Текст книги "Милан на вкус. Дамы, коктейли и золотое ризотто"

В поисках Италии в Милане

Чтобы понять Милан, нужно погрузиться внутрь. Погрузитесь, не смотрите на него с точки зрения произведений искусства.

Гуидо Пьовене

Как мы с вами знаем, город по-итальянски женского рода. И о любом городе итальянцы скажут «она».

Я никогда не привыкну говорить так о Риме, для меня он всегда мужского рода. Романыч, который окутывает теплотой и каждому дает то, что человек ищет. Любителям античности – свои древности, любителям аутентичной Италии и кухни – Трастевере и переулки вокруг Кампо деи Фьори, любителям изысканности – виа Венето, любителям роскоши – модные переулки рядом с Испанской лестницей.

И пусть порой это кажется лубочным – оно настоящее, такое сплетение современности и античности, Средневековья и Прекрасной Эпохи может дать только Вечный город.

Я готова представить, пусть с трудом, что Неаполь – это она. Старая аристократка, растерявшая свое состояние, захваченная хаосом и безалаберностью своего квартала, развешивающая белье за окном обветшалого палаццо и выскакивающая на улицу за только что испеченными сфольятелле в бигудях и шлепанцах на босу ногу, забыв о том, что надо держать марку. И руки в боки, и глаза горят почти забытым за века пламенем.

Старая куртизанка Венеция запудривает свои морщины и старательно наносит кистью румяна, а иногда забывает прихорошиться, потому что все равно будут восхищаться, и даже если не влюбятся, то не пожалеют о встрече. Она ревнива и не прощает даже капельки неуважения, она вздыхает о статных офицерах и австрийских вальсах на пьяцца Сан Марко, а по ночам варит зелья, оправдывая свою темную репутацию.

Генуя скучает по морским путешествиям и порой, с высоты подъемников, прикидывается Востоком, выдавая свои крыши и колокольни за восточные минареты. В отличие от Венеции она не играет и не интригует, ей не нужны румяна и белила.

Турин – француженка, эмигрировавшая в соседнюю страну, еще пытается сохранить французский дух, но все больше попадает под влияние соседки – итальянки.

Но какая она – туманная дама Милано?

Давайте подумаем, что мы ищем в Италии. Конечно, произведения искусства и архитектуры, равных которым нет нигде на свете, и прекрасные пейзажи, которыми восхищается весь мир.

А еще мы ищем в Италии «Италию», но это не виллы на озере Комо и не ривьеры Лигурии или Амальфитаны.

Особый дух, присущий только этой стране, где даже Баба-Яга, как говорит современная шутка, никогда не будет Бабой-Ягой, старой сморщенной старушонкой. Ее кудри будут лететь по ветру, несмотря на возраст, и хозяин мясной лавки помашет ей через улицу – «ciao, bella!». Ну какая она Баба-Яга? Как минимум «mia bella befanotta» – моя прекрасная ведьмочка.

Это бесконечная chiacchieratа, болтовня со всеми ни о чем и конечно же о еде, это passeggiata по вечерам, когда даже старички надевают свой лучший костюм и выходят пройтись по площади.

Это маленькое кафе у станции, куда утром на пять минут на чашечку кофе с корнетто забегает весь город, чтобы первыми узнать утренние новости и сплетни.

Приехав с озера Маджоре, где «нормальные» продукты можно купить лишь раз в неделю на приезжем рынке, я со слезами кинулась обниматься с Вероной, к которой раньше была равнодушна, я почувствовала тот итальянский дух, который потерян в угоду туристическому бизнесу и магазинам сумок и обуви по соседству.

Я хочу возвращаться в старые борги, где старички вечером перекидываются картами в тессету в местном баре, а на столике между ними стоит недопитая бутылка местного дешевого вина, я хочу, чтобы звонил колокол на старой церкви, а на уличной стене висела терракота Андреа делла Роббиа, я хочу распахнуть окно старого палаццо и увидеть, как туман потихоньку уползает все дальше, уступая место первым лучам солнца.

