Текст книги "Эзотерический Тибет. Путешествие на диване"

Папунга, Ташичулинг, Чупсанг-Наннерри

Эти три горных монастыря расположены недалеко от Лхасы настолько близко друг к другу, что как реальное, так и виртуальное посещение их можно провести в один день. Время трекингов между ними не превышает часа, но профиль местности достаточно крутой и потребует значительных сил. Хорошо запланировать эту поездку – как адаптационную подготовку к последующим, более продолжительным высокогорным трекам. Но основная причина визита конечно же не в этом. Хотя монастыри и небольшие, но места эти сыграли важную роль в развитии Тибетской государственности.

Монастырь Папунга

Монастырь Папунга (3900м) выглядит очень необычно. Главный его корпус построен на вершине огромного камня-валуна, диаметр которого более 30 метров! Камень имеет внутри естественные пещеры, которые также используются монахами в качестве келий. Возможно, он был древнейшим пещерным монастырём задолго до прихода сюда и бона, и буддизма. Ныне же здесь проживает до 50 монахов секты гелукпа.

Папунга – это один из исторических центров Тибета. Точный возраст его не известен, но монастырь точно старше Лхасы и Поталы. Известно, что когда в седьмом веке н.э. первый король Тибета – Сонгтсен Гампо, подбирал место для столицы и своего дворца, он заехал в этот монастырь и медитировал в нём. В видениях королю было указано место для будущей столицы – долина трёх холмов лежащая прямо на горизонте.

Выйдите на высокий ритуальный помост монастыря, посмотрите вдаль и вы увидите вдали великолепную Лхасу. На этом каменном помосте, где вслед за Сонгтсеном Гампо в последующие века медитировали 37 королей Тибета, висит огромный ритуальный барабан, звуки которого, как кажется, уносятся в далёкое прошлое сквозь тьму веков… Раскачайте ритуальное бревно на цепях, зажмурьте крепко глаза и ударьте в вековой барабан!.. Низкий вибрирующий гул пронзит каждую клеточку вашего тела, словно растворяя его в пространстве времён…

Всё это, конечно, было не случайным прежде и остаётся таким и теперь: Папунга обладает очень сильной энергетикой. Все, кто медитировал здесь – отмечают для себя высокую значимость обряда для последующей жизни. Конечно же это связано с особыми вибрациями энергетических потоков, исходящих тут из самой планеты. Об этом знали уже тысячи лет назад, а потому пещеры в окрестных мистических скалах издревле использовались тантриками-йогами, в качестве медитационных ритодов.

Недалеко от монастыря есть место и для погребального обряда – ритуала похорон на небо. И если в Сэра расчленяют как правило тела богатых тибетцев, то здесь, в основном, – странствующих йогинов. Вокруг похоронного камня высится множество белоснежных безымянных ступ-чёртенов, говорящих о высоком духовном статусе тех, кто покинул физический мир на этом священном камне… Нам, грешным, тут не место…

Монастырь Ташичулинг

Монастырь Ташичулинг расположен на высоте 4050м. и подниматься к нему приходится по крутой плоской скале, начинающейся сразу за похоронным камнем. Подъём этот довольно тяжел, т.к. местами приходится пробираться по очень узким карнизам. Повяжите лоб платком, чтобы пот не застилал глаза…

В монастыре постоянно живет всего семь монахов. Они очень доброжелательны и могут провести вас к пещерам со священной водой, находящимся значительно выше этого монастыря. В них также есть кельи отшельников, десятилетиями не покидавших своих обителей и пьющих только эту воду…

Чупсанг Наннерри

Чупсанг Наннерри, третий монастырь ущелья, расположен на спуске в долину. Когда-то он был женским, но после упразднения гомп для слабого пола он принимает всех подряд. Могут пожить здесь и иностранные паломники.

Раньше, над воротами всех буддистских монастырей обязательно висела удивительная надпись: «Сколько монахов – столько религий».

