Текст книги "Домашний мастер"

Самодельные водостойкие обои

В передней, возле входной двери, обои быстро пачкаются. Поэтому часто вместо обоев в этом случае наклеивают на стены клеенку. Кто так делал, тот знает, как трудно бывает найти клеенку с подходящим для этой цели рисунком. А между тем совсем нетрудно превратить старые обои в новые и сделать их водостойкими. А их индивидуальный и достаточно оригинальный рисунок может стать одной из отличительных особенностей вашей квартиры. Для этого необходимо заранее заготовить: водные краски (гуашь) нужных расцветок, плоские кисти, деревянные линейки, мебельный бесцветный лак.

Итак, новые обои или клеенка не понадобятся, если старые имеют гладкую фактуру и нуждаются лишь в небольшом ремонте.

Прежде всего надо выбрать или придумать самому рисунок. Это самый сложный, творческий этап работы. Рисунок должен быть достаточно простым, чтобы вы смогли изобразить его на вертикальной стене самостоятельно. Для этого он должен выполняться прямыми линиями и содержать минимальный (всего два-три) набор цветовых тонов. Совершенно необязательно покрывать рисунком всю стену. Иногда достаточно в верхней части стены (чуть выше линии глаз) нанести пояс из орнамента или переплетающихся полосок.

Яркость рисунка достигается сочетанием контрастных или близких по цвету красок.

Хорошо смотрятся такие сочетания, как желтый – красный, желтый – черный, желтый – коричневый, салатный – зеленый, голубой – синий и т. д.

Размер кисти должен соответствовать толщине линий задуманного рисунка. Чтобы кисть не пачкала линейку краской, ее металлический наконечник должен скользить вдоль кромки линейки. Для этого прибейте снизу линейки узкую деревянную планку толщиной 8—10 мм так, чтобы край линейки нависал над планкой на 5–6 мм.

Прежде всего необходимо подготовить стену для ремонта. Удалите рваные полоски обоев и заклейте (обойным, мучным или крахмальным клеем) эти места белой бумагой. После того как стена просохнет, покрасьте ее ровным слоем гуаши. Цвет краски должен соответствовать преобладающему цвету выбранного рисунка. С помощью линейки разметьте и нанесите карандашом контурные линии рисунка.

Делать это нужно неспешно и достаточно аккуратно, каждый раз отмечая взглядом начало и конец линии. Плотно прижимайте левой рукой линейку к стене. Следите, чтобы она не ложилась на сырые, еще не высохшие линии. Не берите на кисть много краски, окунайте ее не более чем на треть. Проведя линию, прижимайте кисть к ребру линейки и не меняйте угол наклона. Пальцы правой руки с зажатой в них кистью должны скользить по линейке. Аккуратно проведенные линии придадут рисунку «профессиональный» вид.

Когда рисунок высохнет, покройте всю стену лаком. Наносить его надо одним слоем широкой мягкой кистью. Чтобы не было наплывов и потеков, окунайте кисть в лак не более чем на треть. Если на другой ее стороне начинают накапливаться излишки лака, быстро поверните кисть и продолжайте работу. Другими словами, поочередно красьте то одной стороной кисти, то другой.

Лак наносите параллельными полосами в одну сторону. Не покрывайте им одну и ту же полосу дважды. Вторичное покрытие возможно только после того, как первый слой окончательно высохнет. Подготовленные таким способом обои можно мыть или протирать влажной тряпкой.

Линолеумные работы

Линолеум и пластикатные плитки широко применяют для отделки полов жилых, общественных, административных и других помещений.

Линолеум обладает многими положительными качествами: он прочен, долговечен, эластичен, бесшумен при ходьбе, малотеплопроводен, красив, его легко мыть и чистить.

Материалы для линолеумных работ

Линолеум и пластикатные плитки

Промышленность изготовляет различные разновидности линолеума, например глифталевый, поливинилхлоридный, коллоксилиновый (нитролинолеум), резиновый (релин).