На третий день мясник уже знает, что ты предпочитаешь, и краснеет от похвалы его котлетам, булочник обсуждает грядущую грозу, а случайный старичок у stazione ругается, что ты едешь в какой-то там Монтефалько или Эмполи, когда тут, в его городке, все гораздо красивее, и требует полного отчета о том, что ты уже увидела, а незнакомая прохожая советует обязательно зайти в местный храм, там же Гирландайо!

Совсем недавно я писала книгу о Франции, рассказывая, что эта книга ностальгическая, о той Франции, которой больше нет, которая ушла безвозвратно. И я очень боюсь, я даже думать о том не хочу – что однажды мы скажем, что Италии больше нет. Той Италии, которую мы ищем… в Италии.

Почему я никогда не любила Милан? Потому что искала в нем Италию. И не находила.

Она другая, дама Милано. Она не поставит радушно на стол горячую пиццу, как синьора Наполи, не расскажет свои истории, стоит лишь распахнуть окно, как Романыч, она не запутает в своих переулках, как Венеция, обидевшись, что ты приехал на пару часов, потому что просто оказался по соседству.

Джентилдонна (благородная дама) Милано выстроит между вами стену холода. Она не откроется незнакомцу, не поверит уверениям в любви, за ней придется ухаживать, не ожидая взаимности. Слишком многие претендовали на ее любовь, слишком многие приезжали, чтобы покорить ее. Она привыкла и отстранилась и не готова поверить в ваши чувства.

Удивите ее! Забудьте о Дуомо и виа Монтенаполеоне. Забудьте о музеях и достопримечательностях из путеводителя. Выходите на ее площади ранним утром, пока все еще спят. Измените шикарным ресторанам с маленькой тратторией, исторические кафе никуда не денутся. Убегите из центра на каналы Навильи. С вами поздоровается синьор, каждое утро выгуливающий свою собаку. Подмигнет зеленщик, опрыскивающий помидоры на прилавке жарким летом, остро запахнет розами из ближайшего цветочного ларька.

Навильи вечером

И тогда благородная дама потеряет бдительность, забудет о своей холодности. Она откроет вам вечно запертые дворы шикарных дворцов, и заведет в сад, где гуляют розовые фламинго, и качнет на воде канала кораблик, и сбережет для вас сокровище на блошином рынке. И вспыхнет золотым лучом Мадунина – Мадонна Дуомо. Если Дама Милано откроет вам душу, вы этого никогда не забудете.

Не удивляйтесь, что я не рассказываю о Дуомо, о королевском дворце, о пинакотеке Брера, о прочих знаковых местах, ради которых едут в Милан. Об этом и без меня написано море статей, путеводителей, книг. Моя цель другая – хотя бы чуть-чуть показать сам город, который так успешно прячется за музеями и парадными фасадами. И даже с крыши Дуомо, среди фантасмагорических шпилей, лестниц и переходов, Милан не разглядишь – так, ближние дома и крыши да силуэты небоскребов вдалеке. И ты почти готов сдаться и все чаще посматриваешь в сторону вокзала…

– Сегодня все в Милане настроено на туризм и бизнес. Не встретишь в центре маленькие лавочки или булочные, не услышишь, как перекликаются соседки из окна через улицы, – говорит мне принцесса.

Длинные пригороды застроены промышленными коробками и безликими жилыми домами. И даже в центре много уродливых зданий времен Муссолини.

Но чуть дальше от центра еще встречаются районы, которые спрятались от толпы, словно маленький городок внутри большого Милана. Здесь по-прежнему расцветает от комплиментов соседа сморщенная старушка, сплетничают соседки, кричат через улицу вечное come stai, tesoro? подружки, знает твои вкусы зеленщик и крутит к открытию лавки свежие колбаски мясник в третьем поколении.

Эта жизнь уходит… мир меняется и уносит с собой дух настоящей Италии.