Ведь в отличие от христианских, они практически не имели приписных монахов. И общины, как таковой, у них не было: каждый зарабатывал на жизнь сам, оплачивая пребывание в монастыре и питание. Пришёл в монастырь, внёс пожертвования, заплатил за келью и еду – ну и живи сколько хочешь, если есть место. Ходи на службы и кое-какие общественные работы (двор мести, пыль в храмах протирать).

Если нужно – можно и подзаработать (например – поваром, или уборщиком у другого, богатого монаха). Сельхоз-работами монахи сами никогда не занимались, получая продукты от паломников и приписных крестьян. Были конечно постоянные лица: настоятель, ключник, учителя дацанов. Но монахи могли прийти-уйти в любой момент, в любом монастыре. И в мысли им на службах никто не заглядывал: медитируй как хочешь и молись кому желаешь.

Ныне таких надписей нет, но порядок остался практически прежним. Более того, так как большинство настоятелей годами не бывают теперь в своих монастырях, то управление ими возлагается на хозяйственников. Службы же ведут старейшины, из числа проживающих в данный момент.

Эти сведения – ответ на многочисленные вопросы, поступающие в наш адрес: а можно поехать пожить в тибетском монастыре? Отвечаем – да. Раньше в них посторонним путникам запрещалось даже переночевать: хоть мужчине, хоть женщине. А теперь можно. Причём столько времени, на сколько у вас хватит денег и визы. Платите 5—10 долларов в сутки (зависит от ранга монастыря) и живите. Ходите в храмы и молитесь там хоть Будде, хоть Иисусу, хоть Магомету. Все они были посланниками Шамбалы, а потому подобные молитвы всё равно придут к одному адресату. А можете вообще никому не молиться: сидите с закрытыми глазами и думайте о жизни, смерти, судьбе, своём предназначении… Вспоминайте жену и детей… довольны ли они вами…

А можете и вовсе ни о чём не думать: отключите сознание, провалитесь в Пустоту, слейтесь с духовными вибрациями пространства…

Мистическая энергетика этих намоленных мест настолько огромна, что уже само пребывание в них изменит как вашу нынешнюю жизнь, так и будущие воплощения.

Монастырь Ганден

Название этого монастыря переводится, как «Небесная радость». Он входит в золотую тройку самых больших монастырей секты «жёлтошапочников», вместе с Дрепунгом и Сэрой. И не только по размерам, но и по значимости: это, образно говоря, родовой монастырь ведущей буддистской секты в Тибете. Ведь он построен (1409г.) вокруг той священной пещеры, где медитировал, создавая каноны своей школы, сам её основатель – Цонкапа. Ват почему в каждом храме Гандена главной алтарной композицией является т.н. «Троица Йаб-Се-Сум». Это фигура Цонкапы, в окружении его двух ближайших учеников: Гиелтсаб Джи и Кедруб Джи. Они – три отца секты гелукпа.

Самой важной святыней монастыря прежде была часовня «Сердунг», в которой помещалась позолоченная ступа-трум с телом Учителя.

Манускрипты говорят, что Цонкапа, находился там в позе лотоса и при этом парил в воздухе (не касался пола, свободно зависая в метре над ним)…

В 1966 году часть храмов монастыря, в том числе и часовня Цонкапы были варварски уничтожены хунвейбинами. От священного тела сохранился лишь фрагмент черепа. Только в 1985 году, когда началось восстановление Гандена, был сооружён новый трум для останков Цонкапы, помещённый уже в главный храм монастыря. В его молитвенном зале также установлены огромные фигуры трёх отцов секты, в окружении 16 старших архатов – современников Будды Шакьямуни. Золотой трон в центре зала – символ главенства школы гелукпа над другими сектами буддизма. На обширной территории монастыря много и других самых разнообразных храмов, хотя в некоторые их них почему-то не допускают женщин.

Ганден по праву считается одним из самых красивых монастырей Тибета.

