Текст книги "Гипсокартонные работы своими руками"

Отделка углов

После того как стыки гипсокартонных листов зашпатлеваны, можно взяться за отделку внутренних и внешних углов. Делайте это в несколько этапов: сначала наклейте армировочную ленту, а затем установите угловые профили и нанесите три-четыре слоя шпатлевки.

Нарежьте заранее бумажную армировочную ленту на отрезки нужной длины. Предварительно увлажненным 100-миллиметровым шпателем обработайте все стороны внутреннего угла. С каждой стороны шпатлевка должна захватывать угол на 50 мм (шпатель нужно периодически увлажнять).

Чтобы армировочная лента тоже стала влажной, достаточно пропустить ее через ведро с водой и затем продольно перегнуть. Симметрично наложите ее на угол, чуть вдавливая в шпатлевку. Верхний конец ленты удобнее держать при этом левой рукой, а пальцами правой руки выравнивать наложенную на линию угла ленту, водя по ней сверху вниз. По очереди равняйте обе стороны угла. Водя шпателем сверху вниз по ленте, не забывайте придерживать ее за верхний конец и надавливать на шпатель так, чтобы из-под ленты показались излишки шпатлевки. Чтобы случайно не повредить ленту, водите шпателем как можно ближе к линии сгиба. Кстати, работать легче, прижимая шпатель и второй рукой.

Проверьте, не осталось ли на поверхности угла потеков и неровностей. После того как шпатлевка высохнет, обязательно тщательно зачистите шпателем все неровности и шероховатости, удалите рифления, подготавливая поверхность к нанесению следующего слоя. Использовать для этого наждачную бумагу или шлифовальные сетки нельзя!

Далее нужно нанести новый слой шпатлевки. Распределяйте раствор примерно на 50 мм по обе стороны от линии угла. Намочив шпатель для обработки углов, с силой проведите им сверху вниз по линии угла, выравнивая шпатлевку. Так сформируется правильный ровный угол.

ВНИМАНИЕ

После того как шпатлевка высохнет, снова потребуется зачистить шпателем все неровности и бугорки. Но ни в коем случае не пользуйтесь при этом наждачной бумагой!

Следующий слой шпатлевки наносится полосами по 70–100 мм на каждую из сторон угла. Отступ от центральной линии угла должен быть не менее 13–15 мм. Снова выровняйте шпатлевку влажным шпателем, водя им сверху вниз с прикладыванием усилий. Следите, чтобы не осталось утолщений. Когда шпатлевка высохнет, сухим же шпателем проведите по «гармошке», убирая неровности и бугорки.

Далее снова нанесите шпатлевку на каждую сторону угла полосами по 130–150 мм. Отступ от его центра должен быть не менее 20–25 мм. Однако теперь для выравнивания шпатлевки вам понадобится 250-миллиметровый шпатель. Водите им, прикладывая усилия, пока не убедитесь в отсутствии утолщений.

Высохшую шпатлевку еще раз подровняйте шпателем. Если оказалось, что крохотные впадинки все-таки есть, зашпатлюйте их еще раз очень тонким слоем, водя шпателем сверху вниз. Следите, чтобы ваши движения были перпендикулярны стене.

Все, ваш угол готов для последующего декорирования.

Наружные углы гипсокартонной перегородки, для которых существует особенная опасность механического повреждения, укрепите металлическим перфорированным угловым профилем. Этот профиль надо вдавить в предварительно нанесенную на угол шпатлевку, затем накрыть выравнивающим слоем шпатлевки. Внутренние углы обработайте шпатлевкой и оформите согнутой под прямым углом армирующей лентой аналогично операциям по заделке прямого стыка. Для обработки внутренних углов удобно пользоваться угловым шпателем.

Для защиты большинства наружных углов гипсокартонных конструкций применяются металлические или пластиковые угловые профили (рис. 8.4). Как показывает практика, армирования наружных углов только бумажной лентой недостаточно и в дальнейшем это оборачивается дополнительными работами и расходами.

