, поглощая водные пары, она растворяется. Азота содержит 46 %. Это очень ценное удобрение. Применяется для сухих, жидких и некорневых подкормок.

4. Фосфорные удобрения

Фосфорные удобрения необходимы для всех культур и почв. Они участвуют в образовании новых органов растений. Особенно растения нуждаются в фосфоре во время цветения. Если вы обнаружите, что на зеленых листьях растений появляются красные и фиолетовые пятна, отчего листья постепенно отмирают – значит, в земле не хватает фосфора. Для балконных цветов фосфор вносят осенью, когда перекапывают землю в ящиках, ранней весной перед поездкой и летом в период цветения. Итак, запомните: нерастворимые в воде фосфорные удобрения медленно переходят в усвояемые растением формы, поэтому их надо заделывать в землю глубже и заблаговременно.

Фосфорные удобрения, как и любые другие, надо применять разумно, в меру. Регулярное внесение избыточных доз приводит к преждевременному старению растения, поражению листьев хлорозом, плохому усвоению микроэлементов.

Для выращивания цветов используем простой или гранулированный суперфосфат.

5. Калийные удобрения

Калийные удобрения способствуют усиленному кущению и повышению прочности стеблей цветочных растений, лучшему передвижению в них питательных веществ, увеличению устойчивости к неблагоприятным климатическим условиям. При недостатке калийных удобрений корни не развиваются, между жилками листовых пластинок появляются хлоротичные пятна, листья скручиваются и отмирают.

Потребность в калии зависит от периода развития растений. В начале роста его требуется меньше, чем в период бутонизации и цветения. Но луковичные потребляют много калия в течение всей вегетации.

Из калийных удобрений чаще всего используют хлорид калия, сульфат калия (сернокислый калий), поташ (калий углекислый) и золу.

6. Комплексные удобрения

Комплексные удобрения содержат в основном азот, фосфор, калий. В большинстве этих удобрений есть азот, поэтому, чтобы он не вымывался, их вносят весной. Из комплексных удобрений хорошо зарекомендовали себя цветочные смеси. Очень удобно применять азотно-фосфорно-калийное удобрение. Наиболее приемлемо с содержанием азота 10 %, фосфора и калия по 20 %. Кроме того, есть и микроэлементы – цинк, марганец, молибден. Хорошими удобрениями для цветочных растений являются нитрофоска и нитроаммофоска. Если нет готовых комплексных удобрений, то можно смешивать несколько простых, только не забывайте, что некоторые удобрения несовместимы. Обычно в инструкции, прилагаемой к удобрению, указываются наряду со способом внесения и несовместимость тех или иных удобрений между собой.