Расположенный высоко в горах, он раскинулся амфитеатром своих белых корпусов по широкой межгорной котловине. Золотые крыши главных храмов просто сияют на фоне живописных серых скал. Даже трудно себе представить, что этот «город», где проживает более 500 монахов, большую часть года бывает отрезан от остального мира то муссонами, то снежными заносами. Поэтому паломники, добравшиеся всё-таки сюда, не торопятся уходить и обязательно совершают ритуальный обход монастыря. Да и нам с вами на его посещение понадобится полный день.

Есть два маршрута для этого пути: традиционная Кора вокруг территории, с посещением медитационной пещеры Цонкапы и высокая Кора с подъёмом на вершину горы Вангпори (4390м.), на склонах которой и лежит Ганден. Последняя потребует не менее 2-х часов. Начавшись от левых границ монастыря, тропа её ведёт сразу на высокий холм. Примерно через полчаса нужно будет свернуть вправо (прямая дорога ведёт на монастырь Самье) и идти по гребню к вершине. На ней множество ритуальных торчков с молитвенными флагами и печей для ритуального сжигания веток можжевельника и рододендрона. По воскресеньям тут бывает множество паломников. Они подолгу молятся, читают мантры, бросают в печи тсампу и пиво-чанг, отдыхают и созерцают окрестности…

А вид с горы действительно завораживает. Множественные рукава реки Куи Чу, извивающиеся по светлому гравию, сверху походят на переплетающиеся ветви огромного фантастического дерева, пробившего своей кроной суровые почвы долины. В хорошую погоду отсюда даже виден заснеженный пик Ниенчен Тангла (7111м.), возвышающийся к северо-западу от Лхасы, у берегов священного озера Нам-цо. Да и во все другие стороны с горы открываются бескрайние дали с невообразимо красивыми пейзажами. Бывает так, что можно увидеть, как в одном месте идёт снег, а в другом – дождь. Как одни поля – зелены от тополей и всходов ячменя, а другие уже желтеет пожухлой травой…

Далее нужно спускаться с горы, обходя монастырь слева, пока не выйдете на тропу традиционной коры. Последняя потребует от вас всего час времени, но паломники проходят её не спеша, с чувством – толком. Ведь тут так много священных мест и предметов, что приходится останавливаться почти каждые 5 минут. Одних отпечатков Цонкапы на камнях – не счесть: пальцев, колен, локтей, чёток, шапки. Ко всем им нужно почтительно прислониться… погладить рукой.

Да и других хлопот – невпроворот: то нужно поклониться особому валуну, то помолится у щели в скале. Вот этот камень положено погладить, между другими – пролезть, с третьего – скатиться. И это всё не забавы ради: каждое действо является священным ритуалом, имеющим определённое значение. А потому делается всё с молитвами и чтением специальных мантр…

– Ах, вы не знаете мантр?.. Тогда пойдёмте дальше.

А вот и традиционная площадка для похорон на небо. Если застанете обряд – обойдите её стороной, т.к. в Тибете не принято допускать чужих на подобные таинства. Не пройдите только мимо пещеры Цонкапы, называющейся «Дже друбпук». В её алтаре есть 5 самопроявившихся изображений буддистских святых. Есть такие изображения и на стенах, под которыми лежит много камней, испещрённых выбитыми мантрами. Паломники льют принесённую воду на эти камни, тут же собирая её, чтобы пить. Считается, что таким образом вода заряжается мощной энергетикой, наполняющей священную пещеру…

Неподалёку от тропы коры есть скала, в которой Далай-лама XIII в своё время обнаружил небольшую пещеру с кладом, в котором находились личные вещи Цонкапы. Такие тайники в Тибете называют термами. В перманентной борьбы с жрецами бонпо, ламы прятали свои драгоценности, священные реликвии и манускрипты в различных тайных пещерах Тибета. Например, известно, что Ёше Цогель, жена Падмасабхавы, после ухода Гуру на небо спрятала в пещерах 160 его рукописных книг по искусству магии. Их до сих пор ищут нынешние маги…

Считалось, что эти тайники сами когда-нибудь должны открываться особым людям, называемым тертонами. И действительно, периодически такие находки происходили, но число их на сей момент настолько незначительно, что можно без сомнения сказать: содержимое большинства тибетских терм ещё ждёт своих кладоискателей!

