Текст книги "Домашний мастер"

Ремонт покрытий из линолеума и пластикатных плиток

Если приходится перестилать линолеум, то его прежде всего следует осторожно снять с пола и свернуть в рулоны с начальным диаметром не менее 25 см. Такой диаметр необходим потому, что настланный линолеум в процессе эксплуатации теряет эластичность и становится жестким. Если при свертывании уменьшить начальный диаметр рулона, линолеум можно сломать.

В случае, если при снятии линолеума окажется, что местами он крепко приклеился, следует воспользоваться стальным шпателем, продвигая его между линолеумом и полом. Шпатель продвигают с небольшим нажимом, что способствует отделению линолеума от пола. Если при помощи шпателя линолеум снять невозможно, то места приклейки рекомендуется смочить горячей водой. До настилки линолеума смоченные поверхности следует хорошо просушить.

После этого нижнюю сторону снятого линолеума тщательно очищают от клеящих мастик, полы хорошо подготовляют и производят настилку линолеума одним из описанных выше способов.

Бывают случаи, когда из линолеума разных сортов, бывшего в употреблении, настилают полы в одном месте. При этом линолеум оказывается разной толщины. В таком случае его надо отсортировать и настилать сначала более толстые куски, а затем тонкие, подкладывая и подклеивая под них картон или бумагу, выравнивая тем самым линолеум.

Нередко на поверхности плохо подготовленного пола, покрытого линолеумом, появляются бугры и впадины. При длительном хождении по линолеуму на неровностях он вытирается быстрее, а иногда протирается до основания. Ремонт таких мест производится заплатами. Прежде всего из линолеума вырезают заплату в виде квадрата или ромба, но такого размера, чтобы она перекрыла ремонтируемое место. Прикладывают на это место заплату, обводят по ее кромкам острым предметом (шилом, концом ножа), оставляя на ремонтируемом месте след, по которому вырезают изношенный линолеум. Заплата при этом должна плотно прилегать к вырезанному отверстию. Расчистив ремонтируемое место, основание и заплату смазывают мастикой, ставят заплату на место и пригружают.

Прирезать заплату можно и другим способом. На ремонтируемом месте линолеум вырезают в виде квадрата или прямоугольника, затем поднимают кромки и подкладывают под них приготовленный кусок линолеума, несколько больший по размеру, чем вырезанное отверстие. После этого по линейке производят прирезку кромок, подготовляют основание, смазывают обратную сторону линолеума и пол мастикой и производят приклейку обычным способом. На ремонтируемое место укладывают доску или фанеру, а на них груз. Крепление линолеума гвоздями не рекомендуется, так как заплата от этого становится еще более заметна. Образующиеся на полу мелкие повреждения и вмятины заделывают шпаклевкой, но лучше специальной мастикой. Для этого поврежденные места тщательно расчищают и заливают мастикой, приготовленной по одному из указанных ниже рецептов.

Рецепт 1. 20 частей канифоли растворяют в 5 частях винного спирта, добавляют 4 части касторового масла и краски по цвету. Раствор тщательно перемешивают.

Рецепт 2. 1 часть канифоли растворяют в 4 частях загустевшего скипидара с добавкой краски. Раствор тщательно перемешивают.

Для растворения канифоли ее следует растолочь.

Надлежащий уход значительно повышает долговечность покрытий из линолеума и пластикатных плиток. Не рекомендуется передвигать по линолеуму предметы, царапающие пол. Мыть пол следует чистой теплой водой, а в случае большого загрязнения – теплой водой с небольшой добавкой мыла. Если на линолеуме появляются грязные пятна, которые невозможно удалить горячей водой, линолеум в этих местах следует протереть скипидаром или влажным порошком трепела или мела.

От длительной ходьбы на линолеуме образуются матовые пятна, которые могут быть удалены путем натирки. Для натирки применяют мастики, которые выпускаются промышленностью для паркетных полов.

При наличии необходимых материалов, мастику можно приготовить в домашних условиях, отмеряя материалы весовыми частями (см. табл. 14).

Таблица 14.

Все мастики имеют желтый цвет. Чтобы окрасить мастику в другие цвета, в нее добавляют не более 0,1 % жирорастворимой краски. Увеличение количества краски ухудшает качество мастики.

