Текст книги "Имбирь и еще 35 растений-целителей. Выращиваем сами. Против 100 болезней"

7. Микроэлементы

Микроэлементы всегда содержатся в почве, но иногда их бывает недостаточно и тогда у растений наблюдаются физиологические расстройства, изменяется их внешний вид, ухудшается рост и т. д. Одним из важных микроэлементов является магний.

Магниевые удобрения отдельно почти не вносятся. Дело в том, что при известковании почвы используют известковые материалы, содержащие магний. Некоторые калийные удобрения также содержат магний. Если в других удобрениях не содержалось магния, можно внести сульфат магния из расчета 30 г на 1 м². Чем кислее почва, тем труднее растения усваивают магний и норма магниевого удобрения должна быть выше. Если мы видим у растения признаки магниевого голодания, а именно: листья становятся желтыми или красными, края их и жилки еще некоторое время остаются зелеными (межжилковый хлороз), окраска напоминает «елочку», то вносим удобрение в почву и по листьям в виде некорневой подкормки 1–2 % раствором сульфата магния. Некорневую подкормку производим 3–5 раз в течение вегетации. После исчезновения внешних признаков недостатка магния его вносим только в почву. Признаки недостатка магния видны на более старых нижних листьях, чаще в середине вегетации, особенно при засухе.

Недостаток марганца сходен с недостатком магния, но проявляется на верхних листьях в их основании.

При недостатке бора на молодых листьях наблюдается хлороз, они становятся мелкими и скручиваются. Растения плохо цветут. Недостаток бора виден на более молодых частях растений, особенно в засушливое лето.

При недостатке меди растения плохо цветут, листья становятся пестрыми и вялыми. Ее недостаток проявляется на молодых частях растений.

При недостатке цинка листья становятся мелкими, ивообразными. Наблюдается межжилковый хлороз, поэтому листья приобретают крапчатый рисунок. Проявление недостатка цинка происходит на концах побегов текущего года.

Если растения испытывают дефицит того или иного микроэлемента, то надо внести его в виде микроудобрения или использовать органические удобрения. Кроме того, во многих комплексных удобрениях имеются микроэлементы. Отдельные их виды есть и в простых удобрениях, например в суперфосфате борном, молибденовом, марганизированным.

8. Органические удобрения

Вот мы и подошли к важной составляющей, необходимой для улучшения качества земли, а значит, для хорошего развития цветочных растений. Это органические удобрения.

Органические удобрения состоят главным образом из органических веществ, к которым относится навоз, перегной, птичий помет, компосты, зеленые удобрения. В органических удобрениях содержится азот, фосфор, калий, микроэлементы. Они обеспечивают сохранение и воспроизводство гумуса – важнейшего органического вещества почвы.

9. Внекорневая подкормка

Очень эффективной для питания растений является внекорневая подкормка, заключающаяся во внесении питательных веществ в растение через листья опрыскиванием растворами удобрений. Причем для микроудобрений некорневое внесение может быть основным. Лучшее время для опрыскивания – утро или вечер.

Приложение 3
Размножение растений

1. Проращивание семян

Некоторые семена растений высевают сразу, а другие требуют обязательного проращивания. Кроме того, у семян разных растений свои требования к теплу. Одни, как, например, настурция его очень любят, а другие, к примеру, анютины глазки, маргаритки рады прохладе. Большая часть семян прекрасно прорастает в темноте, но есть и такие, кому для этого необходим свет. Кроме того, семена для прорастания нуждаются во влаге. Вода, во-первых, способствует растворению питательных веществ, отложенных в клетках семян, для усвоения их проснувшимися зародышами, а во-вторых, размягчает твердую оболочку семян.

