Текст книги "Дача. Что и как можно вырастить?"

Компосты – это удобрения, получаемые в результате разложения различных органических веществ. Основными компонентами для компостирования являются торф, навоз, навозная жижа, птичий помет, опавшие листья, сорная трава, растительные отходы и т. д.

Важное значение для процесса разложения растительных отходов имеет наличие азота: разложение бедных азотом материалов при компостировании протекает медленно, а в почве такие отходы снижают содержание минерального азота. Поэтому при компостировании к таким отходам, как солома, древесные опилки, содержащим мало азота, целесообразно добавлять легкорастворимые формы азотистых веществ (на 100 кг от 0,7 до 1 кг азота). Тогда микробиологические процессы протекают нормально и позволяют получить компост хорошего качества.

Компостирование навоза с торфом сокращает потери содержащегося в навозе азота и переводит часть азотистых соединений в более доступную для растений форму. Эти процессы происходят при условии, если температура в компосте поддерживается на уровне 60–65 C.

Торфонавозный компостготовят следующим образом. На 1 весовую часть навоза в зимнее время берут столько же торфа, весной и летом – в 1,5–2 раза больше. Для компостирования можно использовать любой торф влажностью 60–65 %. Торф и навоз укладывают послойно или вперемешку. В основание штабеля укладывают слой торфа толщиной 25–30 см. Чередование слоев навоза и торфа продолжают до тех пор, пока штабель не достигнет высоты 1,3–1,5 м. Сверху компост укрывают слоем торфа 25–30 см. Закладку штабеля следует завершать в течение одного дня. Ширина штабеля должна быть больше его высоты в 2 раза.

При укладке навоза и торфа вперемешку основание штабеля также делают на торфяной подушке толщиной 20–25 см. Далее укладывают перемешанный навоз с торфом высотой 1,3–1,5 м и сверху укладывают торф слоем 25 см.

Хорошо приготовленный торфонавозный компост по действию на урожай плодово-ягодных и овощных культур не уступает обычному навозу, а часто и превосходит его.

В торфонавозный компост полезно добавлять фосфоритную муку из расчета 20–30 кг на 1 т компостируемой массы, а в случае использования кислого торфа – различные известковые удобрения. Нормы внесения компоста под отдельные культуры те же, что и навоза, или несколько ниже.

Торфожижевый компостготовят следующим образом. Укладывают торф в два смежных вала так, чтобы между ними образовалось углубление при толщине слоя в месте соприкосновения валов 35–40 см. В углубление сливают навозную жижу из расчета 0,5–1 т (в зависимости от вида и влажности торфа) на 1 т торфа. После того как жижа поглотится торфом, смесь сгребают в штабеля без уплотнения. Для закладки такого компоста используют любой вид торфа. В торфожижевые компосты можно добавлять фосфоритную муку из расчета 15–20 кг на 1 т компоста.

Температура компоста в штабеле при рыхлой укладке поднимается до 55–6 °C. Торф энергично поглощает аммиак и уменьшает потери азота из торфожижевого компоста во время хранения. В свою очередь жижа, обладая щелочной реакцией, способствует повышению усвояемости растениями его азотистых соединений.

При весенне-летнем приготовлении торфожижевые компосты созревают в течение 1–1,5 месяцев. Их можно вносить под любую культуру.

Торфофекалъные компостыготовятся так же, как и торфожижевые. Через 2–3 месяца компосты созревают. Важно, чтобы процесс компостирования фекалий с торфом протекал при температуре 55–6 °C, благоприятствующей обезвреживанию компоста от гельминтов и патогенной микрофлоры.

Торфофекальные компосты под овощные культуры можно использовать только на следующий год.

Навозно-земляной компостготовят, добавляя к навозу при его укладке в штабеля до 30 % земли. Благодаря поглощению землей выделяющегося из навоза аммиака, в компосте уменьшаются потери азота и органического вещества. По имеющимся данным, навозно-земляной компост теряет азота в 3 раза меньше, чем навоз, компостировавшийся без земли. Примешивание к навозу земли способствует сохранению в компосте азота даже в том случае, если он длительное время остается на поверхности почвы.

