Текст книги "Гипсокартонные работы своими руками"

Одноуровневые потолки

Основой одноуровневых потолков, как и любых подвесных, будет жесткий деревянный или металлический каркас. Он крепится вплотную или с помощью специальных подвесов к базовому потолку, а с наружной стороны обшивается листами гипсокартона и декорируется.

В среднем вес такого потолка составляет 12–13,5 кг/м². Сразу оговорим, что у подобного потолка, несмотря на красоту, есть серьезный недостаток – установленная конструкция гипсокартонных листов стационарна, заменить листы нельзя. Если вас затопят соседи сверху, потолок будет испорчен. Гипсокартон набухнет, деформируется и, вероятно, отвалится, если потоп будет продолжаться довольно долго. Высохнув, листы гипсокартона уже не примут первоначальную форму, и вам придется делать новый потолок.

Достоинства подвесных потолков очевидны. Во-первых, как мы уже не раз говорили, только конструкция из гипсокартонных листов позволяет добиться максимально ровной поверхности потолка. Во-вторых, вам гарантирована идеальная звуко– и теплоизоляция, ведь между элементами каркаса поверх обшивки можно проложить сколь угодно толстый слой изоляционного материала. Теплоизоляция особенно важна в загородном доме, ведь именно в индивидуальных домах значительная часть тепла из отапливаемого помещения уходит через потолочные щели. К тому же потолок из гипсокартона позволит уменьшить отапливаемый объем помещения. Еще одна немаловажная деталь: в загородном доме за подвесными потолками удобно прятать всевозможные коммуникации. А без хорошей звукоизоляции жизнь в городской квартире в густонаселенном многоквартирном доме может оказаться немыслимой. Ведь большая часть посторонних шумов проникает в наши квартиры именно сверху.

Если говорить о городских квартирах, то не следует опасаться, что такой «модный» потолок съест половину вашей площади и станет давить на вас сверху. Его ведь не обязательно делать помпезным и чрезмерно декорированным. Скажем, небольшой подвесной потолок по периметру помещения, с криволинейной боковой поверхностью, с овальной или круглой нишей в центре потолка – типичное решение для маленькой квартиры. Такой потолок очень прост в исполнении, не перетягивает на себя все внимание, однако смотрится нестандартно.

Варианты сборки потолков могут быть самыми разными, что зависит от площадей, на которых устраивается ремонт, и от общих дизайнерских задумок. А вот расстояние между подвесами, а также основными и несущими, поперечными и продольными профилями устанавливается исходя из конкретных расчетов после того, как вы выбрали конструкцию будущего потолка и определили, какие нагрузки будут нести его отдельные фрагменты.

Поговорим о том, на основе каких параметров нужно делать расчеты. Под общей нагрузкой на потолок подразумевается сумма массы гипсокартонного листа, каркаса из профилей, изоляционного материала и осветительных приборов.

Конструкция потолка рассчитана только на собственный вес. Установка кондиционеров, массивных светильников (весом более 3 кг) и другого оборудования подразумевает их подвешивание на самостоятельные несущие конструкции. Поэтому, делая в обшивке потолка прорези для установки встроенных светильников и решеток, вы должны обрамить отверстия по контуру прорези дополнительными элементами каркаса, а гипсокартонная обшивка должна быть прикреплена к дополнительному каркасу по контуру прорези саморезами. Шаг не должен быть более 20 см.

Приступать к монтажу подвесного потолка можно только после того, как вы подготовили к установке электропроводку, коммуникацию, вентиляции и другое инженерное оборудование, которые планируете разместить в межпотолочном пространстве.

Монтаж подвесного потолка осуществляется двояко: за счет крепления каркаса либо только к стенам, либо одновременно к стенам и плитам перекрытия.

Первый вариант крепления – только к стенам – уместен, если площадь подшивного потолка относительно небольшая. Монтаж, как всегда, начинается с разметки. По стенам на выбранной высоте проложите горизонтальную линию по периметру помещения. Понадобятся водяной уровень и отбивочный шнур.

