Текст книги "Дача. Что и как можно вырастить?"

Огородники знают, как трудно получить хорошие всходы моркови. Семена прорастают медленно и недружно. Всходы часто бывают изреженными. Советуем попробовать жидкостный посев, который позволяет получить ранние и дружные всходы. Способ посева разработан в Англии. В чем его суть?

Предварительно пророщенные семена высевают в жидком гелеобразном носителе. При этом всходы появляются на 5–7 дней раньше, растения развиваются быстрее, чем при посеве сухими семенами, повышается урожай. Наибольший эффект можно получить при выращивании моркови на раннюю продукцию с укрытием пленкой, что ускорит поступление урожая на 2–3 недели.

Посев проводят рано, как только созреет почва, но так, чтобы не допустить замораживания проросших семян в грунте. В условиях средней полосы сев в зависимости от погоды ведут чаще всего во второй половине апреля. Основную обработку почвы на участке лучше провести осенью, чтобы весной не задерживаться с посевом. Подготовку семян начинают за 2–4 дня до посева. Для набухания семена замачивают в теплой воде на 10–12 ч, воду несколько раз меняют, удаляя всплывшие легковесные семена. Затем воду сливают, набухшие семена рассыпают тонким слоем на тарелке, покрытой тканью или фильтровальной бумагой. Сверху семена накрывают чистой влажной неплотной тканью. Проращивание семян проводят в теплом месте при температуре 20–25 C. Надо следить, чтобы семена не подсыхали. Избыток воды нежелателен, поскольку затрудняет поступление кислорода, необходимого для прорастания.

После появления корешков перемешивать семена надо осторожно, не повреждая проростков. В этот период особенно внимательно следят за влажностью семян, при необходимости добавляют воду, так как с ростом корешков потребность во влаге увеличивается.

Средняя продолжительность проращивания – 2–4 суток.

Проращивание проводят до появления корешков у основной массы семян длиной не более 0,5 см. Единичные семена могут иметь корешки и больше. Количество проросших семян в партии к этому моменту обычно составляет до 40 %. Чтобы получить более выровненный посевной материал, можно регулярно отбирать проросшие семена с корешками от 2 до 5 мм и хранить их в холодильнике при температуре +1–4 C во влажной ткани в полиэтиленовом пакете. Однако отбор очень трудоемок и требует большой осторожности и внимания, дабы не повредить корешки и не допустить их подсыхания. Проводить его можно лишь при посеве на небольшой площади и, конечно, если есть на это время.

Есть другой способ проращивания семян – в аэрируемой воде. Он прост. Семена помещают в воду, через которую пропускают воздух с помощью аквариумного компрессора в течение всего времени проращивания. Семена должны хорошо перемешиваться потоком воздуха. Предварительное замачивание семян можно не проводить, но через 10–12 ч после начала аэрирования воду меняют. В аэрируемой воде прорастание семян идет более дружно.

Если все подготовлено к посеву, а сеять нет возможности, то пророщенные семена сохраняют в холодильнике во влажном состоянии в полиэтиленовом пакете при температуре +1–4 C, не допуская подмораживания и подсыхания. Такая закалка пророщенных семян не только не ухудшает их качества, но способствует повышению всхожести.

Семена высевают в жидком гелеобразном носителе. За рубежом для этой цели используют ряд специально полученных препаратов. На приусадебном участке с успехом можно применять клейстер, приготовленный из картофельного крахмала. Клейстер готовят заранее, чтобы он успел остыть. Основное требование к крахмальному клейстеру – он должен быть однородным, без сгустков, достаточно вязким, чтобы удерживать пророщенные семена во взвешенном состоянии.

Для приготовления 1 л клейстера надо в 100 мл холодной воды размешать 30 г картофельного крахмала. В литровую банку наливают 900 мл кипящей воды, и в нее тонкой струйкой при постоянном помешивании добавляют разведенный крахмал. Затем банку помещают в кастрюлю с кипящей водой и, помешивая, нагревают полученный крахмальный клейстер до температуры 92 C. После этого клейстер охлаждают, периодически помешивая, чтобы не допустить образования пленки на поверхности. Если она все же образовалась, ее удаляют. Жидкий носитель-гель для посева пророщенных семян готов.