Рис. 8.4. Угловые профили для защиты наружных углов

Рассмотрим подробнее, как выполнить армирование наружного угла угловым профилем. Начните работу с приготовления уголков нужной длины (рис. 8.5). Обязательно зафиксируйте их шурупами-саморезами с каждой стороны угла (150 мм). Нужно заранее удостовериться, что все шурупы вкручены достаточно глубоко и не зацепятся за шпатель, если провести им сверху вниз. При необходимости доверните шуруп или добавьте еще один или два для более плотного крепления.

Рис. 8.5. Готовим уголки нужной длины

Шпатлевку нужно наносить 250-миллиметровым шпателем полосой сверху вниз, захватывая от края угла приблизительно 100–130 мм в каждую сторону (рис. 8.6). Помните, что первый слой не должен быть слишком тонким. Чтобы разровнять шпатлевку, используйте плоскость углового профиля в качестве маяка. Позже, при нанесении последующих слоев, необходимо будет заполнить небольшие впадинки, которые останутся после шпатлевания. Для зачистки обеих сторон угла от различного рода неровностей и шероховатостей вам понадобится 250-миллиметровый шпатель, а для нанесения второго слоя шпатлевки, захватывающего уже по 150 мм с каждой стороны угла, – 100-миллиметровый шпатель.

Рис. 8.6. Шпатлевку нужно наносить тонким слоем

Разровняйте шпатлевку 250-миллиметровым шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка. Чтобы шпатель лучше скользил по поверхности, его нужно увлажнить. Теперь угол выглядит практически заделанным (рис. 8.7).

Рис. 8.7. Угол, заделанный двумя слоями шпатлевки

Когда шпатлевка высохнет, придется снова пройтись сухим широким шпателем по обработанным поверхностям, чтобы счистить все неровности и шероховатости.

Для нанесения третьего слоя шпатлевки вновь используйте 250-миллиметровый шпатель, предварительно увлажнив его. Угловой профиль снова будет служить вам в качестве маяка.

Повторная процедура зачистки будет осуществляться с помощью сухого широкого шпателя. Чтобы избавиться от случившегося рифления, поводите шпателем вдоль волн, вдавливая его двумя руками в поверхность.

Тонкий финишный слой шпатлевки наносите на каждую сторону угла, захватывая полосы шириной около 250 мм. Снова загладьте шпатлевку широким шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка.

Когда поверхность высохнет, приступайте к зачистке неровностей шпателем. Как правило, их остается немного. Оценить качество выполненной работы поможет лампа-переноска. Если вы все же обнаружили впадинки и ложбинки, то замажьте их очень тонким слоем шпатлевки 100-миллиметровым шпателем, вдавливая его в поверхность.

Покраска

Многие владельцы новых квартир, облицевав гипсокартоном стены и потолки, склоняются в пользу их дальнейшей покраски. Это финишный этап отделки гипсокартонных покрытий. Для таких покрытий подходят краски на водной основе. Однако ни в коем случае не пользуйтесь ими в помещении с повышенной влажностью. Краски на водной основе позволяют создать эффект апельсиновой корки, благодаря чему вы сможете замаскировать все дефекты поверхности.

В большей степени подходящими для гипсокартонных покрытий считаются масляные либо клеевые краски, так как они сцепляются с гипсокартоном наилучшим образом. Однако самый приемлемый вариант – акриловые воднодисперсионные краски.

Вам понадобятся различные инструменты – на краях поверхностей и вокруг дверей вы будете пользоваться кисточкой, посередине – средним или длинным (от 7 до 20 мм) ворсовым валиком. С его помощью накладывайте завершающие слои краски в том же направлении, что и первоначальные. Выполняйте покрасочные работы параллельно главному источнику света. Главное – всегда наносите краску, предварительно внимательно изучив рекомендации производителя.

