Текст книги "Эзотерический Тибет. Путешествие на диване"

Город Шигадзе

Шигадзе – второй по величине, культурному, историческому и духовному значению город Тибета, расположен на высоте 3900метров, в 380 км. от Лхасы. Возраст его – более 500 лет, в течение которых ему удалось побывать и столицей страны, и её религиозным центром (город являлся местом пребывания всех Панчен-лам).

Это не очень большой город (160 тыс. чел.), но в нём вы можете довольно легко запутаться. Запоминайте: монастырь Ташилунпо надежно отмечает западное направление в городе, городская крепость (Дзонг) – указывает направление на север. А две основные китайские улицы идут с севера на юг параллельно друг другу. На одной из них расположена центральная почта, а на другой – отель Шигатзе и Bank of China. Отель этот – самый лучший в городе, но и он весьма далёк от совершенства. Что неожиданно удивит, так это ночное шоу-варьете с национальной программой. Но это уже китайский бизнес…

Bank of China – это следующая дверь от отеля Шигатзе, он открыт по будням примерно с 9:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00, а по выходным – с 10:00 до 16:00. По выходным, кстати, может быть невыгодный курс обмена валют. Тревел-чеки и наличные в практически любой валюте можно обменять с минимумом суеты, но снять деньги с кредитной карточки невозможно – для этого вам нужно ехать в Лхасу.

Главная почта открыта с 9:00 до 20:00, хотя отдел факсов закрывается в 18:00. Отсюда можно отправить международное письмо или открытку любимой кошечке, но нельзя отправить международную посылку. Можно также делать международные звонки по телефону и отправлять факсы, хотя это может занять приличное время.

Когда-то здешний рынок славился обилием антиквариата, свозимого из окрестных мест. Ещё десять лет назад здесь можно было купить великолепные изделия из белой меди, особые боевые копья и ножи, уникальные подстаканники с крышками, чудесные ковры и серебряные украшения. Рынок и ныне функционирует позади монастыря, но путные товары там уже не часто попадаются… Нужно было читать эту книгу раньше…

Тибетский квартал расположен вокруг отеля Тензин и рынка. Оттуда дорога идет на запад, быстро сужаясь до грязной тропы, идущей между тибетских домов и присоединяющейся, далее, к маршруту коры вокруг знаменитого городского монастыря – Ташилунпо. Собственно говоря, город Шигадзе и возник из поселений вокруг этого духовного центра Тибета.

Монастырь Ташилунпо (что означает «многославный») – крупнейший монастырь из шести учреждений ордена гелугпа, наряду с Дрепунг, Сера и Ганден в Лхасе, а также Кумбум и Лабранг в Амдо. Его площадь 300 тыс. кв. м. и когда-то в нем постоянно числилось 4444 монаха. А 33000 крепостных семей трудились на его 68 полях и 62 пастбищах. Ныне монахов около 600. В монастыре есть учебные дацаны и собственная типография.

Город Шигадзе. Монастырь Ташилунпо

Ташилунпо был основан в 1447 г. последователем Учителя Цонгхапы —ламой Гэндунь-Дуб. Этот лама после смерти был назван первым Далай Ламой и помещен в раку в Ташилунпо. Несмотря на свою связь с первым Далай Ламой, Ташилунпо был изначально изолирован от управления делами в гелугпа, руководство которыми были сконцентрировано в монастырях Лхасы. Однако значение его стремительно возросло, когда 5-й Далай Лама неожиданно заявил, что его учитель (в то время настоятель Ташилунпо) – манифестация Будды Амитабхи. Так Ташилунпо стал родовым местом для линии Панчен Лам Тибета.

«Панчен» дословно означает – «великий учитель» и является званием, которым традиционно награждали настоятелей Ташилунпо. Но с учреждением Панчен Лам, как самостоятельной линии духовных и светских лидеров, в ордене гелугпа появились причины для соперничества. И этим не замедлили воспользоваться бонцы. Китайская королевская династия объявила следующего Панчен-ламу правителем Тсанга и Западного Тибета, что было воспринято многими как попытка китайцев вызвать раскол между Панчен Ламой и Далай Ламой. Между Лхасой и Шигатсе начались долгие дискуссии по вопросу автономии Ташилунпо. В начале 1920-х гг. диспут между 9-м Панчен Ламой и 13-м Далай-ламой о праве Ташилхунпо на самоуправление привел к тому, что Панчен Лама улетел в Китай и никогда в Тибет не вернулся. А его преемник 10-й Панчен Лама никогда уже не смог вырвался из китайских когтей, его постоянно держали в Пекине, лишь изредка разрешая посещать Ташилхунпо. Сначала он поддерживал китайцев, но в 1964г. вступился за Далай-ламу и сел в тюрьму на 10 лет. А потом неожиданно умер в 1989г. Далай-лама IV нашёл его реинкарнацию в тибетском городе Накчу. Но этот мальчик вдруг неожиданно исчез, а через полгода китайцы провели жеребьёвку и возвели на этот пост 6-ти летнего Гьялцена Норбу. Естественно, что тибетцы не признали его и из Пекина этот духовный псевдо-лидер не выезжает.