Монастырь Ганден расположен в 52-х километрах от Лхасы и путь к нему потребует от Вас не менее 2-х часов на автомашине. Неорганизованным туристам можно разбить лагерь на полпути, у поворота с трассы на горный серпантин. Можно заночевать и в монастырском гестхаусе за 50Y. При нём есть ресторанчик с простой едой: хлеб, растворимая лапша, тсампа, чай. В магазинчике – конфеты, чипсы, масло яка, орешки. Этот вариант будет особенно логичен, если далее вы собираетесь проделать трек из Гандена в Самье.

Трек из Гандена в Самье

Не посетить монастырь Самье, первую буддистскую обитель Тибета, навечно связанную с легендарным именем Гуру Падмасабхавы – это как мавзолей Ленина не посетить! Конечно, можно с ветерком проехать туда за 4—5 часов от Лхасы – и все дела. Но если хотите почувствовать себя настоящим паломником – идите туда пешком от Гандена. Идите – и не пожалеете, ибо подобных мистических мест для медитаций – в Тибете не так много… Идите, даже мысленно!..

Кроме того, этот трек – самый интересный и продолжительный маршрут в районе Лхасы. Путевое время в одну сторону – 4—5дней (местные ходят за 3 дня). Можно затем пройти до монастыря Такше, от которого уже проще возвращаться попутной автомашиной до столицы (20 км.). Такая петля потребует 8—10 дней пути, плюс пару суток на знакомство с монастырём. О самом Самье расскажем позже. Пока же почитайте и помечтайте о треке…

Он не так прост, т.к. проходит на значительных высотах (Ганден – 4180м., долина Трипши – 3900м. – Самье – 3540м.) и по фактически безлюдной местности. Лишь одна деревня будет в начале пути, да на пару пастушьих лагерей можете наткнуться. Стало быть, и найти яков для перевозки груза весьма трудно. Потому, практически всё придётся нести с собой: и продукты и газовые горелки с баллонами. Вот когда вы вполне ощутите преимущества путешествий на собственном диване!..

Тем более, что реальный маршрут затрудняют ещё и два перевала: Цукар Ла (5200м.) и Четур Ла (5040м.). Следовательно, нужно провести пару дней в Гандене для акклиматизации (погуляйте по окрестностям).

Начало пути совпадает с маршрутом высокой Коры вокруг монастыря, который вы только что мысленно прошли. После развилки продолжайте идти прямо, по направлению к деревне Хебу. Ландшафт достаточно однообразен: то голые камни с греющимися на них ящерицами, то небольшие пятна-подушки скудной высокогорной растительности.

Хебу появится через 2 часа. Деревня лежит чуть ниже тропы (4150м.), поэтому идти туда стоит лишь для того, чтобы нанять яков. Но тех мало и пасутся они вдалеке; пока пригонят – день уже и закончится. Придётся становиться лагерем неподалёку. Опасайтесь близко подходить к пастушьим палаткам и стадам. Псы – тибетские мастифы, которые их охраняют, специально натасканы на похитителей скота и запросто могут порвать человека не хуже небесной расчленёнки. Можно конечно за 1 час спустится в деревню Трупши (3900м.), где яков и проводников предостаточно. Ведь дальше людей может и не быть: только вы, судьба и Тибет…

От Хебу маршрут по руслу ручья идёт в направлении перевала Чукар Ла.