Но в таких кварталах еще живы главные тренды, вне моды, вне настроений, – любовь и открытые сердца, la gente che chiacchera – люди, которые разговаривают между собой.

Хотите почувствовать этот дух? Отправляйтесь в район Миланских каналов – Навильи.

Днем они дают передышку в стремительном ритме делового Милана, где смешались местные, понаехавшие «новые миланцы», туристы, а ночью превращаются в место, куда приезжают в рестораны, бары и клубы.

Очарование, история, контрасты сливаются в районе каналов, известных как Navigli di Milano, а в переулках и по соседству прячется настоящая жизнь.

* * *

Навильи Милана представляют собой систему судоходных каналов, пересекающих столицу Ломбардии.

Когда-то пути для перевозки товаров, каналы протянулись на километры, соединяя Милан с озером Маджоре, озером Комо, рекой По (с выходом на Адриатику) и районом Тичино, который, в свою очередь, соединял Италию с водными путями в Северную Европу. Эта сеть имела огромное значение для экономического развития города, в создание каналов внес свой вклад Леонардо да Винчи.

Мадунина на шпиле Дуомо

Но каналы – не только торговые пути. Их вода использовалась для орошения окружающих полей и способствовала появлению на берегах небольших поселений, которые позднее превратились в города.

Каналов, составлявших исходную систему, было 9:

Навильо Гранде

Навильо Павезе

Навильо делла Мартезана

Навильо ди Падерно

Навильо Берегуардо

Навильяччо (или Навильо Веккьо)

Черкья деи Навильи

Навильо ди Сан Марко

Навильо Валлоне.

Сегодня последних трех каналов больше не существуют, и только док Порта Тичинезе (который был восстановлен в 2015 году) остался единственным искусственным водоемом.

На завершение строительства Навильи ушло 7 столетий, с XII по XIX век. Это сложная сеть, включающая Навильо Гранде, построенная в XII веке и контролируемая системой плотин, изобретенной Леонардо да Винчи в XV веке (до сих пор можно увидеть плотину Навильо Павезе). По каналам перевозили мрамор для строительства Миланского собора.

В 1457 году Франческо Сфорца приказал построить второй канал, Навильо Мартезана, а в 1482 году Лодовико иль Моро заказал Леонардо да Винчи создание гидравлической системы, соединяющей озеро Комо с Миланом. Полюбоваться эскизами его проектов можно в музее Навильи.

Канал отходит от реки Тичино, затем 50 км течет по провинции Торнавенто до дока Дарсена ди Порта Тичинезе в черте Милана. В нем нет шлюзов, используется естественный уклон местности.

Его постройка началась в XII веке на участке Гаджано-Милан. До своего современного, судоходного состояния он был достроен в 1272 году, по каналу ходили на плоскодонных лодках и баржах. Плыть по течению не составляло никакого труда, а вот обратно лодки приходилось поднимать упряжками лошадей; иногда это делали люди.

Загородная часть канала застроена прекрасными виллами с тенистыми садами, особенно красивы вилла Гандини в Робекко суль Навильо, известная также как вилла Гайа («Веселая вилла»), эпохи Лодовико Иль Моро и вилла Маинери, XVIII век, расположенная в Кассинетта ди Луганьяно.

В 1805 году Наполеон приказал достроить еще один канал, Навильо Павезе. Строительство этого канала длилось 500 лет. Работы были весьма сложными и часто останавливались. Открыт канал был в 1819 году, и навигация по нему осуществлялась до 1965 года. Сейчас грузовые баржи стоят на вечном приколе в черте города и используются как плавучие рестораны, ночные клубы.

Навильи – дворики и дома с перилами

С развитием сети железных дорог каналы все реже использовали по прямому назначению для перевозки грузов. С появлением автомобилей они вообще превратились в стоки промышленных отходов. Сегодня большая часть Навильи засыпана, остались только Навильо Гранде и Навильо Павезе в «районе Навильи», соединенном с Дарсеной.

На общественном транспорте добраться в район Навильи несложно.