Глифталевый линолеум состоит из плотного подкладочного материала, т. е. кардельной, полукардельной или джуто-кенафной ткани. С одной стороны холст покрывают слоем глифталевой смолы с наполнителем, с другой – противогнилостным (антисептическим) составом.

Глифталевый линолеум бывает одноцветный и печатный, с рисунком на поверхности. Выпускается рулонами длиной до 20 м, шириной 1,8–4 м, толщиной 2,5 и 5 мм.

Поливинилхлоридный линолеум (сокращенно ПВХ) бывает на тканевой основе и без нее, а также утепленный, изготовляемый на войлочной основе. Кроме того, изготовляются ковры с верхним моющимся слоем.

Пергаминный линолеум состоит из пергаминной основы с нанесенным казеиновым грунтом, нитрогрунтом, красочным слоем и печатным рисунком с последующим покрытием нанесенного материала износостойким бесцветным лаком. Толщина этого линолеума 1,5–2 мм, длина рулонов не менее 20 м, ширина 1,8–2 м.

Линолеумы подвержены расширению, усадке, короблению и вздутию. Некоторые из них, кроме резиновых, иногда после приклеивания постепенно начинают изменять свои размеры, образуя трещины в местах стыков. Только пролежав в сухих теплых помещениях по 2–3 или более месяцев они постепенно крепнут и стабилизируются в размерах, не давая усадки.

Поливинилхлоридный и коллоксилиновый линолеумы чувствительны к изменению температуры. При повышенной температуре в помещении они усыхают и дают большую усадку, которая может достигать до 2 % от первоначальных размеров, поэтому в стыках между смежными полотнами образуются щели до 5 мм. Такие линолеумы требуют длительного времени для дозревания и стабилизации размера.

Глифталевый линолеум, если его не выдержать, после наклейки через некоторое время уменьшается по длине и одновременно увеличивается по ширине. Например, рулоны длиной 20 м и шириной 2 м могут уменьшиться по длине на 5 см и увеличиться по ширине на 1–2 см.

Все это говорит о том, что линолеум необходимо выдерживать нужное время в теплом помещении для дозревания и принятия окончательных размеров. Хранить его надо в рулонах стоймя.

Пластикатные плитки в своем большинстве изготовляются из линолеума.

Поливинилхлоридные плитки (ПВХ) бывают размером 150x150, 200x200 и 300x300 мм, толщиной 2 и 3 мм.

Коллоксилиновые плитки имеют размеры 200x200 мм, толщину 2 мм.

Резиновые плитки (релиновые) бывают размером 150x150, 200x200 и 300x300 мм, толщиной 3 и 5 мм.

Плитки изготовляют разных цветов, однотонные и с рисунком под мрамор. Лицевая поверхность бывает глянцевой, полуматовой и матовой. Плитки упаковывают в картонные коробки, на которых указывается размер, цвет, количество, толщина и дата выпуска. Хранят их в теплом сухом помещении.

Мастики для наклеивания линолеума и пластикатных плиток

Для наклеивания линолеума и пластикатных плиток применяют различные мастики. Часто к линолеуму или плиткам можно приобрести и нужную мастику, выпускаемую промышленностью. На каждой банке имеется инструкция о пользовании мастикой и указано ее количество для наклеивания 1 м². Но бывает и так, что имеется линолеум или плитки, но нет мастики, и тогда приходится приготовить ее самому. Однако надо знать, что не все мастики пригодны для наклеивания различных видов линолеума или плиток.

Поэтому, прежде чем приготовлять мастику, надо знать, какой линолеум или пластикатные плитки приобретены, и только тогда можно с уверенностью приготовлять ту или другую мастику. В данном разделе приводятся рецепты самых простых мастик, для которых легко достать необходимые материалы. Все материалы должны быть именно такими, какие указаны. Например, если требуется битум марки IV, который плавится при температуре 70 °C, то берут битум только этой марки, а не другой.