Для проращивания семена укладываем в мелкую посуду на влажную бумагу, тряпочку, вату или песок и покрываем пленкой для того, как вы правильно догадались, чтобы вода не испарилась и семена не погибли. Но и это еще не все. Дело в том, что некоторые семена имеют очень твердую и толстую оболочку и ее надо разрушить еще до проращивания. Этот процесс называется скарификацией. Она может производиться с помощью наждачной бумаги. Семена помещаем между двумя листами такой бумаги и растираем до тех пор, пока вскроется твердая оболочка. Можно также замочить их в горячей воде с температурой 80–85 °C и оставить в ней до остывания. При этом вода наливается чуть выше уровня семян. В этом случае после поглощения воды семена увеличатся, и для них откроется доступ воздуха.

Горшки выставляют в теплое, светлое место. Посуду с нетребовательными к теплу семенами можно ставить на окна в более прохладных комнатах. Чтобы уменьшить колебания температуры от солнца, поверх стекла кладем бумагу. И еще раз хочу предупредить: не доводите поверхность земли до сильного пересыхания, ведь часто бывает достаточно только один раз нарушить влажность земли и весь посев погибнет.

Но и это еще не все. Теперь надо запастись терпением: многие из нас хотят как можно скорее узнать – всходят ли семена? Не спешите, не раскапывайте в горшках поверхность земли, чтобы узнать, прорастают ли ваши посевы. В основном, семена дают всходы через 3–4 недели и даже раньше, но есть и такие, которые лежат в земле без движения несколько месяцев и даже больше года. О таких семенах мы поговорим позже, а на этот момент запомните: не надо отчаиваться, если пока нет всходов, потерпите, ведь, не дождавшись, вы можете выбросить хороший посадочный материал.

Часто всходы принимают вид «щетки». Как будто следует радоваться, ведь какие густые, красивые всходы получились! Однако это далеко не так. Растения в этом случае быстро вытягиваются, потому что им не хватает света. Кроме того, от полива земля высыхает плохо, на семядолях и первых листочках сохраняется излишняя влага, а это способствует грибковым заболеваниям. Иногда только поэтому за несколько дней гибнут все всходы. В этом случае поступаем в зависимости от того, нужна ли вся рассада, например из-за ее ценности, редкости, или надо только небольшое количество, намного меньше, чем мы получили. В последнем случае просто прореживаем рассаду, выдергивая более слабые экземпляры.

Если же мы не хотим потерять часть растений, то быстро и аккуратнейшим образом пикируем. При благоприятных условиях сеянцы можно пикировать через 2–3 недели. Для этого надо смастерить пикировочный колышек. Делается он очень просто. Палочку с одного конца заостряем, а с другого срезаем плоско в виде лопатки. Пикирование заключается в следующем. Берем емкости с землей, куда будут пересаживаться сеянцы. Разрыхляем землю пикировочным колышком у основания сеянцев, выбираем сеянец и вкладываем в ямки, сделанные острием колышка в новой посуде. Сеянцы надо посадить так, чтобы семядоли прилегали плотно к земле, которую потом прижимаем лопаткообразным концом пикировочного колышка. Вот теперь растеньице сидит плотно. Корни длиннее 3 см и стержневые корни прищипываем наполовину или на одну треть. Чтобы рассада не вытягивалась и выросла здоровой, крепкой, ее после пикировки надо полить и притенить.

Сеянцы летников можно пикировать сразу в те горшки, в которых они будут расти.

Через 7–10 дней рассаду подкармливаем комбинированным удобрением из расчета 1 г удобрения на 1 л воды. Через 1–1,5 месяца высаживаем рассаду в открытый грунт. В этом случае в горшок сажаем только несколько семян. Землю берем питательную. Сеянцы, взошедшие из крупных семян, рассаживаем сразу по одному в землю, наиболее пригодную для этого растения. Углубление для посадки такого сеянца делается колышком или еще проще – указательным пальцем. Если корней много, то поступаем так: в горшок насыпаем немного земли, придерживая сеянец посредине горшка, и аккуратно заполняем его землей. После посадки землю вокруг сеянца слегка обжимаем.

2. Размножение луковицами

Некоторые растения размножаются луковицами или клубнями.