Метро: зеленая линия MM2, остановка Porta Genova или Sant’Agostino

Автобусы – 2, 3, 9, 47, 74

Трамвай 3, 9, 10 остановка Via Vigevano V.le Gorizia

А вот на автомобиле туда лучше не ездить. Найти место для парковки сложно.

Сегодня это район для долгих приятных прогулок, яркий, живописный, с мостами и каналами, переулками с большими деревянными дверями, скрывающими дома с перилами; антикварными магазинчиками и художественными галереями, увитыми плющом двориками. У каждого миланца с этим районом связаны свои воспоминания о детстве и юности.

Знаменитые дома с деревянными балконами легко узнать, у них тот самый золотой миланский или красный цвет. Снаружи они выглядят как обычные здания с большой деревянной дверью, но внутри большие дворы, от которых ответвляются лестницы, ведущие к длинным балконам.

* * *

Виколо деи Лавандаи, или переулок Прачек, – старинное романтическое место. В этой части Большого канала находятся каменные прачечные, где стирали белье до 50-х годов XX века. Узкие проходы между домами, строения разных эпох, стиля и назначения делают атмосферу этого места неповторимой.

Вплоть до XIX века стиркой в Милане занимались мужчины, а не женщины. Братство мужчин-прачек существовало уже в 1700 году.

В доме номер шесть можно увидеть центрифугу, построенную в начале XX века, до изобретения стиральных машин-автоматов.

Во время Второй мировой войны членов Братства заменили женщины, которые приходили сюда стирать одежду.

Помимо прачечной, в конце аллеи можно увидеть небольшую площадь, «скьостру».

Вода в зону стирки поступает из Большого канала. Когда-то прачки, вооруженные ведрами, щетками, мылом и отбеливателем, стояли на коленях на деревянном поддоне у лотка с проточной водой, раскладывая одежду на камнях.

Виколо деи Лавандаи и прачечная на каналах

Здесь же был старый бакалейный магазин, где продавались инструменты для стирки, такие как мыло, щетки, отбеливатель…

* * *

Док, или Дарсена ди Милано, – это место слияния Большого канала и Навильо Павезе, где находится один из самых важных исторических портов Ломбардии. Когда-то здесь было озеро Сант Эусторджо, названное так в честь расположенной рядом одноименной церкви.

Дарсена также соединена с Черкьа деи Навильи, или Кольцевым каналом. Этот порт веками играл важную роль в снабжении города.

В наше время в квартале Навильи множество музыкальных клубов, ресторанов, пабов, рынков, воскресных рынков антиквариата.

В 2015 году завершилась реконструкция речного порта. Были улучшены его акватория, места для причаливания и швартовки. Порт стал местом для развлечений, площадкой для прогулок с друзьями и пикников, откуда открываются прекрасные виды.

На городском рынке внутри дока расположились разнообразные магазины, где можно купить или просто попробовать свежие продукты, полюбоваться закатами.

* * *

Церковь Сант Эусторджо расположена около Порта Тичинезе. Когда-то здесь, на месте дока, находилось одноименное озерцо. Это одна из самых старинных церквей Милана, заложенная в IV веке и восстановленная в XIX веке. Раньше в ней хранились мощи волхвов, но они были похищены Фридрихом Барбароссой и перевезены в Кельн. С 1227 года церковь стала штаб-квартирой ордена доминиканцев в Милане.

Капелла Портинари, расположенная в церкви, является одним из интересных примеров ломбардского Возрождения. Но на изображении Мадонны с младенцем у обоих… есть рога.

Сант Эусторджо

Деталь фрески с «рогатой» Мадонной

Легенда рассказывает, что рога принадлежали самому дьяволу, который спрятался за иконой Мадонны, чтобы побеспокоить святого Петра Веронского, служившего мессу. Последний заметил это и нейтрализовал демона освященным воинством. А вот рога остались…

New York Times включила Корсо ди Рипа ди Порта Тичинезе в число 12 самых красивых улиц Европы для прогулок.