Приготовлять клей и мастики следует в той последовательности, которая указана в рецептах, соблюдая правила техники безопасности и противопожарные мероприятия.

Если мастика окажется густой, то ее разбавляют тем растворителем, который в нее входит. На гладкое основание мастики требуется меньше, на шероховатое – больше. В мастиках не должно быть комков и сгустков. Их следует протирать через частое сито.

Материалы, входящие в состав мастик, указаны в весовых частях.

Рецепт 1

Мучная мастика со скипидаром

Ржаная или пеклеванная мука —85

Скипидар – 15

Вода – по потребности

Муку разводят в небольшом количестве воды комнатной температуры до густоты жидкого теста. Затем ее заливают крутым кипятком и все тщательно перемешивают до получения густой сметанообразной массы. Рекомендуется ее прокипятить на слабом огне, а еще лучше в паровой ванне, чтобы мука лучше заварилась. В полученный клейстер вливают скипидар и тщательно перемешивают, а затем добавляют туда 2 г карболовой кислоты. Скипидар повышает клеящую способность, а карболовая кислота антисептирует клей. Если в клее имеются комки, то его следует процедить через частое сито или марлю. Применяется эта мастика для наклеивания глифталевого линолеума на прошпаклеванные деревянные основания или на картон.

Рецепт 2

Мучная мастика с квасцами

Пеклеванная или ржаная мука —15

Клей костный или мездровый —20

Алюминиево-калиевые квасцы – 1

Вода – 64

Муку разводят небольшим количеством воды комнатной температуры до получения жидкого теста. Затем эту массу заливают крутым кипятком, который вливают тонкой струей и тщательно перемешивают. Чтобы масса лучше заваривалась, ее следует прокипятить на паровой бане. В небольшом количестве воды растворяют клей, вливают его в массу и все тщательно перемешивают. Алюминиево-калиевые квасцы разводят в небольшом количестве воды, вливают все в приготовленную массу и перемешивают. Квасцы добавляют для дубления клея и предохранения его от загнивания. Если в приготовленной массе оказываются комки, то ее надо процедить через частое сито или марлю.

Такая мастика применяется для наклейки глифталевого линолеума на прошпаклеванные деревянные основания. При высокой влажности деревянных оснований клей загнивает, и линолеум отклеивается.

Рецепт 3

Казеино-эмулъсионная мастика

Казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) —18

Олифа натуральная или «Оксоль» —10

Известняковая мука (молотый камень известняк) – 36

Вода – 36

Казеиновый клей марки ОБ замачивают в небольшом количестве теплой воды и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Затем добавляют оставшееся количество воды такой же температуры и дают клею набухнуть в течение 30 минут. Перемешивая тщательно клей, добавляют олифу тонкой струей, вновь все тщательно перемешивают до получения однородной эмульсии и после этого небольшими порциями вводят известняковую муку (наполнитель), тщательно перемешивают до получения однородной массы.

Эту мастику следует использовать в течение 4–5 часов после приготовления. Расход мастики – 1,5–2 кг на 1 м² основания. Данный вид мастики используют для наклеивания глифталевого и поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе, плит и плиток из твердых древесноволокнистых листов на различные основания при условии воздушно-сухой эксплуатации полов.

Рецепт 4

Казеино-цементная мастика

Казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) —14

Портландцемент не ниже марки «400» – 43

Вода – 43

Казеиновый клей марки ОБ замачивают в теплой воде (30–35 °C), тщательно перемешивают и выдерживают 25–30 минут до полного набухания его частиц. Затем в клей добавляют небольшими порциями портландцемент и перемешивают до образования пастообразной массы без комков.

Расход мастики – 1,5–2 кг на 1 м². Применяют ее для наклейки глифталевых и поливинилхлоридных линолеумов на деревянные и бетонные сухие основания. Для повышенной прочности и пластичности можно брать 1 весовую часть казеинового клея, 2 весовые части цемента и воды по потребности.

