Текст книги "Домашний мастер"

Домашняя электросеть

Домашняя электросеть присоединена к сети электроснабжения через предохранители, называемые в просторечии «пробками», которые, как правило, располагаются в прихожей или на лестничной клетке, где они сблокированы с электросчетчиком. Выпускаются два вида предохранителей: плавкие и автоматические; безусловно, лучше применять последние. Если в сети происходит короткое замыкание или авария какого-либо электроприбора, предохранители прекращают поступление тока в домашнюю электросеть, предохраняя тем самым жильцов от поражения током. Включать электроток вновь можно лишь после устранения повреждения в электросети или отключения испорченного электроприбора. В зависимости от типа предохранителей включение подачи тока осуществляется следующим образом: в случае плавких предохранителей необходимо заменить плавную вставку, а в автоматических – достаточно нажать кнопку в корпусе предохранителя.

Плавкие предохранители категорически запрещается исправлять с помощью так называемых «жучков» – кусочками проволоки или гвоздей.

Электропроводка от счетчика проходит в помещении по стенам и потолкам. В старых домах электропроводка нередко размещена в оцинкованных трубках, установленных в штрабах в стене. Электропроводка, применяемая в современном строительстве, обычно имеет синтетическую оболочку и заделывается непосредственно в штукатурку стены. Осветительные приборы присоединены наглухо к выпускам электропроводки в стенах и потолках, а прочие приборы (стиральная машина, холодильник, электроутюг и пр.) включаются через розетку.

При пользовании электросетью необходимо руководствоваться следующими правилами:

1. Запрещается использовать поврежденные электроприборы, могущие вызвать поражение электротоком (при включении прибора в розетку видно искрение в корпусе прибора).

2. Нельзя перегружать включением электросеть приборов с большим расходом тока. Одновременное включение слишком большого числа приборов вызывает нагрев розеток или частое выключение предохранителей. Поэтому в таких случаях следует немедленно отключить часть приборов, оставляя только самые необходимые.

3. Запрещается ремонтировать выключатели, розетки и патроны, находящиеся под напряжением, а также касаться руками оголенных концов проводки, находящихся под напряжением.

4. Запрещается устранять повреждения в светильниках и других приборах без предварительного отключения их от сети.

5. Не следует пользоваться электроприборами без их заземления, что специально оговаривается в инструкции по их эксплуатации.

6. Нельзя касаться голыми руками ламп, проводки, переключателей, выключателей, находясь в воде (например в ванне), или касаться их голыми руками, стоя босиком на мокром полу.

7. Держа в руках электролампу, электроутюг или иной электроприбор, включенный в сеть, запрещается одновременно касаться водопроводных кранов или канализационных устройств.

8. Нельзя оставлять без надзора включенные в сеть электроутюг, электроплитку и другие приборы.

9. Не рекомендуется самостоятельно производить ремонт и переделку электросети в квартире, в случае необходимости следует поручать ремонт квалифицированному специалисту.

Инструмент для мелкого ремонта электропроводки

Домашнему мастеру вполне по силам самостоятельно сделать мелкий ремонт электропроводки и приборов. Для этого необходимо иметь соответствующий инструмент: отвертку, на стальную часть которой наложена резиновая изоляция, контрольную лампочку, которую можно сделать самому, используя старый патрон, изоляционную ленту, пассатижи с изолированными ручками и резиновые рукавицы. В распоряжении домашнего мастера также должны быть два запасных предохранителя или несколько плавких вставок (если электросеть в квартире снабжена плавкими предохранителями), а также несколько лампочек.

Рациональное освещение помещений

Освещение помещений должно соответствовать следующим общим принципам:

1. Свет не должен воздействовать на зрение человека (слепить). Открытый источник света должен находиться выше уровня глаз, а в остальных случаях лампу необходимо закрывать абажуром, матовым колпаком и т. п.

2. Рабочее место (кухонный стол, чертежная доска, письменный стол и т. п.) должно быть хорошо освещено концентрированным пучком света.