Водяной уровень – это эластичный шланг длиной 2–10 м с внутренним диаметром 6–10 мм. На его концах закреплены прозрачные (стеклянные или пластиковые) трубки с делениями. Уровнем пользуются так: сначала в него заливается подкрашенная вода, чтобы заполнились обе прозрачные трубки. Они закрываются пробками. Не забудьте при этом оставить маленькие отверстия открытыми.

Водяной уровень работает по принципу сообщающихся сосудов. Совместите уровень жидкости в первой трубке с отметкой на стене, которую вы заранее сделали. Затем приложите к стене вторую трубку, и вы получите местонахождение следующей точки. Таким образом, передвигая трубки, вы получите ряд точек, расположенных на одном уровне по периметру. Останется соединить их в одну линию с помощью отбивочного шнура.

Дальше предстоит распределить и установить по стенам потолочные направляющие профили. Для этого просверлите в них отверстия, в которые будут вставлены пластиковые распорные дюбели. Зафиксируйте профили шурупами-саморезами с шагом не более 50 см. Затем приступайте к нарезке элементов каркаса. Для этого вам понадобятся ножницы по металлу. Нарезка выполняется сообразно размерам продольных и поперечных несущих. Элементы изготавливаются из потолочного профиля. Его отличие от направляющего заключается в наличии на полках ребер жесткости.

Если длина или ширина комнаты превышает стандартную длину профиля (в среднем она обычно составляет 300–400 см), то на помощь придут специальные удлинители профиля. Используя их, вы сможете увеличить профиль до нужной длины.

Обязательно проследите, чтобы продольные швы между листами гипсокартона были расположены по свету. Если комната большая, с несколькими окнами на смежных стенах, то лучше заранее сделать раскладку листов по длине комнаты. При этом расстояние между элементами каркаса в осях должно составить 60 см по ширине листа и 120 см – по длине.

Продольные и поперечные элементы каркаса крепятся к «периметру» каркаса шурупами-саморезами. Между собой элементы каркаса соединяются с помощью специального одноуровневого соединителя профилей – так называемого «краба».

Сложность монтажа состоит в том, что нужно заранее учесть то, что наибольшие напряжения возникнут в местах установки соединительных профилей. Чтобы подстраховать будущий потолок от незапланированных перегрузок, прикручивайте листы гипсокартона к металлическому каркасу с шагом шурупов-саморезов 15–20 см.

Если вы устанавливаете потолок в большой спальне, гостиной либо прихожей, то вам придется покрыть им значительную площадь. Здесь предпочтительнее крепления потолка одновременно к стенам и плитам перекрытия. Как и в предыдущем случае, разметьте «периметр», а также продольные и поперечные потолочные профили. В местах соединения элементов каркаса разметьте отверстия, через которые одноуровневый соединитель профилей будет крепиться к плите перекрытия. Просверлив все необходимые отверстия и вставив в них распорные дюбели соответствующего диаметра, можно приступать к монтажным работам.

Укрепите на плите перекрытия соединители профилей шурупами-саморезами. Закрепив «периметр», состыкуйте его с потолочным профилем и установленными соединителями профиля. Ножницами по металлу нарежьте потолочный профиль сообразно размерам и прикрепите его к соединителям профиля шурупами-саморезами.

Профили можно крепить непосредственно к потолку. Будем выравнивать их с помощью деревянных клиньев, забивая их между профилем и перекрытием так, чтобы получилась обрешетка с размером ячейки не более 60 × 40 см. Желательно, чтобы края гипсокартонных листов в процессе обшивки приходились на центр профиля.