Рецепт 5

Битумная холодная мастика

Битум марки БН-1У (нефтяной битум) – 75,5

Канифоль – 3

Бензин автомобильный – 21,5

Битум закладывают в котел и плавят, нагревая до температуры 160–180 °C. Для повышения клеящей способности при непрерывном перемешивании добавляют канифоль. Перемешивание продолжают в течение 10–15 минут. Затем битуму дают остыть до 80 °C, после чего в него осторожно вливают бензин. Готовую мастику, имеющую температуру не выше 50–55 °C, сливают в тару. В герметически закрытой таре срок хранения не ограничен.

Расход мастики – 1–1,5 кг на 1 м². Эта мастика водостойка и применяется для наклейки на различные основания глифталевого и поливинилхлоридного на тканевой подоснове, пергаминного линолеума, релина, а также асбесто-смоляных, резиновых плиток и твердых древесных листов.

Рецепт 6

Битумная холодная мастика на сольвент-нафте

Битум марки БН-1У или БН– V – 55

Сольвент-нафта – 20

Мел сухой тонкопросеянный – 25

Битум плавят в котле при 160–180 °C, добавляют малыми порциями мел, перемешивают и после остывания до 100 °C вводят сольвент-нафту, тщательно все перемешивают и, когда смесь остынет до 50–55 °C, сливают в герметически закрывающуюся тару. Назначение мастики, как в рецепте 5.

Рецепт 7

Битумно-резиновая мастика (холодная)

Битум марки БН-1У – 61

Бензин автомобильный – 25–26

Резиновый клей № 4508 – 1–2

Наполнитель (цемент, мел или каолин) – 12

Резиновый клей растворяют в бензине в соотношении 1:10 (на 1 часть резинового клея берут 10 частей бензина). Бензин используют в том количестве, которое необходимо для приготовления мастики.

Битум кладут в котел и плавят при температуре 160–180 °C до полного растворения. В расплавленный битум при тщательном перемешивании небольшими порциями вводят наполнитель (цемент, каолин, мел).

Когда битумная масса остынет до 80 °C, в нее при перемешивании постепенно вливают оставшийся бензин, а затем добавляют резиновый клей. Затем массу вновь перемешивают в течение 20–30 минут и сливают для хранения в герметически закрывающуюся тару. Загустевшую мастику разбавляют бензином. До разбавления мастику лучше всего подогреть, поставив закрытую посуду с мастикой в кипящую воду. Подогревать мастику прямо на огне запрещается.

Расход мастики – 1,5–2 кг на 1 м². Применяется эта мастика для наклейки на различные основания глифталевого, поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе и безосновного, релина, пергаминного линолеума, асбесто-смоляных, поливинилхлоридных, резиновых и твердых древесно-волокнистых плит на деревянные, бетонные и другие основания.

Срок хранения в герметичной посуде не ограничен.

Рецепт 8

Битумно-меловая мастика

Битум марки БН-1У – 55

Бензин автомобильный – 20

Мел тонкомолотый сухой – 25

Битум плавят, снимают котел с огня, дают битуму остыть до 80 °C, добавляют небольшими порциями бензин и все тщательно перемешивают. Затем при тщательном перемешивании добавляют мел. Слишком густую мастику разбавляют бензином. Хранят в герметически закрытой посуде. Твердеет мастика через 5 суток. Применяется для наклеивания глифталевого и других линолеумов на тканевой основе на бетонные, каменные, плиточные основания.

Рецепт 9

Лако-меловая мастика

Масляно-смоляной лак № 7—40

Мел тонкомолотый сухой – 60

Мел смешивают с лаком. Для однородности лучше всего массу перетереть на краскотерке или протереть через частое сито. Приготовляется в количестве, необходимом для работы в течение 7 часов. При комнатной температуре мастика твердеет через 3–5 суток. Мастика применяется для наклеивания глифталевого линолеума на деревянные, бетонные и металлические основания.

