Текст книги "Дача. Что и как можно вырастить?"

Семена – основа урожая

Многие огородники четко контролируют ассортимент семян возделываемых ими культур, но неоправданно игнорируют их качество и характеристики сорта. Результатом этого часто становятся огорчения и обиды: сил и средств затрачено немало, а убирать практически нечего. Кого винить?

Первый вопрос: где покупать семена? Дешевле – на рынке у торговцев с лотками. У них широкий выбор семян, но никто не даст гарантию, что из этих семян вырастет именно то, что указано на упаковке, и что они вообще взойдут. Надежней покупать семена в специализированных магазинах. Но и здесь не стоит гоняться за дешевизной. В данном случае совет может быть только такой: потерять рубль – это одно дело, а потерять рубль в совокупности с вложенным трудом – совсем другое.

Обязательно обратите внимание на дату упаковки и срок годности семян. Отечественные производители указывают также номер партии и смену. На импортных упаковках семян этих данных нет, но дается совсем не лишняя информация о сроках сева и высадки рассады, расстоянии между растениями в ряду и в междурядиях.

При покупке семян надо очень внимательно ознакомиться с характеристикой и особенностями сорта, инструкцией производителя. Зачем, например, покупать семена поздних томатов, если у вас нет теплицы, а лето в вашем регионе очень короткое? Даже если такие томаты дозреют потом, их вкус будет отличаться от тех, которые вызрели на грядке.

Внимание могут привлечь семена моркови невероятно больших размеров, но при этом она, скорее всего, окажется кормовой, а значит непригодной для еды.

Некоторые огородники каждый год выращивают очень большое количество сортов, например, томатов. Если есть время и возможности, такая практика не вызывает возражений. Но если возможности ограничены, лучше возделывать небольшое количество сортов (2–3 максимум). Еще надежней – один, проверенный и устраивающий по всем параметрам. Остальные 1–2 – в порядке эксперимента. Технологию выращивания одного сорта легко изучить до мельчайших подробностей, а значит, всегда быть с урожаем.

Семенами многих культур огородники, как правило, обеспечивают себя сами, но некоторые семена приходится покупать.

Как правильно подготовить семена к посеву

Подготовка семян к посеву занимает важное место в системе агроприемов, направленных на повышение урожайности овощных культур. Надо отобрать лучшие по посевным качествам семена, оздоровить их, повысить энергию прорастания.

Сначала семена необходимо отсортировать. Для посева лучше использовать крупные, хорошо сформированные. Наиболее простой способ отбора – при помощи ветра. Семена с высоты 1–1,5 м на небольшом сквозняке ссыпают на газету. При этом слишком легкие семена относятся дальше, их надо выбросить.

Можно отсортировать семена также в 3–5 %-м растворе поваренной соли или аммиачной селитры (30–50 г на 1 л воды). Семена засыпают в раствор и хорошо перемешивают. Полноценные семена оседают на дно, легкие – всплывают. Всплывшие семена удаляют. Осевшие семена после этой операции хорошо промывают и подсушивают на воздухе. Более крупные семена – тыквы, кабачка, фасоли, гороха – можно отобрать на глаз.

После сортировки семян приступают к их прогреванию. Прогревание семян овощных культур повышает энергию прорастания и всхожесть, а также увеличивает количество женских цветков на растении. Прогревают так: хорошо высушенные семена тонким слоем рассыпают на 2–3 дня на батареи центрального отопления.

Прошлогодние семена огурца, тыквенных культур рекомендуется прогревать 10 часов при 4 °C. Семена гибридов не прогревают.

Непосредственно перед замачиванием или проращиванием семян проводят их обеззараживание.

Надо знать, что некоторые болезни овощных культур передаются с семенами. Избавить семена от инфекции можно сухим и влажным способами.

Семена перца, томата, огурца, кабачка, патиссона, дыни обрабатывают в 1 %-м растворе марганцовокислого калия (1 г на полстакана воды). В растворе семена выдерживают 15–20 мин, а затем хорошо промывают в проточной воде.

Семена капусты против килы и грибных болезней прогревают в воде при 50–6 °C в течение 20 мин или полчаса при температуре 40–45 C. Для этой процедуры можно использовать термос.

При термической обработке семян надо тщательно следить за температурой воды, потому что при заниженной температуре не будет достигнут нужный эффект, а при повышенной семена просто погибнут.