* * *

«Конка фаллата» по-итальянски значит «неудачный шлюз». В течение многих веков его не удавалось достроить из-за технических проблем и недостаточного финансирования. В XVII веке работы по постройке канала застопорились именно в этой точке. Шлюз был достроен лишь в 1815 году, причем именно в том виде, как предлагал Леонардо да Винчи более чем за 300 лет до этого.

В 2006 году шлюз Конка Фаллата был реконструирован и превратился в небольшую гидроэлектростанцию, перепад уровней составляет 4,66 м, а расход воды – 9 кубических метров в секунду.

* * *

В Corner rock bar прекрасны бутерброды, которые делает бармен Лука.

Сразу за небольшим мостом, соединяющим две стороны Навильо Гранде (и прямо перед баром Луки), находится церковь Сан Кристофоро суль Навильо, здание, построенное между XIII и XV веками в готическом стиле; на самом деле это комплекс, состоящий из двух церквей.

Самое старое здание – то, что слева, о нем известно очень мало из-за скудной документации, дошедшей до наших дней.

Здесь была романская церковь, построенная на стенах еще более старого здания. После реконструкции в середине XIV века добавили готический портал и окно-розетку.

Второе здание было построено в XV веке по указанию Джан Галеаццо Висконти, который удовлетворил просьбы людей, желающих посвятить часовню святому покровителю больных и жертв чумы, убившей более 20 000 человек только в Милане. Считалось, что эпидемия закончилась только благодаря вмешательству самого святого.

В 1625 году две церкви соединили в одно здание, сломав разделявшую их стену и создав два нефа.

На стене рядом с нефом слева сохранились фрагменты фресок школы Бергоньоне, а в апсиде сохранились фрески школы Бернардино Луини. В правом проходе мы все еще можем различить оригинальные готические фрески и великолепную деревянную статую XIV века, изображающую святого Христофора и Младенца Иисуса.

Церковь Сан Кристофоро на каналах

Колокольня церкви Сан Кристофоро была своеобразным маяком, ориентиром для тех, кто шел со стороны Тичино в сторону Милана. Святой Христофор в Средние века считался заступником путешественников, паломников и лодочников. А в наше время он взял под защиту и автомобилистов. Ежегодно, начиная с 1428 года, праздник святого отмечают 25 июля.

* * *

Одним из символов Навильи является его Canottieri, историческая гребная компания, которая до сих пор тренируется вдоль канала. Увидеть, как они проносятся на длинных, сужающихся, ярко окрашенных лодках вдоль Навильо, вовсе не редкость. Сегодня это одна из достопримечательностей для туристов. Основанная в 1890 году, помимо гребли компания занимается другими водными и неводными видами спорта, такими как плавание, водное поло, теннис и легкая атлетика. Здесь родилось много чемпионов, некоторые из них стали олимпийскими медалистами.

* * *

К северо-востоку от центра Милана находится последний участок канала Мартезана, который продолжается за пределами города в том же направлении, что и зеленая линия метро, пересекая парки, поля и деревни, от которых они выходят на величественные виллы и многовековые фермерские дома. Канал окружен тридцатикилометровой велосипедно-пешеходной дорожкой, которая в хорошую погоду заполнена людьми на велосипедах, бегущими и прогуливающимися. Его также используют те фанаты здорового ообраза жизни, что ездят на работу в Милан на велосипеде.

* * *

Чем можно заняться на каналах?

1. Совершить поездку на кораблике, иногда даже с аперитивом и в ночных огнях.

2. Прокатиться на гондоле от церкви Сан Кристофоро.

3. Заглянуть во «дворик художников» – Cortile degli artisti – совсем деревенский, утопающий в зелени, с расставленными картинами, которые можно приобрести. Главное здесь – соблюдать тишину.

4. Зайти в Centro dell’incisione – Аlzaia Naviglio Grande 65 – Мир Центра гравюры, магия утраченного ручного искусства. За порогом XVII века одного из самых древних фермерских домов в городе вы найдете старинную печатную мастерскую, последнюю, оставшуюся после того, как печатный процесс модернизировали. Старинный ручной пресс все еще действует.

