Текст книги "Дача. Что и как можно вырастить?"

Чтобы этого не случилось, соблюдайте простые правила:

• сажайте растения на солнечных, хорошо продуваемых ветром местах;

• не загущайте посадки;

• не вносите избытка азотных удобрений;

• перед созреванием ягод земляники в рядках под растениями разложите хвою, солому или темную пленку;

• при сборе ягод удаляйте из сада и уничтожайте гнилые ягоды.

Фитофтороз. Поражает все части растения. На ягодах образуются бурые плотные пятна. Плод буреет, ссыхается, поверхность его становится кожистой, а ягоды – горьковатыми на вкус.

При поражении фитофторозом мелкие корни у растения отмирают, а крупные начинают зауживаться книзу. Больные корни (особенно у верхушки) приобретают красную окраску. Отмирание корней вызывает гибель растения.

Основная роль в защите растений от вредителей и болезней принадлежитагротехническим мероприятиям.

Как только сойдет снег, необходимо сгрести и уничтожить старые листья земляники и молодые, пораженные болезнью.

Надо обработать растение 1 %-й бордосской смесью (100 г медного купороса и 100 г свежегашеной извести на 10 л воды). В то же время при массовом появлении клещей и жуков малинно-земляничного долгоносика проводят обработку фуфаноном (10 мл на 10 л воды).

Если земляника в предыдущие годы поражалась мучнистой росой, то до начала цветения ее надо опрыскать 5 %-м байлетоном (12 г на 10 л воды) или 10 %-м топазом (3 мл на 10 л воды).

В период вегетации необходимо регулярно рыхлить почву и уничтожать сорняки. Если есть растения, отстающие в росте и имеющие карликовый вид, их необходимо уничтожить, а место обработать медьсодержащими препаратами.

Перед началом созревания ягод земляники необходимо произвести мульчирование почвы чистой соломой или хвоей. Собирать зрелые ягоды нужно своевременно, обязательно удалять с делянки пораженные болезнями плоды и закапывать их в почву за пределами огорода на глубину 40–50 см.

На грядках, сильно пораженных клещами и пятнистостями, листья подкашивают, не затрагивая верхушечную почку, сгребают их вместе с мульчей и сжигают. При необходимости производят опрыскивание 1 %-й бордосской смесью и фуфаноном.

Плодовые деревья и кустарники

Выбор саженцев

При покупке саженца обратите внимание на его внешний вид. У саженца должна быть плотная эластичная кора, упругая надземная часть и хорошая корневая система. При легком царапании по коре саженца ногтем на ней должны проступать зеленые, увлажненные ткани.

Если саженец сухой на ощупь, очень легкий, с дряблой сморщенной корой, то он не пригоден для посадки.

Именно от качества саженцев зависит их приживаемость, рост, развитие и срок вступления в плодоношение. Особое внимание, выбирая саженец, обратите на корневую систему и годичные приросты его надземной части. Толщина стволика у основания существенного значения не имеет, но желательно, чтобы она не была тоньше карандаша. Помните, чем моложе саженец, тем легче он проходит период адаптации и лучше приживается на новом месте. Последнее время большой популярностью пользуются двухлетние саженцы.

Особое внимание следует обращать на состояние корневой системы, ведь от нее зависит очень многое. Очень часто красивый большой саженец бывает поражен корневым раком и другими болезнями. Важно, чтобы корни были влажными, а еще лучше, если они обработаны в глиняной или почвенной болтушке. Хороший саженец должен быть без листьев.

Если саженцы продаются с машины или асфальта без защиты корней от засыхания, их лучше не покупать. Отдайте предпочтение саженцам, корни которых завернуты в полиэтиленовую пленку или какую-нибудь другую упаковку, а еще лучше, если будут прикрыты каким-либо влажным материалом. Это предохраняет корневую систему от пересыхания. Саженец с обветренными, подсушенными корнями будет болеть, плохо приживаться, может погибнуть.

Купив саженец, сразу же оберните корни влажным материалом и поставьте в полиэтиленовый пакет.

Если корневая система саженца в порядке – осмотрите крону дерева. У жизнеспособного двулетнего саженца должен быть четко выражен стволик и 3–5 скелетных ветвей. Желательно, чтобы ветви были расположены по радиусу ствола с наклоном от него под углом 70–90.