Прогревание лука-севка практикуется 8—12 ч на батареях центрального отопления или на печи при 4 °C.

Обеззараживают семена капусты и редиса также в кашице чеснока (25 г чеснока на 100 г воды) в течение часа, потом семена промывают.

Можно обеззараживать семена овощных культур и соком алоэ. Листья алоэ неделю выдерживают при температуре 2 C, выжимают из них сок и опускают в него семена на сутки.

Следующая операция – намачивание и проращивание семян– ускоряет появление всходов и способствует получению более раннего урожая.

Для этого семена выдерживают во влажной неплотной ткани при температуре 18–2 °C в стеклянной или эмалированной посуде.

Семена моркови, петрушки, сельдерея, пастернака, укропа, щавеля, лука намачивают 48 ч; томата, свеклы, салата – 24 ч; огурца, патиссона, кабачка, тыквы, редиса, редьки, капусты – 12 ч; гороха, фасоли – 4–6 ч.

Для проращивания семена помещают на влажную салфетку или фильтровальную бумагу (можно на ткань), уложенную на блюдечко. Чтобы вода не испарялась и постоянно поддерживалась оптимальная влажность, блюдечко накрывают стеклом или ставят в полиэтиленовый пакет.

Проращивают при температуре 20–25 C, пока не наклюнется 5—10 % семян. Высевать пророщенные семена надо обязательно во влажную почву.

Мелкие семена (моркови) перед севом можно слегка подсушить, смешать с песком для более равномерного посева.

Чтобы ускорить появление всходов и повысить интенсивность роста растений, семена замачивают в растворах биологически активных веществ: семена огурца и томата – в 0,003 %-м, моркови и лука – 0,005 %-м растворе гетероауксина, 0,03—0,5 %-м растворе метиленовой сини, 0,017 %-м растворе янтарной кислоты. Эту операцию можно совмещать с замачиванием семян.

Обработку семян микроэлементами проводят перед посевом в течение 12–24 ч. Действие микроэлементов при такой обработке намного эффективнее, чем внесение микроэлементов в почву.

Семена огурца, томата, свеклы, сельдерея обрабатывают раствором медного купороса (0,2–0,5 г на 10 л воды) или раствором борной кислоты (0,5 г на 10 л воды). В растворе сернокислого марганца (0,5–1 г на 10 л воды) выдерживают семена моркови, томата, лука; в растворе сернокислого цинка (1–2 г на 10 л) – семена свеклы, моркови и других корнеплодов; в питьевой соде (50—100 г на 10 л) – семена огурца, томата, моркови, петрушки, свеклы.

Некоторые огородники успешно практикуют замачивание семян в вытяжке древесной золы, содержащей около 30 элементов минерального питания. Берется 20 г золы, ее настаивают в 1 л воды в течение 2 суток, периодически помешивая. В этот раствор добавляют 1 столовую ложку жидкого коровяка. Семена заворачивают в марлю и погружают в полученный раствор на 5–6 ч. После замачивания семена промывают проточной водой.

Чем отличаются семена с индексом «F1»

В последние годы на прилавках магазинов наряду с обычными названиями сортов семян появились гибриды F1. Внешне, кроме индекса F1 с названием сорта, эти семена ничем не отличаются от любых других. Но цена на гибридные семена значительно выше, и это не случайно. Чтобы понять разницу между семенами, необходимо знать кое-что о семеноводстве.

Многие годы мы использовали семена только «обычных» сортов овощных культур. Под понятием обычный сорт понимают созданную селекционером отдельную разновидность растений с определенными хозяйственными (урожайность, скороспелость, товарность), морфологическими (число листьев и их форма, размер плода и его окраска и т. д.) и другими признаками.

Самая важная особенность сорта – это его способность сохранять все свои как положительные, так и отрицательные свойства в следующем потомстве. При получении и заготовке семян с растений обычного сорта, особенно у самоопыляющихся (томат, горох, фасоль) или частично самоопыляющихся овощных культур (перец, баклажан, салат, бобы), в последующем потомстве мы получим растения с практически точно таким же набором признаков. Способность передавать все свои свойства потомству позволяет легко поддерживать и размножать, даже на приусадебном участке, сорта самоопыляющихся культур.