Луковица – это уменьшенная модель растения. Она состоит из донца и чешуй. Донце – это укороченный стебель, а чешуи – листья, в которых сосредоточен запас питательных веществ для будущего роста и развития растения. Луковицы могут вырастать в земле, в корневой системе растения и в пазухах листьев. Первые называются подземными, вторые – воздушными. Так у разных сортов лилий бывают и подземные, и воздушные луковицы, а у тюльпанов – только подземные.

Размножение черепитчатыми луковицами

Лилии можно размножать семенами, укоренением листьев, стеблевыми черенками, детками, луковицами и чешуями луковиц. Как мы уже определили, у лилий черепитчатые луковицы. Выращивание лилий из луковиц крайне приятное и не очень сложное занятие.

Учитывая, что большинство лилий хорошо цветет летом на балконе, сажаем ранней весной сильную, средней величины, плотно сложенную луковицу с хорошими корнями. Такие луковицы приживаются быстрее и лучше, чем пересушенные луковицы с обрезанными корнями. Горшки берем большие 16–20 см в диаметре. Землю лучше всего употреблять парниковую или такого состава: глинисто-дерновая, торф (песок), листовая, навозная земля (3:3:1:1). Дренаж должен быть очень хорошим. Неплохо промазать стенки горшка коровяком. В кислую почву добавляем известь-пушонку(500 г/м²). А теперь внимание! Самое главное в посадке! На водосточное отверстие кладем черепок, насыпаем земли около 4 см высотой, на этот слой ставим луковицу, корни равномерно распределяем по поверхности, добавляем землю в таком количестве, чтобы после легкой утрамбовки, луковица была до половины засыпана. Земли будет около половины горшка. Ее увлажняем водой (26 °С), затеняем и ставим горшок на подоконник. Как только стебли перерастут край горшка, в него подсыпаем землю до полного прикрытия луковицы. Между землей и верхним краем горшка оставляем, как обычно, 1,5 см. Для того чтобы лилии хорошо цвели, их надо обильно поливать, удобрять и содержать на солнечной стороне балкона. Лучше на южной.

Подкармливаем один раз в 7–10 дней смесью коровяка (1:20) или птичьего помета. Из минеральных удобрений используем стандартный раствор для цветов, его еще называют цветочной смесью (15–20 г на литр воды). Поливаем водой, температура которой на 2–3 °С выше температуры воздуха. Теперь ваши труды не пропадут даром, и вы все лето будете любоваться прекрасными цветами лилий.

У некоторых лилий в пазухах листьев образуются мелкие луковички, которые еще называют бульбами. Их тоже используем для размножения. Осенью их отделяем от растения и сажаем в плошки с лиственной землей, в которую добавляем значительное количество песка. Плошки храним в прохладном помещении. Весной луковички пересаживаем, а иногда и высаживаем на постоянное место. Глубина посадки – 2,5–4 см в зависимости от величины луковичек. Но «ничто не вечно под луной». После завершения цветения, как только стебли начнут отмирать, прекращаем полив, затем, как обычно у всех луковичных, вынимаем луковицу из горшка, срезаем стебель и храним луковицы в прохладном, темном месте, уложив на слой слегка влажного песка. Внимание! Луковицы лилий не переносят абсолютно сухого зимнего содержания.

Размножение черепитчатыми луковицами при помощи их чешуек

Хорошо если луковиц много и их вполне достаточно для выращивания цветов. Но бывает, что их количества недостаточно. Тогда для размножения используем здоровые чешуйки луковиц. Делается это так: осенью здоровые чешуйки отделяем от луковицы, обрабатываем раствором марганцовки (0,3 г на литр воды), немного подсушиваем и помещаем в полиэтиленовый пакет, который наполняем смесью торфа и песка (1:1). Чтобы не забыть, какой сорт помещен в пакет и когда, готовим этикетку, на которой указываем все необходимые данные. Это и вид, и сорт, и дата, и характеристики лунного календаря (какой по счету лунный день, в каком знаке Зодиака находилась Луна). Иными словами указываем такую информацию, которая в дальнейшем позволит разобраться во всех успехах и неудачах. Этикетку кладем в пакет, надуваем его, завязываем и помещаем в темное место с температурой 20 °C.