Мастика приготовляется следующим образом. Расплавляют на слабом огне наполнители – канифоль, парафин, церезин, воск. Сначала следует расплавить более тугоплавкий наполнитель – канифоль, а затем добавить в нее церезин или воск и все тщательно перемешать. Огонь гасят, в расплавленную массу после того, как она слегка остынет, добавляют олифу, скипидар или бензин и все тщательно перемешивают до получения однородного состава. В целях противопожарной безопасности после расплавления наполнителей огонь гасят, так как при вливании в горячие наполнители керосина, скипидара и в особенности бензина образуются пары, способные взорваться от соприкосновения с огнем. Приготовленную мастику сливают в плотно закрывающуюся металлическую или стеклянную посуду.

До натирки пол следует вымыть или протереть влажной тряпкой и в течение суток просушить. Затем его протирают чистой сухой тряпкой и натирают мастикой. Мастику наносят тонким слоем при помощи тряпки или щетки. Толстый слой наносить не рекомендуется, так как с него в дальнейшем с трудом удаляется пыль. Нанесенной мастике дают хорошо просохнуть, а затем ее натирают тряпкой или щеткой до блеска. Натирают линолеум так же, как и паркет.

Ковровые покрытия

Технический прогресс не стоит на месте. Стремясь сделать свое жилище максимально комфортным, удобным для жизни, вооруженный современными знаниями и технологиями человек изобретает все новые и новые материалы, способные удивить даже сведущих дизайнеров интерьера и удовлетворить самых взыскательных потребителей. Пластик, огнеупорные ламинированные покрытия, металл и резина имеют немало приверженцев, но традиционные материалы по-прежнему в моде у тех, кто заботится о здоровье своей семьи, предпочитает жить в экологически чистом доме. Во все времена у всех народов ковер был атрибутом роскоши, богатства. Это мягкое покрытие и сегодня стоит недешево, но ощущения, которые оно дарит, того стоят.

По качеству волокон, из которых изготавливают ковры, покрытия подразделяются на натуральные (шерстяные, шелковые и т. д.) и синтетические (нейлоновые, акриловые и т. п.). Акрил – синтетический материал, по виду очень похож на натуральную шерсть, но в отличие от нее более упругий и меньше впитывающий влагу и грязь. Для изготовления покрытий в сочетании с другими материалами используется и вискоза – синтетическое волокно, удерживающее грязь, но очень горючее. Нейлон в качестве покрытия служит достаточно долго. Добавление к нейлону металлизированных или карбонированных нитей делает покрытие негорючим, накапливающим меньше статического электричества.

К числу недорогих синтетических материалов, улучшающих свойства ковра, относится полипропилен. Он входит в состав высококачественных покрытий, которые легко чистятся, отличаются высокой прочностью. Из полиэстера делают покрытия с длинным ворсом и интересной текстурой. Ковер из полиэстера очень мягкий, прочный, не впитывает грязь, но не такой упругий, как акриловое или шерстяное покрытие. Хлопчатобумажные покрытия из натуральных хлопковых волокон нежны и шелковисты, не истираются. Еще один вариант натурального покрытия для пола – льняной ковер со стриженым фактурным ворсом. Стоит он достаточно дорого, но смотрится роскошно. Шелковые покрытия ткутся вручную на станках, необыкновенно красивы, но очень дороги.

Шерстяное покрытие – экологически чистый, натуральный материал для пола, обеспечивает хорошую звуко– и теплоизоляцию, долговечен. Ковер из натуральной шерсти с петельчатым ворсом, называемый «бербером», красив, мягок, однако не советуем использовать его для покрытия ступеней лестниц: его ворс быстро истирается на сгибах, к тому же он небезопасен (если кто-то случайно зацепится за петельки ворса каблуком, может упасть).

Учитывая длину ворса, его форму, различают низковорсовые и длинноворсовые покрытия, ковры со стриженым, петельчатым и крученым ворсом. Длинноворсовым называется ковер с ворсом длиной более 25–50 мм. Такой ковер выглядит роскошно, по нему приятно ходить босиком, дети чувствуют себя на нем комфортно, однако на ступенях он опасен, к тому же привлекает различных насекомых, паразитов, способных вызвать аллергию, другие заболевания. Низковорсовое покрытие (длина ворса до 25 мм) имеет так сказать «офисный вид», жестче пушистых ковров, но безопаснее, затраты на его чистку меньше. Покрытие с крученым ворсом (ковер с волокнами, лежащими в одном направлении) подходит для помещений, где покрытие пола подвержено сильному износу, например на лестнице, в прихожей. Волокна покрытия с петельчатым ворсом изготовлены в форме петли. Такой ковер имеет привлекательный внешний вид, пушист, мягок, даже если плотность его ворса невелика. При выборе коврового покрытия необходимо помнить, что долговечное покрытие должно иметь ворс достаточной толщины, упругости и плотности. Если вы прижмете ворс ковра большим пальцем, а затем отпустите, то сможете узнать, насколько он упруг: чем быстрее он распрямится, тем более упруго покрытие. Плотность ворса ковра определяется не длиной ворса (как ошибочно полагают некоторые), а тем, насколько близко друг к другу его ворсинки укреплены в основании.