Однако при массовой заготовке семян, когда не применяют регулярный отбор лучших для данного сорта растений, в течение 3–5 лет возможна потеря некоторых характерных для данного сорта признаков. Происходит, как говорят овощеводы, вырождение сорта. Поэтому при хорошо налаженном семеноводстве сортов даже самоопыляющихся овощных культур один раз в 3–5 лет необходимо приобретать семена элиты понравившегося вам сорта. Покупать их, как уже было отмечено, лучше не на рынке, а в магазинах, принадлежащих специализированным предприятиям, занимающимся созданием, размножением и реализацией семян сортов овощных культур.

Гораздо сложнее, хотя также вполне возможно, размножать или поддерживать сорт любой перекрестноопыляющейся овощной культуры – огурца, капусты, кабачка, моркови, свеклы, тыквы, арбуза и т. д. Наличие рядом цветущих растений другого сорта данной культуры (например, на приусадебном участке) приводит к переопылению, а следовательно, к частичной или полной потере характерных для данного сорта признаков. И чем ближе расположены два разных сорта, тем сильнее происходит переопыление. При этом в получаемом потомстве наблюдается смесь признаков двух, трех и большего числа сортов, и в итоге сорт исчезает, а мы имеем растение со случайными признаками и свойствами и низкой продуктивностью.

Пчела или шмель, переносящий пыльцу, перелетают от цветка к цветку на расстояние до 2000 м. Поэтому размножение даже простых перекрестноопыляющихся сортов на приусадебном участке требует специальных знаний по биологии цветения той или иной культуры. Если соблюдать пространственную или любую другую изоляцию, а также проводить принудительное самоопыление, то в следующем потомстве хорошо отселектированный сорт в основном сохранит все присущие только ему свойства. Таким образом, у простого сорта возможно в течение нескольких лет получение и заготовка семян, из которых вырастут растения, сохранившие все его основные признаки.

Иначе размножается гибрид F1. Давно было известно, что при скрещивании двух различных сортов в потомстве увеличивается размер растений, ускоряются их рост и развитие, повышаются скороспелость и урожайность. Это повышение жизненной силы в потомстве, полученном от скрещивания двух различных сортов, называется гетерозис. Чем более контрастны родительские сорта, чем сильнее они отличаются друг от друга, тем выше гетерозис.

Использование явления гетерозиса начато в 20—30-х гг. прошлого столетия. По всем овощным культурам ведется гетерозисная селекция и получены гибриды F1, которые широко используются в производстве. В странах с развитым сельским хозяйством в овощеводстве практически не выращивают обычные сорта, их заменили гибриды F1. В СНГ замена обычных сортов на гибриды F1 идет довольно медленно. Это объясняется частично тем, что при низком уровне агротехники, который существует в большинстве овощных хозяйств, преимущества гибридов F1 перед обычными сортами нивелируются. Но в защищенном грунте, где на учете каждый метр площади, используют только гибриды F1.

В чем преимущества гибридов F1? Благодаря скрещиванию двух специально созданных родительских линий растения гибридов F1 более однородны и равны по своим биологическим и морфологическим признакам, чем обычные сорта. Они отличаются также скороспелостью и более высокой урожайностью, устойчивостью к неблагоприятным факторам среды и однородностью продукции.

Очень ценное качество гибридов – хорошая приспособляемость к меняющейся и не всегда благоприятной среде. В экстремальных условиях возделывания (ранней весной, при резких перепадах температуры) гибриды F1 развиваются значительно лучше, чем обычные сорта. Высокий уровень адаптации к неблагоприятным факторам способствует получению стабильно высоких урожаев. В гибридах F1 путем правильного подбора исходных родительских линий частично удается преодолеть отрицательные корреляционные связи, например между продуктивностью и скороспелостью. Сочетание двух этих хозяйственно важных признаков в одном растении у гибрида F1 – одно из наиболее ценных достижений селекции.

Очень важное свойство гибридов F1 – их генетическая устойчивость к болезням и вредителям. Особенно это актуально при выращивании овощных культур в пленочных теплицах. Специфика микроклимата защищенного грунта, продолжительное выращивание на одном месте одной или двух культур приводят к значительному накоплению патогенной микрофлоры и фауны. Химические методы борьбы с болезнями и вредителями в защищенном грунте не всегда эффективны и надежны. К тому же плоды томата или огурца, предназначенные для потребления в свежем виде, не должны содержать остаточных количеств пестицидов. Поэтому генетическая устойчивость гибридов F1 к болезням всегда выше, чем у обычных сортов. Получены и используются в производстве гибриды F1 томата с устойчивостью к трем-четырем болезням и нематодам.