Ташилунпо – один из немногих монастырей в Тибете, кто выплыл почти не поврежденным из штормов Культурной революции. На него действительно приятно посмотреть. Монастырь имеет прямоугольную форму и ещё издали приезжему видны его 5 златоверхих главных храмов, стоящих в ряд с востока на запад. Они очень похожи один на другой: красно-коричневые стены и медные с позолотой крыши, с загнутыми на китайский манер углами. Да и внутреннее содержимое их одинаково: это богато украшенные трумы с телами пяти первых Панчен-лам. Придите в монастырь несколько раз т.к. там так много интересного, что всё невозможно осмотреть за один визит.

От входа в монастырь лучше всего виден общий его вид. Над белыми зданиями монастырского квартала виднеется множество строений цвета охры, увенчанных золотом. Это трумы-чёртены остальных Панчен Лам. Направо и выше – все еще стоит большая белая стена, на которую во время фестивалей вывешивают разноцветные танки…

Принято считать, что тела ушедших из жизни высших предстоятелей буддизма были бальзамированы по способу, похожему на древнеегипетский. Их помещали на несколько месяцев в ящик с озёрной солью. После того, как тело теряло всю жидкость, оно покрывалось специальным составом из глины, истолченного сандалового дерева, разнообразных специй и ряда других секретных ингредиентов. От этого морщенное тело выправлялось, приобретая свои прежние формы. Его высушивали, покрывали тонким слоем золота и затем помещали во внутрь трума-ступы.

Так говорят иностранным туристам. Но мы уже сообщали о том, что это совсем не так, на самом деле. Тела всех Панчен-лам, как и тела Далай-лам находятся в состоянии глубокой самоконсервации и покрыты золотом лишь для отвода глаз. Не случайно столетиями монахи жгут перед ними священные благовония и совершают совершенно особые ритуалы, тайный смысл которых не известен никому…

Часовня Майтрейи. Посетите её обязательно! Пройдите вверх через монастырский квартал Ташилунпо, а затем поверните налево. Вам откроется одно из наиболее впечатляющих сооружений монастыря – Большой храм Будды грядущих времён – Будды Майтрейя (Бьямпа по тибетски). Высота храма составляет 30 метров и он делится на 5 ярусов, соответственно частям скульптуры: корона, лицо, грудь, поясница и ноги. Ярусы храма предназначены для последовательного осмотра поистине уникальной статуи, находящейся внутри. Покрытая золотом, самая высокая в мире медная фигура Будды Майтрейя имеет в высоту 26 м. Она создана в 1914 г. под покровительством 9-го Панчен ламы. Над ее созданием 4 года трудились 900 художников и рабочих.

Впечатляющий размерами, отлично выполненный скульпторами, безмятежный Будда восседает в цветке лотоса и смотрит за мифическую реку будущего. На позолоту его медной фигуры ушло более 300 кг. золота и столько же серебра. Она инкрустирована множеством драгоценных камней. Только на священном белом волосе между его бровей находится 33 алмаза и 1440 жемчужин! На стенах, же окружающих статую, нанесено более 1000 рисунков Майтрейи, выполненных золотом на красном фоне.

Могила 10-го Панчен-ламы. Этот выразительный погребальный чортен содержит останки 10-го, по сути дела – последнего Панчен ламы Тибета, который, как мы рассказывали умер в 1989 г. Его изображение находится на передней части могилы, окруженное радужными завитками. Потолок часовни украшен мандалой Калачакра, а стены разрисованы золотыми Буддами.