Важно заранее рассчитать необходимое количество семян, чтобы получить оптимальную густоту растений. Для этого нужно знать всхожесть семян. Ее определяют в домашних условиях, прорастив 100 семян при температуре 20–25 C в течение 10–15 дней и подсчитав количество проросших. Оптимальное количество всходов на 1 м рядка составляет 50–60 шт. Чтобы получить нормальные всходы на 10 м длины рядков, проращивают от 2 г (при всхожести семян 70 % и выше) до 3 г (при всхожести 50 %) сухих семян и готовят 200 мл крахмального клейстера. Пророщенные семена смешивают с охлажденным до комнатной температуры клейстером непосредственно перед посевом. Смесь готовят сразу на всю площадь грядки. Семена перемешивают с клейстером очень осторожно, не повреждая корешков, до равномерного распределения семян в жидкости. Пророщенные семена могут находиться в крахмале не более 6 ч, иначе всхожесть их снизится. Сеют в предварительно политые бороздки. Смесь семян с клейстером выливают тонкой струйкой по 20 мл на 1 м рядка. Это удобно делать с помощью стеклянного стаканчика с носиком или шприцем. Немного потренировались, можно легко добиться равномерного распределения жидкости с семенами в рядке.

После посева бороздки засыпают рыхлой почвой. Глубина заделки семян – 1,5–2 см. До появления всходов почву поддерживают во влажном состоянии.

Этот метод посева пророщенными семенами можно применять и для других овощных культур с мелкими семенами.

Семена ягодных и плодовых культур прорастают после того, как пройдет период покоя – воздействие на них низкой положительной температуры (от 0–5 C) и оптимальной влажности и аэрации. Другими словами – они должны пройти стратификацию. Даже небольшое отклонение от агротехнических требований стратификации сильно снижает всхожесть семян.

Если семена прошли стратификацию в естественных условиях (вы посеяли их осенью), и тогда нет гарантии хороших всходов. В чем может быть причина неудачи? Во-первых, слишком большая глубина заделки таких мелких семян, как семена малины, земляники, смородины. Во-вторых, ошибка в сроках посева. В-третьих, к плохой всхожести может привести пересушивание семян. Часто семена не всходят из-за заиливания почвы весной. Как видно, причин невсхожести семян много, и не все они здесь перечислены.

Понаблюдаем за естественным ходом подготовки семян ягодных культур к прорастанию. В июле, когда стоит жаркая погода, упав на землю, ягоды высыхают и в сухом состоянии остаются до сентября-октября. Осенью под влиянием дождей, повышенной влажности воздуха они увлажняются и набухают. Влажными и набухшими семена лежат на поверхности почвы до зимы. А ранней весной, как только растает снег, семена наклевываются и прорастают.

Естественный ход подготовки семян к прорастанию у семечковых и косточковых культур несколько иной, чем у ягодных. У косточковых созревшие плоды, упав с дерева, лежат на земле сначала в зрелой, а потом гнилой мякоти, постоянно находясь во влажном состоянии. К концу осени сгнившая мякоть плодов вместе со здоровыми семенами слегка прикрывается опавшими листьями, в дальнейшем – снегом. Семена, перезимовав под снегом в уплотненной подстилке, весной хорошо прорастают. Мякоть плодов к этому времени полностью сгнивает.

Как обеспечить и повысить всхожесть семян?

Семена семечковых и косточковых культур можно высевать в грунт сразу после отделения их от мякоти в зависимости от времени созревания плодов и вызревания семян. Семена ягодных культур после отделения от мякоти лучше высушить и хранить в комнатных условиях вплоть до посева, а высевать в конце сентября.

Почву вскопайте на глубину 25–30 см. Затем проборонуйте ее, нарежьте борозды глубиной 5–7 см. Дно борозды выровняйте и слегка уплотните. Семена высевайте в середину борозды на расстоянии одно от другого 1–2 см у семечковых, 2–3 см – у косточковых, 0,5–1 см – у ягодных. Посеянные семена, не засыпая землей, закройте лентой из полиэтиленовой пленки шириной 25 см. На нее насыпьте слой земли 3–4 см таким образом, чтобы вся пленка была ею закрыта. Это необходимо, чтобы пленку не сдуло ветром и чтобы ни почва, ни семена под нею не высохли. Пленку оставьте до весны.