Дружные всходы, выравненность растений, высокое качество и однородность плодов, устойчивость к болезням и вредителям – положительные качества гибридов F1. Поэтому для приусадебного участка, если есть такая возможность, необходимо приобретать семена только таких гибридов.

Однако с гибридных растений заготавливать семена нельзя. Потомство получается разнородным, о высоком урожае не может быть и речи. Получить самостоятельно гибридные семена в условиях приусадебного хозяйства, не имея нужных родительских линий, невозможно. Работы по скрещиванию двух родительских линий для получения гибридных семян проводят вручную в защищенном грунте. Насколько это сложно, покажем на примере томатов. При получении гибридов F1 необходимо на материнской линии удалить тычинки на всех раскрывающихся цветках, заготовить пыльцу с раскрывшихся цветков отцовской линии и аккуратно нанести ее несколько раз (в течение двух-трех дней) на рыльце пестика (пыльцу заготавливают с помощью вибратора).

Один человек за сезон может получить всего 3–4 кг гибридных семян томата, поэтому и цена на гибридные семена в несколько раз выше, чем на обычные. Дорого это на самом деле или нет? Чтобы ответить на этот вопрос огородник должен знать, что затраты на семена составляют всего лишь 1 % от стоимости полученной продукции. Так стоит ли экономить на семенах?

Учимся сеять

Технология выращивания лука-репки из семян за один сезонне является открытием сегодняшнего дня, она известна давно, но не получила широкого распространения из-за высокой трудоемкости.

Весной из семян выращивают рассаду лука дома, затем высаживают ее на огород и получают товарные луковицы. Этот способ по плечу только очень трудолюбивым овощеводам, имеющим к тому же время и возможности. Наиболее распространен иной способ выращивания лука, когда в первый год из семян получают севок, а во второй – из севка выращивают товарный лук-репку.

Отметим, что в развитых странах лук-севок практически не выращивают, а получают за один сезон товарный лук из семян. Как это делается?

Очень важно при данном способе выращивания лука правильно выбрать сорт. Необходимо приобрести семена раннеспелых сортов (лучше – гибридов), способных за один сезон сформировать товарную луковицу. Большинство европейских (польских и голландских, поступающих на наш рынок) гибридов лука относятся к ранним сортам. Есть подходящие для этой цели и отечественные сорта.

Почва на участке для лука должна быть рыхлой и высокоплодородной, выровненной, хорошо освещаться солнцем. Необходимо следить и севооборотом. На прежнее место лук возвращают не ранее, чем через четыре года. Хорошими предшественниками для лука являются капустные культуры, огурцы, томаты, кабачки, ранний картофель, под которые вносились удобрения в полном объеме.

Под глубокую перекопку грядки под лук необходимо внести удобрения – около 5 кг/м²перегноя, по 30 г/м²аммиачной селитры и двойного суперфосфата, 20 кг/м²хлористого калия.

Для лучшего прогревания гряды делают сразу же после перекопки, поверхность почвы выравнивают. На гряде шириной около 80 см размещают 3 ряда лука через 20 см. Для получения более ранних всходов семена перед посевом на сутки замачивают в растворе микроэлементов или в воде комнатной температуры, при этом их периодически помешивают. Высевают лук как можно раньше. В Нечерноземье это вторая половина апреля. Глубина заделки семян – около 1 см. На 1 м²необходимо около 1 г семян со всхожестью не менее 50 %. Рядки после посева необходимо замульчировать торфом или перегноем слоем около 1 см.

При появлении массовых всходов растения подкармливают раствором мочевины или аммиачной селитры – 1 столовая ложка на 10 л воды. В стадии двух настоящих листьев растения прореживают, оставляя между ними расстояние около 2 см. Окончательно прореживают в стадии образования 4-х листьев, оставляя между растениями около 5 см. Сразу же после этого растения необходимо подкормить раствором комплексного удобрения: в 10 л воды разводят по 15–20 г аммиачной селитры, двойного суперфосфата, хлористого калия. Для лучшего развития и получения большего урожая лук желательно несколько раз подкормить раствором микроэлементов.

Очень важный агротехнический прием – рыхление почвы, поэтому надо регулярно рыхлить междурядья. При засушливой погоде лук нуждается в поливах.

Корневая система лука залегает не глубоко, в связи с этим очень важно, чтобы гряды постоянно были чистыми от сорняков.