Примерно через час выйдете на пастбища. Летний лагерь пастухов, если он будет, узнаете по чёрным палаткам из ячьей шерсти. От Гандена к этим пастбищам 5—6 часов пути, поэтому многие используют эти места для лагеря и ночёвки перед перевалом.

Дальнейшую тропу на перевал довольно легко потерять, т.к. заросли карликового рододендрона побиты множественными тропами животных.

Идите серединой ложбины вдоль ручья до каменистого гребня. Забираться на него довольно круто, но дальше плато выравнивается, представляя собой морену древнего ледника: и валунов предостаточно, и грязь вам обеспечена до самого возвращения на Родину.

Спустя 3 часа хода от пастбищ есть хорошее место для отдыха. Перевал всего в часе от вас, хотя пока и не виден. Чтобы не сбиться в пути – ориентируйтесь на пирамидки, выложенные паломниками.

Чукар Ла откроется внезапно: мачты с флагами, чортены, старая одежда вокруг. С него нужно идти широкой зелёной седловиной по направлению к перевалу Четур Ла. Через 5—6 часов хода от предыдущих пастбищ также есть неплохое место для лагеря и отдыха…

А вот далее, принципиально важно не заблудиться. Озерцо на вашем пути, лежащее между гребнями скал, называется Палха Тшоде. Тропа перед ним раздваивается. Вам нужна та, что обходит озеро справа, т.к. она ведёт к перевалу Четур Ла. Тропа, уходящая влево, ведёт на перевал Каппа Ла (5010). (Через него также можно дойти в конце концов к Самье, только нужно будет взять вправо ещё на одной последующей развилке).

Места здесь неуютные: холодная высокогорная тундра не только будет уныло чавкать под ногами, но и основательно промочит их. Но деваться некуда и придётся без отдыха тащиться 2—3 часа мимо небольших карстовых озёр, вспоминая о том, что весной это бурое месиво покрыто коврами цветущих диких маков! У самой вершины перевала найдёте, наконец, отличную сухую площадку для ночного лагеря. Глубокий сон гарантируем – без всякого дивана…

Утром идите к Самье по тропе вдоль русла речушек, бегущих от карстовых озёр к р. Тсангпо. Через пару часов вновь будет лагерь пастухов. От него направляйтесь в узкое ущелье, которое приведёт к прекрасному лугу, словно созданному для отдыха. Но нужно следовать дальше, по левому берегу речушки, через ивняк и шиповник, растущий на берегах. Не исключено, что отдельные ручьи, впадающие в неё, придётся пересекать вброд. Ну а если влипните сюда в сезон дождей – никто не даст за вашу жизнь и гроша: вода ошибок не прощает…

Деревушка Чанду (4020м.) – первая, что встретится вам перед Самье. Возле неё нужно перейти речку по мосткам на правый берег. Ниже опять пойдут красивые луга, пригодные для ночёвки. Вот теперь, можно вполне заслуженно разбить лагерь…

Кстати, за мостиком есть дорога к святому местечку Джамалун (4080м).

Конечно же, в окрестностях Самье всё связано с именем Падмасабхавы. Вот и в местных пещерах двенадцать веков назад Гуру Римпоче медитировал со своим главным учеником – Вайросаной. Ныне несколько пещерных храмов восстановлены. В том числе и тот, где молился 5-й Далай-Лама. Живёт здесь и несколько монахов. Если разговорите – могут разрешить вам остаться для ночных медитаций в одной из пещер. Но делают они это не охотно, опасаясь диких кладоискателей. В этих пещерах уже дважды находили тайники-термы с книгами самого Падмасабхавы, а потому только богатые пожертвования могут уверить стражей тайников в том, что вы чужды всему материальному…

С утра вам предстоит часовой подъём на скалистый гребень (4270м.).

Ну а затем тропа идёт вниз, к долине р. Тсангпо. Не успеете устать, как увидите домики деревушки Ниенго (3840м.). Неказистая, но известная: отсюда начинался старый караванный путь на Лхасу через перевал Гёкар Ла (5200м.). Ведь от Ниенго до Самье всего 3—4 часа пешком. Но это для нас, пилигримов, а местные крестьяне уже давно проложили широкую песчаную дорожку, по которой ездят в монастырь на мини-тракторах.