3. Разница освещенности двух соседних помещений, предназначенных для работы (при постоянном пребывании в этих помещениях), не должна превышать 30 %.

В жилых комнатах применяются подвешенные к потолку люстры, дающие рассеянный свет и тем самым не соответствующие принципам правильного освещения мест работы или отдыха. Во многих квартирах люстры являются единственным источником освещения комнаты. В местах приема пищи, работы и отдыха следует стремиться к правильному освещению рабочих поверхностей и т. п. Этого можно добиться путем размещения торшеров, подвесных и настенных светильников таким образом, чтобы можно было легко регулировать направление света и освещенность, в зависимости от выполняемой работы (чтение, черчение, хозяйственные работы).

Устраивая в помещении освещение несколькими источниками света, следует иметь в виду:

а) необходимость свободного доступа к выключателю;

б) шнуры подключения осветительных приборов к сети

не должны мешать движению по помещению.

Подвеска потолочных светильников

Люстру или лампу с абажуром вешают на крюке, закрепленном в потолке, соединяя одновременно проводку ламп с проводкой, выступающей из потолка. Эти провода могут соединяться непосредственно или с помощью специального замыкателя. Последовательность действий при подвеске люстры такова: прежде всего, следует отключить ток путем снятия предохранителей, с помощью отвертки снять винт, крепящий декоративный колпак к стержню люстры, подвесить люстру к крюку, закрепленному в потолке, зачистить концы проводов (легко соскребывая ножом их концы) и соединить провода (в случае непосредственного соединения эти места следует обмотать изоляционной лентой). Если провода соединяются через замыкатель, то необходимо прочно и надежно закрепить их винтами. После этого можно поднять декоративный колпак до самого потолка, чтобы закрыть им место соединения, и завинтить крепежный винт. Ныне в некоторых люстрах колпак не прикрепляется винтами к стержню, а крепится к нему конусным зажимом с выступающим из потолка проводом. В этом случае колпак можно отсоединить, сильно нажимая на его конец.

Замена проводов в потолочном светильнике

Иногда возникает необходимость замены проводов в люстре в случае обрыва одного из них в стержне люстры (что может вызвать короткое замыкание и отключение тока в сети). Прежде всего надо отключить в сети ток, опустить колпак и отсоединить провода. Соответствующие провода целесообразно пометить цветными нитками, чтобы при обратной установке люстры сразу получить правильное соединение проводов. Поврежденный участок провода следует снять, отвернув болтик, соединяющий его с патроном лампы. Новый провод протягивают сверху вниз через весь стержень и присоединяют к патрону лампы. Это действие не отличается от описанного при подвеске новой люстры к потолку.

Установка электрических звонков

Установка звонков – дело несложное. Многие дома-новостройки снабжены централизованной низковольтной сетью, к которой подсоединены все квартирные звонки. В домах старых или индивидуальных ток низкого напряжения получают из обычной сети 220 В с помощью трансформатора. С одной стороны к клеммам трансформатора присоединяются два провода сети с напряжением 220 В, с другой стороны имеются три клеммы (в зависимости от требуемого напряжения); две из них подключают к внутренней сети, получая напряжение 8 или 4,5 В.

В клеммы с обеих сторон вставляются оголенные и слегка очищенные мелкозернистой наждачной бумагой концы проводов, которые зажимаются сверху крепящими головками. Оголенные части проводов должны целиком входить в клеммы и не выступать из корпуса трансформатора.