Через 2–3 месяца проверяем содержимое пакета. Какое чудо! В пакете на чешуйках выросли луковички-детки! Их-то и высаживаем в горшок так, чтобы противоположный от деток и корешков конец чешуйки был виден над землей. Ставим горшок в теплое и светлое место. Луковички дадут листья. А если в этот период недостаточно тепла и света? Тогда луковички кладем в холодильник и высаживаем только тогда, когда будет и тепло и светло. После посадки и развития растения, подросшие луковички вынимаем из земли так, как это делаем с обычными луковицами, когда листья на растении пожелтеют и засохнут. Вот так мы получаем новый, полноценный посадочный материал.

3. Размножение клубнями

Клубни – подземный побег, из которого на следующий год может вырасти новое растение. Самые известные клубни у картофеля – можно посадить всю картофелину, а можно вырастить несколько кустиков из одного клубня, рассадив глазки.

Некоторые комнатные и балконные растения тоже можно размножать клубнями, например георгины.

Об уходе за такими растениями расскажу на примере клубневой бегонии. Она обладает прекрасными махровыми и полумахровыми цветами.

В зависимости от того, когда вам нужно получить цветущую бегонию, клубни можно высаживать с января по май – цвести бегония начнет месяца через три после посадки клубня.

Горшок наполняем песчано-листовой землей, погрузив в нее только нижнюю часть клубня. Горшок ставим на подоконник и равномерно поливаем. При посадке клубневой бегонии не допустите следующего просчета. Вам покажется, что в горшке нет никакого роста, что клубенек погиб. В этом и будет заключаться ваша большая ошибка. Клубни бегонии обычно не сразу трогаются в рост, поэтому не выбрасывайте их, даже если они долго не подают признаков жизни. Когда клубень даст росток в 3–4 см, его лучше высадить в горшок на постоянное место – теперь клубни заглубляем в землю полностью. Достигнув к поздней осени наивысшего развития, она замедляет свой рост и готовится к отдыху. С этого момента следует уменьшить полив, а как только отпадут листья и членистые побеги, прекратить полив совсем. Терпеливо дожидаемся полного высыхания и вынимаем клубни из горшка, сохраняя их в сухом и прохладном месте, где нет мороза.

Вы посадили 1 клубень, а осенью в горшке окажется несколько новых клубеньков, которые вы можете высадить следующей весной.

4. Размножение делением куста и корневища

Большинство многолетников можно размножать делением куста. После окончания цветения куст, предназначенный для деления, выкапываем, отряхиваем землю, обрезаем зеленые побеги и разрезаем острым ножом или лопатой на части. Сразу же сажаем в заранее приготовленное место. Делается это потому, что в противном случае корни пересохнут и велика вероятность гибели растения. При делении куста цветение может начаться в первый же год. Делением куста также хорошо размножать люпин, флокс, хризантему, нивяник и др.

У некоторых растений, например ирисов, стебель, растущий в земле, превращается в утолщенное образование, называемое корневищем. Корневище – это утолщенный стебель, растущий в земле. Утолщения происходят вследствие того, что в них откладываются питательные вещества. Корневище служит для вегетативного размножения растений. После их окончательного увядания корневище теряет старые корни, и у него отрастают новые, молодые. В это время и производим деление корневища. Куст выкапываем или вынимаем из горшка, ящика, корневище разрезаем так, чтобы каждая его часть имела листья и корни. Подсушиваем полученные кусочки несколько дней и высаживаем их.

Внимание! Во избежание загнивания место разреза тщательно обрабатывайте толченым древесным углем.

И еще. При посадке не заглубляйте посадочный материал, а лишь присыпьте его землей. Лучшее время для такого способа размножения – весна. При осенней посадке на балконе или другом незащищенном от мороза месте, землю обязательно мульчируем, иначе растения могут погибнуть. Делением корневища размножаем ландыши, ирисы.