Особенно внимательно присмотритесь к саженцам косточковых культур, так как под видом саженца очень часто недобросовестные продавцы могут предложить корневую поросль. Если такая поросль взята от привитых косточковых деревьев, урожая с нее вам получить не удастся. Вы высадите в своем саду обыкновенные дички.

Саженцы ягодных кустарников должны иметь хорошо развитые мочковатые, нитевидные корни и 1–3 ветки длиной 30–50 см, если они не укорочены.

Приобретенные саженцы лучше всего сразу посадить в сад. Но если такой возможности у вас нет, то можно хранить их несколько дней на балконе либо в прохладном месте. Главное, чтобы корни были постоянно влажными. За 3–4 часа до посадки корни саженцев надо поместить в воду, а непосредственно перед посадкой окунуть в своеобразную болтушку из почвы и перегноя в соотношении 1:1.

Отбор саженцев производится в конце августа, когда можно по наружному виду определить его состояние.

Главными признаками, которые служат руководством при выборе саженцев яблонь и груш, являющиеся следующие:

1) правильное равномерное распределение ветвей и умеренный их рост;

2) ветви, не слишком заостренные на концах, умеренно длинные и толстые, без шипов, по крайней мере, верхняя часть саженцев должна быть войлочно-пушистой, древесина не ломкой, а мелкой и упругой;

3) почки выдающиеся, сближенные, тупо-округленные;

4) листья пушистые, туповидные, широкие, с закругленными краями;

5) корни мочковатые, хотя этот признак зависит от механического состава почвы.

Хочется дать еще несколько советов по выбору саженцев:

• покупайте саженцы только у тех людей, которым можно предъявить претензии (то есть важно личное знакомство или же рекомендации);

• у продавцов должны быть такие документы, как акт приемки питомника на корню, сортовые свидетельства, анализ на подкарантинные объекты, паспорт или доверенность на право реализации посадочного материала;

• покупая саженец в осенний период, обращайте внимание на цвет верхней части его ствола. Наличие явно зеленого оттенка говорит о невызревании древесины, что повлечет неминуемую гибель зимой. Это свойственно саженцам, которые раньше срока допущены к реализации или под которые ради хорошей выгонки часто применялась азотсодержащая селитра;

• наличие листьев в момент продажи недопустимо, это ведет к необратимым изменениям в коре и корнях саженца. Особенно это касается грушевых саженцев;

• в весенний период требуйте сделать срез верхней части ствола и верхней части основных боковых веток. Наличие коричневой окраски в сердцевине свидетельствует о подмерзании данного саженца. Этот принцип следует применять и к корням. Только для черешни бежевая окраска сердцевины считается нормальной;

• при покупке в апреле саженцев черешни и вишни обратите внимание на наличие набухших почек. Их отсутствие должно вас насторожить;

• чтобы отличить саженцы черной смородины от красной и белой надо растереть пальцами листик или почку. Почувствуется характерный для черной смородины запах;

• помните, что качественный товар не бывает дешевым.

Плодоношение яблони начинают в 10–15 лет, однако процесс можно ускорить, привив лучшие сорта в молодые кроны деревьев. Можно добиться ускорения урожая частой пересадкой деревьев.

Чтобы у вас не возникло путаницы с сортами, прикрепите на каждый саженец этикетку с названием вида, сорта и года посадки растения.

Строение дерева

Надземная часть дерева представляет множество различных по своему размеру, возрасту, назначению и размещению в пространстве ветвей. Все ветви дерева составляют егокрону. Центральная часть дерева, его ось называется стволом. У одних деревьев ствол ярко-выраженный и четко определяется, у других он отклоняется в сторону и разветвляется так, что его невозможно выделить среди других ветвей (рис. 14).

Корневая шейка– это место, где ствол переходит в корень.

Рис. 14.Надземная часть дерева

Штамб– это часть ствола от корневой шейки до начала первого ответвления, выше идет центральный проводник, или лидер.

Наиболее крупные ветви первого порядка, которые отходят от центрального проводника, считаются основными. От ветвей первого порядка отходят ветви второго порядка, от них – третьего и так далее.

Остов кроны– это ветви первого порядка вместе с центральным проводником.