Сборные компостыизготавливают из бытовых и сельскохозяйственных отходов органического происхождения: овощной и картофельной ботвы, сорняков (выполотых или скошенных до созревания семян), опавших листьев, домашнего органического мусора.

Для закладки компостов выбирают площадку, не заполняемую талыми и дождевыми водами. Насыпают слой торфа или плодородной земли, на него кладут компостируемый материал толщиной 20–25 см, засыпают его торфом или землей и снова кладут компостируемый материал, доводя высоту штабеля до 1,5–2 м.

Для обогащения питательными веществами на 1 т торфокрошки добавляют по 5 кг фосфора и калия и 10 кг извести. Слой укрытия штабеля торфом или землей должен быть не менее 15 см. При закладке штабеля нужно увлажнять материал, но не уплотнять. Для увлажнения лучше использовать навозную жижу или фекалии. Через 2–3 месяца компостную кучу перелопачивают. Готовый компост должен представлять однородную темную разложившуюся массу.

При выборе сроков и способов внесения удобрений надо стараться обеспечить растения питанием в течение всего периода их роста и развития, чтобы они дали максимальный урожай хорошего качества.

Удобрения необходимо вносить так, чтобы они находились во влажном слое почвы в зоне корневой системы растений (15–25 см), так как при мелкой заделке удобрений и при поверхностном внесении без заделки они будут лежать в верхнем иссушенном слое почвы над корневой системой растений и не дадут ожидаемого эффекта. Надо учитывать, что минеральные удобрения могут оставаться в почве в месте их внесения (заделки) и передвигаться в разных направлениях.

Питательные вещества удобрений обычно перемещаются в почве вместе с движением влаги, причем на их передвижение влияют как свойства почвы, так и природа самих удобрений. На тяжелых глинистых и суглинистых почвах они передвигаются значительно медленнее и меньше, чем на легких песчаных, поэтому на последних опасность вымывания питательных элементов за пределы корнеобитаемого слоя выше. Учитывая это, глинистые почвы удобряют реже, чем песчаные, используя при этом максимальные рекомендованные дозы. Легкие почвы удобряют чаще, но меньшими дозами, то есть одну и ту же дозу удобрений на глинистых почвах вносят за один прием, а на песчаных – в два-три приема.

Удобрения по степени подвижности их питательных элементов можно разделить на пять групп: первая – нерастворимые в воде; вторая – фосфорные, растворимые в воде; третья – калийные; четвертая – азотные аммонийные и пятая – азотные нитратные. Нерастворимые в воде удобрения в почве практически не передвигаются, а остаются в месте внесения до следующей перекопки; из растворимых удобрений менее всего подвижен фосфор фосфорных удобрений, а наиболее подвижен азот нитратных удобрений. Все это надо учитывать при выборе сроков и способов применения удобрений.

По срокам внесение удобрений разделяют на: основное (допосевное), с глубокой заделкой на глубину штыка лопаты; припосевное, проводимое одновременно с посевом семян или посадкой рассады в лунки, рядки или гнезда, и подкормки (корневые, с заделкой в почву или без нее с последующим поливом, и внекорневые – опрыскивание растений слабыми растворами удобрений) в период вегетации растений.

Способы внесения удобрений: разбросанное без заделки или с заделкой на разную глубину и локальное в виде лент в лунки, рядки или гнезда при посеве, посадке и корневых подкормках.

Основное удобрениеобеспечивает питание растений на протяжении всего периода их развития. Его вносят осенью или весной в зависимости от почвенных и климатических условий, а также от особенностей удобряемой культуры и применяемых удобрений. В качестве основного вносится большая часть удобрения (питательных веществ) от общего количества, необходимого растениям.