Дворец Панчен-лам. Сам дворец являет собой белое здание, возвышающееся над красными строениями впереди него. Дворец был резиденцией Панчен-лам со времен самого первого Панчен-ламы, хотя современное здание было построено во времена 6-го Панчен-ламы (1738 – 1780). Для публики он закрыт. Однако, со двора могилы 10-го Панчен-ламы можно зайти в серию часовен в здании перед дворцом:

Китайская часовня замечательна своей китайской усыпальницей, созданной для китайского императора Кианлонга.

Часовня Лензом Зимпук – была местом встречи с сановниками, здесь 2 трона, левый из которых использовали Панчен-ламы.

Следующей идет Часовня Амитабхи, в центре которой находится изображение этого Будды, слева – будды долгой жизни, в центре – Шакьямуни, справа – Манджушри.

Часовня Дзегья Чоконг, расположенная выше по лестнице, является часовней-защитницей, в которой находится гневное женское божество, охраняющее Ташилунпо.

Следующая дверь – это Часовня Цонкапы, где расположены фигуры основателя секты и двух его учеников.

Последние комнаты – Часовня Белой Тары. Множество картин с двадцать одной манифестацией этой богини в медитациях, связанных с просветлением сознания.

Храм Келсанг. Это главный храм всего комплекса. В центре замечательного ансамбля расположен двор, где сосредоточена жизнь монахов и проходят церемониальные действия в дни религиозных фестивалей. Это отличное место, где можно посидеть и понаблюдать за паломниками и обитателями монастыря в обычной для них обстановке. В середине двора возвышается увешанный молитвенными флажками столб, а его стены расписаны многочисленными изображениями буд. Монахи собираются здесь перед дневной службой, проходящей в основном зале собраний.

В храме Келсанг столько достопримечательностей, что в них можно запутаться. Поэтому лучше всего прийти сюда несколько раз. Если вы ограничены сегодня во времени, посмотрите зал собраний и, возможно, несколько часовен над ним. Южная сторона двора имеет комнаты, посвященные Шакьямуни, Таре и Цонкапе. Отсюда идите через кухню в Главный Зал собраний. Этот зал – одно из самых древних строений в Ташилунпо и был создан в 15 в. при строительстве монастыря. В нем одновременно может находиться более 2000 монахов! Потолок зала опирается на 48 могучих деревянных колонн, а огромный постамент в центре зала – это трон Панчен-лам. Здесь очень характерный буддистский антураж: ряды сидений с подушками для монахов, впечатляющие танки с изображениями разных инкарнаций Панчен-лам, подвешенные к потолку, ритуальные инструменты, огромные чаши с горящими масляными светильниками.

В алтаре, в центральной внутренней его часовне, находится замечательная статуя Будды Шакьямуни, а в часовне справа – несколько изображений Тары.

Отсюда, если за вами не следят монахи, поднимитесь по ступенькам к кухне и посмотрите три стоящие рядом друг с другом часовни: Кадам-чортен, Шакьямуни с 10 архатами и Майтрейи. Потом поднимитесь выше и увидите еще четыре часовни. Они посвящены Таре, 4-му Панчен-ламе, Майтрейе и Цонкапе.

Вверх по лестнице налево находится комната с прекрасными видами на огромную статую Майтрейи, сидящую внизу в Зале собраний. Справа находится Часовня Шакьямуни, полная тантрических символов, включая старинные доспехи и уникальное оружие…

Помимо Ташилунпо в окрестностях Шигадзе можно также посетить монастыри Сакья, Байцой, Щалу и др. И отсюда уже видна высочайшая вершина Гималаев – Джомолунгма.

Раздел 3. Мистические монастыри

После посещения столицы – Лхасы паломники, следующие по маршруту Транстибетской Коры (объезд периметра Тибетского плато), обычно направляются изучать монастыри центрального региона. Не станем нарушать эту традицию и мы с вами. Легли на диван – и полетели…

Когда-то Тибет был воистину страной монастырей. Ведь согласно закону, каждая семья отдавала своего первого сына в монахи. Вот почему число последних достигало 4 млн. человек, а монастырей здесь имелось более 3000!

Несмотря на то, что центром духовной власти в Тибете в последние столетия был г. Шигадзе, крупнейшие монастыри страны естественно тяготели к административной столице страны – г. Лхасе. Так и получилось, что в её окрестностях возникли три самые крупные буддистские обители: Ганден, Сэра и Дрепунг. Это были настоящие города-монастыри, с тысячами монахов и со всей необходимой инфраструктурой. Словно передовые заставы-крепости охраняли они столицу от вражеских набегов.

