Текст книги "Домашний мастер"

При окрашивании масляными и эмалевыми составами также возможно появление различных дефектов, которые могут появляться от некачественной подготовки поверхностей и несоблюдения технологии выполнения работ.

Следы от кисти появляются при применении густой краски или недостаточно хорошей растушевке. Засохшую краску прочищают пемзой или шкуркой, вновь окрашивают нормально приготовленным окрасочным составом.

Стыки появляются из-за того, что окрашивание проводилось скоровысыхающими красками с перерывами на одной и той же площади. Для исправления работу необходимо переделать.

Потеки появляются от применения жидкой краски, в изобилии наносимой на поверхности без достаточной растушевки. Высохшую краску удаляют шкуркой или пемзой и окрашивают поверхность нормальным по густоте составом.

Грубая фактура окраски может быть от применения непроцеженной краски, окрашивания по плохо выполненной шпаклевке или ее плохой зачистке (шлифовке). Исправление заключается в тщательной зачистке шкуркой или пемзой окрашенной поверхности и повторной окраске.

Так называемая «Крокодилова кожа» может появиться от нанесения быстросохнущей краски по недостаточно высохшей грунтовке. Исправляют этот дефект путем прочистки шкуркой или пемзой, проолифки, шпаклевания и окрашивания.

Морщины на окраске бывают от нанесения краски толстым слоем. Исправление делают путем зачистки, шпаклевки и окраски.

Ржавые и темные пятна возможны оттого, что при подготовке не были удалены смолистые и минерально-масляные пятна. Исправление возможно путем удаления дефектных мест или их тщательной зачистки, промывки кислотами, щелочами, покрытия двумя-тремя слоями спиртового лака или нитролака и повторной окраски.

Различные по цвету пятна с непросыхающей краской могут появиться при окрашивании по непросохшей краске. Исправление проводят путем нейтрализации в ней щелочей слабым раствором соляной кислоты, промывкой чистой водой, хорошей просушкой, огрунтовкой, шпаклевкой, окраской качественными материалами.

Отслаивание верхнего слоя краски происходит при окрашивании загрязненных или окрашенных ранее восковыми составами поверхностей. Исправляют этот дефект удалением отставшей краски, прочисткой поверхности пемзой или промывкой мыльной и чистой водой, просушкой и окраской поверхности.

Вздувание краски возникает при окрашивании сырых или плохо просушенных деревянных поверхностей. По мере их высыхания и уменьшения в размерах краска вздувается и отходит пленками. Исправляют этот дефект, удаляя отставшую краску, просушивают изделия, олифят, шпаклюют и окрашивают.

Сетка трещин на окрашенной поверхности может появиться только от окраски по недостаточно просохшему слою грунта. Исправление заключается в прочистке поверхности шкуркой или пемзой, заделке трещин и окраске.

Матовые пятна появляются от окрашивания плохо загрунтованных поверхностей. Исправление состоит в прочистке мелкой шкуркой и окраске.

Прорастание цветного слоя старой краски происходит потому, что ранее нанесенная окраска выполнена с пигментами, растворяющимися в масле новой окраски (асфальтовые и битумные лаки, заменители киновари и др.). Исправление состоит в том, что высохшую поверхность покрывают двумя-тремя слоями спиртового щелочного лака или нитролака с последующей окраской.

Пропуски в окраске и закраска стекла при окрашивании переплетов могут быть только от небрежности работы. Исправляют пропущенные места и очищают стекла от закрашенных мест.

Низкая укрывистость бывает от применения слабоукрывистых красок или окрашивания по неподцвеченному грунту или грунту, отличающемуся по цвету от окраски. Исправляют дополнительной окраской за один или два раза.

Длительный отлип или сальная на вид поверхность является результатом применения недоброкачественной олифы. Исправление заключается в промывке поверхностей подкисленной холодной водой с помощью чистых кистей или губок. Если это не поможет, необходимо счистить краску и вновь окрасить поверхность.

Задержка в высыхании может быть от применения пигментов, препятствующих высыханию (цинковые белила, крап-лак, сажа, сиена и др.), или наличия в олифе примесей (минерального масла и т. д.). Для исправления требуется произвести растушевку с добавкой сиккатива или выполнить окраску на доброкачественной олифе.