Припосевное удобрениевносится при посеве семян или высадке рассады и обеспечивает питанием молодые растения в период, когда они еще не имеют мощной корневой системы и плохо могут использовать питательные вещества из почвы. Обычно используют минимальную дозу удобрения, чтобы избежать в районе молодых корней высокой концентрации питательных веществ, которая может отрицательно сказаться на росте и развитии растений и прорастании семян. В качестве припосевного удобрения обычно используют суперфосфат или аммофос.

Подкормкипозволяют усилить питание растений в определенные периоды их развития и ликвидировать недостаток какого-то микроэлемента. Овощные, плодовые и ягодные культуры подкармливают в определенные сроки в соответствии с отработанными или рекомендованными способами выращивания культур, сочетая, как правило, корневые и некорневые подкормки.

При корневых подкормках удобрения размещаются вблизи корневой системы (в бороздки вдоль ряда растений, вокруг них), обязательны заделка в почву и полив (используются хорошо растворимые в воде удобрения).

При некорневых подкормках производится опрыскивание растений растворами слабой концентрации (менее 1 %). Используются только хорошо растворимые в воде удобрения.

Под плодовые культуры минеральные удобрения вносят под перекопку, причем у ствола копают мельче, к периферии – глубже. При подкормке необходимое количество минеральных удобрений (в основном азотистых) растворяют в большом количестве воды и этим раствором поливают участок. При этом надо учитывать: чем в большем количестве воды растворено минеральное удобрение, тем равномернее оно будет распределено по участку.

Если междурядья в саду заняты, удобрения вносят под деревья на площади, равной проекции кроны. Под смородину, крыжовник, малину и другие кустарники удобрения вносят под крону по кругу диаметром 1,5–2 м или полосой шириной 0,7–1 м вдоль ряда.

Смешивать удобрения следует в соответствии с рекомендациями. В противном случае в полученной смеси могут возникнуть процессы, приводящие к потере питательных веществ, переходу питательных веществ в менее усвояемую форму или к ухудшению физических свойств, что даже при непродолжительном хранении смеси делает ее непригодной.

При определении дозы вносимых удобрений необходимо учитывать уровень обеспеченности почвы питательными элементами, в первую очередь фосфором и калием. Определить уровень обеспеченности почвы питательными элементами можно только с помощью анализа в агрохимической лаборатории. Рекомендуемые в специальной литературе дозы удобрений даются в расчете на средний или высокий уровень обеспеченности почвы фосфором и калием. При высоком уровне обеспеченности почвы питательными элементами рекомендуют дозу удобрений уменьшать, а при низком – увеличивать.

Рассмотрим подкормку самых распространенных овощных культур.

Капуста. Проводят 3–4 подкормки. Первый раз, когда высаженная рассада приживется. Для этого в 100 л воды разводят 5–6 кг жидкого коровяка и 200–250 г мочевины. Норма расхода – 0,5–0,6 л на одно растение (удобрение можно разбавить водой в соотношении 1:1).

Вторую подкормку проводят через 3 недели после первой. В 100 л воды разводят 5–6 кг жидкого коровяка, 300–350 г нитрофоски, 2 ложки полимикроудобрения. Норма расхода—1лнарастение.

Третью и четвертую подкормки проводят через 25–30 дней. Состав смеси: в 100 л воды растворяют 400–450 г нитрофоски. Расход раствора—1л на растение.

Столовая свекла и морковь. Достаточно не более двух подкормок. Первую проводят после появления третьего-четвертого листа. Состав смеси: в 100 л воды разводят 3–3,5 кг жидкого коровяка, 300–350 г нитрофоски и 2 г борной кислоты. Вторую подкормку проводят в начале завязывания корнеплода. На 100 л воды берут 200–250 г сульфата калия или другого калийного удобрения, 250–300 г простого (110–120 г тройного) суперфосфата. Расход – 5–6 л на1 м².