Ранней весной, как только почва «поспеет», снимите присыпку с пленки и саму пленку. Как правило, к этому времени семена уже имеют проростки в виде белых точек. За зиму семена несколько вдавливаются в почву, что способствует лучшему их прорастанию. Мелкие наклюнувшиеся семена ягодных культур присыпьте очень тонким слоем почвы таким образом, чтобы не было видно проростков, более крупные – косточковых и семечковых культур – замульчируйте землей слоем 0,5–0,7 см. В дальнейшем ухаживайте за всходами и растениями, как обычно.

Семена сегодня достаточно дорогие, набирать их впрок, то есть больше потребности, бессмысленно – на следующий год они могут не взойти. Докупать семена, если их не хватило, также плохо, поскольку оптимальные сроки сева могут быть упущены. Для того чтобы сразу купить достаточное количество семян разных овощных культур, надо знать нормы высева. Для ориентации дадим нормы высева семян овощных культур первого класса (г/м²).

Баклажан (при выращивании рассадой) – 0,08

Бобы – 15

Брюква (рассадой) – 0,07

Горох лущильный (двустрочный посев) – 13, сплошной посев – 16–20

Кабачок – 0,4

Капуста белокочанная раняя (рассадой) – 0,05, средняя (рассадой) – 0,04, поздняя и пекинская (рассадой) – 0,03

Капуста цветная и брокколи (рассадой) – 0,05, брюссельская, савойская и краснокочанная (рассадой) – 0,04, кольраби (рассадой) – 0,06

Кукуруза сахарная – 2,4

Лук репчатый (чернушка) на репку, сладкие и полуострые сорта – 0,6, острые сорта – 0,9, (чернушка) на севок – 7—10

Лук-порей (рассадой) – 0,5

Лук-батун – 1

Морковь – 0,5

Огурец – 8

Пастернак – 0,5

Патиссон – 0,4

Петрушка – 0,6

Перец (рассадой) – 0,1

Ревень (рассадой) – 0,3

Редис – 1,5

Редька – 0,5

Репа – 2

Салат – 0,3 Свекла – 1,6

Сельдерей (рассадой) – 0,2

Тмин – 0,9

Томат (рассадой) – 0,5

Тыква – 0,3

Укроп на зелень – 25, на семена – 1,2

Фасоль – 7—14

Шпинат – 3–4

Щавель – 0,4

Зубков чеснока понадобится 50–80, лука-севка на репку при диаметре (мм): 7—10–40—60 шт., 10–14 – 50–70 шт., 15–22 – 70—100 шт., 23–30 – 110–150 шт.

Корневых черенков хрена – 70—100 шт.

Удобрения и подкормки

Прежде всего отметим биологическое значение зеленых удобрений.

Зеленые удобрения обогащают почву органическим веществом, которое является важнейшим источником азота, и повышают связность песчаных и супесчаных почв, а тяжелые почвы делают более рыхлыми. Запашка зеленых удобрений увеличивает количество микроорганизмов в пахотном слое в 1,5–2 раза, что способствует усилению биологической активности почв. Таким образом почвенный и надпочвенный воздух обогащается углекислым газом, что улучшает воздушное питание растений.

Люпин– самое распространенное зеленое удобрение – обладает способностью хорошо усваивать трудно-растворимые соединения фосфора, которые многим растениям недоступны. Имея мощную корневую систему, люпин перекачивает в пахотный горизонт вещества, извлеченные из глубоких слоев почвы. Запаханные растения разлагаются, после чего содержащийся в них фосфор становится доступным всем растениям. Точно так же гречиха обогащает почву фосфором и калием, овес – калием, сераделла – кальцием. Мощная корневая система люпина пронизывает почву, делает ее более рыхлой.

В последние годы обнаружено еще одно очень важное свойство этих растений. Установлено, что люпин, обладая высокой устойчивостью к кислотности, в процессе роста сдвигает реакцию среды от кислой к нейтральной. В этом отношении люпин резко отличается от клевера и люцерны, которые положительно влияют на почву лишь в том случае, когда она не имеет излишней кислотности.