При желании можно также изготовить установку, не зависящую от городской сети. В этом случае в качестве источника тока применяется аккумулятор с напряжением 6 В или три сухие батареи по 1,5 В, подключаемые последовательно, что дает общее напряжение порядка 4,5 В. Схема установки звонка не отличается сложностью и состоит из трех основных элементов: наружной кнопки, собственно звонка, аккумуляторной батареи или трансформатора внутри квартиры. Присоединение звонка заключается в подключении низковольтных проводов к двум клеммам на корпусе звонка. Если в квартире проживают пожилые люди, которых нервирует резкий звук звонка, либо имеющие ослабленный слух, то можно параллельно подключить сигнальную лампочку напряжением 6 В или вообще заменить звонок такой лампочкой. Таким образом, во время звукового сигнала или вместе с ним будет загораться лампочка. Лампочку необходимо приобрести вместе с патроном, который следует подключить к сигнальной цепи. Сигнальную лампочку можно оригинально оформить, используя, например, автомобильный указатель поворота.

Если звонок в процессе эксплуатации перестал работать, то, возможно, нарушился контакт в месте подключения проводов к клеммам или винтам. В таком случае необходимо проверить, все ли провода подключены, и с помощью отвертки завернуть все винты, которыми закреплены провода. Если произошло короткое замыкание в обмотке катушки, катушку необходимо заменить.

Если звонок действует с перерывами – значит, загрязнены или повреждены контакты между якорем и электромагнитом: в этом случае их необходимо зачистить мелкозернистой наждачной бумагой, причем если обнаружится искривление пружины якоря, то следует пальцем пригнуть ее в ту или иную сторону и в процессе исправления проверить работу звонка.

Если звонок не работает или слышны один или два отдельных удара, то, видимо, разрегулировался ход якоря; в этом случае следует немного отвернуть регулирующий винтик так, чтобы он касался отсоединившейся пружины якоря. В ходе постепенного регулирования кто-либо из помощников должен время от времени нажимать кнопку звонка. Как только звонок начнет действовать правильно, можно регулирование закончить.

Заземление холодильников и стиральных машин

Домашние холодильники и стиральные машины должны быть снабжены вилками включения с заземляющим контактом или отверстием, в которое входит контакт, находящийся на розетке и подключаемый к заземляющему проводу. Заземляющий провод должен быть присоединен к системе водопроводной сети.

Присоединять заземляющий провод к газовой сети, трубам центрального отопления или канализации не следует.

Водопроводная труба, к которой присоединен заземляющий провод, должна быть очищена от краски, лака, ржавых пятен и загрязнений.

Заземляющий провод должен начинаться от установленной на стене розетки с заземляющим контактом. Вся система должна быть устроена капитально, временной системы делать не следует.

Для заземляющего провода необходимо использовать медную проволоку, причем чем она толще, тем лучше. Хомут на водопроводной трубе должен быть изготовлен из луженой или оцинкованной стали.

Ремонт выключателей, розеток и штепсельных устройств

Для ремонта следует применять только изолированные инструменты, а в ходе работ соблюдать особую осторожность.

Перед началом работы вплоть до ее окончания необходимо все электроприборы отключить от сети, а в случае ремонта, например, розеток, снять предохранители и тем самым отключить подачу тока.

Если фарфоровая, бакелитовая или пластмассовая часть выключателей, розеток или вилок потрескалась, склеивать или связывать их проволокой не следует. В данном случае их надо заменять новыми.

Последовательность действий при замене выключателя или розетки такова: отсоединяют ток в сети, отверткой вывинчивают наружные винты и тем самым освобождают внутренние крепления, что позволяет вынуть выключатель или розетку из отверстия в стене. После этого с помощью отвертки ослабляют винты, которыми закреплены провода. Концы проводов зачищают ножом так, чтобы длина оголенного конца составляла примерно 20 мм, и делают с помощью отвертки из провода колечко, свернутое в направлении завинчивания винта. Закрепляют винтами колечко на новом выключателе. Все устройство закладывают в отверстие в стене и закрепляют наружными винтами.

В случае ослабления или нарушения контакта проводов с винтами следует повторить действия, описанные при замене выключателя или розетки.