Обрастающиминазываются ветви, которые расположены на основных ветвях но более тонкие и менее долговечные. Среди обрастающих ветвей различают: вегетативные и генеративные.

Первые обеспечивают увеличение габаритов дерева, а вторые участвуют в формировании урожая, так как только на них могут размещаться генеративные почки. Если даже на ветвях не будет генеративных почек, их все равно из-за склонности к плодоношению называют генеративными.

Побег– это прирост текущего года. Он является таковым, пока на нем есть листья. Очень часто однолетние ветви путают с побегом.

Конкуренты– это ветви, которые по силе роста и размещению конкурируют за лидирующее положение с законными ветвями продолжения.

Боковые ветви– это ветви, развившиеся из боковых почек. Если они направлены внутрь кроны, значит, развились из внутренних почек, следовательно, их называют внутренними, если они вырастают из наружных почек – наружными ветви. Это важно знать для определения местоположения и ориентации ветви, вблизи которой делается срез при формировании кроны или ее обрезке.

Посадка плодовых деревьев

Начните с наведения порядка в саду. Очистите территорию от мусора, проведите дополнительную подготовку территории (прополка, перекопка, обработка сорняков гербицидами).

Сразу же после таяния снега и подсыхания почвы снимите с деревьев обвязку. Со стволов и оснований скелетных сучьев счистите образовавшуюся за зиму корочку. Сбейте оставшиеся прошлогодние плоды, они являются дополнительным источником заражения плодовой гнилью и другими болезнями.

Не забудьте закрасить и замазать раны после весенней или осенней обрезки деревьев. Побелите стволы деревьев известью или мелом.

Апрель считается самым лучшим месяцем для посадки плодовых деревьев. Опыт многих лет показывает, что весной лучше всего сажать плодовые деревья, а осенью – ягодные кустарники.

При посадке растений необходимо учитывать их биологические особенности, а также их требования к составу почв и климатическим условиям. Очень важно обеспечить корням деревьев достаточную площадь питания и хорошую освещенность для крон деревьев.

Плодовые деревья различают по развитию корневой системы и мощности надземной части. Например, яблоня имеет мощную корневую систему и широкую могучую крону. У вишни крона и корни занимают гораздо меньше места. В табл. 5 приводится примерная схема размещения растений на садовом участке.

Таблица 5

Схема размещения растений на садовом участке

Перед посадкой корни саженцев тщательно осматривают и вырезают секатором все поломанные корешки. Затем подрезают все крупные корни (0,5–1,0 см).

Что касается посадки деревьев, то ямы необходимо выкопать за полторы – две недели до посадки. Еще лучше подготовить их с осени, чтобы почва успела выветриться. Для это в намеченное для посадки место вбивается колышек. Кол должен быть толщиной 5–6 и длиной 130–150 см, прямым и очищенным от коры. Во избежание гниения нижнюю часть кола можно просмолить или обжечь. Слева и справа от центрального колышка ставят контрольные колышки. Для их установки применяют сажальную доску длиной до 150 см, в центре и на концах которой имеются боковые вырезы. Такая доска обеспечивает правильный уровень посадки. В краевые вырезы втыкают контрольные колышки длиной 30 см. После этого приступают к копке ям. Вокруг центрального разбивочного колышка обрисовывается круг, диаметр которого зависит от размера саженца. При копке ямы землю складывают отдельно: на одну сторону от ямы кладут верхний перегнойный, а на другую – нижний, менее плодородный слой. Корни сорных растений и камни собирают отдельно.

Стенки посадочной ямы должны быть отвесными. Дно ямы нужно перекопать на глубину 60–70 см, ширина ямы – 100–150 см. На дно ямы рекомендуется внести до четырех ведер перегноя или разложившегося торфонавозного компоста. Минеральные удобрения, по последним научным данным, могут затруднить рост деревьев и приживаемость саженцев, поэтому они не вносятся. Органические удобрения делят на две части. Одну насыпают на дно ямы вместе с верхним слоем почвы, а другую – подсыпают непосредственно к корням дерева при посадке.

Перед посадкой саженец ставят на двое суток в воду, а перед самой посадкой корни деревца обмакивают в глиняную или почвенную смесь (смесь глины или почвы с водой 1:1).