Томатыподкармливают 3 раза. Первый раз во время массового налива плодов. Состав удобрительной смеси достаточно сложный. Разводят в воде коровяк в соотношении 1:5. К 100 л этой смеси добавляют 500 г простого (200 г тройного) суперфосфата, 300 г калийной соли, 200 г мочевины, 5 г сернокислого марганца, 3 г медного купороса, 2 г борной кислоты.

Для второй подкормки коровяк разводят так же. К 100 л смеси добавляют 400 г простого суперфосфата, 300 г хлористого калия, 400 г аммиачной селитры, 100 г извести, 2 г медного купороса.

Третью подкормку проводят во второй половине плодоношения. В 100 л воды растворяют 350 г простого суперфосфата, 250 г хлористого калия, 3 г медного купороса, 5 г сернокислого марганца. Норма расхода – 1–1,5 л на растение (это удобрение можно вдвое разбавить водой).

Огурцамтребуются две подкормки. Первую проводят в начале цветения. Для этого в 100 л воды растворяют 130–150 г аммиачной селитры, 180–200 г суперфосфата, 250–300 г хлористого калия или калийной соли, 2 г борной кислоты, 2 г медного купороса, 2,5 г сернокислого марганца, 2 г сернокислого цинка.

Второй раз огурцы подкармливают через 2 недели в период плодоношения. На 100 л воды берут 180–200 г аммиачной селитры, 250–300 г простого (180–200 г тройного) суперфосфата, 450–500 г калийной соли. Эту смесь удобрений можно заменить нитрофоской (нитроаммофоской) – 350 г на 100 л. Рекомендуется добавить также 280–300 г сернокислого магния. Расход – 1,5–2 л на 1 м².

Огурцы можно подкармливать и птичьим пометом. На 1 часть помета берут 15–16 частей воды, настаивают 2–3 дня. Норма расхода – 5—6лна1 м².

Лук, чеснок. Первую подкормку проводят после отрастания листьев, вторую – в начале завязывания луковицы. Состав удобрения: в 100 л воды растворяют 150–200 г аммиачной селитры, 100–150 г двойного суперфосфата, 140–180 г хлористого или сульфата калия. Если норму минеральных удобрений уменьшить вдвое, то в смесь надо добавить 3–4 кг сброженного коровяка или птичьего помета. Расход – 4,5–5 л на 1 м².

Земляникунеобходимо подкармливать не менее трех раз. На 100 л воды берут 300 г аммиачной селитры, 180–200 г суперфосфата, 400 г сернокислого калия, 4 г борной кислоты, 2 г сернокислого цинка, 3 г медного купороса или 5–6 кг жидкого коровяка, 300–320 г нитрофоски, 4 г борной кислоты, 2 г сернокислого цинка, 3 г медного купороса. Норма расхода – 5—6лна1 м². Каждую последующую подкормку проводят не ранее, чем через 2–3 недели.

Салат и другие зеленые культуры. Проводят 1–2 подкормки.

На 100 л воды берут 5–6 кг жидкого коровяка или птичьего помета, 200–250 г аммиачной селитры. Норма расхода – 5–6 л на 1 м².

Картофель. Если почва была заправлена удобрениями, подкармливать не надо. Необходимость в подкормке может возникнуть на легких песчаных и супесчаных почвах после обильных дождей, которые вымывают удобрения в более глубокие горизонты почвы, недоступные корням картофеля. Достаточно одной подкормки сухими минеральными удобрениями – 20–25 г нитрофоски или нитроаммофоски на 1 м рядка. Подкармливают в начале бутонизации, затем сразу же поливают.

Болезни и вредители огорода

Головня. Растение поражается паразитным грибком, который зимует в его корнях, а весной растет вместе с ним. Сначала пораженное место не видно. Оно находится под кожицей листа, затем кожица трескается и из трещин выступает черная масса спор гриба, которые, рассыпаясь, поражают другие растения.