Обязательно осмотрите тыльную сторону коврового покрытия: если между нитями основы слишком большое расстояние, ворс быстро сомнется и вытрется в процессе эксплуатации. Если визуально определить плотность ворса затруднительно (опыт не удастся провести с ковровым покрытием, имеющим основу), обратитесь к этикетке или инструкции, прилагаемой к ковру. Фирмы-производители указывают на них вес ворса: чем больше вес, тем, в свою очередь, долговечнее ворс; чем меньше вес ворса, тем меньше плотность ковра, он пышнее и привлекательнее смотрится, но короче срок его службы.

Качество, цвет коврового покрытия должны соответствовать назначению помещения, в котором его планируют настилать. Так, например, для кухни более других подходят ковровые покрытия в темных тонах с коротким ворсом, загрязнения на котором менее заметны, чем на пушистом ковре, а уход легче. В спальне, где пол не эксплуатируется так активно, как в так называемых проблемных зонах (кухня, холл, коридоры), можно настелить покрытия с длинным ворсом.

Следует обратить внимание на то, что некоторые виды современных ковровых покрытий обладают рядом весьма полезных, облегчающих вашу жизнь качеств: пропитываются грязеотталкивающим средством, продлевающим срок службы ковра и снижающим затраты на его чистку; изготовляются из материалов, не накапливающих статическое электричество, негорючих, не выгорающих на солнце. В последнее время появились ковровые самоклеящиеся плитки (на тыльную сторону уже нанесен слой клеящего состава), избавляющие тех, кто их приобретает, от необходимости подбирать нужный клей.

Что касается стоимости ковровых покрытий, то чем больше в составе ковра шерсти, шелка, льна, то есть натуральных волокон, тем выше его цена. Тканые ковры ручной работы стоят дороже, чем ковры на основе, изготовленные механическим способом. В любом случае, приобретая ковровое покрытие, обязательно поинтересуйтесь особенностями ухода за ним. Быть может, вы сразу же пожелаете провести специальную химическую обработку нового покрытия, препятствующую впитыванию грязи, и воспользуетесь услугами соответствующей фирмы. Новое ковровое покрытие может выделять много пыли и пуха, поэтому первое время его рекомендуется пылесосить чаще обычного; если позволяет его качество, то проведите влажную чистку ковра в домашних условиях (при помощи моющего пылесоса). Для чистки используйте только то моющее средство, которое указано производителем покрытия.

Паркетные работы

Материалы для паркетных работ

Видов паркета существует достаточно много – в виде отдельных планок или щитов размером от 400x400 до 600x600 мм или в виде досок шириной 150 и длиной до 3000 мм и т. д.

Штучный паркет состоит из отдельных планок, или клепок, которые изготовляют из различных пород дерева: дуба, бука, граба, ясеня, клена и т. д. Длина планок бывает от 150 до 400 мм, ширина – от 30 до 90 мм, толщина – от 15 до 18 мм.

Штучный паркет изготовляют двух видов: «на твердую рейку», где у каждой планки с одной продольной и одной торцовой стороны имеются пазы, а на оставшихся двух сторонах гребни, или «на мягкую рейку» – с пазами по всем четырем сторонам. В эти пазы при настилке паркета вставляют шипы, которые изготовляют из мягких пород дерева, чаще всего сосны, длиной 30 мм, шириной 14 и толщиной 4 мм. Количество шипов, вставляемых в пазы клепки, не должно превышать 30 % длины паза.

Вставные шипы или рейки изготовляют следующим образом. Пилят кружки толщиной 30 мм, колют их на пластинки шириной 14 мм, получая брусочки размером 30x14 мм. Делают резец, закрепляют в доске с отступом от ее поверхности на 4 мм, приставляют брусочек к резцу и наносят по нему удар деревянным молотком. Толщина шипов должна быть такой, чтобы они плотно держались в пазах клепки и не выпадали.

Паркетные планки (клепки) сортируют по цвету, размеру. Нужное количество для настилки 1 м² пола дано в табл. 15.

Наборный паркет представляет собой квадратные щиты из прямоугольных планок, наклеенных лицевой стороной на плотную бумагу (крафт-бумагу).

Размеры щитов или ковриков следующие: 400x400, 480x480 и 600x600. Планки применяют шириной от 20 до 35 мм.