На холмик земли с перегноем с северной стороны от кола ставится саженец, так чтобы корневая шейка была на 3–5 см выше уровня ямы. Корни деревца тщательно растравляют по холмику и засыпают землей, осторожно уплотняя ее, ставя ногу носком к корням. Саженец, чтобы не было пустот под корнем, легко встряхивают. Этот прием повторяют несколько раз. После посадки по границам бывшей ямки делают валик, чтобы образовалась лунка, и поливают растения водой (2–3 ведра) независимо от погоды. Затем приствольный круг мульчируют некислым торфом, компостом, перегноем. Это способствует хорошей приживаемости саженца. Деревце привязывают к колу мягким материалом. Повязку накладывают в виде восьмерки.

Через день после посадки, чтобы заделать промоины, в лунку добавляют землю. При сухой погоде саженцы необходимо поливать через 10–15 дней.

Посадочные колья после посадки необходимо опилить на высоте 5 см ниже первой ветки саженца.

После посадки саженцев нужно составить план сада, где указать каждое деревце, его сорт, подвой, возраст и дату посадки.

Посадку дерева лучше производить вдвоем. Один человек держит саженец, расправляет его корни, другой – бросает землю, начиная с краев ямы, и осторожно уплотняет ее ногой.

При посадке вишни и сливы надо учитывать глубину залегания грунтовых вод и выбирать возвышенное место. В низинах и впадинах скапливается холодный воздух и это может вызвать вымерзание плодовых почек.

При посадке вишни в яму добавляют верхний слой почвы, смешанной с перегноем и минеральными удобрениями, в количествах: 1 ведро перепревшего навоза или 2 ведра компоста, 200–300 г суперфосфата и 40–60 г калийной соли (300–400 г древесной золы). Азотные удобрения и известь вносить в посадочную яму не рекомендуется, чтобы не вызвать ожогов корней.

Остальные рекомендации смотрите выше.

Очень важно посадить саженцы на нужную глубину. При мелкой посадке образуется много волчьей поросли, а корни повреждаются почвообрабатывающими орудиями и могут подмерзнуть при низких температурах.

Если саженцы посадить на слишком большую глубину, то ухудшится снабжение корней воздухом, особенно на тяжелых почвах, саженец будет болеть и плохо расти, позже вступит в пору плодоношения.

Садоводам следует учесть, что в случае осенней посадки саженцы необходимо окучить землей, взятой из междурядий сада. Это предохранит от замерзаний сад в зимнее время. Ранней весной, когда земля растает, деревце следует разокучить.

Каким бы маленьким ни был ваш сад, посадки в нем должны чередоваться с открытыми пространствами. При разбивке сада растения в нем должны размещаться с учетом их размеров во взрослом состоянии. Территория сада должна быть разбита на функциональные зоны. На маленьком дачном участке любой уголок на виду, поэтому все должно быть тщательно продумано. Надо избегать случайных насаждений, вычурных декоративных элементов или сооружений.

Обрезка плодовых деревьев

Пересадка растений из питомника в сад – всегда сильный стресс для молодого деревца. Она сопровождается значительным повреждением корневой системы, резким нарушением корреляции роста, утерей физиологической связи между надземной и подземной частями саженца. Для улучшения этой связи, восстановления корреляции и производится обрезка надземной части растения. Укорачивается крона вновь посаженного деревца, при этом уменьшается площадь испарения, обеспечивается нормальный или более интенсивный рост. Проводник обрезают так, чтобы он был на 15–25 см выше всех остальных побегов. Верхние ветви укорачивают на одну треть их длины, нижние совсем чуть-чуть, а можно и совсем не трогать. Кроме того, первая подрезка делается с целью выравнивания ветвей по силе роста с сохранением ведущей роли проводника.

Срезы равняют на наружные почки и делают их чуть выше, но если ветвь отклонилась в сторону, то ее подрезают над той почкой, которая дает побег необходимого вам направления. Обрезку растений независимо от времени их посадки производят только весной, в период покоя деревьев. Благодаря правильной и умелой обрезке можно сформировать желаемую крону дерева, не допустить ее загущения, удалить поврежденные, засохшие ветви, а также больные и растущие внутрь кроны, сильно спускающиеся и переплетенные между собой.

В зависимости от возраста сада и поставленной садоводом задачи различают три вида обрезки: формирующую, регулирующую и омолаживающую.