Столярные работы

Прежде чем непосредственно перейти к описанию различных видов столярных работ, необходимо заметить, что различные соединения при этих работах необходимо скреплять с помощью клея. Поэтому вначале мы обратим внимание на приготовление клея и технику склеивания.

Приготовление костного или мездрового клея

Плитки клея рекомендуется поколоть на мелкие части и залить водой на 12 часов. С разбухшего клея сливают излишнюю воду. Посуду с клеем ставят на паровую баню. Как слишком жидкий, так и излишне густой клей не пригодны для работы. Для приготовления клея нормальной густоты рекомендуется на 1 весовую часть сухого костного клея взять 1–1,5 весовой части воды, а на 1 весовую часть сухого мездрового клея взять 2–3 весовые части воды. Набухший клей обычно расплавляется при температуре 60–70 °C. Во время варки клей необходимо перемешивать.

Если клей выделяет пену, ее снимают и продолжают нагревать клей до полного удаления с него пены.

Густота сваренного клея определяется с помощью палочки или лопаточки. Нормальный по густоте клей стекает с лопаточки медленной ровной сплошной просвечивающейся струей. Жидко сваренный клей стекает быстрой струей, а густой клей тянется неравномерной струей, со сгустками.

Приготовление казеинового клея

Казеиновый клей не варят, а просто перемешивают с водой. На 1 весовую часть сухого казеинового клея берут 1,8 весовой части воды температурой 20–30 °C. Клей перемешивают с водой в течение 20–30 мин, тщательно его разминая. Если появляются сгустки, то клей необходимо процедить. Приготовленный клей желательно использовать в течение 8 часов. Клеем намазывают склеиваемые детали, дают возможность им немного впитать его в себя, примерно 20–25 минут, и после этого детали соединяют и запрессовывают.

Техника склеивания

Столярные изделия должны изготовляться из древесины с влажностью не выше 12 %. При повышенной влажности качество склейки снижается и клей может загнивать в изделиях.

Намазав склеиваемые части изделия клеем, им дают простоять примерно три минуты, чтобы столярный клей немного впитался и загустел, иначе клей выдавится при сжатии или запрессовке. Если же запрессовку выполнять позднее указанного времени, то клей загустеет и может полностью выдавиться при сжатии, что приводит также к неполноценному склеиванию.

Запрессовав изделие, его выдерживают под давлением в течение 3–5 часов. Затем изделия распрессовывают и оставляют для свободной сушки на 24–72 часа при нормальных температурных условиях.

Непрочное склеивание может быть от намазывания клея на загрязненные места, недостаточного сжатия и неравномерного нанесения клея.

Изготовление и ремонт дверей и переплетов

Ремонт дверей. Если дверь расклеилась, то бруски свободно «ходят» или шатаются. В этом случае необходимо выбить поставленные в углах нагели (деревянные гвозди), разобрать дверь, очистить от пыли и грязи шиповые соединения и склеить вновь, применяя тот клей, на каком было ранее выполнено склеивание. При большом зазоре между деталями соединения туда можно положить тонкий фанерный шпон или какую-либо ткань, намазанную предварительно клеем. Для прочности и исправления перекосов в углах двери можно ставить угольники, привернув их шурупами.

Если филенки дверей лопнули, то в трещины ставят на клею рейку, но так, чтобы она свободно вошла в паз и не распирала (расклинивала) филенку между брусками обвяза.

Ремонт переплетов. Пришедшие в негодность нижние части переплетов заменяют путем постановки изготовленных новых брусков такой же формы и сечения, для чего переплет разбирают, вынимают стекло и заменяют изношенные части, соединяя их между собой шипом. Очень хорошо поставить дополнительно угольники.

Изготовление новых переплетов. Прежде всего заготовляют бруски нужного сечения, строгают их, затем проводят риски, определяющие запиловку шипов, проушин и выборку фальцев, глубина которых должна быть 10–12 мм, и на этом расстоянии следует запиливать шипы и проушины. Сначала запиливают шипы и проушины, затем выбирают фальцы и только после этого выполняют шиповые соединения, т. е. долбят или спиливают древесину с шипов и проушин и, если требуется, отбирают калевки, т. е. придают брускам переплетов первоначальную форму.