Со следующего гребня уже хорошо видны как жёлтые песчаные дюны на берегах Тсангпо, так и золотые крыши главного храма Самье. Спуститесь сначала к обители Дракмар Дризанг, месту рождения Тризонга Детсена – одного из самых известных королей Тибета. В алтарной части храма можно увидеть образы самого правителя, Падмасабхавы и Шантаракшиты – известного индийского Гуру. Это три основателя монастыря Самье, известные ещё под общим именем – Кенлоп Чозум.

Вместе с другими паломниками прокрутите молитвенные колёса, благодаря Создателя за дарованный вам путь и направляйтесь к воротам знаменитого монастыря, преисполненные гордостью от того, что лишь единицы из иностранцев проделали тот же маршрут… даже мысленно…

Монастырь Самье

Этот монастырь – одна из самых важных духовных обителей в столичном регионе и самый мистический монастырь Тибета. К его комплексу можно проехать и от Лхасы, двигаясь по правому берегу Ярлунг Тсампо до города Тсетанг (3-й по величине в Тибете), являющегося столицей префектуры Шаннан. Нужно будет пересечь мост и преодолеть нетипичную для Тибета песчаную котловину с самыми настоящими белыми пустынными дюнами…

Самье («Неизмеримый») стал первым буддистским монастырем Тибета и его история насчитывает уже более 1200 лет. Он был основан во времена правления короля Трисонга Детсена, который родился неподалеку. Точная дата основания неизвестна и по разным мнениям находится между 765 и 780 г.н. э. Как бы то ни было, строительство Самье представляло собой первую попытку буддизма пустить корни в стране, находившейся тогда под властью бонцев. Разумеется, многие члены королевского двора в то время придерживались религии бонпо и как могли противодействовали развитию буддизма и, в том числе, строительству этого монастыря.

Легенды же связывают все препоны к его созданию с кознями боннских демонов, многократно разрушавших возводимые стены. И тогда Трисонг Детсен пригласил из Индии известного мастера тантрики и великого махасидхи (колдун, маг) – Падмасабхаву, по прозвищу «Тот, кто родился из лотоса». Имя этого буддистского Учителя почитается в Тибете практически наравне с самим Буддой Шакьямуни, поэтому расскажем о нём поподробнее.

Царь Уддияны (территория нынешнего Пакистана) потерял единственного сына и разгневался оттого на всех и вся, проклиная даже богов. Те в гневе наслали мор на его страну и несчастных подданных становилось всё меньше.

Их предсмертным мольбам внял Бодхисаттва Авалокитешвара, который упросил Будду Амитабху простить и царя, и страну. Тот эманировал себя лучом красного цвета прямо в дворцовое озеро, в цветок благоухающего лотоса. И на цветке появился мальчик, посланник небесной Шамбалы. Царь-отец обрёл сына, а его подданные мир и здоровье…

Ребёнок рос не по дням, а по часам, обладая тысячью талантов. В 13 лет он принял престол и завёл себе 500 жён. Пять лет жил молодой царевич в роскоши и неге, наслаждаясь прелестями бытия. Но потом Авалокитешвара напомнил ему о дарованном высоком предназначении. И очнулся от неги небесный посланник. Бросил и жён, и дворец, снял царские одежды. Ушёл на кладбище, нарисовал на теле скелет, как символ иллюзорности материального тела и стал там практиковать йогу концентрации энергии в нужных своих чакрах.

За 5 лет Падмасбхава посетил для медитаций 108 кладбищ. Он ел трупное мясо и заворачивался в человеческие кожи, истязал свою плоть и отключал рассудок, добиваясь полного подчинения своего тела – своему духу…

А потом он пошёл к индийским святым, изучил у них все тантры-мантры на 360 языках и овладел всеми существующими ремёслами. А главное – познал все таинства магии! И первую жену – Мандараву создал себе сам, во время очередной транссовой медитации. Учитесь, мужики!

