Текст книги "Орхидеи"

Цимбидиум родом из Юго-Восточной Азии и Австралии. Этот самый крупный представитель орхидейных наполнит ваш дом экзотической красотой. Название рода происходит от губы, слегка напоминающей лодку (сymbid – по-гречески «лодка»). Губа цимбидиума обычно украшена пятнами, линиями и гребешками, иногда она пушистая. Колонка почти прямая, часто с цветным отливом или с пятнышками и линиями того же цвета, что и на губе. В кисти соцветия формируется от одного до тридцати цветков.

Высота цветоносов цимбидиума нередко достигает метра. Известные разновидности имеют высокие, изгибающиеся стрелки восковых цветов, нежной окраски, представляющие собой чудесное зрелище оттенков желтого, зеленого, розового и белого – чистых или слабо смешанных цветовых тонов. Сохраняемость цветов цимбидиумов необычайна даже для орхидей: цветы остаются свежими минимум в течение шести недель, а иногда и трех месяцев.

Их овальные, заостренные сепалии и петалии имеют почти одинаковые размеры, форму и расцветку. Верхний сепалий часто слегка изогнут вперед над губой. Губа мясистая, с боковыми долями, стоящая прямо по бокам колонки, а передняя доля отгибается вниз в виде языка.

Большинство цимбидиумов, выращиваемых сегодня, – гибриды. Почти все они холодолюбивы. Имеются в виду орхидеи с большими эффектными цветками, обитающие на высоких возвышенностях в Гималаях. Эти гибриды хорошо цветут только там, где летом прохладные ночи, ниже 15 °C, а лучше около 12 °C.

Цимбидиумы – вечнозеленые растения с многочисленными мясистыми корнями. Размер псевдобульб варьируется у разных видов от огромных сфер, более крупных, чем кулак человека, до тонких, почти незаметных утолщений стебля. Псевдобульбы одеты в чехлы, образованные основаниями листьев. Листья остаются зелеными в течение нескольких лет, а когда они опадают, их высушенные основания остаются прикрепленными к псевдобульбам. Растения компактны и занимают округлую площадь. Новый рост образуется сбоку, у основания полностью созревшей псевдобульбы.

Цветочные стрелки появляются с июля по октябрь, в соответствии с привычками растения. Стрелки, сформировавшиеся рано, могут зацвести осенью, тогда как более поздние зацветают зимой и весной. Однако развитие стрелок и время открывания цветов не всегда совпадают. У некоторых растений развитие цветоноса, увеличение бутонов и раскрытие цветов происходят в быстрой непрерывной последовательности. У других, хотя цветоносы развиваются примерно в то же время, они растут медленно осенью и зимой, так что цветы не готовы к раскрытию до поздней весны.

Букет из цимбидиумов

Цветонос сначала похож на вегетативный побег, но по мере достижения 5-10 см в длину его признаки становятся очевидными. Цветонос округлый, с заостренной верхушкой и прикрыт листьями, которые туго стиснуты во время ранней стадии развития. Когда стрелка удлиняется, верхушка, содержащая бутоны, толще, чем остальная часть стебля. Когда цветонос достигнет половины своей нормальной длины, бутоны выдвигаются из последнего кроющего листа. Верхушка цветоноса, несущая бутоны, удлиняется, освобождая пространство между ними, и бутоны увеличиваются, пока не будут готовы к раскрытию. Обычно бутоны у основания открываются первыми, а затем остальные – последовательно. Если цветонос срезан после раскрытия нескольких бутонов и поставлен в воду в комнате, остальные бутоны раскроются, имея вполне хороший цвет и форму, хотя вероятно, их качества будут несколько ниже. Цимбидиум – одна из немногих орхидей, обладающая таким свойством, и это используется при аранжировке из срезанных цветов. Однако если вы хотите, чтобы каждый цветок выглядел лучшим образом, цветонос должен вызреть на растении.

Существуют два типа роста и цветения. При первом цветоносы производятся от невызревшей псевдобульбы, при втором – появляются только из полностью вызревших бульб. У первого типа новый побег начинается поздней зимой или ранней весной. Этот рост еще не полностью вызревает, когда в конце лета или в начале осени от него начинает развиваться цветонос. Он продолжает рост и вызревание одновременно с развитием цветоноса. У второго типа новый побег начинает развиваться летом, незадолго до того как от той же бульбы начнется развитие цветоноса. Они иногда развиваются настолько близко по времени, что трудно сказать, который из них цветонос, а который побег. Однако цветонос вскоре обгоняет вегетативные росты, которые осенью и зимой развиваются медленнее. Весной они получают новый толчок и растут быстро, так что к середине лета полностью вызревают и готовы начать новые вегетативные побеги. Вскоре после этого начинают развиваться цветоносы.

Описание видов

Среди более чем 60 видов цимбидиума лишь несколько представляют интерес с точки зрения культуры и лишь немногие из них действительно сыграли важную роль в создании современных больших эффектных гибридов. Они все реже встречаются в культуре, т. к. вытесняются превосходными гибридами.