Рецепт 10

Лако-сурико-меловая мастика

Масляный лак № 74, 75 или 408 – 35–30

Охра сухая – 3–5

Сурик железный – 2–5

Мел тонкопросеянный – 60

Мел, охру и сурик тщательно смешивают, в эту сухую смесь вливают лак и тщательно растирают до однородного состояния.

Действие мастики – 2–3 суток. Загустевшую мастику разводят лаком. Расход мастики – 1–1,2 кг на 1 м². Применяется эта мастика для наклеивания линолеума на тканевой основе на деревянные и бетонные основания. Она достаточно водостойка.

Рецепт 11

Цементно-масляно-меловая мастика

Олифа «Оксолъ» – 36

Мел молотый – 47

Портландцемент марки «300» – «400» – 17

Мел тщательно смешивают с цементом, в смесь вливают олифу и вновь тщательно перемешивают, а затем перетирают на краскотерке или протирают через частое сито. Применение, прочность приклейки и расход мастики такие же, как и у лако-меловой.

Инструменты и подготовка оснований

Для подготовки оснований под наклеивание линолеума, раскроя, нанесения мастики и для других целей необходим следующий инструмент: шпатели деревянные и стальные, нож для резки линолеума (раскроя) и обрезки кромок.

Нож должен быть острым, лучше всего типа сапожного. Его следует не только точить, но и хорошо править, чтобы он резал, а не рвал и не пилил линолеум.

Линейка берется деревянная, длиной 2–3 м, с фугованными кромками. Ее лучше всего изготовить шириной 5—10 см и толщиной 1,5–3 см. Необходимы также бруски, шкурка для зачистки, специальный шпатель с зубчиками длиной 15–20 см. Изготовляется он из кровельной, а лучше из более толстой (1,5–2,5-миллиметровой) стали. На нем вытачивают или вырезают зубчики глубиной 1,5 мм, с расстоянием между зубчиками 3 мм. Вверху на шпателе крепится ручка.

Назначение шпателя с зубчиками следующее. После того как на основание пола налита мастика, по ней проводят шпателем с зубчиками. Лишняя мастика сдвигается полотном шпателя, и на основании остается только та, которая проходит между зубчиками. Она имеет вид ровных бороздок. Бороздки постепенно сливаются, образуя тонкий (от 1 до 1,5 мм) слой мастики, совершенно ровный по всему основанию.

Линолеум или пластикатные плитки из-за своей эластичности обладают способностью воспринимать все мельчайшие выпуклости, вогнутости основания и даже песчинки. Поэтому поверхности оснований под наклейку линолеума должны быть совершенно ровными и гладкими. Следует знать, что долговечность настланного линолеума зависит прежде всего от того, как подготовлено основание. Даже на мельчайших выпуклостях и песчинках линолеум быстро истирается, и на его лицевой стороне образуется матовое пятно.

Линолеум можно настилать на любые основания, а именно на деревянные, бетонные, каменные, асфальтовые, гипсовые и др., но обязательно правильно устроенные и очень хорошо подготовленные.

Зыбкое основание (доски пола прогибаются при хождении) не пригодно для настилки линолеума, так как в местах прогиба линолеум быстро приходит в негодность.

Ровность подготовленного основания проверяют хорошо выстроганной линейкой длиной 2 м. Просветы между поверхностью основания и контрольной линейкой должны быть не более 3 мм.

Любое основание для наклейки линолеума должно быть обязательно сухим. Только к сухому основанию хорошо приклеивается мастика, прочно удерживая линолеум и плитки.

Цементно-песчаные стяжки устраивают для того, чтобы выровнять нижележащие бетонные, каменные или кирпичные основания. Стяжку выполняют из цементно-песчаного раствора состава 1:2,5 или 1:3. Материалы берут по объему и обязательно просеивают песок.

Перед устройством стяжки по бетонным или другим основаниям их тщательно очищают от мусора и пыли и хорошо смачивают водой.