Декорируя поверхности из гипсокартона, имеет смысл отдать предпочтение матовым, а не блестящим краскам. Последние очень хорошо отражают свет, и это будет подчеркивать возможные дефекты поверхности. Светлые тона помогают их скрыть за счет того, что хорошо рассеивают свет. Ими можно красить и самостоятельно. Но если вы решили окрасить стены в темные тона, то лучше воспользоваться советами профессионала.

Подготовка новых плоскостей к покраске начинается с подготовки их оснований. В помещениях с повышенной влажностью – бассейнах, саунах, санузлах – вы, очевидно, изначально предусмотрели двойную обшивку перегородок из влагостойких гипсокартонных листов. Кроме того, готовясь к покраске гипсокартонных конструкций, обратите особое внимание на качество герметизации их узлов. Причем это нужно сделать не только перед покраской, но и приступая к любому типу отделки.

Стены, перегородки и потолки помещений с повышенной влажностью сначала нужно покрыть шпатлевкой, а затем обработать водостойкой грунтовкой. Разумеется, какое бы вы ни выбрали декоративное покрытие: эмаль, масляную краску, керамическую плитку, оно должно быть водостойким. В тех же местах санузлов, кухонь, ванных комнат, где вода может попасть на поверхности из гипсокартона, после окончания шпатлевочных работ обязательно покройте всю поверхность специальным гидроизоляционным составом. Скорее всего, потом эти участки плоскостей вы будете облицовывать керамической плиткой. Клеить ее можно только с помощью водостойких порошкообразных клеев. Использовать же дисперсионные клеи категорически запрещается.

Когда вы начнете красить покрытия, постарайтесь избегать попадания на поверхности прямых солнечных лучей, а также проверьте, нет ли сквозняков. Температура и влажность помещения должны быть неизменными в течение двух дней после обработки швов. Вообще, любые работы по монтажу и установке конструкций из гипсокартонных листов можно производить только будучи уверенными, что температура и влажность в помещении никогда не будут значительно меняться. Иначе вы не будете застрахованы от деформации гипсокартонных листов.

Для каждого вида краски применяйте соответствующую шпатлевку, строго следуя рекомендациям производителя. Хорошая шпатлевка для заполнения швов гипсокартонных и гипсовых плит обязательно будет изготовлена на основе гипсового вяжущего наполнителя с полимерными добавками. Именно последние обеспечивают прочную стыковку декоративного покрытия с основанием и его будущую эластичность. Кроме того, шпатлевка от зарекомендовавшего себя производителя не содержит вредных для здоровья составляющих.

Практически в любой шпатлевке под покраску одним из основных элементов является мел. Часто он упакован в отдельный пакет, входящий в комплект. Перед разведением смеси обязательно предварительно просейте его через мелкое сито и просушите. Если шпатлевка приготовлена грамотно, ее консистенция будет напоминать не очень крутое тесто. Старайтесь, чтобы шпатлевка не получилась чрезмерно густой, ведь чем она гуще, тем труднее будет ее разровнять на потолке.

Рассмотрим последовательность приготовления шпатлевки для заполнения швов под покраску.

В пустую пластмассовую емкость налейте чистую холодную воду. Всыпьте в воду сухую смесь в соотношении примерно 1 кг сухой массы на 0,4–0,5 л воды. При этом смесь постоянно помешивайте с помощью низкооборотной электромешалки или перфоратора электродрели со специальной насадкой (миксером). Дождитесь, пока у вас получится однородная смесь, дайте ей постоять семь минут, потом снова перемешайте.

Когда раствор будет готов, немедленно приступайте к работе – его необходимо использовать в течение часа.

Начинайте шпатлевать швы и стыки. Смешанную с водой шпатлевочную массу наложите на саморезы и щели на стыке плит широким шпателем (200–300 мм). Шпатлюйте так, чтобы следующим этапом после наложения готовой шпатлевки на щель между плитами стало наклеивание на еще сырую поверхность армирующей ленты, ленты-сетки (серпянки) или стекловолоконной ленты. Накладывать ее нужно выпуклой стороной к стене так, чтобы центр ширины ленты проходил вдоль стыков гипсокартонных плит. Шпателем тщательно удаляйте из-под ленты пузырьки воздуха. Для этого интенсивно вдавливайте ее в свежедобавленный слой массы.