5. Прогуляться по крытому рынку Дарсены.

6. Полюбоваться невысокими старинными домами Навильо Павезе и заглянуть в знаменитую «алкогольную аптеку» – Saсrestia Farmacia Alcolica. В наше время в здании старинной аптеки, где продавали мыло и отбеливатель для стирки, расположился ресторан. Интерьер заведения с каминами и кессонными потолками сохранен в исходном виде, это создает ощущение, что ничего не изменилось с давних времен.

7. Случайно попасть на один из многочисленных здесь рынков, ярмарок, праздников.

8. Просто побродить, не забывая заходить в кафешки на «апе» – миланский аперитив.

А что заказывать, я вам сейчас расскажу.

• Санбиттер или Кродино для безалкогольного аперитива;

• Кампари или Апероль Сода для легкости;

• Просекко для радости с искрящимися пузырьками;

• Мартини, желательно «экстра драй» с зелеными оливками;

• Негрони – крепкий коктейль и дань традициям;

• Спритц, венецианский напиток, ставший популярным во всем мире и, конечно, в столице Ломбардии.

Глава 5. Леонардо

Милан и Леонардо

Встрече с Леонардо предшествовали другие встречи, которые привели меня к тосканскому гению в Милане. Одна из них все время срывалась.

Мы пытались увидеться всю неделю, и всю неделю это не получалось, и даже вечерние договоренности отменялись в последний момент. Мы присылали друг другу сообщения, решали, что вот сегодня обязательно встретимся, и обязательно в тосканском ресторане «Да Бруно».

А ресторан, скажу я вам, был настоящим уголком Тосканы в самом центре Милана, на улице Маурицио Гонзага (знакомая фамилия!), и подавали там умопомрачительные паппарделле с креветками и цветками цукини и риболлиту, и суп фарро. Все «по-нашему, по-тоскански», и на десерт обязательно приносили бискотти и вин санто, что сегодня делают не в каждой траттории в самой Тоскане.

Но я не зря сказала о ресторане – был. Теперь в Милане его нет, ковидные времена ресторан не пережил…

Слава богу, остался «Аль Кантиноне», старинное заведение на Барашкиной улице, ну, то есть виа Аньелло, и на Союзной – виа Юнионе.

О таверне говорили уже в начале XIX века, и сегодня название заведения отсылает к кантине – винным подвалам, заведение на протяжении всего своего существования славилось винами, преимущественно пьемонтскими, из Асти.

В этих местах всегда жили ремесленники, на виа деи Маньяни делали горшки и прочую керамику, на виа Паттари продавали посуду, на виа дельи Орефичи селились продавцы золота и драгоценностей. И все они забегали в таверну, к бочкам роскошного вина, заботливо хранимым в подвалах, как продолжают заходить сегодня современные миланцы. Кантиноне стало местом встречи музыкантов и интеллектуалов в шестидесятые годы прошлого века, сейчас здесь подают лучшую котлету «алла миланезе» и лучшее оссобуко в Милане, по мнению жителей города.

Я наслаждалась едой и получала удовольствие от обстановки ресторанов, поглядывала на дверь, но ожидаемый гость не входил. Вернее, входил: через полчаса после того, как мы заканчивали ужинать.

Наконец, в самый последний вечер в Милане мы встретились, и он примчался в отель, мы пили кофе, а за окнами разливалась полночь. Когда он ушел, бармен спросил:

– Извините, синьора, но тот синьор, с которым вы сидели, он кто?

– Он принц, – призналась я, назвав фамилию, и бармен кивнул:

– Я так и понял, какой класс чувствуется!

Он действительно принц, и банкир, и член попечительского совета Дуомо. Именем его дедушки назван аэропорт, он утончен и рафинирован, какими бывают лишь аристократы в триста двадцать пятом поколении. Он идеально смотрится во фраке на балу Мальтийского ордена, хотя и в прочей одежде держится так, словно все еще одет во фрак. Даже привыкший ко всему бармен дорогого миланского отеля заметил, как отличается от остальных мой гость.