При монтаже каркаса необходимо использовать только тот крепеж, который соответствует материалу данного перекрытия. Для этого нужно точно рассчитать вес конструкции, а он значителен, ведь мы говорим о потолке, который устанавливается в большой комнате. И потом, вы ведь однозначно планируете встраивать в готовый потолок осветительные приборы, системы вентиляции или кондиционирования. Нужно с самого начала замерить их высоту, чтобы верно определить минимальную величину зазора между существующим перекрытием и потолком, позволяющую их разместить. Если ваши расчеты показывают, что для монтажа светильников или другого оборудования потребуется расстояние, большее, чем может обеспечить высота специального профиля, то зазор придется увеличить. Для этого к существующему перекрытию нужно будет прикрепить деревянные вставки соответствующей толщины. К ним и будет крепиться профиль, поэтому они должны приходиться на узлы обрешетки.

Теперь перейдем к навешиванию на каркас гипсокартонных листов: цельных либо раскроенных и высушенных заготовок.

Технология их изготовления такая же, как при сооружении перегородок либо встроенной мебели из гипсокартона.

Для начала установите гипсокартонный лист в проектное положение. Понадобятся подпорки либо телескопический подъемник, хотя можно работать и вручную. Вам предстоит прикрепить лист к каркасу. Последовательность такая: гипсокартонные листы располагаются горизонтально, подгоняются друг к другу, затем привинчиваются к каркасу шурупами-саморезами. Главное при этом – не допустить деформации листов.

Чтобы получить удовлетворение от результатов своей работы, укладывайте звукоизоляционный материал в то же время, когда выполняете монтаж каждого отдельного листа обшивки (рис. 6.7). Напоминаем, что толщину и плотность звукоизоляционного материала вы должны были заранее рассчитать с учетом нагрузок, которые будут претерпевать конструкции вашего подвесного потолка в зависимости от типа профилей и гипсокартонных листов.

Рис. 6.7. Укладываем звукоизоляционный материал для потолка

Особое внимание следует уделить крепежу. Выполняйте крепежные работы, стартуя от угла гипсокартонного листа в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Саморезы, которыми гипсокартонные листы крепятся к каркасу, должны располагаться с шагом 15 см вразбежку на смежных листах. Расстояние от оклеенного картоном края листа должно быть не менее 10 мм, от обрезанного края – не менее 15 мм. Помните, что крепежные саморезы обязательно должны входить в гипсокартонный лист под прямым углом и проникать в металлический профиль каркаса на глубину не менее 10 мм (в деревянный брус – не менее чем на 20 мм) (рис. 6.8). Головки саморезов должны быть утоплены в гипсокартон на глубину около 1 мм, причем нужно следить, чтобы шляпка самореза не порвала картон.

Рис. 6.8. Крепим гипсокартонные листы к металлическим профилям

Стыковать гипсокартонный лист можно только на несущих профилях каркаса, при этом картон в местах закручивания саморезов не должен быть растрепан. Если саморез деформировался или вы ввинтили его не на то место, удалите его и замените новым, причем ввинчивайте его на расстоянии не менее 5 см от места крепления предыдущего самореза.

Когда листы будут установлены на каркас, можно переходить к шпатлеванию. Количество слоев и выбор грунтовочных и шпатлевочных материалов для выравнивания зависят от степени неровности поверхности потолка. Если размер неровности меньше 3 мм, то для лучшего схватывания материалов используйте грунтовки глубокого проникновения, содержащие специальные противогрибковые добавки. Далее для тонкого выравнивания поверхности наносите шпатлевку.

Если перепад неровности не превышает нескольких миллиметров, то вам нужно выполнить так называемое «сырое» выравнивание потолка, используя растворы и смеси. Если неровности потолочной плиты находятся в пределах 3–10 мм, нанесите несколько (два-три) слоев грунтовки, чередуя их со слоями штукатурки и шпатлевки. Перед грунтовкой сухую некрашеную поверхность потолка очистите от пыли, грязи и жирных пятен с помощью абразивных материалов (пескоструйной обработкой или абразивной бумагой). Непосредственно перед грунтованием промойте потолок водой с мылом или стиральным порошком, раствором аммиака или 3%-ным раствором соды, а затем чистой водой. Тип грунтовки подберите в зависимости от окрашивающего состава: грунтовка считается тем качественнее и долговечнее, чем глубже она проникает в толщу материала. В некоторых случаях для полной подготовки потолка к завершающей отделке потребуется нанести еще один слой грунтовки.