Если шпатлевка уже высохла, широким шпателем накладывайте на стыки второй выравнивающий слой массы. Если вдруг не удалось с первой попытки получить идеально ровную поверхность, то третий слой накладывайте еще более широким шпателем. Просохший шов нужно обработать шлифовальной бумагой. Спустя сутки можно будет приступать к грунтовке поверхности гипсокартонного листа.

В будущем вам наверняка понадобится снять старое лицевое покрытие, чтобы сделать ремонт. Поэтому для предотвращения возможного повреждения защитного слоя гипсокартонных плит и для получения идеально ровной поверхности выровняйте общую поверхность гипсокартонных плит шпатлевкой.

Самый последний высохший слой шпатлевочной массы нужно будет отшлифовать наждачной бумагой или сеткой. Шпатлевка хороша тем, что не засоряет ее. Завершив работу, сразу же промойте все приборы и инструменты.

Дальше зашпатлеванную поверхность уже можно окрашивать или оклеивать обоями, а также наносить на нее другое декоративное покрытие. Однако перед тем, как нанести лицевое покрытие, обязательно покройте зашпатлеванную поверхность грунтовкой глубокого проникновения.

Один из вариантов декорирования гипсокартонных поверхностей – оклейка обоями. Обычно гипсокартон настолько хорошо обработан внешне, что на него можно нанести обои и без предварительной обработки. Но если вы все же хотите иметь совершенно идеальные стены, нанесите на гипсокартон тонкий слой финальной штукатурки. Далее, после ее высыхания, можно клеить обои. Кроме того, даже если ваш гипсокартон наклеен прямо на стену с помощью гипсовой мастики, он все равно выдержит и самые тяжелые обои, и обои под покраску.

Однако если, монтируя гипсокартонные поверхности, вы использовали не шурупы-саморезы, а гвозди, то есть риск появления со временем на обоях ржавых пятен. Чтобы этого не случилось, заранее покройте шляпки использованных гвоздей защитным составом, например нитроэмалью или спиртовым лаком. Тогда ваш ремонт дольше сохранит свежий вид.

Как крепить предметы к элементам интерьера из гипсокартона

Преимущество перегородок из гипсокартона состоит в том, что они не просто функциональны, но и выдерживают практически любые предметы интерьера, которыми вы будете украшать свое жилище, будь то полки, картины, зеркала, кашпо с растениями или даже акустические системы. Но тем более важно соблюдать правила крепления этих предметов к стенам.

Для крепления предметов интерьера и быта используйте специальные дюбели, в которые затем нужно вкручивать шурупы. Ни в коем случае не используйте гвозди. Обычным шурупом можно пользоваться лишь в том случае, если вы оформляете комнату подростка и хотите украсить ее постерами и географическими картами.

Очевидно, что обычные способы использования крепежных средств неприемлемы для подвешивания различных грузов к обшивке полых гипсокартонных перегородок. В качестве крепежных элементов здесь следует использовать дюбели особой конструкции – так называемые пустотные. Их несущая способность при 1,7-кратном запасе в однослойной гипсокартонной обшивке может достигать 30 кг, а в двухслойной – 50 кг. Если же такие дюбели будут заанкерены в металлическом профиле, для них допустима нагрузка до 48 кг.

Закрепление на гипсокартонных листах подвесного оборудования квалифицируется как различная по величине (легкая и тяжелая) консольная нагрузка. К легким относятся консольные нагрузки от предметов, масса которых создает распределенную нагрузку до 40 кг на погонный метр перегородки, у которой плечо не превышает 30 см.