Раствор для стяжки можно укладывать на основания различными способами. В одном случае его разравнивают полутерками и по возможности затирают, делая стяжку более гладкой. Однако этот прием годится только квалифицированным мастерам, которые хорошо освоили технику разравнивания раствора.

Можно также на основания уложить маяки, хорошо их укрепив. Маяки ставят на расстоянии 1,5–2 м друг от друга и строго по уровню, когда требуется горизонтальность основания.

Сечение реек может быть различным, но любую толщину раствора стяжки можно получить, разравнивая раствор малкой. Чтобы при установке реек они не прогибались, под них ставят клинья или подмазывают раствор.

Раствор следует хорошо выравнивать, чтобы он был совершенно гладким, без раковин. Лучше всего поступить следующим образом. Как только разровненный раствор слегка схватится, его можно затереть, применяя для ускорения работ большую терку, или загладить лопаткой или кельмой. Такая поверхность стяжки очень чистая и гладкая.

Устроенную стяжку поливают водой в течение пяти дней, по два-три раза в день. От поливки прочность стяжки повышается, на ней не образуются трещины и не происходит отслоения раствора.

Покрывать стяжку чистым цементным тестом (без песка) с последующим заглаживанием кельмой не следует, так как к очень гладким поверхностям не прочно пристает мастика.

После изготовления стяжки ее сушат положенное время, оберегая от загрязнения.

Прежде чем приступить к ремонту основания, необходимо проверить всю поверхность основания с помощью хорошо остроганной рейки длиной не менее 2 м и определить тем самым дефектные места, устраивая вокруг них мелом метки. Одновременно с этим производят очистку поверхностей от пыли, грязи и мусора.

Наметив места, требующие ремонта, приготовляют цементный раствор состава 1:4. Раствор чаще всего накладывают лопаткой и разравнивают полутерком. Для подмазки мелких мест и шпаклевания поверхностей применяют различные по ширине шпатели. Шпатели бывают деревянные, изготовленные из твердых пород дерева, и стальные.

После исправления дефектных мест и их тщательной просушки ремонтируемые места и всю поверхность основания заметают и осматривают еще раз, а затем тщательно шлифуют, удаляя выступающие мельчайшие частицы раствора, шпаклевки или песчинки, применяя для этого различные мелкозернистые наждачные или корундовые бруски, а иногда и пемзу.

Деревянные новые настилы на полах, предназначенные под наклейку линолеума, рекомендуется выполнять из сухих досок шириной не более 10 см. Доски для настилки пола следует укладывать годичными слоями в разные стороны. Пол при такой укладке получается более ровным, не подверженным короблению. После настилки следует тщательно острогать поверхности сначала поперек, затем вдоль и получить тем самым ровную гладкую поверхность.

После того как вы острогали основание, его необходимо хорошо прошлифовать шкуркой. Все выколы на поверхности должны быть исправлены (замазаны шпаклевкой).

Часто настилку линолеума производят по ранее настланным деревянным или паркетным полам. Если доски пола прогибаются, то их следует перестлать с обязательной добавкой новых лаг. Настилая доски, их надо как можно плотнее сжать. Настланный пол строгают, сравнивая все неровности. Трещины и другие дефекты между досками заделывают деревянными рейками с последующей пристрожкой. Неширокие щели замазывают шпаклевкой, которую после высыхания хорошо зачищают.

Когда настилка линолеума выполняется по изношенному паркетному полу, то прежде всего надо закрепить отдельные слабодержащиеся клепки, затем произвести строжку отдельно выступающих клепок и замазать шпаклевкой все трещины.