Грунтовочный состав может потребоваться и для того, чтобы шпатлевка не «мелилась» и не осыпалась. В домашних условиях некоторые мастера даже выполняют такую грунтовку из подручных материалов, просто добавляя в шпатлевку клей ПВА или используя в качестве грунтовки ту краску, которой впоследствии предполагается окрасить потолок, но в менее концентрированном виде.

Состав готовится из расчета 4 части краски на 1 часть растворителя (какого именно, зависит от краски). Дополнительная грунтовка может быть выполнена и с помощью водорастворимой шпатлевки, сильно разведенной до состояния густого молока. Наносите ее на потолок малярным валиком.

Теперь рассмотрим еще один вариант монтажа потолка из гипсокартонного листа. Он позволит избежать предварительного изготовления подвесных конструкций и многосекционных каркасов. Такое крепление тоже очень надежно, однако его преимущество в том, что оно снижает расходы на материал.

Как и в предыдущем случае, начните с того, что разметьте площадь, которую будете закрывать потолком, с помощью эластичного шланга из прозрачного пластика, наполненного дистиллированной водой. Наполняйте шланг водой до тех пор, пока на каждом его конце не останется по 10–20 см воздушного пространства (пустоты).

Одновременно сделайте меловую разметку. Вам понадобится меловая катушка с содержимым красного и синего цвета, а также черный карандаш.

Вам придется воспользоваться водяным уровнем. На первый взгляд кажется, что работать с ним очень неудобно. Однако главное – научиться держать и сдвигать его так, чтобы иметь возможность сосчитать и зафиксировать количество секунд, которое при смещении уровня понадобится воде для возвращения на изначальный уровень. Поставив на стене черточку, совместите с ней уровень так, чтобы его верхний конец на 14–22 см выходил за нее в вертикальном направлении. На такой же высоте к углу комнаты прикладывается вторая часть водяного уровня. Следите за тем, чтобы не было даже минимальной разбежки в уровне высоты.

Осторожно и плавно смещайте водяной уровень, пока залитая в него вода не совместится с черточкой. Когда она придет в спокойное состояние, можно делать черточку с противоположной стороны.

То же самое вам предстоит повторить со всеми остальными углами. Возьмите рулетку и измерьте дистанцию от засечек до потолка во всех имеющихся углах. Та дистанция, которая по результатам замеров окажется самой короткой, будет наименьшей во всей комнате.

Используя соединительную нитку, объедините все сделанные отметки. У вас получилась линия, от которой необходимо промерить все потенциально сложные участки потолка.

Отнимите от самой короткой дистанции ширину конструкции (в миллиметрах) и ее толщину (она должна составлять не менее 55 мм). Отмерьте полученную дистанцию от угловых засечек вверх рулеткой и сделайте новые засечки. Затем соедините их между собой с помощью все той же нитки. На этом разметка уровня конструкции будущего потолка завершается.

Далее по отмеченной заранее линии уровня конструкции закрепите первый направляющий профиль. Приложите его к стене по линии так, чтобы он прислонился к стене как можно плотнее. Далее, отступив от края 10 см, через профиль просверлите перфоратором отверстие глубиной 5–6 см. Вмонтируйте в него пластиковый дюбель с наживленным саморезом так, чтобы дистанция от края дюбеля до профиля составляла 1,5–2 мм. Вворачивайте шуруп-саморез таким образом, чтобы его шляпка расплющила края дюбеля. Теперь точно таким же способом предстоит зафиксировать противоположный участок профиля.

Заготовьте профили для оставшегося участка стены и зафиксируйте их. На противоположной стене прикрутите направляющий профиль по всей ее длине.