Болезнь проявляется в виде черно-бурых пылящих полос на листьях и побегах. В результате развития болезни растения слабеют.

Вызывается паразитным ржавчинным грибком. Поражает листья, пазухи листьев, побеги.

Признаки поражения: летом – ржавчинные, темно-коричневые, почти черные бархатистые подушечки на листьях растений, продолговатые одиночные или сливающиеся порошащие спорами гриба полосы коричневого цвета длиной 5—10 мм. В результате развития болезни пораженные листья желтеют, высыхают и отмирают, растения слабеют и погибают. Для борьбы с ржавчиной больные пораженные части растения сжигают, опрыскивают бордоской жидкостью, осенью вносят фосфорно-калийные удобрения.

Черная нозкка. При заболевании черной ножкой стебель растений у самой поверхности почвы чернеет, затем подгнивает весь стебель растения и оно погибает. В основном черной ножкой поражаются молодые растения, взрослые – не поражаются. Возбудителем черной ножки является гриб. Благоприятные условия для развития заболевания: частые и обильные поливы, высокая температура воздуха, почва с высокой кислотностью, избыток азотных удобрений.

Для борьбы с черной ножкой семена перед посевом надо протравливать, а больные растения удалять на корню, место, где росло растение, присыпают сухим, промытым песком. Для профилактики появления черной ножки необходимо молодые растения поливать только утром, рыхлить почву и поливать ее слабым раствором марганцовокислого калия.

Мучнистая росавызывается паразитным грибком. Белый паутинный налет появляется в начале лета на листьях растений. Листья как бы обсыпаны мукой. Затем налет уплотняется, становится серовато-бурым с хорошо заметными темными точками. Грибок быстро распространяется при помощи ветра, брызг дождя и т. д. Зимуют споры грибка на неубранных растительных остатках. В борьбе с мучнистой росой используют беномил (0,5–2 кг/га), морестан (0,5–1,5 кг/га), ТМТД, 0,5–1 %-ю коллоидную серу, 0,05—0,1 %-ю медно-мыльную эмульссию, настой коровяка и др.

Ложная мучнистая росавызывается низшим паразитным грибком. На листьях сначала появляется серый паутинный налет, затем листья в этих местах желтеют, потом становятся коричневого цвета. Иногда стебли растений искривляются. Следует проводить опрыскивание растений препаратами, содержащими медь (бордоская смесь и др.), а также медно-мыльным раствором. Опрыскивание проводят несколько раз с интервалом в десять-двад-цать дней. Как крайняя мера – уничтожение растения целиком.

Иногда на растениях (в любой части) появляется серая пушистая плесень– серая гниль. Поражаются растения с сочными листьями. В этом случае необходимо уменьшить полив, удалить пораженные участки и обработать системным фунгицидом.

Хлороз – болезнь, которая не передается другим растениям. Характеризуется недостаточным образованием хлорофилла. Листья у заболевших растений обычно желтого цвета. Происходит из-за обедненности почв, от недостатка удобрений.

Фузариоз. Больше всего болезнь поражает луковичные растения. Поражаются сосуды и корневая система луковицы, растение болеет, увядает и засыхает. Болезнь может развиваться и при хранении луковицы. На донышке луковицы образуется сухая гниль. При благоприятных условиях она покрывается розово-белым налетом. Инфекция развивается и при посадке в почву и распространяется на другой посадочный материал. Неоднократный полив марганцовокислым калием является одним из методов лечения. Обеззараживание луковиц: выдерживание их в 0,1 %-м растворе марганцовокислого калия в течение 2 ч. Кроме того, это и самая распространенная болезнь газонов. Проявляется чаще всего поздней осенью или ранней весной после снежной зимы. На газоне образуются небольшие пятна пожухлой травы, которые потом увеличиваются в размерах и, соединяясь, образуют большие проплешины. При обильном поливе или сырой погоде по краям такой проплешины может появитьсяпушистая гниль.

При первых признаках заболевания применить водный раствор системного фунгицида, карбендазима.