Конечно, годы «культурной революции» их здорово потрепали, но и теперь они не потеряли ни своего доминирующего значения среди секты

Гелукпа, ни внушительного вида.

Монастырь Дрепунг

Рисовая горка – так переводится название этого монастыря. Дрепунг был основан в 1416 году в память о ступе Даньяката в южной Индии, где Будда обучал своих адептов тантризму Калачакры. Лама Таши Пельден, близкий соратник Цонкапы, познал в медитации волю Шакьямуни и построил на священной горе Гьяпелри самый большой монастырь в мире (10 000 монахов!). Почти 150 лет этот монастырский город был столицей Тибета. В правительственном дворце «Ганден Подранг» заседали II, III и IV Далай-Ламы и руководство страны, а в 7 дацанах готовились кадры для всех монастырей линии гелукпа в Тибете и Монголии.

Не удивительно, что именно Дрепунг пострадал от рук хунвейбинов больше всех. Даже сегодня три четверти его территории лежит в руинах. Но и в этих условиях монастырь остаётся одним из самых больших в Тибете: центральные храмы уже реконструированы и 400 монахов вернулись в намоленные веками места…

Дрепунг расположен в 8 км. к западу от Лхасы и до него можно доехать городским минибасом №2. Полчаса пешком от трассы до высоты 3750 метров и мы у его парадного входа. Минимум 3 часа потребуется, чтобы ознакомиться с этим монастырём. Но лучше – пробыть в его окрестностях весь день…

Центральные здания под золотыми крышами – это Дом для больших собраний и Дворец Далай-лам (тела трёх вышеназванных властителей Тибета покоятся в трумах-усыпальныцах дворца). В главном молельном зале можно увидеть наверху лицо Будды-Майтрейи, в образе ребёнка. В храме Манджушри находится статуя Будды мудрости, сделанная их камня окружающих скал.

Спустившись по лестнице в дацан Лозелинг, конечно же осмотрим ступы-трумы с телами настоятелей Дрепунга. Проголодавшись, мы обязательно заглянем в монастырскую кухню, построенную 700 лет назад. В ней был гигантский котёл, позволяющий одновременно накормить все 10 000 монахов! Он не сохранился, но и нынешний рассчитан на еду для 1000 человек! Но нас тут никто уже не угостит…

Ритуальная Кора вокруг Дрепунга потребует не менее 2-х часов. Проверяем узлы на шнурках и идём…

У начала тропы высятся огромные камни с цветными образами учителя Цонкапы. Чуть дальше поперек оврага сделан большой металлический каркас, на котором, в августовский религиозный фестиваль «Зхотен», вывешивается огромная шёлковая танка «Кёку». Выше по тропе – ещё несколько больших валунов с выбитыми мантрами. А потом начинается «мёртвый город», состоящий из многочисленных развалин. Века назад здесь останавливались пилигримы и монахи со всего Тибета, приходившие изучать учение Тантры. Давайте побродим тут, среди мистических руин верхней части монастыря… Давайте подумаем… Когда-то здесь пролетели жизни тысяч и тысяч людей, желавших от жизни только одного, – духовного совершенства. Сбылись ли надежды?.. Где сейчас их Души?.. И что ждёт нас?.. Лучшего места, чем развалины монастырей, для подобных размышлений трудно отыскать…

После руин маршрут Коры идёт вниз и тут не пропустите дорожку, уходящую влево к монастырю Нечунг (можно идти к нему и сразу от трассы до высоты 3750м, беря правее Дрепунга.).

Тут следует сказать, что монастырь Дрепунг был известен на весь Тибет ещё и тем, что раньше в его окрестностях проживало до десятка людей, на которых периодически нисходили так называемые «чойджоны» (хранители учения). Эти небесные посланники вещали голосами местных оракулов, отвечая всем желающим на те, или иные вопросы. За умеренную плату можно было заказать нисхождение того, либо иного чойджона (последние, кстати, специализировались по разным видам пророчеств). Но подобные «ритуалы» практиковались лишь для простых людей. Да и те в них верили только потому, что знали: рядом, в монастыре Нечунг действительно обитал Государственный Оракул Тибета – Дордже Дракден. В трансовых состояниях его посещало божество Пехар, дававшее жизненные советы для Далай —ламы. Кстати, оно то и «посоветовало» последнему оставить страну при вторжении китайцев. В 1959 году этот оракул бежал вместе с Далай-ламой в Дхарамасалу (Индия), где умер от укуса шмеля, как это и было ему предсказано ранее…

Прежде в Нечунге обитало до сотни монахов, а ныне – всего два десятка.

