Текст книги "Орхидеи"

Это можно пояснить на примере гибридных каттлей, с цветением которых у многих любителей возникают проблемы. В некоторых источниках каттлеи делят на два типа: у одних закладка цветочной почки происходит при коротком световом дне, другие безразличны к этому. Логично предположить (как многие и делают), что для гибридов это так же. И у цветущих весной после периода покоя, и у «осеннецветущих» закладка цветочной почки (трансформация апикальной меристемы растущего побега в генеративную почку) происходит уже в начале развития псевдобульбы, а показателем, что это важное событие произошло и цветение возможно, обычно является чехол на конце псевдобульбы. Иногда чехол очень маленький или его может не быть (вернее, он так редуцирован, что практически не заметен), но цветочная почка сформировалась. Такие аномалии с чехлом происходят оттого, что в начальный период развития молодого побега был избыточный для данного вида или экземпляра растения полив, но все-таки в критическое для закладки почки время он был сокращен. Постоянный же излишний полив каттлей и других орхидей, цветущих из макушки, приводит к затуханию активности тканей точки роста молодого побега, и она усыхает.

Это важно!

Утверждение, что закладка цветочной почки у каттлей происходит весной-летом на фоне повышенной интенсивности света и больших суточных перепадов температуры, вполне соответствует истине, т. к. ведет к увеличению расхода влаги на испарение и дыхание через листья, что эквивалентно снижению полива.

Для «осенне-цветущих» орхидей противопоказан избыточный полив в конце формирования псевдобульбы, иначе начнется новая вегетация. А «весенне-цветущие» каттлеи перед цветением должны пройти период покоя с редким поливом. Если вегетация началась осенью или зимой, каттлеи выходят из покоя раньше времени под действием повышенной температуры и излишнего увлажнения и цветения не будет. Часто так случается, когда в самом начале развития цветоноса увеличивают полив, да еще переносят каттлею на более светлое и теплое место, провоцируя пробуждение вегетативных побегов. Пропадают цветоносы и теплой зимой при хорошей работе системы отопления из-за повышенной температуры на подоконнике и появлении ласкового февральского солнышка. «Весенне-цветущие» каттлеи нужно ставить в холодное место (10–12 °C), желательно туда, куда солнце не достает до марта, и минимально поливать, даже если цветонос начал развиваться. Перенести орхидею в более теплое и светлое место можно только после того, как бутоны достигли размера хотя бы в 1 см.

Цветение гибридной каттлеи

Описанное выше отнюдь не охватывает всех тонкостей условий зацветания эпифитных орхидей. Разнообразие климатических условий в местах их распространения накладывает свой отпечаток на условия зацветания многих природных видов и гибридов, полученных на их основе. Это становится актуально именно сейчас, когда красиво цветущие ботанические орхидеи стали более доступны для многих любителей комнатного цветоводства.

Наибольшие трудности вызывают орхидеи из горных местностей, где сухого периода часто не бывает вовсе. В таких местах цветение орхидей может быть мало выражено (преобладает вегетативное размножение) или период цветения очень мал. Примером могут служить мильтониопсисы. В природе они живут в условиях, где осадки составляют 30–40 мм в месяц, в течение года – до 400–600 мм.

К сожалению, по внешнему виду нецветущего растения часто нельзя определить вид орхидеи и, соответственно, получить о нем достоверную информацию.

Размножение

Размножают орхидеи в комнатной любительской культуре чаще всего вегетативно – это проще и быстрее семенного размножения, что требует навыков, опыта и сноровки и осуществляется теми орхидееводами, которые имеют дело с сортовыми орхидеями или сами занимаются гибридизацией. Вегетативное размножение – это размножение делением обычно разросшихся растений с несколькими побегами, осуществляемое, как правило, при пересадке. Каждая деленка должна иметь не менее трех псевдобульб, отходящих от корневища утолщенных побегов. Дендробиумы с длинными псевдобульбами можно разделить, разрезав псевдобульбу на части с несколькими узлами.