Таблица 15. Количество клепок на 1 м² паркетного пола

Примечания: 1. Толщина клепки любого размера 15 мм.

2. Количество клепок дается без учета потерь.

На потери берется запас в 5 %.

Паркетная доска состоит из реечного основания и лицевого покрытия, т. е. наклеенных паркетных планок на водостойких клеях. Ширина паркетных досок – 150 мм, длина – 1200, 1800 и 3000 мм. Паркетные доски с одной стороны кромки имеют пазы, с другой – гребни. Крепят их при настилке с помощью гвоздей.

Бумага и картон применяются в качестве подкладочного материала при настилке паркета на гвоздях. Эти материалы должны быть прочными. Укладывают их в один, а еще лучше – в два-три слоя.

Гвозди для крепления паркетных планок должны быть длиной 40 мм, толщиной – 1,6–1,8 мм. Паркетные доски крепят гвоздями длиной 60–70, толщиной 2,5–3 мм.

Приготовление холодных мастик

Мастики для приклеивания паркета бывают горячие и холодные. Последним в настоящее время отдается все больше предпочтения, поскольку они быстро остывают, ложатся толстым слоем и к ним дольше приклеивается паркет. Холодные мастики можно хранить длительное время, они менее опасны в использовании и нашли широкое применение. Их можно приготовить и в домашних условиях. Наносят мастики слоем 1–1,5 мм при потребности в среднем 1 кг на 1 м².

Самая распространенная битумная мастика приготовляется из нефтяного битума марки III, автомобильного бензина, канифоли или сосновой смолы. Материалы отмеривают весовыми частями.

Рецепт 1

Битумная мастика для приклеивания паркета

Битум марки БН – 75,5

Бензин автомобильный – 21,5

Канифоль или сосновая смола – 3

Приготовляют мастику в такой последовательности. Отвесив нужное количество материалов, берут крепкую посуду, кладут туда битум, чтобы он занимал не более трех четвертей ее объема. Подвешивают посуду над огнем и плавят битум, нагревая его до температуры 160–180 °C, тщательно перемешивая, снимая при этом все всплывшие посторонние примеси. Нагревать следует до тех пор, пока битум не будет пениться и не станет обезвоженным. После этого кладут в него канифоль или сосновую смолу и перемешивают до тех пор, пока они не расплавятся. Затем огонь и угли заливают и дают битуму остыть до температуры 80 °C. Потом малыми порциями вливают в него бензин, тщательно перемешивая до получения однородной массы. Приготовленную битумную мастику сливают в герметически закрываемую посуду, в которой мастику можно хранить несколько недель.

Перед употреблением мастику хорошо перемешивают.

Приготовлять мастику следует вдали от строений, соблюдая противопожарные мероприятия и технику безопасности, так как при вливании бензина его пары могут вспыхнуть.

Посуду для варки битума следует обложить кирпичом, это более безопасно и надежно. В случае вспышки посуду нужно накрыть плотно закрывающейся крышкой.

Мастику приготовляют следующим образом: сначала плавят битум, удаляют посторонние примеси, добавляют канифоль, нагревая и перемешивая доводят ее до плавления, снимают с огня, добавляют лак кукерсоль, все тщательно перемешивают, а затем постепенно, сыплют совершенно сухой портландцемент небольшими порциями и все еще раз тщательно перемешивают. Хранят ее в герметически закрытой посуде.

Рецепт 2

Битумно-кукерсольная мастика

Битум марки БН-1У – 26

Канифоль – 4

Лак кукерсоль – 50

Портландцемент марки «400» – 20

Перед употреблением мастику следует тщательно перемешать и проверить ее густоту. Густоту мастик проверяют путем погружения деревянного пестика диаметром 10 мм, весом 12 г с нанесенными на его округлом конце миллиметровыми делениями. При нормальной густоте конец пестика с делениями погружается свободно в мастику на глубину 25–35 мм. Если мастика густа, то битумную разводят бензином, а битумно-кукерсольную – лаком кукерсоль, а при жидкой консистенции добавляют портландцемент. Разбавлять эти мастики каким-то другим растворителем нельзя, так как они потеряют свои клеящие свойства.

Данные мастики применяют для наклеивания паркета по бетонным и цементным стяжкам или основаниям.

Инструменты для паркетных работ

Для настилки нового паркета и для выполнения ремонта нужен инструмент: рубанок, шерхебель, стамески, пила, молоток, угольник, метр, линейка и т. д. Эти инструменты должны быть в арсенале каждого домашнего мастера. Но есть и специальные приспособления, которые используются только в настилке паркета. К ним относятся, например, добойники.