Вот такого уникального посланника богов и пригласили, чтобы навести духовный порядок в Тибете. По приезде в Тибет, Падмасабхава – завёл себе новую жену – Ёше Цогель. Поупражнявшись с ней в тантрическом сексе, он произвёл 6 обезьян и с этим воинством двинулся на борьбу с боннскими демонами, разрушавшими монастырь Самье.

Учёный-пандит, он легко выйграл теологический диспут с жрецами-шён, а следом продемонстрировал и превосходство своей магии. После этого все демоны признали Падмасабхаву своим властелином и даже стали помогать в строительстве монастыря Самье…

Победа буддизма над бон символически представлена в легендах, как победа гуру Ринпоче над полчищем тибетских демонов у Хепо Ри, что немного восточнее Самье. Именно она явилась событием, открывшим дорогу к Кайласу для лам буддизма…

Первый настоятель Самье, индийский аббат Шантаракшита, вскоре после основания принял в монастырь 7 монахов и пригласил индийских и китайских ученых для перевода буддистских текстов на тибетский язык.

Из-за влияния Гуру Ринпоче его секта ньигмапа была главенствующей с Самье. Когда в 15 веке школа сакьяпа взяла контроль над монастырём, влияние ньигмапа уменьшилось, хотя совсем не исчезло. Ламы-«красношапоники» и поныне считаются искусными магами и заклинателями духов, в отличие от их канонических «жёлтошапочных» коллег.

Было бы удивительным, если бы с таким удивительным легендарным монастырём тибетцы не связывали множество легенд, полных мистики и колдовства.

В прежние времена говорили, что в комнате ламы-прорицателя Тиге Кионга есть специальная колода и нож для «рубки дыхания». Считалось, что демоницы-сингдонгмо (пожиратели дыхания, обитающие в монастыре) улавливали последние вздохи всех умирающих и доставляли их к магу Кионгу на уничтожение. (По ночам из комнаты якобы доносились жуткие вопли и стоны). Тибетцы даже предполагали, что зловредные демоницы могут похитить дыхание и у того, кто спит с открытым ртом! Или, не дай бог – храпит!..

Здесь по тёмным коридорам храмов когда-то бродили «хранители яда», как называли одержимых отравителей, действующих в бессознательном состоянии. Они травили любого-каждого, кто попадался на пути.

Здесь по ночам собирались на службу в молельные залы призраки монахов, умерших столетия назад. Их голоса, читающие мантры, можно было слышать уже у входов в храмы.

Раньше обо всех подобных чудесах открыто говорилось самими ламами монастыря, ну а ныне монахи дают уклончивые ответы на вопросы о магии. Однако, никто вам не скажет, что мистических явлений в Самье больше не наблюдается. Кстати, одна из келий, в которой согласно преданиям изолированы особые бон-демоны, питающиеся жизненной силой умирающих людей – заперта до сих пор печатью двойной варджи. А это многое значит…

Если смотреть на Самье с вершины близлежащих холмов, то можно увидеть, что его комплекс представляет собой трёхмерную мандалу, вписанную в круг окружающей монастырь стены 2-х метровой высоты. Когда-то в её кольце было 108 башен-часовен. Ныне сохранились лишь ступы-ворота. В главных висит древний бронзовый колокол времён первого короля (7век).

Центральный храм «Утс» олицетворяет мистическую гору Меру (космогонический центр вселенной). Вокруг него воздвигнуты 4 разноцветные ступы, храмы луны и солнца. Когда-то на территории монастыря было ещё 12 храмов, олицетворявших большие и малые континенты в соответствии с космологией буддизма. А сам центральный храм состоял раньше из 3-х этажей: тибетского, индийского и непальского. В нём сохранились статуи глав всех 4-х школ буддизма и всех святых, которые когда-либо посещали Самье. Позади его алтаря – молодой Будда Шакьямуни (статуя 8 века).