5. Размножение черенками

Черенкование – один из способов вегетативного размножения. Напомним, что черенок – это часть стебля с листьями (зеленый черенок), с почками (стеблевой черенок), лист или часть листа (листовой черенок). Черенкование является хорошим способом размножения растений, но требует соблюдения определенного ряда условий. Прежде всего, для хорошего образования корней земля должна быть рыхлой, питательной и хорошо сохранять воду. Лучшая смесь для укоренения черенков – перегной, торф, песок (1:1:1). Если нельзя получить такой состав, а земля тяжелая, то сверху насыпаем 2–3 части чистого, обязательно прокаленного речного песка.

Кроме того, для быстрого образования корней необходимо тепло для той части черенка, которая находится в земле. Для той же части черенка, которая находится над землей, высокая температура нежелательна, так как она увеличивает испарение воды из листьев и растение может погибнуть. Если для подземной части черенка оптимальной температурой будет 21 °С, то для верхней части температура воздуха должна быть на 2–3 °C ниже.

Следующим условием является обеспечение высокой влажности воздуха, которая снижает испарение у листьев. Достигается это покрытием черенка банкой, стаканом, помещением горшка под пленку, полиэтиленовый пакет, в большую банку с крышкой или специальные контейнеры для выращивания рассады.

Укоренение черенков

Выше уже отмечалось, что земля для укоренения черенков должна быть рыхлой, питательной и хорошо держать влагу. Черенки укореняем в отдельных горшках или небольших деревянных ящиках. В горшках обычно высаживаем черенки на постоянное место, там они и будут жить и развиваться в дальнейшем. В ящиках укореняем черенки, а затем рассаживаем их в другие емкости. Процесс посадки простой и состоит в следующем: пикировочным колышком делаем в земле углубление. Берем черенок между большим, указательным и средним пальцами одной руки и, придерживая его, опускаем неглубоко в ямку, а другой рукой аккуратно прижимаем вокруг него землю. Черенок должен сидеть неглубоко, но крепко.

Посадив один или несколько черенков в горшок или заполнив ящик черенками, поливаем и прикрываем их стеклом, банкой, полиэтиленовой пленкой, пакетом и др. Черенки опрыскиваем 1–3 раза в день, внимательно и тщательно вытирая влажную поверхность стекла или любого другого покрытия. Делаем это для того, чтобы собравшиеся на покрытии капли холодной влаги не падали на черенки и не портили их. Дело в том, что холодная вода, попадая на черенок, может вызвать его загнивание, а значит, и гибель. До начала укоренения черенки надо защищать от прямых солнечных лучей, прикрывая их, например, газетой. После того как большинство черенков пойдут в рост, покрытие вначале снимаем на непродолжительное время, а затем и совсем убираем, а когда черенки хорошо укоренятся, аккуратно и осторожно вынимаем их из ящика, оберегая при этом нежные корешки, и следим при этом за тем, чтобы земля с них не осыпалась. Если корешков много, то в горшок насыпаем немного земли, а затем располагаем черенок посредине горшка и наполняем горшок землей, внимательно следя за тем, чтобы черенок не был чрезмерно заглублен. После этого землю вокруг черенка обжимаем.

Если у черенка мало корней, то горшок наполняем землей полностью, затем указательным пальцем или палочкой делаем ямку и вкладываем в нее черенок. Землю вокруг черенка в горшке обжимаем. Обычно черенок пересаживаем несколько раз, пока из него не разовьется взрослое растение. После каждой пересадки не забудьте притенять растения от сильного солнечного света, пока не заметите, что оно снова пошло в рост. Поливать следует тоже очень осторожно. Для размножения растения черенками подходит весна, но пеларгонию, плющ лучше размножать ими в июле-августе.