Переплеты должны быть по размеру немного больше, чем расстояние между четвертями коробки, что необходимо на пристрожку. После того как изготовлены створки, следует выбрать притворы и затем приступить к пристрожке и навешиванию переплетов или створок.

Изготовление дверей. Обычная дверь изготовляется следующим образом. Два бруска из теса толщиной по 20–25 мм скрепляются вместе с помощью клея или гвоздей или же берется один целый брусок толщиной 40–50 мм. Этот брусок предназначен для крепления петель. Второй брусок может быть такой же толщины, как и первый.

Для крепления замка и ручек ко второму бруску рекомендуется укрепить несколько отдельных брусочков общей шириной не менее 60 мм. Горизонтальные бруски берут любой ширины.

Таким образом изготовляют бруски обвяза. Так как дверь делается легкой, то обвяз закрывают с двух сторон облицовкой фанерой или ДВП на клею. Чтобы облицовка не прогибалась, между брусками обвяза рекомендуется укрепить тонкие, 10-миллиметровые рейки через 150–200 мм или же нарезать и укрепить полоски фанеры через 100 мм. Крепить их можно, устроив в брусках пазы глубиной не более 5 мм и вставив туда эти рейки на клею или гвоздях. При наклейке облицовки рейки также следует намазать клеем.

Необходимо указать на то, что забивать гвозди следует так, чтобы шляпки были утоплены в древесину на глубину не менее 5 мм. Это дает возможность производить пристрожку, не боясь затупить инструмент.

Рекомендуется дверь изготовлять так, чтобы она без пристрожки вошла в четверти коробки.

У двери данной конструкции имеется один недостаток, который состоит в том, что края ДВП будут «лохматиться», или возможно откалывание шпона фанеры.

Этого можно избежать, если изготовить дверь так, чтобы облицовка находилась или на одном уровне с обвязом, или была несколько ниже его. Для этого вторые бруски приходится делать уже первых на две толщины облицовки или же еще больше. Постановка реек в середине обвязки производится так же, как это было рассмотрено в первом варианте.

Когда облицовка крепится гвоздями, то их шляпки следует утопить на глубину не менее 1 мм.

Если в двери предусмотрен замок, то отверстие для него надо выполнить предварительно в каждом отдельном бруске и потом укрепить их так, чтобы они были друг против друга. Изготовив двери, их навешивают на петли и окрашивают.

Фрамугу пригоняют так, чтобы она плотно входила в четверти коробки. Ту сторону, которой она вставляется в четверти, слегка пристрагивают на скос. Вставив фрамугу, в ее боковых брусках сверлят под углом 45° отверстия для шурупов с раззенковкой под головку шурупа и завинчивают шурупы так, чтобы они крепко прижали фрамугу к четвертям коробки. Шурупов ставят по два на каждом боковом бруске.

Створки пригоняют также путем стесывания наружной кромки обвязов с небольшим скосом. Пригонка должна быть выполнена так, чтобы между всеми сторонами притворов были оставлены зазоры в 2 мм на слой шпаклевки и краски. После пристрожки двух створок приступают к навешиванию.

Пригонка дверей начинается с того, что полотно двери вставляют в четверти коробки и определяют тем самым размеры пригонки, т. е. толщину снимаемой древесины, которую затем спиливают, стесывают или сострагивают. У полуторапольных и двупольных дверей притворы должны быть заранее пригнаны так, как это было указано выше.

При пригонке дверей между четвертями коробки и верхним и боковыми брусками дверного полотна должен быть зазор на окраску. Между низом дверного полотна и четвертью коробки наружных дверей должен быть оставлен зазор в 3 мм, а между низом дверного полотна и чистым полом внутренних дверей – до 8 мм. Когда под дверью проходит ковер, то размеры зазора могут увеличиваться на такую величину, чтобы дверь свободно закрывалась и открывалась, не задевая имеющегося на ковре ворса.

Петли для навешивания дверей и переплетов лучше применять съемные. Прирезка петель производится в такой последовательности. Приставляют петлю к створке или двери на расстоянии 15 см от края. Намечают места нахождения створок и с помощью стамески вырезают древесину на толщину карты петли и после этого привертывают ее шурупами так, чтобы ось петли была параллельна кромке бруска.