При подзимней посадке лукаотпадает надобность хранить севок зимой и не нужно заботиться о его посадке по весне. Для посадки пригоден лишь севок мелких фракций, размер луковичек в диаметре не должен превышать 1 см. Именно это и есть тот самый севок «овсюжок», который при хранении высыхает за зиму. Но при посадке под зиму за 30–40 дней до замерзания почвы (луковицы успевают укорениться, но не прорастают) такой севок хорошо перезимовывает. Малый запас питательных веществ в луковице не позволяет «овсюжку» образовать стрелку. Забег во времени, который растения получают благодаря посадке под зиму, дает возможность получить в июле – начале августа хорошо вызревшую одну (независимо от того, какого сорта севок был посажен) крупную луковицу. И этот репчатый лук хорошо сохраняется зимой.

Чтобы к осени иметь свой посадочный материал, о нем заботятся уже с весны – загущают посевы чернушки на севок. Почвы больше подходят средние по плодородию. Сильно занавоженные участки не занимают, не размещают лук после лука и даже после капусты, поскольку капуста часто поражается бактериальными заболеваниями, опасными и для лука. Сеют чернушку в самые ранние сроки, как только провянет почва. На невысокой гряде намечают мелкие бороздки с таким расчетом, чтобы между ними могла пройти мотыга. На 1 м²посева требуется 10–12 г семян I класса (всхожесть – не ниже 80 %). Для равномерного размещения семена сеют широкой полосой 4–5 см, после чего их заделывают слоем почвы 1–2,5 см, прикатывают и слегка мульчируют перегноем или торфом – так поверхность гряды не пересыхает.

При сухой погоде для получения дружных всходов нужны 1–2 полива (по 10 л воды на 1 м²), но переувлажнять почву нельзя. В дальнейшем следят, чтобы посевы не заросли сорняками, для этого между рядами почву рыхлят на глубину 4–5 см. Такое рыхление обеспечивает доступ воздуха к корням и способствует уничтожению сорняков. Рыхления проводят на одну и ту же глубину, дабы не повредить корневую систему. Посевы не подкармливают. А чтобы уберечь от повреждения луковой мухой, опудривают с появлением 1-го настоящего листа смесью табачной пыли и извести 1:1 из расчета 10 г на1 м².

С началом полегания листьев севок выкапывают из земли и раскладывают на гряде для просушки. Весь севок (даже самый мелкий), если диаметр его не превышает 1 см, пригоден для посадки под зиму. Более крупный следует сохранить до весны. При хорошем загущении, если посевы не повреждены луковой мухой, с 1,5–2,0 м²площади можно получить столько мелкого севка, что его хватит на 10–15 м²подзимней посадки.

Севок под зиму сеют на участке, незатопляемом весенними водами. При перекопке вносят перепревший навоз или перегной из расчета 3–5 кг на 1 м². Если золы нет, то вносят калийные удобрения (15 г на 1 м²). Дополнительно дают суперфосфат 20 г на 1 м². Затем делают гряды, на расстоянии 20–25 см намечают рядки и в них через 3–4 см сажают луковицы севка. Глубина посадки – 3–4 см, при более мелкой посадке луковицы весной могут быть вытолкнуты из почвы. Заделывают почвой, а затем мульчируют перегноем или торфом слоем 1,5–2,0 см. Можно прикрыть поверхность гряды сухими листьями. Посадкой занимаются в конце сентября, но не позже 15–20 октября.

Зимой на участке задерживают снег, весной следят, чтобы не застаивались талые воды. Как только сойдет снег, покрытие из листьев снимают, с началом отрастания листьев проводят подкормку. Лучше всего для этого использовать навозную жижу в пропорции 1:5 или птичий помет 1:10. Ведра раствора достаточно на 2–3 м². Хорошо перезимовавший лук по мере нарастания листьев прореживают. Лишние растения употребляют как зеленый лук.

Все лето участок поддерживают в рыхлом, чистом от сорняков состоянии, следят, чтобы почва не пересыхала. Вторую подкормку, фосфорно-калийную (15 г калийной соли и 20 г суперфосфата на 1 м²), дают в начале формирования луковицы, примерно через месяц после первой.

Лук готов к уборке, когда прекращается прирост новых листьев, начинается их полегание, а луковицы сформировались и частично приобрели свойственную сорту окраску.