Ремонт вилок

Наиболее распространенными повреждениями вилок являются ослабление или отсоединение проводов, прикрепленных винтами к стерженькам вилки. Для исправления этого повреждения выполняют следующие операции: отверткой отвинчивают винт на корпусе вилки, разделяя ее на две части (при этом вилку следует держать над столом, чтобы не потерять гаечку, находящуюся на противоположной стороне корпуса), внутренние винты завинчивают до отказа, а в случае отсоединения провода его следует вставить вновь и привинтить или же сделать петлю, надеть ее на винт и закрепить винтом.

После этого надо собрать корпус и завинтить наружный винт. Если конец оголенного провода чрезмерно «распушился», его надо обрезать и на длину обрезки продлить оголенный конец. Снимая изоляцию, можно свернуть провода пальцами и затем пропаять их. Если металлические стерженьки вилки входят в гнезда розетки слишком свободно (или выпадают из него), следует с помощью отвертки и пассатижей их немного развести.

В некоторых электроприборах ныне применяются вилки нового типа, которые нельзя разбирать, поскольку в них провода впаяны в корпус. Такие неразборные вилки следует не ремонтировать, а заменять новыми.

Ремонт переключателя

Переключатели устанавливаются обычно на проводке торшеров, ламп на письменных или чертежных столах. Ток включается и выключается при нажатии на кнопку. Поскольку переключатель по конструкции сходен с обыкновенными выключателями, сходны и повреждения в них, заключающиеся в ослаблении или нарушении винтовых зажимов; следовательно, аналогичен и их ремонт. При обнаружении повреждения светильник отключают от сети, развинчивают переключатель, снимают внутренние винты, провода накладывают на зажимы и переключатель собирают вновь.

Ремонт и соединение проводов

Если включенный в сеть прибор не работает, несмотря на то, что в розетке есть ток (включение вилки вызывает свечение лампы), и если, кроме того, известно, что сам прибор (лампа, электроутюг и т. п.) находится в полном порядке, то это значит, что в проводах, находящихся внутри резиновой оболочки, произошел обрыв. Это легко проверить вручную, проводя пальцами по всей длине оболочки для обнаружения места обрыва. После отсоединения провода от сети, следует ножницами или острым ножом, разрезать оболочку в месте, где обнаружен обрыв провода. Далее необходимо зачистить провод на длине около 20–25 мм с обоих концов, соединить концы и тщательно обмотать изоляционной лентой. Способ соединения проводов зависит от их типа. Это может быть, например, толстый провод или свитый из тонких проволочек из меди, стали, алюминия, никеля, хромоникелевого сплава и т. п.

В последнее время все чаще применяются двухжильные провода в оболочке из синтетических материалов. Способ соединения проводов, имеющих форму одной толстой жилы, состоит в следующем: на концах соединяемых проводов острым ножом удаляют оболочку на длине 20–25 мм и производят зачистку оголенных концов мелкозернистой наждачной бумагой; соединяемые провода плотно скручивают друг с другом; место соединения плотно обматывают изоляционной лентой.

Способ соединения проводки, составленной из нескольких десятков тонких проволочек, состоит в следующем.

На конце соединяемого провода острым ножом удаляют оболочку на длине 20–25 мм, место соединения очищают чернильной резинкой. Если проволочки покрыты специальной эмалью, их очищают ваткой, смоченной в ацетоне; при отсутствии ацетона можно применить спирт, который вливают в заранее приготовленный металлический сосуд и поджигают, а концы провода быстрым движением через пламя погружают в спирт и немедленно вынимают.

Если проволочки блестят и отделяются друг от друга, то пальцами их скручивают, а затем спаивают. Для этого нагретым концом паяльника провод подогревают снизу, а сверху (после нагрева) прикладывают оловянный прут; когда олово равномерно расплавится, прут и паяльник убирают. Пальцами проверяют качество соединения, после чего место соединения обматывают изоляционной лентой.

При подключении многожильного провода к клемме (например, к болтику стержня вилки) необходимо предварительно пропаять его оголенный конец. Концы проводов зачищают, слегка скручивают и пропаивают. Полученный конец выгибают в виде петли и привинчивают к вилке или другому устройству.