Формирующую обрезку обычно применяют в первые годы жизни саженцев, чтобы сформировать прочный остов дерева и на его основе создать прочную, компактную, хорошо освещенную, удобную для ухода крону.

Регулирующую подрезку применяют уже после того, как крона дерева сформирована, а дерево продолжает хорошо расти и плодоносить. Задачей регулирующей подрезки является как можно дольше продлить плодоношение дерева и не допустить затухания его роста. А также поддержка физиологического равновесия между этими процессами.

С возрастом дерева, когда рост побегов ослабевает и не превышает 15 см за сезон, применяют омолаживающую обрезку. Ее задача – не допустить прекращения роста дерева. Если же такое произошло, то вернуть ему способность опять расти, восстановив физиологическое равновесие между плодоношением и ростом.

При обрезке обычно формируют два вида кроны: сферическую или плоскостную.

В первом случае сучья располагаются во все стороны от остова дерева. Как правило, двулетние саженцы уже имеют основу кроны, заложенную в питомнике. Идеальной считается основа из трех веток, каждая из которых направлена в разные стороны. Окончательный отбор ветвей делают на 2—3-й год после посадки саженца. Именно в это время точно определяется направление ветвей будущего дерева. Выбирают наиболее сильные ветки, отходящие от ствола под углом 45–60. Всего на стволе должно быть 6–8 сучьев. Разместить их можно двумя способами.

Первый – размещение сучьев в два яруса (при широкорядной уплотненной посадке) по 3–4 ветки в каждом ярусе. Расстояние между ярусами у сливы и вишни составляет 70–80 см, у яблони и груши – 100–120 см, причем сучья должны быть направлены в междурядья.

Ветви верхнего яруса следует расположить разрежено с интервалом 30–50 см. Смежное размещение двух верхних сучьев допускают только при условии, что они отходят в разные междурядья. Самая верхняя скелетная ветвь должна быть одиночной, а центральный проводник над ней срезают так, чтобы высота ствола не превышала 200–250 см. Идеальная крона, когда сучья верхнего ряда параллельны нижнему. В такой кроне образуются проемы, улучшая освещения дерева и облегчая уход за деревьями и сбор урожая. Такие кроны называютсялопастными.

Другой способ размещения сучьев на дереве более подходит для разреженных посадок плодовых деревьев. Как и в предыдущем случае, нижний ярус создается из 3–4 ветвей, направленных в разные стороны. Следующие скелетные ветви закладываются через ярусы из двух ветвей, расположенных напротив друг друга. Расстояние между ярусами или же ярусом и одиночным суком должно быть 40–70 см. При сильном росте дерева ежегодно закладывается ярус из двух ветвей или одиночная ветвь. Их равномерно размещают в пространстве, чтобы крона получилась красивой и равносторонней.

Верхняя скелетная ветвь должна быть одиночной. Если проводник ствола не отклонится в сторону, его вырезают, ограничивая тем самым высоту дерева. Такая крона дерева называетсяразряжено-ярусной.

В обоих случаях сильные разветвления ствола надо вырезать полностью. Сильные разветвления с широкими углами отхождения от ствола не подрезают и не прореживают, не говоря уже о мелких веточках на стволе. На них размещается урожай в первые годы плодоношения.

На сучьях первого порядка формируют сучья второго порядка. На нижних ветвях первого порядка, направленных в междурядья, формируют ветви другого порядка (по одному суку, иногда – два). В верхнем ярусе сучья второго порядка нежелательны.

Формируя крону дерева, надо помнить о правиле соподчинения и равновесия. Все разветвления на дереве во все годы должны быть тоньше и ниже основного ствола. Скелетные ветви второго порядка – короче и тоньше сучьев первого порядка, на которых они расположены. Верхние скелетные ветви должны быть тоньше нижних. Сучья одного и того же яруса – примерно одинакового роста и силы.

Начинающие садоводы жалеют свои саженцы и не проводят на них «хирургические» операции, тем самым совершая большую ошибку. Ветви слишком сильно загущают крону дерева, расходятся под углами меньше 45, идут на раскол, тем самым травмируя дерево. При этом надо браться за секатор и вырезать взрослые толстые ветви, а это для дерева – дополнительная травма.