Тля(большая злаковая, кукурузная) (рис. 8) – мелкое насекомое с мягкими наружным покровами. Окраска у тли бывает разной – от зеленой до черной. Насекомые – крылатые и бескрылые, передвигаются на тонких длинных ножках. Очень плодовиты. Через семь дней после рождения молодая самка готова к оплодотворению. Живут большими колониями. Маслянистая поверхность основания молодых всходов и побегов – основной признак повреждения. Поселяется в основном на нижней стороне листьев, на растущих частях растений (на концах стеблей, цветоносах, бутонах, цветках), высасывая клеточный сок из листьев и стеблей трав. В результате листья обесцвечиваются, скручиваются и усыхают, побеги искривляются, а бутоны не развиваются и опадают. Растение загрязняется сладковатыми выделениями тли, в результате появляется сажистый гриб. Кроме того, тля является разносчиком вирусных заболеваний.

Рис. 8.Тля

Тля повреждает многие растения открытого грунта.

Развивается со сменой растений-хозяев в течение вегетационного периода. Осенью, весной, зимой тля живет на древесно-кустарниковой растительности, летом – на огородных культурах и злаковых травах.

Меры борьбы:

• опрыскивание настоем чеснока, лука и луковой шелухи;

• опрыскивание табачным отваром;

• опрыскивание препаратами актеллик и нурелл-Д;

• посев ранней весной и оптимально поздний посев осенью;

• обработка сильным афицидом (препарат против тли) – пиримор: 0,5–1 г этого голубоватого порошка разводятв1лводы;

• внесение фосфорных и калийных удобрений;

• полив дождеванием, поддержание режима полива;

• осенняя вспашка (перекопка) участка перед посевом газонных трав;

• разведение семиточечной и изменчивой коровки («божьей» коровки), поедающиих за период своего развития 800—1000 тлей;

• применение ядохимикатов (никотин-сульфат, анабазин-сульфат – 30 г на 10 л воды).

Щелкуны-проволочникиконцентрируются во влажных местах, плохо переносят засушливые условия. Зимуют в почве в стадии жука и личинки на глубине 30–60 см, а весной повреждают семена и всходы, подгрызая их, поднимаясь в верхний слой почвы.

Меры борьбы:

• посев семян в защитной питательной оболочке;

• посев осенью и ранней весной;

• культивация;

• внесение удобрений при посеве;

• глубокая вспашка перед посевом.

Песчаный медлякраспространен в степной и лесостепной зонах. Зиму перезимовывает, проникая в почву в стадии жука или прячась под растительными остатками. Выходит на поверхность рано весной. Прожорлив. При подсыхании почвы почти полностью съедает молодые побеги и листья. Растения полностью погибают, особенно при недостатке влаги.

Шведские мухираспространены повсеместно. Они летают в течение всего периода вегетации растений. Большая интенсивность – весной и осенью в период появления всходов. Зимует в виде личинки. За летний период сменяются два—три поколения шведских мух. Вредны не сами мухи, а личинки, отложенные на нижней части молодых листьев. Они поедают сердцевину побега и нижнюю часть листа молодого растения, в результате растение погибает. Меры борьбы:

• культивация;

• вспашка после прорастания сорняков;

• внесение удобрений перед посевом;

• посев ранней весной и поздней осенью.

Луковый корневой клещневооруженным глазом трудно рассмотреть. Размножается очень быстро, особенно при температуре 18–25 C. Проникает клещ в луковицу через донце. У растения начинают постепенно желтеть и отмирать листья. Луковый корневой клещ повреждает растения не только в период роста, но и во время хранения. Луковица может быть превращена в труху.

Паутинный клещживет на обратной стороне листа. Среди паутины можно заметить только очень маленькие красные и черные движущие точки. Клещ – очень опасный вредитель. Быстро размножается, особенно если лето сухое и жаркое. Зимует на земле под растительными остатками.