Среди используемых сидератов можно выбрать культуры с хорошо развитой глубокой корневой системой, которая разрыхлит подпахотные слои почвы (люпины, кормовые бобы, подсолнечник, гречиха, фацелия, горчица, рапс, сурепица).

Если почвы кислые, лучше выращивать люпин и гречиху. Их можно сеять смесью на одну грядку, за короткий срок они дают достаточное количество зеленой массы. Бобовые культуры сеют сразу после уборки ранних овощей и картофеля, то есть в июле-августе. Во время вегетации их необходимо часто поливать и один раз внести суперфосфат (2 столовые ложки) и сульфат калия (1 столовую ложку) на 1 м².

Если почвы кислые, то перед посевом бобовых культур под перекопку участка добавляют доломитовую муку, известь-пушонку или мел из расчета 1–1,5 стакана на 1 м².

Перекапывают и заделывают зеленую массу на глинистых и суглинистых почвах под зиму на глубину 10–12 см, на песчаных – на 15 см.

В последние годы огородники все чаще интересуются локальным внесением удобрений. Это не удивительно. Локальное внесение удобрений экономно и рационально.

При поверхностном локальном внесении удобрения по поверхности почвы распределяют в виде лент различной ширины, после чего их заделывают в почву.

Внутрипочвенное локальное внесение удобрений разделяется на следующие виды: рядковое, основное (ленточное), гнездовое, междурядную и корневую подкормку, локально-объемный способ и т. д.

При локальном внесении основного удобрения питательные элементы не перемешиваются с почвой и находятся ближе к питающей части корневой системы и используются более эффективно. Повышенное содержание аммонийного азота в ленте удобрений замедляет нитрификацию и способствует сокращению потерь азота за счет вымывания нитратов из корнеобитаемого слоя.

При локальном внесении удобрений уменьшается контакт удобрений с почвой, что затрудняет переход фосфора в труднодоступное состояние и способствует его более полному усвоению растениями. Коэффициент использования растениями азота из удобрений возрастает на 10–15 %, фосфора – на 5—10 %, калия – на 10–12 % по сравнению с разбросным внесением.

Из общего очага удобрений элементы питания мигрируют с разной скоростью. Наиболее подвижны нитраты, менее – аммонийный азот и обменный калий, слабее перемещается фосфор. Скорость передвижения питательных элементов зависит от состава почвы. На связанных почвах обычно передвижение элементов питания из очага удобрений завершается в основном в течение первых двух-трех недель.

Замечено, что локальный способ внесения удобрений активизирует микробиологическую деятельность сильнее, чем разбросной. На дерново-подзолистых суглинистых почвах передвижение аммонийного азота и калия от центра очага удобрений в горизонтальном и вертикальном направлениях не превышает 6–7 см. Нитратный азот распространяется по всему пахотному горизонту, радиус распространения фосфора – 2–3 см. На супесчаных и песчаных почвах радиус зоны передвижения фосфора – 3–4 см, калия – 10 см. Нитраты распространяются так же, как и в связанных почвах.

В обогащенных питательными элементами зонах лучше развивается корневая система растений. Отмечается положительное влияние локального внесения удобрений на динамику накопления сухого вещества и поступления питательных элементов в растения, что способствует ускоренному развитию растений.

Нельзя располагать удобрения в контакте с семенами, но и далеко от них также. С увеличением глубины внесения удобрений отодвигается начало использования фосфора, суперфосфата, что в конечном итоге снижает его эффективность. Ленточное внесение удобрений одновременно с посевом (посадкой) наиболее предпочтительно, так как обеспечивает фиксированное размещение удобрений относительно посадочных рядков и равномерное распределение их на площади питания отдельных растений.

В значительных масштабах локализованно вносят удобрения в Скандинавских странах, США и Канаде. Оптимальное размещение лент основного удобрения при посадке корнеплодов – на 5–6 см в сторону и на 2,5–7,5 см глубже семян.