Однако не все провода можно хорошо соединять пайкой. Лучше других соединяются провода медные, латунные, никелевые, хуже – стальные, а алюминиевые провода вообще не пригодны для соединения пайкой.

Повреждения домашней электросети

В домашней электросети иногда появляются скрытые дефекты. Например, несмотря на то что в квартире отключены все приборы и выключено освещение, счетчик продолжает регистрировать прохождение тока. Это свидетельствует о том, что в сети нарушена изоляция. В этом случае необходимо вызвать мастера-электрика, который ликвидирует повреждение и заменит проводку в стенах.

Если электроприборы (сушилка, электроплитка, пылесос) при подключении к розеткам не работают, то это значит, что приборы или розетка повреждены. Проверить можно зажигая свет; если в сети есть ток, приборы следует подключить к другой розетке. Если после этого приборы действуют, это значит, что первая розетка повреждена (например, отсоединился провод от винтового крепления). После выключения тока в сети можно приступить к исправлению повреждения.

Сантехника и водопровод

В современном городском жилище количество приборов-водопотребителей достаточно велико. Привычные, традиционные – это ванна, раковина, унитаз, стиральная машина и мойка на кухне. Сравнительно недавно вошли в наш быт гидромассажная ванна, душевая кабина, посудомоечная машина, накопительный (бойлер) или проточный водонагреватель, а также фильтр очистки питьевой воды. Рост числа «новобранцев» влечет за собой изменение требований к проектированию и монтажу систем водоснабжения.

В первую очередь необходимо позаботиться об исключении перепадов давления в различных точках водопотребления. Имеется в виду достаточно часто встречающееся явление: когда вы моетесь в ванне, а кто-то из домочадцев вдруг спускает воду в унитазе, вас обдает «кипятком». Это результат падения давления холодной воды в квартирной магистрали и, как следствие, уменьшение расхода холодной воды через смеситель ванны. Чтобы избавиться от таких сюрпризов, следует увеличить диаметр подводящей трубы и использовать коллекторную (веерную) схему, где на каждую точку водопотребления закладывается отдельная труба. Без этого продолжительная качественная работа сантехприборов невозможна.

Домашнему мастеру, решившему заняться ремонтом сантехники, наряду с обычными слесарными инструментами (отвертками, пассатижами, ножовками) понадобятся специальные инструменты и приспособления для изгиба, резания и соединения труб, ремонта сантехнической арматуры и т. д.

В данном разделе мы прежде всего уделим внимание специальным инструментам.

Инструменты для сантехнических работ

Ключ трубный рычажный. Как говорит само название, трубный ключ главным образом используется при соединении водопроводных и других труб. Существует несколько разновидностей трубных ключей: рычажные, раздвижные, цепные и накидные.

Рассмотрим конструкцию наиболее распространенного и доступного рычажного ключа. Он используется для выполнения самых разнообразных сантехнических соединений, поэтому на работе сантехники с ним обычно не расстаются. Рычажный ключ позволяет вращать округлые предметы типа труб, муфт и т. п., а также детали с гранями, например гайки, болты или головки кранов. Работает ключ по принципу заклинивания трубы между губками. Чтобы труба не выскользнула, губки должны находиться на противоположных концах ее диаметра в месте захвата, то есть зевом ключа необходимо захватить не менее половины окружности трубы. После того как середины губок ключа заняли это положение, покрутите гайку пальцами до упора в обойму. На подвижном рычаге имеется трапецеидальная резьба. При вращении гайки по часовой стрелке подвижный рычаг будет двигаться до тех пор, пока его губка не соприкоснется плотно с окружностью трубы. Тогда можно сжать рычаги и начинать откручивать (закручивать) трубу.