Кстати, легкие консольные грузы могут крепиться непосредственно к обшивке, правда, лишь в том случае, когда в сумме их вес не превышает указанной выше допустимой величины. Существует правило: минимальное расстояние между точками крепления (в миллиметрах) равно усилию, приходящемуся на один крепежный элемент (в килограммах), или это расстояние (в сантиметрах) равно усилию, приходящемуся на один крепежный элемент (в килограмм-силах). Оно не должно быть менее 50 см.

В процессе крепления многое зависит от высоты предмета, который вы будете навешивать на поверхность обшивки перегородки. Чем меньше плечо и больше высота, тем меньше будут механические усилия.

Например, значительные напряжения в материале перегородки создаст подвешенный к ней умывальник. Поэтому для него необходимо предусмотреть специальные конструктивные решения. А стенные шкафы или полки, при условии, что их вес не будет превышать 40 кг на метр длины стены (удельная нагрузка – 40 кг), с центром тяжести, имеющим плечо 30 см, могут быть навешены на любое место обшивки перегородки с помощью специальных пластмассовых дюбелей и шурупов.

Например, вам нужно закрепить навесной кухонный шкафчик глубиной 30 см и шириной 80 см. От точки, соответствующей глубине шкафчика, равной 30 см, на оси абсцисс поднимитесь вертикально вверх до линии его ширины и от найденной точки 2 пересечения с ней вертикальной линии проведите линию, параллельную оси абсцисс, до пересечения с осью ординат. Найдите на этой оси точку 3 – точку искомой нагрузки, равной 50 кг.

Грузы весом от 40 до 70 кг на погонный метр перегородки или стены с гипсокартонной обшивкой и удалением центра тяжести груза от стены не более чем на 30 см также могут быть подвешены на любую часть стены, однако при условии, что общая толщина обшивки составляет не менее 18 мм.

Тяжелые грузы непосредственно к гипсокартонной обшивке не крепятся. Для этого в процессе проектирования гипсокартонных конструкций разрабатываются специальные конструктивные решения и используются комплектные системы.

Различают следующие способы крепления тяжелых консольных грузов: к стойкам металлических или деревянных каркасов, к горизонтальным элементам жесткости (ригелям) каркаса, к самостоятельным опорным конструкциям (металлическим рамам, траверсам, панелям), встроенным в полость перегородки.

Тяжелые консольные грузы, например большие книжные или посудные полки, крепят к стойкам каркаса обшивки перегородок или стен посредством специальных реек, непосредственно на которые потом навешивают полки.

Тяжелыми консольными нагрузками считается подвеска унитазов или глубоких моек. Для их крепления в полостях перегородок нужно заранее предусмотреть специальные несущие стойки – для усиления соседних стоек каркаса. Тогда нагрузка от навешиваемого санитарно-технического оборудования будет сообщаться на пол. Обычно они изготавливаются из свариваемых элементов или продаются разборными: с болтовыми соединениями из антикоррозийной стали. При монтаже каркасов после прокладки стояков и заделки отверстий в перекрытиях их нужно прикрепить к полам. Сами же несущие стойки будут крепиться к стойкам каркаса.

Естественно, тяжелое сантехническое оборудование (раковины, смесители, держатели для душа и пр.) не удастся повесить без специального надежного крепления. Поэтому еще на стадии сборки каркаса к нему монтируют закладные элементы, например металлические планки. Все швы между листами, соединения стен с полом, а также проходные отверстия для труб загерметизируйте уплотнительной лентой и гидроизоляционными составами. Под облицовку плиткой листы предпочтительнее крепить на каркас из металлических профилей (с шириной полки не менее 50 мм) с шагом стоек 60 см. При этом лист гипсокартона монтируют в два слоя с каждой стороны.

Если крепить тяжелые консольные грузы к ригелям жесткости, это снизит нагрузку на каркас конструкций. Это тем более важно, если речь идет о навешивании сантехнического оборудования с большим вылетом консоли и малой собственной высотой. Вам понадобятся металлические профили стоек с увеличенной толщиной стенки (до 3 мм). А в качестве ригелей могут быть использованы заранее изготовленные траверсы – их с помощью болтовых соединений крепят к соседним стойкам каркаса.