Меры борьбы:

• сбор и сжигание растительных остатков осенью;

• опрыскивание настоем чеснока (50—150 г чеснока пропускают через мясорубку, разводят в 10 л воды и процеживают), через несколько часов клещи погибают;

• опрыскивание настоем лука (лук измельчают и заливают водой из расчета на 200 г лука 10 л воды. Дают отстояться одни сутки, процеживают);

• опрыскивание табачным отваром (берут 400–500 г листьев табака заливают их 5 л воды и кипятят 15–30 минут. Охлаждают, процеживают и добавляют воду до 10 л);

• опрыскивание настоем луковой шелухи (400–500 г шелухи заливают одним ведром горячей воды, настаивают сутки, процеживают);

• использование хищного клеща фитосейулюса.

Нематода(рис. 9) – микроскопические черви, которые поражают корневую систему растений. Если на корнях обнаруживается вздутие – растение больно, оно поражено нематодой.

Меры борьбы:

• немедленное уничтожение заболевшего растения.

Трипс(рис. 10) – крошечное насекомое, не очень опасное, поражает бегонию. Трипсы перелетают с одного листка на другой, оставляя за собой серебристые подтеки.

Меры борьбы:

• растение нужно опрыскивать инсекцитидами. Начинать опрыскивание нужно при первых признаках заражения.

Рис. 9.Нематода

Рис. 10.Трипс

Белокрылка(рис. 11) – белые миниатюрные летающие насекомые, чем-то напоминающие моль. Селятся большими группами на растениях. Там же часто можно найти и серые яйца этих насекомых. Пораженные листья желтеют и опадают. Избавиться от белокрылки достаточно сложно.

Меры борьбы:

• опрыскивание растений раствором зеленого мыла (на 1 л воды 10–15 г мыла);

• опрыскивание водным раствором никотин-сульфата или паратиона (0,5–1 см³/л).

Рис. 11.Белокрылка

Уховертка(рис. 12) – хорошо знакомый садовый вредитель. Имеет два клещевидных придатка и коричневое тело. Вредитель ведет ночной образ жизни, а днем прячется. Поедает лепестки и листья растения, вплоть до образования дырочек. Иногда ткань листа бывает полностью изъедена, остается только основа.

Методы борьбы:

• соберите насекомых вручную, отряхните их с листьев и уничтожьте.

Виноградный слоник(рис. 13) – это темные жучки, которые нападают на листья. Но основная опасность исходит от личинок. Длина их достигает до 2,5 см. Личинка кремового цвета. Находясь в почве, она поедает корни и луковицы растения. К тому времени, когда станут заметны признаки поражения растения, бороться с виноградным слоником уже тяжело. Основная корневая система растения уже поражена. Попробуйте полить растение системным инсектицидом.

Рис. 12.Уховертка

Рис. 13.Виноградный слоник

К вредителям относятся иподуры, которые разводятся в почве от избытка влаги. Большого вреда они растениям не наносят. Любят поедать их молодые корешки. Когда почва просохнет, ее надо присыпать древесной золой. Как одна из мер борьбы – удаление верхнего слоя почвы на 3–4 сантиметра. Можно опрыскивать раствором пиретрума.

Личинки комаров-долгоножек. Комары-долгоножки откладывают яйца в конце лета, осенью с них выводятся личинки, они и наносят основной вред, питаясь весной корнями и ростками растений.

Трава, где поселились личинки, быстро желтеет, и на газоне появляются некрасивые бурые пятна – главный признак того, что в дерне поселились личинки.

Предотвратить появление долгоножек поможет проветривание почвы, а уничтожить их можно, опрыскав газон инсектицидом, содержащим гексохлоран или же специальным препаратом, предназначенным для борьбы с личинками.

Личинки майского хрущавстречаются гораздо реже, чем личинки комаров-долгоножек. Поврежденная ими трава быстро буреет и легко выдергивается. Личинки майского хруща плоские и изогнутые, они весной и летом поедают корни растений.