Но мистическая аура его сохранилась и вам будет казаться будто Пехар незримо присутствует в молельном зале, готовый сообщить что-то важное о жизни и смерти… Возможно, вы даже услышите жужжание кармического шмеля…

Ныне должности государственного оракула нет, а есть Верховный Оракул Тибета. Это лама-настоятель одного из самых высокогорных (5000м.) монастырей гималайской долины Спити (индийский штат Химачал-Прадеш). Монастырь называется Комик и в нём есть особое святилище защитника буддизма – грозного демона Махакалы. Раз в год, в специальный день, определяемый астрологами монастыря, настоятель медитирует в этом святилище, визуализируя образ Махакалы. Божество входит в него и отвечает на вопросы, по принципу: «ДА» или «НЕТ». Денег не берёт.

По ходу Коры вокруг Дрепунга, на самом её верху можно уйти с основной тропы на маршрут паломничества к вершине горы Гьяпелри (5250м.). Этот трекинг не прост и потребует до 12 часов хода туда и обратно (а с учётом дороги от Лхасы и Дрепунга, на него уйдёт весь день). К тому же не забывайте о необходимости предварительной высокогорной адаптации, летних ветрах и грозах.

В окрестностях Лхасы есть две, более высокие горы: Миндрук Цари (5470м.) и Джомо Сизи (5350м.), но Гьялпери —считается самой священной горой в этих местах. Каждый год, в день праздника Первой проповеди Будды Шакьямуни, тысячи паломников лезут на неё с утренними лучами солнца. Раньше подобную торжественную процессию возглавлял сам Далай-лама. На вершине вывешивались многочисленные молитвенные флаги, разжигались десятки курильниц с благовониями.

Подъём начинается от левой стороны Дрепунга, сначала по каменной лестнице, а потом по тропе. По ходу, вам придётся преодолевать и скалистые овраги с валунами, и каменные гребни. Примерно через 1.5 часов подъёма выйдете на гранитное плоскогорье, называемое Гьяпел Ритро (4510м.). Место считается святым, т.к. здесь отдыхал Миларепа. Монахи Дрепунга поднимаются сюда для вечерних медитаций, а паломники, идущие на вершину, усаживаются тут под многочисленными ритуальными флагштоками, пьют чай и наслаждаются неторопливым созерцанием великолепной долины Куи-чу. Съешьте и вы свой «Сникерс»…

Ещё через 1,5—2 часа будет другая площадка для отдыха. Отсюда также открывается прекрасный вид и на север (долина Ньянгри), и на юг (снежные пики Бутана).

Финальные 2 часа подъёма могут сначала показаться простыми, но это обманчивое впечатление, т.к. затруднения представляют многие сотни каменных чортенов, выложенных паломниками до самого куполообразного гребня на вершине горы. А неподалёку от финиша путника вообще ждёт своеобразный лабиринт, затейливо сложенный пилигримами.

На самой же вершине, как водится, стоит каменная пирамида с высокой мачтой в центре и растяжками, увешанными множеством молитвенных флагов. Вокруг —традиционные жертвенные приношения в виде разнообразных предметов одежды. Не спешите следовать этой традиции: таких мест в Тибете так много, что к концу путешествия можно остаться и нагишом…

Сверху виден более короткий путь вниз, но он достаточно крут. Так что не рискуйте и, через 4 часа спуска по знакомой тропе, вы будете на трассе.

Монастырь Сэра

Название этого монастыря переводится – как «Дикая роза», а точнее Сэра-тэг-чен-лин (Обитель Великой колесницы-Махаяны). Он находится у подножия горы Пурбу Чок на высоте 3660 метров, примерно в 5 км севернее Лхасы (10 мин. на такси от Поталы). Своё благоухающее имя монастырь получил оттого, что когда-то весь склон горы был усеян кустами диких роз. Его в 1419 году основал Шакья Йеше, ученик Тсонгкхапы, известный также под почетным титулом Джамчен Чодже. Во времена своего расцвета монастырь занимал территорию в 114 964 кв. м., имел огромное число монахов (5555) и 5 учебных дацанов. Как и в Дрипунге, каждый дацан Сера отличался в специализации: Сера Ме – в фундаментальных аспектах буддизма, Сера Дже – в обучении странствующих монахов Тибета, Сера Нгагпа – в Тантре.