На оставшихся стенах зафиксируйте стеновой профиль так, чтобы два целых профиля (длиной 3 м) начинались от одной стены (именно той, на которой закреплены направляющие профили). Два других стеновых профиля (длиной 2,5 м) должны расположиться начиная от противоположной стены.

Между прикрученными к одной стене стеновыми профилями необходимо выдерживать обязательную дистанцию 4–5 мм. На другой стене прикрутите один стеновой профиль (длиной 3 м).

В месте стыка профилей сделайте засечку на потолке либо по нити для разметки. В этом вам поможет уровень либо отвес. По образовавшейся линии сделайте перфоратором отверстия на расстоянии 40–50 см друг от друга. Перфоратор должен входить под углом 45°. Теперь возьмите оставшиеся части стенового профиля и ножницами по металлу нарежьте отрезки длиной около 10 см.

Расправьте одну из сторон профиля. Неровности и дефекты выровняйте с помощью молотка. Далее в отрезке нужно проделать отверстие строго посередине в оставшемся углу. В результате у вас получится деталь в форме буквы «Г». Это и есть нужное угловое крепление. В проделанное отверстие вставьте дюбель. Таких угловых креплений нужно будет столько, сколько у вас отверстий в потолке.

Вверните – не до упора! – в свободные концы стенового профиля саморезы модификации «металл-металл». Зафиксируйте на них леску. Далее прикрепите угловой крепеж к потолку с помощью дюбеля длинной частью вниз. Нужно заранее выкроить этот фрагмент так, чтобы он не выступал над леской выше, чем на 5–6 мм.

Те же действия вам предстоит повторить с остальными угловыми креплениями.

Теперь два направляющих профиля соедините глухими сторонами друг к другу с помощью двух саморезов таким образом, чтобы их суммарная длина составила 495,5 см. При этом длина конструкции обязательно должна быть меньше ширины помещения на 5 мм. Аналогичным образом прикрепите направляющий профиль к свободным глухим сторонам скрепленных между собой профилей (тоже двумя саморезами). Профиль, получившийся в результате, будет напоминать своим сечением букву «Н».

Вложите этот Н-профиль (одной стороной) в прикрученный к стене стеновой профиль. Леску и саморезы необходимо демонтировать заранее. Насадите Н-профиль на стеновой профиль на противоположной стене. С противоположной стеновому профилю стороны вставьте 2,5-метровый направляющий профиль и прикрутите его дюбелями к стене через каждые 40 см. Угловые крепления, таким образом, окажутся между стенками Н-профиля. Для большей безопасности прикрутите его навылет через одну лапу саморезом, заранее подогнув к потолку. Края Н-профиля отдельно прикрутите саморезами к стеновому профилю.

Все это очень несложно проделать, если вы монтируете потолок в абсолютно прямоугольной комнате. Если углы неидеальны, то разберитесь с самого начала, тупые они или острые. В этом случае разметка направляющего профиля начнется от острого угла и будет направлена под места крепления стенового профиля.

Разметку делайте так. Отмерьте рулеткой от угла засечки в 125 см, 250 см и 375 см. Натяните нитку для меловой разметки от засечки 250 см до перпендикулярного ей направляющего профиля на противоположной стене. С помощью угольника сделайте засечки и расчертите их карандашом – важно потом их случайно не стереть. От этих засечек отложите по 125 мм вправо и влево: по направляющему профилю и Н-профилю.

То же самое повторяется для профилей на засечках 125 и 375 см. Профили обязательно должны быть размещены пустыми стенками друг к другу.

После того как вы выставили главные профили и Н-профиль, потребуется выставить срединные стеновые профили. Нанесите засечки между главными профилями через каждые 415 см. В этих местах расположите 3– и 2,5-метровые стеновые профили. Сначала их нужно прикрутить к стенному направляющему профилю, а затем – к Н-профилю.