– В следующий раз ты позвонишь мне заранее, перед приездом, я покажу тебе Милан, которого ты никогда не увидишь со стороны, и неужели тебе обязательно улетать завтра так рано утром? Мы же должны сходить посмотреть «Тайную вечерю»!

– Вы что, правда собираетесь идти с ним смотреть какую-то картинку? – спросила меня моя спутница, которая до этого момента долго пытала принца на предмет кредитов для иностранных бизнесменов. Мне показалось, что принц понял сказанное по-русски: в его глазах плеснуло изумление и погасло, сменившись печалью.

Теперь я просто обязана была приехать и заранее предупредить, хотя бы для того, чтобы реабилитироваться, «картинку» ни один миланец не простил бы.

Принц познакомил меня с мудрым и обаятельным человеком, падре Джузеппе Паппароне, доминиканским монахом в базилике Санта Мария делле Грацие, где находится Il cenacolo – «Тайная вечеря». Базилика принадлежит ордену доминиканцев.

Церковь Санта Мария делле Грацие, где находится «Тайная вечеря»

Некогда Псы Господни – именно этому ордену было поручено управление Святой инквизицией – нынешние доминиканцы открыты науке и образованию. Дон Джузеппе – философ, ученый, интеллектуал – познакомил меня с Леонардо в Милане.

Уже год, как падре Джузеппе Паппароне с нами нет; как было написано в некрологе, он вернулся в Дом Господень… Мне он оставил воспоминания о прогулках во внутреннем саду базилики, беседах об Иоанне Златоусте и Леонардо да Винчи.

Говорят, что Леонардо не принадлежит ни одному городу. Но Милан из тех мест, где он провел долгие годы и оставил множество следов.

* * *

Леонардо ди сер Пьеро да Винчи прибыл в Милан к лету 1482 года по воле Лоренцо Великолепного, который изредка отправлял флорентийских мастеров в качестве послов флорентийской культуры и искусства к правителям прочих итальянских государств.

По другой версии, Иль Магнифико прекрасно понимал, как тесно Леонардо во Флоренции, и открыл ему двери в другой мир.

Леонардо воспользовался этой возможностью и написал герцогу Миланскому нечто вроде рекомендательного письма, в котором описал свои проекты в области инженерии, архитектуры и даже… сантехники, лишь потом упомянув свои навыки рисования и скульптурные проекты.

Да Винчи сразу же был очарован Миланом, показавшимся ему современным и открытым для технологических и научных новшеств. Во Флоренции все было подчинено неоплатонической философии, и искусство аллегорий расходилось с его представлениями о реализме.

Герцог Миланский никак не отреагировал на письмо, и тосканец не получил теплого приема.

Первой работой, заказанной художнику в апреле 1483 года настоятелем миланского Братства Непорочного Зачатия, стал запрестольный образ в церкви Сан Франческо Гранде (ныне разрушенной).

«Дева скал», или «Богоматерь в скалах», представляющая легендарную встречу Иоанна Крестителя и Младенца Иисуса в пустыне, была написана в необычной манере, образ Мадонны словно тает, рассказывая о тайне материнства, сухая, каменистая пустыня отсылает к Непорочному зачатию, во всяком случае, так интерпретировали картину знатоки искусства.

Реальная работа оказалась лучшей презентацией, чем рекомендательное письмо, в Милане Леонардо занялся механикой, проектировал военные машины и в 1485 году, спустя два года после приезда, уже активно работал на Лодовико Иль Моро, разрабатывая передовые ирригационные системы, проектируя декорации для придворных «вечеринок», а также написал несколько портретов.

Вот только оплата его никак не устраивала, сохранилось письмо, в котором да Винчи жаловался, что получил за три года всего пятьдесят дукатов – слишком мало для оплаты расходов и своих помощников.