Рис 4. Трубные рычажные ключи: а – ключ с неподвижным рычагом из стальной полосы; б — ключ с неподвижным рычагом корытообразной формы;

1 – подвижный рычаг; 2 – опорный штифт; 3 – заклепка; 4 — обойма; 5 – гайка; 6 — неподвижный рычаг

Необходимо учитывать, что основное усилие нужно прикладывать к неподвижному рычагу. Обратите внимание, как расположены зубцы на губке этого рычага. При вращении они должны как бы вгрызаться в трубу.

Выпускаются рычажные ключи пяти размеров. В табл. 16 указаны размеры труб, которые может охватить ключ того или иного номера. Но это не значит, что с помощью соответствующего ключа можно сразу справиться с любым соединением. Если узел не поддается, необходимо принимать дополнительные меры (очистить от краски, подогреть его, обработать растворителем и т. п.) и лишь потом вновь пробовать действовать ключом. Надевать на рычаги обрезок труб для увеличения усилия не рекомендуется. Это может привести к изгибу рычагов ключа и, в конечном счете, к его поломке. Мало того, при соскакивании губок ключа с трубы вы можете получить тяжелую травму. Прочность ключа рассчитана на силу руки без всяких дополнительных приспособлений. Нельзя также использовать для вращения труб ключи номера, не соответствующего диаметру трубы. Не следует действовать ключом с губками, имеющими смятые зубцы. Это опять же может привести к ушибам и ранам.

Таблица 16. Ключи трубные рычажные

Можно ли отремонтировать вышедший из строя трубный рычажный ключ? Да, в некоторых случаях можно. Так, смятые зубцы заново нарезают ножовкой. Так же восстанавливают и рифления на гайке. Согнутые рычаги выправляют в холодном или горячем состоянии. Срезанные или разболтавшиеся заклепки и штифты заменяют новыми из мягкой стали, подобной той, из которой изготовляют гвозди. Хуже, если сломан подвижный рычаг вблизи губки на изгибе. Даже сварка тут мало поможет, и поэтому от этого ключа придется отказаться.

В условиях домашнего хозяйства достаточно рычажных ключей № 1 и № 2.

Чтобы при отвинчивании трубным ключом на деталях с декоративным покрытием не оставалось следов от зубцов губок, под них подкладывают картонные полоски или тряпку. Можно также специально для этого из отходов чистовой меди, латуни или алюминия вырезать своеобразные нагубники.

Ключ гаечный разводной. Для вращения деталей с гранями применяются разводные гаечные ключи, то есть ключи с изменяющимся расстоянием между губками. Действовать такими ключами следует по определенным правилам, чтобы обеспечить их долговечность. Предположим, нужно открутить гайку. В этом случае подводим к ней губки ключа и вращением червяка добиваемся плотного соприкосновения губок и граней гайки. Нажимаем на рукоятку ключа только ладонью, и то не изо всех сил. Учтите, что разводной ключ выдерживает гораздо меньше нагрузки, чем трубный или обычный гаечный. В трубном ключе усилие передается на специально для этого предназначенную трапецеидальную резьбу и гайку, которая захватывает несколько ее витков. А в разводном ключе вся нагрузка падает на 3–5 зубцов рейки и на соответствующие контактирующие места червяка.

Рис. 5. Разводной гаечный ключ:

1 – неподвижная губка; 2 — подвижная губка; 3 – рейка; 4 — ось разборного ключа; 5 – червяк

Сейчас в обиходе применяют несколько видов разводных ключей, которые подразделяют по углу наклона оси червяка (или рейки) к продольной оси рукоятки (см. табл. 17).

Таблица 17. Разводные ключи

Ключи типа I и II окрашивались черным лаком, ключи типа III – оцинковываются. Наиболее часто для сантехнических работ применяются разводные ключи с максимальными размерами зева 30 мм. Они нужны для арматуры с декоративным покрытием, при установке корпуса пластмассового горизонтального поплавкового клапана и т. п. Хорошо бы еще иметь ключ № 6, используемый для ремонта смесителя с цельнолитым корпусом.