Эффективность локального внесения удобрений зависит от метеорологических условий, состава почвы и уровня ее плодородия, биологических особенностей выращиваемых культур, форм удобрений и глубины их заделки. Наиболее отзывчив на локальное внесение удобрений картофель (это надо учесть землевладельцам в районах с дефицитом влаги в почве).

Повышение коэффициента использования питательных элементов при локальном внесении удобрений позволяет снижать по сравнению с разбросным способом дозы удобрений на 25–30 %. Нередко внесение половинной дозы удобрений локальным способом обеспечивает такой же урожай, как и при полной дозе вразброс. Действие твердых и жидких форм комплексных удобрений при локальном внесении примерно одинаково. Гранулированные комплексные удобрения более эффективны, чем туковые.

Еще большее повышение урожая наблюдается при локальном внесении фосфора вместе с азотом и особенно при сочетании сразу трех главных элементов питания. Эффективность локального внесения во многом определяется растворимостью фосфатного компонента. В этом отношении лучше всего вносить под картофель нитроаммофоску, нитроаммофос, карбоаммофос.

Недостаток азота– мельчание листьев, потеря интенсивной зеленой окраски, пожелтение, появление оранжевых и красных оттенков на листовой пластине, ранний листопад. Рост угнетен, цветение слабое.

Плохое усообразование у земляники. Мелкие плоды у семечковых.

Недостаток фосфора– окраска листьев тусклая, темно-зеленая, иногда с бронзовым отливом, характерно появление на листьях красных и фиолетовых оттенков. Засыхающие листья приобретают темный, почти черный цвет. Листопад ранний.

Недостаток калия– окраска листьев от голубовато-зеленой, тусклой до хлоротичной.

Наиболее характерный признак – появление по краям листьев ободка засыхающей ткани, краевой ожог. Рост листовых пластинок неравномерный, наблюдается морщинистость.

Недостаток магния– листья желтые, красные или пурпурные; края их и жилки некоторое время остаются зелеными (межжилковый хлороз). Окраска листьев напоминает елочку. Листопад преждевременный, начинается с нижней части побегов.

Недостаток марганцапроявляется теми же признаками, что и дефицит магния.

Недостаток бора– хлороз молодых листьев, их мельчание, скручивание, раннее опадание, оголение верхушек у плодовых. Цветение и завязывание плодов слабые. На плодах образуются впадины, пятна опробковевшей ткани.

Недостаток меди – ослабление роста, торможение, а иногда и отмирание верхушки побега, пробуждение боковых (пазушных) почек. Листья пестрые, бледно-зеленые, вялые.

Недостаток цинка – листья мелкие, ивообразные, из-за межжилкового хлороза крапчатые, собраны в розетки, побеги укорочены. Плоды мелкие, уродливой формы и окраски.

Дефицит макро– и микроэлементовпри определенных условиях может возникать на любых почвах, но чаще проявляется на легких песчаных и супесчаных (дефицит калия, магния, серы, йода, брома); на карбонатных или переизвесткованных (дефицит марганца, бора, цинка); на зафосфаченных при внесении избыточных норм фосфорных удобрений (дефицит цинка); на торфяных (дефицит меди, марганца, бора, калия).

В табл. 4 приведены внешние признаки растений при недостатке определенного элемента.

Таблица 4

Лист-экран «состояния здоровья»

Сапропелью называют пресноводный ил. Она представляет собой отложившуюся в пресноводных водоемах смесь земли с полуразложившимися растительными и животными остатками. Сапропель содержит органические вещества (до 30 % и более), азот, фосфор, калий, известь, микроэлементы, некоторые витамины, антибиотики, биостимуляторы.

Сапропель применяют как удобрение в чистом виде и в виде компостов с навозом, фекалиями или навозной жижей. Перед внесением в почву ил проветривают, чтобы содержащиеся в нем вредные для растений закисные соединения превратились в окисные. Заготавливают ил как летом, так и зимой.

При приготовлении компостов на 1 т сапропели берут 0,2 т навоза. Они особенно эффективны на кислых подзолистых и легких песчаных и супесчаных почвах. Доза компостов для овощных культур и картофеля в зависимости от содержания питательных веществ – 6–7 кг на 1 м²площади.