За свою долгую историю Самье разрушался и реставрировался много раз. Несомненно, самый весомый ущерб за последнее время нанесла ему «культурная революция». Была полностью уничтожена ещё одна уникальная внешняя ограда, которая охватывала монастырь многокилометровым кругом и содержала 1008 башен-чёртенов! Были снесены святилища 4-х сторон света, и верхний этаж главного храма. Огромное число старинных предметов и картин было украдено или уничтожено. С середины 80-х гг. здесь ведутся активные восстановительные работы и монастырь меняется на глазах.

Сейчас в Самье уже 300 буддистских монахов.

Монастырь расположен в межгорной котловине, на склонах которой немало священных мест. Ближе всех расположен гребень горы Хепори (3720м.), на котором сохранился небольшой дворец, служивший когда-то резиденцией для тибетских королей. Ныне это храм, внутри которого можно увидеть 3 образа «Кенлоп Чосум» и статую Теумара – небесного протектора (покровителя) Самье. Подниматься туда не менее часа, но только с этой высоты полноценно видна вся мандала монастыря. Отсюда её впервые увидел и Падмасабхава.

Можно прогуляться и до пещеры «Чимпу». Хоть дорога займёт не менее 5 часов, но посетить данное место стоит. Во первых, – это важный объект паломничества: здесь в 8-м столетии Гуру Римпоче учил своих учеников медитациям. Во-вторых, – это признанное место для кладоискательства. По записям в монастырских книгах, в местных термах хранится не мало книг Падмасабхавы. Уже по дороге, идущей по живописным холмам, поросшим барбарисом и шиповником, можно увидеть так много полузасыпанных пещер и гротов, что руки начинают невольно искать лопату…

В самом пещерном монастыре «Чимпу» живёт несколько монахов, но нет еды и пристанища для гостей. Если прохватите с собой спальник, можно заночевать в одной из пещер. Так часто поступают паломники, считая эти места особо продуктивными для медитаций по ночам…

В часе ходьбы к западу от Самье на берегу реки стоят пять чёртенов «Зукардо», сложенных из больших гранитных валунов. Именно на этом месте король Тризонг Детсен когда-то встречал пришедшего из Индии Падмасабхаву. Повелитель тогда попросил гостя подтвердить чем-нибудь, что он тот, кого ждут. Тогда Гуру Римпоче поднял руку и из пальцев её в ноги короля ударили 5 ослепительных молний, которые сожгли на нём одежду. Это сопровождалось ужасным грохотом и землетрясением. Король и придворные попадали ниц перед могучим магом, а позже, в память об этом событии, здесь были сооружены 5 чёртенов «Зукардо».

Чтобы посетить Самье, нужен трэвэл-пермит, проверяемый на мостовой переправе и получить его непросто. В Шигатсе служба PSB иногда выдает пермиты индивидуальным путешественникам (цена 6$), в Лхасе и Тсетанге получить их гораздо сложнее. Но если вы приехали с группой, то ваше турагентство уже само позаботилось о пермите.

А ежели вы пришли треком со стороны монастыря Ганден, полицейские могут проверить вас в гестхаусе Самье и без разговоров оштрафовать аж на несколько сот юаней. Ну а если вы путешествуете на своём любимом диване – то вам вообще не о чем беспокоиться!..

Входной билет в монастырь стоит 30 юаней. При обители есть вместительный, но примитивный гестхаус и два магазинчика со стандартным тибетским ассортиментом.

Среди прочих чудесных признаков, этот монастырь обладает волшебным свойством удерживать посетителей дольше, чем они намеревались здесь пробыть. А потому не спешите уезжать, пока не проверите на себе все его мистические воздействия и не откроете хотя бы одну из его тайн…