Цимбидиум гибридный – Cymbidium hibridum. Крупное растение с толстыми мясистыми корнями и тесно сгруппированными яйцевидными псевдобульбами. Листья ланцетовидные, длиной 60–70 см, шириной 2–3 см, обхватывают псевдобульбу у основания. Цветонос длиной до 70 см, но есть и миниатюрные гибриды. Цветки крупные, держатся на растении больше месяца. Их цветовая гамма очень разнообразна: встречаются белые, розовые, зеленые, красные, коричневые, желтые, кремовые цветки.

Цимбидиум гибридный

Цимбидиум карликовый – Cymbidium pumilum. Растение имеет жесткие, прямые листья и короткий поникший цветонос. Маленькие цветы светло-желтой окраски с пурпурной отделкой; губа пурпурная с желтыми линиями. Обитает в северной Индии, цветет в разное время.

Цимбидиум карликовый

Цимбидиум крупноцветковый – Cymbidium grandiflorum. Эти красивые растения отличаются от других тем, что основания их листьев расширены в ребристые чехлы с желтыми и зелеными полосами. Побеги с хохолками, псевдобульбы почти не утолщены. Ароматные цветы достигают 15 см в диаметре, собраны по 5-15 в изогнутые кисти, начинающиеся от основания вновь сформированной псевдобульбы. Петалии и сепалии чистозеленые, а большая губа бледно-желтая, с красно-пурпурными пятнами. При использовании этого вида в селекции цветоводы должны учитывать его единственную отрицательную черту – частое опадание бутонов перед раскрытием цветов. Иногда бутоны неделями держатся на стебле в явной готовности к раскрытию только для того, чтобы порозоветь и опасть. Гибриды цветут удовлетворительно и многие унаследовали зеленый оттенок от Cymbidium grandiflorum. Вид растет в Непале, Сиккиме (Восточные Гималаи) и Ботане.

Цимбидиум красноколонковый

Цимбидиум Лоу – Cymbidium lowianum, синоним tracyanum. Отличительные признаки данного вида дают основание считать его самостоятельным видом. Его удивительные цветы имеют желтые сепалии и петалии, плотно разрисованные пурпурно-коричневыми линиями, и большую пятнистую губу с контрастной бледностью. Наиболее известный гибрид – Cym. Ceres (Cym. l’ansoni x Cym. isnsigne), изменяющий цвет от розового до красного, – является, в свою очередь, наиболее успешным родительским растением. Растет в Бирме, хотя найдено лишь небольшое количество экземпляров.

Цимбидиум Лоу

Особенности выращивания

Температура. Цимбидиумы выдерживают повышение дневной температуры, связанное с пребыванием на открытых солнцу местах, и хотя температура выше 30 °C нежелательна, при обильном поливе и циркуляции влажного воздуха они переносят даже 33–34 °C в течение небольшого промежутка времени. Цимбидиумы получают ожоги не так часто, как растения с толстыми листьями. Одно время считали, что они нуждаются не столько в низкой ночной температуре, сколько в большом перепаде температур между дневными и ночными. Это не подтвердилось, т. к. вне зависимости от перепада температур они действительно цветут лучше при летней ночной температуре 12 °C. Кроме того, при таких ночах улучшается вегетативный рост, растения становятся более крепкими.

Цветоводы районов с умеренным климатом добиваются определенных успехов, помещая цимбидиумы летом на открытом воздухе.

Осенью и зимой температура вызывает меньше хлопот. Идеальная ночная температура равна 10–12 °C, с небольшими отклонениями в ту или другую сторону. Зимняя дневная температура держится около 15 °C в пасмурную погоду и 18 °C в ясные дни. Слишком высокая дневная или ночная температура может вызвать перебои в раскрытии цветов или опадение бутонов.

Свет. Летом цимбидиумы должны получать много света – минимум 40 000 люкс, а вообще – до 80 000 люкс, если есть возможность.

Полив. За исключением периода после пересадки цимбидиумам нельзя давать пересыхать. В зависимости от используемого субстрата поливайте их так часто, чтобы субстрат всегда был очень влажным. В ясную жаркую погоду при обильной листве, быстро испаряющей воду, может потребоваться ежедневная поливка. Большие растения, заполнившие горшок корнями, будут интенсивнее расходовать воду, чем только что пересаженные. Во время холодных дней зимы нет надобности в столь частой поливке.

Влажность и вентиляция. Цимбидиумы нуждаются в хорошей вентиляции и циркуляции воздуха. В среднем относительная влажность должна быть около 50 %. Во время вегетативного роста можно держать более высокую влажность, чем во время цветения.

Посадка. Выбор субстрата для цимбидиумов – дело вкуса; главное, чтобы субстрат хорошо держал воду и обеспечивал хороший дренаж. Типы субстратов колеблются от чистой (измельченной) осмунды до чистой коры, возможны различные промежуточные смеси. Цимбидиумы не любят, когда их часто беспокоят, лучше всего делать пересадку не чаще, чем раз в 2–3 года. Зрелые растения следует сажать в достаточно большие горшки, чтобы они могли образовать много новых приростов. Часто от одной бульбы развиваются два побега, а от каждого из них еще по два на следующий год.