Сера пережила Культурную революцию довольно ощутимо. Число монахов сократилось до нескольких сотен (большинство приняло участие в восстании 1959 года и было репрессировано), многие монастырские здания были разрушены. В последние годы ведётся реставрация строений, растет и число их обитателей. Функционируют духовные колледжи Сера-Дже и Сера Ме, преподающие тантрические знания. Ведь Сэра – Центр этого учения в Тибете. Интересующиеся могут посетить монастырь после 15часов, когда в его дворе проходят открытые дебаты среди местных гуру…

– Вы, гуру?.. Если нет – проходите не задерживайтесь…

Тогда для вас представит интерес святилище Будд трёх времён и расположенное за ним святилище Хайягривы (божество с лошадиной головой). Под потолком зала укреплено разнообразное военное снаряжение: шлемы, кольчуги, мечи, луки, копья. Трудно представить, но это обмундирование монахов Сэра, в котором они успешно оборонялись от английской артиллерии в 1905 году! Ведь монахи этого монастыря всегда были искусными воинами, не раз вступавшими в битвы с бонцами.

А в дацане Дже находится статуя одиннадцатиликого бодхисатвы – Авалокитешвары, окутанная удивительной легендой. Давным-давно монахиня Балмо случайно стала свидетельницей явления на Земле этого бодхисатвы. Тот благосклонно подарил ей свою манифестацию в виде выразительной скульптуры, которую монахиня спрятала в пещере Пабон-ха. Один из пастухов, гоняя своих коз, бросил в пещеру камень и услышал возмущённый вскрик. Войдя во внутрь, он увидел статую, пьющую молоко и рассказал об этом настоятелю монастыря Сэра. Тот и перенёс святыню в один из своих храмов. Говорят, что монахи по-прежнему регулярно потчуют её козьим молоком…

В этом же тантристском дацане хранится особый ритуальный нож-пурбу, принадлежавший мадхасидхи Дарчарва. Именно этот священный нож якобы способен сам регулярно перерезать серебряные «нити-му» всем врагам Тибета, отделяя их души от тел. Это одна из величайших святынь. Раньше, в новогоднюю ночь этот пурбу, завёрнутый в шёлк, даже везли в Поталу и прикладывали к головам Далай-ламы и его высших сановников… для профилактики дурных намерений…

По традиции, вокруг монастыря идёт тропа Коры для паломников. Она потребует от вас не менее часа, но это очень живописная тропа, проходящая между ивовыми деревьями, огромными валунами и учебными корпусами дацанов. Она поднимается до высоты 3720 м. Здесь много ритуальных камней-мани, с изображениями Будд, Бодхисаттв, священными текстами. Паломники касаются их руками и оставляют на земле жертвенную пищу – цампу.

В скалах неподалёку находится одна из медитационных пещер основателя секты гелукпа – Цонкапы. Да и вообще вокруг Сэры всегда было очень много ритодов. Так называют уединённые кельи лам-отшельников, расположенные на склонах гор. Паломники считают многие ритоды священными, совершая вокруг них по 333 ритуальных обхода!

В нескольких сотнях метров к востоку высится большая каменная глыба, которая, согласно преданию, сама прилетела с индийской родины Будды Шакьямуни. На этом священном камне особые монахи проводят обряд «похорон на небо». Это самое дорогое место для расчленений трупов в Тибете. По слухам, удовольствие стоит до 1000 долларов и существует даже предоплата для временно живых, в том числе и иностранцев. Кроме того, считается, что если голый человек поваляется на этом камне, среди свежих останков умершего – он значительно продлит свою жизнь. Не смейтесь! Даже Далай-Ламы омолаживались подобным образом! Говорят, камень этот и теперь не простаивает ни дня!..

В Сэра очень много нищих детей, просящих милостыню. Не потакайте профессионалам (деньги у детей всё равно заберут). Лучше дать ребёнку ручку или значок… подарить улыбку… послать воздушный поцелуй…

Как и Дрепунг, Сера открыт примерно с 9:00 до 16:30 каждый день (можно ожидать длительного перерыва на обед), билет на вход – Y50. Плата за съемку возмутительно высока: Y850 (более $100) за видео! Даже за Кору вокруг Сэры монахи берут теперь деньги. Около монастыря есть ресторанчик, предлагающий цампу и сладкий чай за пару юаней. Посидите и поразмышляйте: каким же можно представить себе будущее китайского Тибета?..