Гаечные двухсторонние ключи с открытыми зееами. Из таких ключей мастеру желательно иметь ключи 14x17, 17x19, 19x22, 24x27, 32x36. Последний ключ необходим при сборке и разборке фасонных частей для труб с наружным диаметром 21,3 мм под резьбу 1/2 с 26,8 мм под резьбу ³/4. Таким ключом гораздо быстрее действовать, чем трубным. Правда, двухсторонним ключом можно заворачивать лишь литые чугунные муфты с выступами, при стальных муфтах придется применять трубные ключи. Двухсторонними ключами также заворачивают и отворачивают угольники, тройники, контргайки и т. п.

Просечки. Приспособления для изготовления прокладок называют просечками. Просечки для получения круглых прокладок выполняют из стальных трубок с подходящим внутренним диаметром (длина трубки не менее 60 мм). Одну из сторон трубки заостряют по наружной поверхности напильником или на точило. Можно также закалить эту сторону. Тогда заточку делают после закалки.

Более качественные просечки вытачиваются на токарном станке. При этом одна из сторон, по которой ударяют молотком, делается глухой, что обеспечивает меньшее расплющивание торца. После токарной обработки на боковой стороне насечки прорезается выемка глубиной не менее половины диаметра трубки. Благодаря этому вырубленные прокладки несложно достать из просечки. Если боковое отверстие не делать, у просечки необходимо предусмотреть сквозное осевое отверстие, через которое стержнем выталкивают прокладки.

Трос. В хозяйственных магазинах и на рынках продается трос с пластмассовой рукояткой, который используют для прочистки унитазов и канализационных труб между ванной и туалетом. Для этих целей иногда используют пришедший в негодность привод от автоспидометра. Так же канализационный трос можно сделать из стального канатика диаметром 4–6 мм. Для этого на наждаке отрезаем кусок канатика длинной 2–3 м, отжигаем концы каната и свиваем их. Рукоятку можно сделать из латунной или стальной трубки, изогнув ее наподобие заводной ручки для автомашин. В месте стыка со стальным канатом трубку расклепываем или привариваем.

Труборез. Труборез позволяет перерезать трубы диаметром до 100 мм. Имеется множество видов труборезов, принципиально не отличающихся друг от друга по конструкции. Чтобы отрезать кусок трубы, место разреза на трубе смазываем маслом или периодически поливаем водой. Корпус трубореза надеваем на трубу. Вращаем рукоятку до соприкосновения со стенкой трубы ролика-резака. Докручиваем рукоятку еще на 1/4 оборота так, чтобы ролик врезался в трубу. Весь труборез за рукоятку двигаем вперед-назад, постепенно проходя окружность. После этого еще выгрызаем ролик и повторяем процесс до окончательного разрезания трубы. Снимаем труборез и зачищаем заусенцы, опиливая торец трубы напильником.

Вантузы (прокачки). Подобные приспособления для прочистки ванн, раковин выпускают с диаметром резиновых груш 100, 125, 150 мм. Лучше иметь два вантуза (большой и маленький). У вантуза с грушей диаметром 100 мм обязательно прибейте обойными гвоздиками ту часть груши, в которую вдета рукоятка. Тогда сможете этим вантузом прокачивать и засоры в унитазе. Второй вантуз послужит для прокачки ванн и умывальников.

Конопатки, чеканки. Их применяют для укладки уплотнителя в кольцевых промежутках раструбных стыков канализационных труб. Длина стандартной конопатки – 290 мм, ширина лезвия – 25 мм, толщина 3–5 мм (рис. 6). Ширину лезвия можно довести до 1/4 окружности трубы, что убыстрит работу. Конопатки несложно изготовить самому из полосовой стали.

Рис 6 Конопатка

Рис. 7. Чеканки

Назначение чеканки то же, что и у конопатки, но длиной она 190 мм, а шириной 20 мм (рис. 7). Чеканка позволяет проникнуть в труднодоступные места, и, кроме того, ею удобнее пользоваться при окончательной стадии процесса уплотнения стыков. Как и конопатку, чеканку можно изготовить самому.