Горизонт Н-профиля выводится с помощью лески, которая должна быть очень хорошо натянута. Задача намного упростится, если вы будете использовать специальный зажим – так называемую «джабку», предназначенную для устранения смещения и деформации деталей при скручивании, сверлении или фиксации.

Начинайте работу с центральной части Н-профиля, варьируя зазор относительно лески по высоте и вворачивая по два самореза навылет в Н-профиль и угловое крепление. Делайте это не последовательно, а через один крепежный угол! При этом не забывайте следить, чтобы леска не прилегала к профилю. В нижней части конструкции перпендикулярно стеновым профилям зафиксируйте аналогичный стеновой профиль глухой стороной вверх на расстоянии от стены 130–135 см. Этот профиль заложит единую плоскость для всех профилей конструкции.

Такие же профили нужно установить по всей конструкции, но только уже через 120 см. Они устанавливаются с перехлестом, а саморезы вворачиваются в нижнюю плоскость стенового профиля ближе к глухой стороне (5 мм от угла) выравнивающего профиля.

Вам понадобятся угловые крепления, которые будут устанавливаться с шагом 70–80 см на каждый стеновой профиль. На 3-метровый профиль понадобятся три крепежных угла, на 2,5-метровый профиль – два. Их нужно будет подготовить так, как мы рассказали выше.

Возьмите перфоратор и сделайте в перекрытии отверстия под углом 45–50° с глухой стороны стенового профиля. Прикрутите к этим отверстиям крепежные углы таким образом, чтобы угловые крепления расположились на одной линии. Это означает, что леска для выравнивания плоскости сооружения должна быть натянута очень близко к крепежным углам.

Ведите монтаж, начиная от центрального ряда крепежных углов. Варьируйте стеновой профиль, выведенный по засечке 250 см по высоте. Зафиксируйте его «джабкой» и вверните в него сквозь угловое крепление два самореза. Обязательно нужно отступить по 10 мм от каждого края угловых крепежей: один должен быть выше, а другой – ниже. Загните свободный участок углового крепежа вверх так, чтобы крепеж не выходил за плоскость сооружения.

То же самое предстоит проделать со всем рядом угловых крепежей. Если кромки профиля изначально не прямоугольные, а развернутые, то иногда не получается отрегулировать плоскость по леске. В таком случае на помощь придет магнитный уровень. Приложите его не в центре профиля, где он покажет уровень (так как там профиль провис дугой), а в месте, где стеновой профиль должен сводиться с направляющим профилем. Одновременно прикручивайте к угловому креплению стеновой профиль так, чтобы его центр оказался приподнят. Сверьте данные всего уровня, начиная с центрального профиля. Снова прикрутите сначала центральную линию угловых креплений, а затем – боковых.

Как вы уже видите, конструкция практически готова. Но демонтировать выравнивающие профили пока рано. Извлекать их нужно только в процессе обшивки потолка гипсокартонными листами. Пока что важно, чтобы они не позволяли профилям менять положение.

Теперь перед вами новый этап – обшивка конструкции гипсокартонными листами. Сначала вы их установите, причем обязательно не вдоль, а поперек профилей. Это нужно для того, чтобы прикрутить к профилю по всей длине маленькую часть обшивки (примерно 120 см). Дальше, начиная с открытой стороны, лист будет прикручиваться кромкой к плоскости стоечного профиля.

Вернитесь к уже сделанным засечкам в 125 см и 375 см в полой части профилей. Между этими двумя профилями и будет монтироваться первый лист. Однако его лицевую сторону следует разметить еще до монтажа, делая это поперечно засечке в 415 см, то есть по центрам фиксации к профилям. Заметим также, что еще до начала установки первого гипсокартонного листа нужно предусмотреть страховку заклепками саморезов, с помощью которых стеновой профиль крепится в Н-профиль, – важно избежать волнения листа.

Последующие листы крепятся к профилям по уже описанной технологии.