Укрепив две петли на створку или дверь, их раскрывают, приставляют к коробке, плотно прижимая к верхнему бруску, и очерчивают по раскрытым картам, оставляя риски на четверти коробки. По рискам выбирают древесину под карты петель, намечают места для шурупов, привертывают петли одним шурупом и проверяют, как прикрывается створка или дверь. В случае необходимости делают исправления и укрепляют петли всеми шурупами.

Всевозможные ручки, крючки, завертки крепятся достаточно просто. Гораздо сложнее установить врезной замок, который должен находиться от уровня пола на 800—1100 мм. Гнездо под коробку замка и переднюю планку вырубают стамеской или долотом, но так, чтобы передняя планка была заподлицо с притвором бруска. Вставив замок и проверив плотность прилегания его передней планки, замок вынимают, измеряют расстояние от скважины для ключа до планки и переносят на брусок двери так, чтобы при вырубании отверстия в бруске оно было точно против ключевины замка. Чтобы древесину не выколоть, на лицевых сторонах бруска лучше всего вырезать отверстия в два приема с двух сторон, а не в один с одной стороны, а в отверстие вставить кусок доски нужной толщины. Отверстия для ключевины лучше высверлить. После этого вставляют замок, привертывают его шурупами и проверяют ключом его работу.

Запорную планку ставят следующим образом. В четверти коробки или в половинке двери против засова вырубают гнезда глубиной не более 5 мм, размером несколько больше, чем прорезь в запорной планке. Замазывают это гнездо на уровне бруска мягкой глиной или пластилином и заглаживают. Закрывают после этого дверь и плотно ее прижимают. Поворотом ключа выдвигают засов, который оставляет отпечаток на глине или пластилине. Дверь открывают, запорную планку прикладывают прорезью к отпечатку так, чтобы отпечаток был точно в центре прорези.

Прижав планку, вокруг нее делают отметку остро отточенным карандашом, оставляя тем самым риску, по которой выбирают древесину стамеской для планки засова и защелки, и привертывают планку шурупами. Этот способ дает возможность быстро и точно прирезать замки. К прирезанному замку крепят ручки.

Накладные автоматические замки бывают разных размеров и конструкций. Они предназначены для автоматического запирания дверей, которые открываются как наружу, так и внутрь помещения. Способы их крепления описаны в прилагаемых к ним инструкциям.

Перестилка и настилка дощатых полов, установка плинтусов

Перестилка полое. Перестилка производится тогда, когда доски сильно износились и часть их требует замены, когда между досками образовались большие трещины, или когда доски при хождении прогибаются («ходят»).

Перестилать пол следует так, чтобы был зазор (2 см между досками и наружными стенами и 1 см между досками и внутренними стенами). Эти зазоры нужны для того, чтобы вентилировалось подполье, доски не загнивали от холодных стен и в случае намокания имели свободное пространство для расширения. Щели между полом и стеной закрываются плинтусами. Особенно для этой цели хороши плинтусы с нащельниками.

Когда доски прогибаются при хождении, это говорит о том, что лаги уложены слишком редко. В этом случае лаги передвигают и добавляют новые, или же их оставляют на своих местах, но между ними ставят дополнительные. При постановке дополнительных лаг их необходимо укладывать по натянутому шнуру.

При перестилке полов обычно приходится отрывать доски. Для этого прежде всего снимают плинтусы, затем первую доску. Доски лучше пометить, если они будут настилаться вновь. Вынув гвозди, кромки досок пристрагивают, укладывают без прибивки, проверяют плотность примыкания кромок друг к другу.

При перестилке полов часто приходится применять доски более толстые, чем уже настланные. В этом случае внизу досок снимают древесину против лаг с таким расчетом, чтобы они после укладки были на одном уровне. Если применяют доски тоньше, чем были настланы, то под них подкладывают тонкие дощечки или фанеру. После настилки пола прибивают плинтусы.

Настилка полое. Иногда приходится настилать полы вновь, при этом заново укладывая лаги. Лаги следует располагать друг от друга на расстоянии между осями 800–850 мм (при условии, что используются доски толщиной 35–40 мм). Если доски толще, то расстояние между лагами можно увеличить до 1 м, а если доски тоньше, то лаги приходится укладывать на расстоянии 50–60 см.