Кроты. Там, где побывал крот, появляется кучка земли, которую нужно немедленно убрать. Для борьбы с кротами устанавливают ветряки или кротоловки. Применяют для кротов и специальные дымовые шашки, креозот, нафталин, но, как правило, если кроты уходят, то потом они снова возвращаются.

У земляники свои болезни и вредители.

Земляничный клещживет и питается на молодых неразвернувшихся листочках, которые задерживаются в развитии и приобретают маслянистую окраску и морщинистость. Ягоды у таких растений становятся мелкими, урожай снижается до 70 %. Сильнозараженные растения могут погибнуть. Самки земляничного клеща зимуют у основания растения за прилистниками. В июле – августе вредитель достигает своей самой большой массовости.

Меры борьбы: опрыскивание весной пораженных участков при отрастании первых листьев земляники, перед бутонизацией или сразу после сбора урожая 0,2–0,3 %-м раствором кельтана или 1–2 %-й коллоидной серой. На сильно зараженных участках перед опрыскиванием сразу после сбора урожая целесообразно скосить листья земляники, удалить их с участка и сжечь. Перед высадкой рассады рекомендуется провести ее термическое обеззараживание: погрузить растения на 13–15 мин в воду, нагретую до 45–46 C, затем охладить в холодной воде.

Земляничная нематодаобычно заселяет почки и пазухи листьев земляники. Побеги укорачиваются и утолщаются. Поврежденные листья приобретают красноватую окраску. Иногда образуются беспластинчатые листья. Плоды становятся мелкими, могут вообще не завязываться. Урожай может полностью погибнуть, но в основном снижается до 65 %. Зимует нематода внутри заселенных растений во всех фазах своего развития. За лето вредитель может давать 8 поколений. Зараженные кусты следует сжигать, а место роста обрабатывать медьсодержащими препаратами.

Одним из самых опасных вредителей земляники считаетсямалинно-земляничный долгоносик (цветоед) – черный с коричневым оттенком жук с длинным и тонким хоботком. Вредитель выходит из мест зимовки, как только на землянике появляются цветоносы. Самки жука повреждают бутоны, откладывая в них яйца и подгрызая цветоножку. Бутоны буреют и засыхают и, не распустившись, осыпаются. Затем из яйца развивается личинка, которая питается содержимым бутона. В годы, когда колония долгоносика особенно большая, гибнет около 90 % урожая. Наибольший вред цветоед причиняет ранним сортам земляники, поедая самые первые цветки, из которых развиваются самые крупные ягоды.

Меры борьбы: во время бутонизации растения обрабатывают 0,2 %-м раствором карбофоса или 0,15 %-м раствором тихлорметафоса. Обработку следует повторить после окончания уборочных работ.

Стеблевая нематода. Вызывает на землянике вздутие стеблей, черешков и листьев растений. К моменту цветения земляники повреждения особенно заметны. На поврежденных кустиках ягоды становятся совсем мелкими и уродливыми. Зимой такие растения быстро повреждаются морозом и вымерзают. За лето этот вредитель дает 4–5 поколений. Нематода может сохранять свою жизнеспособность на протяжении 3 лет. Зараженные кусты следует сжигать, а места роста обрабатывать медьсодержащими препаратами.

Серая гниль– болезнь, которая распространена практически везде. От нее ежегодно погибает до 20 % урожая, а в годы, когда выпадает большое количество осадков, – до 80 % урожая.

Первые признаки болезни обычно появляются в период бутонизации растений. На цветоножках, цветах, листьях появляются серо-бурые мокнущие пятна. Пораженные растения засыхают и отмирают. В сухие годы серая гниль поражает только ягоды. Такие ягоды покрываются серым пушисто-бархатным налетом. Пораженная ягода гниет, покрывается серой плесенью и мумифицируется.

Среди разновидностей гнилей встречаются белая и черная, но они менее вредны.