Портреты отличались от тех, что писали другие художники, знание анатомии позволило Леонардо создать образы, близкие к реальности, отразив внутреннее состояние его моделей.

Заказы увеличились, начался период напряженной работы, и в начале 1489 года он был приглашен для украшения замка Сфорцеско в связи со свадьбой Джан Галеаццо Мария Сфорца и Изабеллы Арагонской, но эту работу отложили на год из-за смерти матери невесты.

В те годы Леонардо затеял грандиозный проект конного памятника Франческо Сфорца и даже получил солидную предоплату. Он несколько месяцев изучал анатомию и движение лошадей, но создание памятника пришлось приостановить – вновь пришло время отложенной свадьбы.

Лишь спустя несколько лет он снова вернулся к проекту памятника. Памятник должен был иметь колоссальные для своего времени размеры, и в 1491 году наконец была отлита модель из воска и из терракоты, дальше ожидалась отливка уже в бронзе. Художник делал в то время скрупулезные расчеты, задача была очень сложной из-за размеров памятника.

Когда пришла пора отливки в бронзе, работы остановились: шел 1494 год, и бронза нужна была для изготовления оружия, ожидалось вторжение в Италию Карла VIII Французского.

Финансовое положение Леонардо поправил, создав «Тайную вечерю» в трапезной монастыря Санта Мария делле Грацие, недавно завершенной архитектором Браманте. На свет появилась одна из величайших работ в искусстве, ставшая сегодня еще одним символом Милана.

Четыре года спустя, в 1498 году, Лодовико иль Моро подарил Леонардо виноградник в монастыре Санта Мария делле Грацие, в благодарность за службу правителю Милана.

Да Винчи создавал подъемные механизмы для различных инсталляций, работал над новыми проектами, но близились темные времена. Когда Лодовико иль Моро отправился в Инсбрук, чтобы попытаться заключить союз с императором Максимилианом, 6 октября 1499 года Людовик XII завоевал Милан.

14 декабря Леонардо покинул город. Отъезд из Милана, оккупированного французами, ознаменовал начало периода путешествий и странствий, в результате которых он посетил множество городов, возвращаясь на короткое время во Флоренцию.

Он вернется в Милан в 1508 году по просьбе французского короля Людовика XII как живописец, скульптор, занимающийся также геологией, градостроительством и гидрографией.

В 1512 году война Священной лиги изгнала французов из Милана, позволив семье Сфорца вернуться.

Но Леонардо больше не хотел рисковать и отправился в Рим, где посвятил себя научным, механическим, оптическим и геометрическим исследованиям.

Позже он принял приглашение Франциска I вернуться во Францию, где и умер 2 мая 1519 года в Сен-Жермен-ан-Ле.

За время своего двадцатилетнего пребывания в Милане тосканский гений создал произведения, которые и сегодня поражают мир. А его следы навсегда сохранились в столице Ломбардии. Давайте их найдем!

* * *

• Самый главный след, оставленный да Винчи в этом городе, это, конечно «Тайная вечеря» в церкви Санта Мария делле Грацие на Корсо Маджента.

Проект был особо дорог герцогу Лодовико Сфорца, который хотел быть похороненным в этой церкви, и Леонардо создал произведение, равного которому в мире искусства нет.

• Недалеко от церкви спряталось еще одно место, связанное с Леонардо. Это Casa Degli Atellani, одно из самых популярных и известных исторических зданий Милана.

Помимо посещения красивого монастыря и каменных лестниц, здесь можно оказаться в винограднике Леонардо, том самом, подаренном ему Лодовико иль Моро. Его называют тайным садом Милана.

Старинный светлый особняк с деревянными ставнями и кованой решеткой балкона словно перенесен в Милан из французской провинции, здесь не вспомнишь о том, что за стенами шумит огромный город. Распахиваются высокие двери и там, за небольшим фонтаном, раскинулся красивый парк. Оазис тишины, тайный сад, спрятавшийся в современном городе.

Хотите попробовать вино Леонардо? Спустя 500 лет ученые возродили его виноградную лозу.