Вообще же если тщательно не подготовить пол, то на лицевой стороне линолеума отпечатаются все дефекты, что придаст ему непривлекательный вид. Лучше всего такие полы после исправления грубых дефектов закрыть полутвердыми древесно-волокнистыми листами, которые прибивают гвоздями. Шляпки гвоздей следует утопить в толщу листов. Гвозди забивают по кромкам через 10 см друг от друга, посередине листов – через 25–30 см, но так, чтобы листы везде плотно прилегали к полу. Кромки листов зачищают, олифят, шпаклюют и шлифуют шпаклевку. До настилки листов плинтусы следует оторвать.

Совершенно недопустимо вести настилку линолеума на плиточные полы без их предварительной подготовки. Они очень часто имеют неровную поверхность. Их предварительно выравнивают цементным раствором (устраивают цементную стяжку) и только после его высыхания настилают линолеум. Можно на плиточный пол предварительно наклеить на битумной мастике древесноволокнистые листы, а на них линолеум.

Бывает, что требуется утеплить полы и придать им меньшую звукопроводность, тогда на них прибивают или наклеивают древесно-волокнистые листы. Однако такие полы необходимо исправить, хорошо просушить и после этого наклеить листы в один, а еще лучше в два слоя. Первый слой лучше всего наклеивать из мягких листов, второй – из полутвердых.

Плинтусы до начала работ отрывают, кладут листы, прирезают и настилают так, чтобы их кромки плотнее прилегали друг к другу. Если листы коробятся, то в них делают пропилы в нескольких местах, отчего они ровнее укладываются и лучше приклеиваются.

Выполнив прирезку листов, их снимают и производят огрунтовку основания, которая лучше проникает в поры и способствует хорошему сцеплению мастики с основанием. Для приготовления грунтовки берут 1 весовую часть битума и растворяют его в 2–3 весовых частях автомобильного бензина. Приготовляют ее так: битум кладут в крепкую посуду, разогревают до 160–180 °C, затем остудив до 80 °C битум, в него вливают тонкой струей бензин. Все тщательно перемешивают до получения однородной смеси. Грунтовку наносят на основание с помощью жесткой кисти и как можно тонким слоем, расходуя не более 300 г грунтовки на 1 м² основания. Грунтовка просыхает за 5–8 часов. Если для первого слоя применяют мягкие листы, которые сильно впитывают влагу из мастики, то их лучше всего также огрунтовать с двух сторон.

После просыхания мастики приступают к наклеиванию древесно-волокнистых листов к основанию. Для их приклеивания приходится приготовить битумную мастику, материалы которой отвешивают весовыми частями. Для этого берут битум – 75,5 части, бензин автомобильный – 21,5 части, канифоль или смолу сосновую – 3 части для повышения клеящих свойств мастики. Битум плавят на огне до температуры 160–180 °C, все перемешивая до тех пор, пока битум полностью не расплавится, затем добавляют канифоль или сосновую смолу и дополнительно плавят в течение 15 минут при тщательном перемешивании. Загасив огонь и сняв с огня посуду, битуму дают остыть до 80° и вливают в него тонкой струей бензин, все тщательно перемешивая.

После остывания мастики ее наливают на основание, разравнивают с помощью шпателя тонким 2—3-миллиметровым слоем, кладут на мастику сначала мягкие листы в таком порядке, как они были прирезаны по помещению, и так, чтобы кромки их были вплотную друг к другу. Уложив листы, по ним следует походить, временно их припрессовав. Затем наносят мастику на уложенный первый слой листов и кладут на нее второй слой листов так, чтобы они находились точно на своих местах, а кромки плотно прилегали друг к другу.

Уложив листы, их тщательно припрессовывают к основанию. Очень хорошо пригрузить их мешками с песком или кирпичами. Груз достаточно надежно прижмет листы к основанию, и они прочно приклеятся.

Через сутки груз снимают, выдавленную через швы мастику срезают острым инструментом.

Если листы после наклейки прибивались гвоздями, то шляпки следует утопить в толщу листа на 2–3 мм, а отверстия над ними замазать шпаклевкой.

Наклеив и исправив дефекты на листах, можно приступить к настилке линолеума или пластикатных плиток.