Доски следует применять сухие, хорошо строганные, лучше всего обрезные, шириной до 200 мм. Лучшим вариантом являются шпунтованные доски, которые не требуют пристрожки кромок.

Перед настилкой доски режут по размеру с предварительной обрезкой неровно строганных концов. При стыковке досок по длине их концы следует особенно тщательно отпиливать по угольнику, чтобы получить более плотное примыкание. Стыковка досок должна происходить на оси балки или лаги.

Настилка производится следующим образом. Сначала укладывают первую доску с отступом от стены и прибивают ее 100—125-миллиметровыми гвоздями, по два гвоздя в каждую лагу. Гвозди лучше всего вбивать немного наискось, шляпки гвоздей при этом сплюснуть и утопить их в толщу досок на глубину 4–5 мм.

К первой прибитой доске приставляют вторую (или вторую и третью), причем делают это так, чтобы метки были друг против друга. Затем в лаги вбивают обычные скобы с таким расчетом, чтобы они находились от кромки крайней доски на 50–70 мм и образовывали зазор. В этот зазор сначала ставят предохранительную планку и клин, который с силой вбивают, плотно прижимая кромки досок друг к другу и прибивая их гвоздями.

После этого скобы вынимают, кладут одну или две доски, вторично вбивают скобы, плотно сжимая и прибивая доски, и т. д. Зазор между досками должен быть не более 1 мм. Гвозди следует брать такой длины, чтобы они были в 3–4 раза длиннее толщины досок пола.

Щели между полом и стеной закрывают плинтусами. Для плотности примыкания к полу и стенам в плинтусах делают паз или скос. Стыковать плинтусы по длине следует под прямым углом. В углах плинтусы стыкуются, для чего их срезают под углом в 45°. Плинтусы крепят к стенам или перегородкам гвоздями длиной 75 мм, вбивая их на расстоянии 600–700 мм друг от друга. Концы стыкуемых плинтусов обязательно прибивают.

Для проветривания междуэтажных перекрытий в полах устраивают вентиляционные решетки, не менее двух штук в каждой комнате. Располагают их по углам на расстоянии 150–200 мм от плинтусов. Под решетки делают рамки (набивают рейки) высотой 10 мм, шириной 30 мм, стыкуя углы рамок на ус. Под решетки в полу долбят или сверлят отверстия в количестве трех-четырех штук. Рамки крепят гвоздями к полу, решетки – шурупами к рамке.

Чтобы не делать решеток, можно установить плинтусы с нательниками, для чего доски пола не должны доходить на 30 мм до стены. Форма плинтусов может быть любая, но такая, чтобы их тыльная сторона имела паз или скос. По плинтусу сверлят отверстия диаметром 10 мм, с расстоянием друг от друга 1000 мм.

Оклейка стен обоями

Рынок обоев настолько велик, что способен удовлетворить запросы даже самого разборчивого покупателя. Попытавшись объять необъятное, мы перебрали множество признаков и параметров, по которым можно классифицировать обои: внешний вид, наличие рисунка, количество слоев, сфера применения, плотность, водостойкость и пр.

Обычно обои состоят из основы и покрытия. Основой называют тот слой, который непосредственно соприкасается со стеной или потолком и пропитывается клеем. Она может быть бумажной, тканевой и нетканой (с использованием натуральных и искусственных материалов).

Покрытие – это все то, что наносится на основу. При его изготовлении применяются всевозможные материалы и их комбинации: бумага, волокна растительного, животного, минерального и искусственного происхождения, металл (в виде фольги или пудры напыления), кора пробкового дуба, отходы деревообрабатывающего производства, синтетические полимеры плюс разнообразные краски и лаки.

Раньше, лет 20–25 назад, обои выпускались вообще без покрытия. Они представляли собой рулоны плотной бумаги с печатным рисунком. Такие обои, не обработанные грунтом, быстро желтели на солнце, а об их водостойкости говорить вообще не приходилось. Со временем технология изготовления была усовершенствована, и началось производство более долговечных грунтованных материалов. Перед печатью рисунка на основу накладывался грунт, т. е. тонкий слой краски. Он защищал бумагу от солнечного света, хотя и не спасал от воздействия влаги. Позже были изобретены синтетические полимерные покрытия, благодаря которым обои приобрели водостойкость.