Добойники применяются для забивки гвоздей в пазы паркетной клепки. У добойника Вугина тонкий конец имеет диаметр 8 мм с углублением в 0,5 мм. Добойник как бы надевается на гвоздь и не соскакивает со шляпки при его забивке. Добойник Авдонина имеет тонкий конец диаметром 5 мм, с нарезкой (рифлением) глубиной 1 мм на его плоскости, опирающейся на гвоздь.

Также для работы лучше купить или изготовить специальный молоток со скошенным обушком весом 0,9–1 кг. Такой молоток более удобен для забивания гвоздей в пазы клепки, чем обычные молотки. Для разравнивания слоя холодной мастики лучше всего изготовить из металлической пластинки гребенку с нарезными зубчиками и прикрепить ее к ручке. Гребенка дает возможность ровным тонким слоем разравнивать мастику. Та мастика, которая проходит сквозь зубчики, сначала остается в виде бороздок, а затем растекается, образуя тонкий ровный слой.

Цикли применяются для циклевания паркета. Они могут быть различной формы – простые, с постоянным лезвием, или же более сложные, с металлической ручкой со сменными лезвиями, хорошо наточенными и направленными. Если цикля не из очень крепкой стали, то ее заправляют, т. е. наводят (направляют) заусенец, который легче снимает стружку. Ширина цикли обычно не больше 5 см, так как более широкой циклей работать тяжелее. Широко распространены цикли, изготовленные из полотна двуручных пил.

Для удобства работы цикли лучше всего укрепить в деревянной ручке. Можно устроить ручку с двумя щечками, которые туго скрепляются двумя винтами или болтами. Между щечками вставляется цикля и зажимается.

Из рессорной стали можно изготовить циклю несколько другой формы. Наточенная и направленная на оселке, она очень хорошо циклюет древесину.

Заточка циклей производится точно так же, как и рубаночных железок или стамесок. После заточки и правки на оселке циклей можно работать. Если сталь мягкая, то на лезвиях циклей направляют заусенец. Для этого стальным штифтом, например гранью напильника, сточенной так, чтобы на ней не оставалось зубчиков, проводят с нажимом по лезвию, загибая на некоторую величину жало, образуя заусенец.

Ремонт паркета

В ходе эксплуатации паркетные полы изнашиваются и требуют ремонта. Чаще всего выпадают отдельные клепки или же они полностью истираются, и их требуется заменить. От длительного хождения по одному и тому же месту часть пола больше изнашивается, и образуется как бы небольшое углубление. Чтобы выровнять лицевую поверхность пола, выступающую часть паркета приходится сострогать. При ремонте, т. е. постановке отдельных клепок, они выступают из общей плоскости и требуют строжки. Остроганные места не всегда бывают достаточно чистыми, и пол приходится зачищать, или, как принято говорить, циклевать.

От применения паркета повышенной влажности или неправильной настилки со временем между клепками появляются щели, которые приходится заделывать деревянными рейками или замазывать специально приготовленной замазкой.

Клепку можно прямо класть на деревянное основание и прибивать гвоздями, но лучше предварительно закрыть картоном или бумагой. Шляпки гвоздей следует сплюснуть и при забивке гвоздя утопить их в толщу древесины.

Вместо крепления гвоздями клепки можно приклеить. Для этого надо убрать бумагу или картон, приготовить столярный клей, намазать им клепку и основание и приклеить. Не раньше суток (а лучше двух) производят строжку.

Если основание негвоздимое, клепки приклеивают той мастикой, на которой производилась настилка.

Когда под отставшей клепкой осталось много мастики, ее можно расплавить каким-либо нагретым металлическим предметом, положить на нее клепку и пригрузить. Если мастики мало, то производят расчистку основания, смазывают его приготовленной мастикой, вставляют клепку на место и пригружают.

Если выпала одна клепка, а рядом расположенные с ней держатся прочно, то эту клепку можно прибить к прочно держащимся тонкими гвоздями с откусанными шляпками. Гвозди следует забивать под некоторым углом. Покоробленные клепки в процессе ремонта заменяют новыми.

При ремонте с применением горячих мастик надо соблюдать осторожность, лить мастику в таком количестве, чтобы разровнять ее слоем в 1–5 мм. Мастика не должна выходить из швов, поскольку удаление ее – дело весьма трудоемкое. Снимают ее стамеской или циклей, но не бензином или керосином, в которых она растворяется и загрязняет поры дерева, из-за чего на клепках остаются черные неудалимые полосы или пятна.