6. Пересадка и перевалка растущих в горшках растений

Лучшее время для пересадки большинства растений – весна. Да это и понятно. Весной пробуждается и возобновляется жизнь не только растений. Весной много света, солнца, тепла. Только учтите, если растения цветут весною, то их нельзя тревожить в это время. Такие цветы пересаживаем после того, как они отцветут. Если растения живут в больших емкостях, то их можно пересаживать один раз в несколько лет и это «несколько» может продлиться до десяти. Только не забывайте вносить удобрения. В то же время запомните, что, удобряя, мы не освобождаем растение от необходимости пересадки. Когда корней в горшке много, им становится тесно, возможно их загнивание и, в конечном счете, если не гибель, то безрадостное существование.

Прежде чем пересадить растение, следует убедиться в необходимости этого. Иногда растение настолько разрослось, что корни вышли наружу в водосточное отверстие. Такое растение обязательно пересаживаем. Если такого признака нет, но по срокам велика вероятность переполнения горшка корнями, исследуем корневой ком. Для этого его вынимаем из горшка следующим образом. Пропускаем ствол между пальцами одной руки, а другую подкладываем под дно горшка и переворачиваем растение. Ударяем краем горшка о край стола и вынимаем отделившийся ком. Внимательно исследуем корневую систему. Обычно земляной ком растения, нуждающегося в пересадке, представляет собой плотную массу, похожую на войлок. Палочкой по возможности расправляем сросшиеся корешки. Удаляем часть земли, но только по внешнему периметру, не углубляясь внутрь кома, иначе можно повредить корешки, да и осыпать нужную для растения землю. Если у растения богатые, разветвленные мочки, то корни обрезаем острым ножом.

У растений с сильным главным корнем, а также у луковиц, не отрезаем ни одного здорового корня. Удалению у таких растений подлежат только гнилые, поврежденные части до здорового места. Не удаляем ничего и у растений с нежными или слабо развитыми корнями.

Горшок для пересаживаемого растения должен быть только чуть-чуть больше предыдущего – в противном случае корневая система, еще не заполнившая горшок, может загнить от избытка и застоя воды, проникающей в горшок при поливе растения. В новом горшке закладываем дренаж, насыпаем немного земли так, чтобы середина ее была немного углублена. Устанавливаем на нее земляной ком. Осторожно подсыпаем землю в горшок, постукивая его о стол, тем самым умеренно утрамбовываем содержимое горшка, строго следя за тем, чтобы шейка растения не была чрезмерно заглублена или не находилась высоко над землей. В первом случае нижняя часть ствола может легко загнить, а во втором корни не будут покрыты землей. После наполнения горшок еще несколько раз ударяем дном о стол, землю слегка прижимаем большими пальцами и еще раз проверяем свою работу: посредине ли горшка расположено растение, достаточно ли прочно оно находится в горшке, нет ли пустот или наоборот, не слишком ли сильно утрамбована земля.

Пересадке подлежат и растения, у которых земляной ком не очень оплетен корнями, но по внешнему виду заметно, что растение болеет (прекратило рост, корни не воспринимают влагу, листочки становятся мягкими и т. д.). Такое растение обычно можно спасти. Для этого вынимаем его из горшка, промываем корни, обрезаем больные до здорового места, присыпаем порезы угольным порошком. Горшок для пересадки таких растений выбираем меньшего размера, чем он был до пересадки. Отверстие для стока воды должно быть достаточно большим, а дренаж выполнен с особой тщательностью. В легкую землю добавляем большое количество песка и угольного порошка.

Цветочные растения в горшках иногда переваливают. Перевалка отличается от пересадки тем, что при пересадке вынимают часть земли и иногда удаляют часть корней, а при перевалке корни и землю вокруг них не разрушают, а переносят целиком в новые горшки.

Перевалке подвергаются травянистые и быстроразвивающиеся растения, а эта процедура проводится несколько раз в один вегетационный период. В результате этого получаем сильные, хорошо развитые растения. Условия содержания переваленных растений такие же, как до перевалки, только при избытке света их следует притенить. Перевалкой можно регулировать время цветения растений, ведь при перевалке цветение замедляется.