Растение следует пересаживать непосредственно после окончания цветения. Это значит, что одни будут готовы к пересадке в марте или апреле, если не раньше, тогда как другие лишь в мае или июне.

Размножение. Деление цимбидиумов – тонкая процедура. Псевдобульбы растут так тесно, что бывает трудно определить, какая от какой произошла. Ризома, соединяющая их, очень короткая; увидеть ее можно, только раздвинув псевдобульбы. Одноростовая деленка должна состоять из передней бульбы и, по меньшей мере, из одной бульбы позади нее. Но так как два побега часто вырастают от каждой бульбы, наименьшая деленка будет состоять из двух передних побегов и бульбы, из которой они выросли. С точки зрения цветения лучше оставлять вместе 5–6 бульб. Меньшие деленки часто не зацветают в первый год.

После извлечения растения из горшка поверните его в руках, чтобы осмотреть со всех сторон. Немного раздвиньте бульбы, чтобы увидеть, как они соединены, и осторожно подвигайте отдельные группы бульб, чтобы понять, какие из них держатся вместе. Это поможет вам составить план деления растения. Некоторые цветоводы предпочитают отламывать деленки, чтобы не занести инфекцию режущим инструментом. Поскольку ризома имеет деревянистую структуру, разламывание может повлечь повреждение хороших почек у основания бульб. Если вы используете нож, продезинфицируйте его в пламени горелки перед делением каждого нового растения. Каждый излом или срез должен быть обработан, чтобы исключить проникновение в цимбидиум грибков и бактерий. Протрите его сильным раствором фунгицида. Деление растения неизбежно вызывает повреждение большого количества корней. Обрежьте сломанные корни. Затем сажайте деленку.

Список рекомендуемой литературы

Атлас орхидей / Пер. с франц. И. Крупичевой – М.: ЭКСМО, 2004.

Белицкий И. В. Орхидеи. – М.: АСТ, 2001.

Вахрамеева Н. Т., Денисова Л. В., Никитина С. В., Самсонов С. К. Орхидеи нашей страны. – М.: Наука, 1991.

Вишняков В. А. Орхидеи, содержание и уход за ними в комнате. – СПб.: Изд-во Девриена, 1914.

Герасимов С. О., Журавлев И. М. Орхидеи. – М.: Росагропромиздат, 1988.

Герасимов С. О., Журавлев И. М. Серяпин А. А. Редкие комнатные растения. – М.: Аквариум, 1997.

Дарвин Ч. Опыление орхидей насекомыми//Собр. соч. Т. 6. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950.

Ежек Э. Орхидеи: Иллюстрированная энциклопедия. – 1995.

Коломийцева Г. Л. Орхидеи. – М.: Аванта+, 2005.

Ледин Ф. Культура красивоцветущих орхидей для срезки и декораций. – СПб.: Изд-во Девриена, 1904.

Маккалистер Р. Самые неприхотливые орхидеи. – М., 1997.

Михеев В. А. Орхидеи. – М.: Изд. центр «Россия молодая», 1993.

Назаров Е. Г. Орхидеи. – М.: Колос, 1983, 1985.

Нортон Р. Орхидеи как комнатные растения (в электронном виде на Orhis_ru – Электронный журнал об орхидеях).

Орхидеи: Выращивание и уход. – М.: АСТ; Минск: Харвест, 2002.

Поддубная-Арнольди В. А., Селезнева В. А. Выращивание орхидей из семян // Труды Главного ботанического сада. – М., 1953.

Поддубная-Арнольди В. А., Селезнева В. А. Орхидеи и их культура. – М.: Изд-во АН СССР, 1957.

Рельке Ф. Орхидеи. – М.: «Лик Пресс», 1998.

Риттершаузен В. Волшебный мир орхидей. – Минск: БЕЛФАКС, 2001.

Селезнева В. А. Тропические и субтропические орхидеи. – М.: Наука, 1965.

Смирнова Е. С. Морфология побеговых систем орхидных. – М.: Наука, 1990.

Тихонова М.Т. Красивоцветущие орхидеи в оранжереях Ботанического института АН СССР. – Л.: Наука, 1971.

Трояновский И. И. Культура орхидей. – М.: Изд-во Моск. об-ва любителей орхидей, 1913.

Уатсон У. Орхидеи: Уход за ними и содержание с описанием видов, встречающихся в садах. – М.: Изд-во газеты «Сад и огород», 1992.

Уваров Е. В. Орхидеи в вашем доме. – Ярославль: Верхн. – Волж. кн. изд-во, 1989.

Черевченко Т. М. Тропические и субтропические орхидеи в культуре. – Киев: Наукова думка, 1993.

Черевченко Т. М. Тропические и субтропические орхидеи. – Киев: Наукова думка, 1995.

Черевченко Т. М., Кушнир Г. П. Орхидеи в культуре. – Киев: Наукова думка, 1986.

Черевченко Т., Буюн Л., Ковальская Л., Вахрушкин В. Орхидеи. – Киев: Наукова думка, 1984.

Шоссер Г. Орхидеи. – М.: Интербук-бизнес, 1997.