Пропуская сквозь обшивку каркасов перегородок трубопроводы для смесителей, обоприте эти трубопроводы на ригели, прикрепленные к соседним стойкам. Эти же ригели можно использовать в качестве элементов опоры при пропуске трубопроводов в полости между обшивками перегородки.

Самостоятельные опорные конструкции для крепления к ним санитарно-технического и другого оборудования удерживаются на соседних стойках каркаса с помощью болтовых соединений. К полу (перекрытию) их лучше крепить дюбелями.

Большинство предметов интерьера, пусть даже небольшого веса, также следует крепить дюбелями. Возможны два вида креплений:

♦ непосредственное крепление – на вкрученный в дюбель шуруп вешается картина на шпагате;

♦ косвенное крепление – к стене дюбелями прикручивается кронштейн или крючок, а на него навешивается, к примеру, кухонный шкафчик или оригинальная вешалка для одежды.

Какие дюбели выбрать? Лучше всего приобрести нужное количество (согласно предварительным расчетам) многосторонних распорных дюбелей с четырехсегментным строением. Именно благодаря ему дюбель очень удобно вкручивать. Он войдет прочно и мягко, так как нагрузка внутри отверстия будет распределена равномерно. Проворачивания дюбеля помогут избежать блокировочные ребра. Саморезы лучше купить универсальные: крестообразные. Длина самореза должна складываться из длины дюбеля, толщины монтируемого листа и дополнительных 10 мм.

Вообще, все зависит от того, что вы будете крепить. Дюбель-«бабочка» из полиамида (нейлона) незаменим, если речь идет о креплении полок, люстр, карнизов. Он не будет проворачиваться благодаря продольным ребрам, а стопорный бортик не позволит дюбелю провалиться в просверленное отверстие. Когда вы будете ввинчивать в дюбель шуруп, его фиксирующие ребра сложатся так, что поверхность прилегания дюбеля к опоре станет максимальной. При необходимости демонтажа выбрасывать дюбель не обязательно – повторное использование не снизит надежности крепления.

Пружинные дюбели, или «зонтики», применимы лишь для крепления легких конструкций: небольших полочек, точечных светильников. Шурупы к ним подходят и с обычными, и с петельными крючками.

Металлические дюбели можно использовать при монтаже подвесных полок высокой тяжести. Они «раскроются» в толще листа, и нагрузка распределится по максимальной поверхности основания. Такие дюбели ввинчивают специальными щипцами.

Чтобы выбрать профиль правильно, исключив в будущем возможность того, что конструкция обрушится, нужно заранее продумать размещение всех вещей и предусмотреть нагрузку на поверхность из гипсокартона. Например, для шкафа весом до 50 кг/м² и глубиной 20–30 см достаточно будет одинарного каркаса и листов гипсокартона толщиной 15 мм. Если речь идет о навесном стеллаже весом до 70 кг/м², выбирайте листы толщиной от 18 мм. Груз же от 70 до 150 кг/м² предусматривает использование специальной конструкции из траверсов (металлических тросов), связывающих усиливающие рамы.

Это особенно важно при оформлении ванных комнат, где такой комплекс понадобится, чтобы повесить интересный умывальник и прочее сантехническое оборудование.

Особые сложности появятся в процессе крепления оконных и дверных коробок. Ведь от того, что и как вы собираетесь крепить, оформляя дверь, зависит ваш выбор. Какие двери вы поставите в гипсокартонной перегородке: раздвижные или распашные? Выдержит ли гипсокартонная стена стеклопакет в тяжелой деревянной раме? В оконные и дверные проемы, вмонтированные в перегородки, потребуются усиленные рамы, ведь распашная дверь, как и окно, требует большего усиления. Например, если ее вес достигает 30 кг, то раму непременно нужно усилить деревянным брусом. Если ваши двери еще тяжелее, то усильте стойки специальным профилем.