Один из методов размножения орхидей – так называемыми воздушными детками, или кейками. Сам термин keiki в переводе с гавайского языка обозначает – «ребенок, малыш, детка». Так называют маленькие растения, появляющиеся на псевдобульбах из узлов, находящихся выше уровня субстрата. Иногда кейки появляются на цветоносах, редко – на корнях взрослых орхидей.

Кейки фаленопсиса с корнями

Довольно многие орхидеи образовывают кейки на псевдобульбах, например катацетум (Catasetum), эпидендрум (Epidendrum), ликасте (Lycaste), зигопеталюм (Zigopetalum), а в особенности – дендробиум (Dendrobium).

Как правило, старые, так называемые задние, псевдобульбы срезаются и помещаются в пластиковый пакет с небольшим количеством влажного мха. В таких условиях просыпаются некоторые непроцветшие узловые почки и начинают расти, образуя кейки. Обычно каждая почка, начиная от основания цветочной стрелки, способна образовать кейки, если правильно подобрать соответствующие условия. Инициировать развитие спящих почек на цветоносах фаленопсисов можно, обработав их пастой на основе ланолина, содержащей цитокинины (например, 6-бензиламинопурин – БАП).

Кейки с двумя узлами

Фаленопсисы, например Шиллера (schilleriana) и леухоррода (leuchorroda), склонны к образованию кейки на корнях, хотя в большинстве случаев фаленопсисы образуют кейки на цветоносах в условиях высокой температуры. Когда молодое растение и корни достигнут необходимого размера, можно отделить его от псевдобульбы.

Сделать это можно двумя способами.

• Аккуратно отделить (открутить) молоденькое растение, подсушить и посадить. Такие орхидеи, как фаленопсис или дендробиум, образуют «детки», которые после появления корешков просто отделяют и сажают в свежий субстрат.

• Кейки с материнской псевдобульбы не отделяют, а срезают секатором старую псевдобульбу так, чтобы от кейки было еще по одному узлу в каждую сторону. Подсушивают и высаживают. Этот способ считается наиболее щадящим и дает практически 100 %-ную приживаемость.

Моноподиальные орхидеи советуем размножать, отделяя верхнюю часть побега с несколькими корнями.

Каланты, цимбидиумы, катазетумы размножают, отделяя старые одиночные безлистные бульбы.

Существуют орхидеи, которые при пересадке сами распадаются на самостоятельные растения, другие виды можно размножить черенками.

Побеги моноподиальных орхидей с корнями

Миниатюрные драгоценные орхидеи размножаются чрезвычайно легко. Когда побег образует 4–5 междоузлий, обычно из-под одного из взрослых листьев появляется молодой корешок. Тогда растение срезают чуть ниже нового корня стерильным инструментом, ранки присыпают толченым древесным углем или порошком фундазола. На отрезанной части должно быть не менее двух междоузлий, а на оставшемся пенечке – 1–2 листа. Посаженный в субстрат черенок быстро трогается в рост. На материнском растении из пазух листьев вскоре развиваются новые побеги.

Семенное размножение орхидей – дело нелегкое, и браться за него лучше профессионалам. В литературе можно найти бесчисленное множество описаний различных способов семенного размножения орхидей.

Эпифитные орхидеи испытывают в природе специфические трудности при данном способе размножения. Семечко должно попасть в затененную расщелину в коре дерева, где оно сможет прорасти, или найти благоприятное сочетание условий воздуха, света, влажности и наличия минеральных компонентов. Но даже если одно семечко от каждого растения прорастет и достигнет зрелости, продолжение вида будет обеспечено. А ведь каждое растение производит сотни тысяч семян в год. Формирование растением столь большого количества семян маленького размера действительно оправданно для всех эпифитных орхидей. Семена каттлей, например, мелки, как пудра; в одной коробочке их около миллиона. Маленькие размеры способствуют перемещению семян даже слабым воздушным потоком.

Крошечные семена почти не содержат, или совсем не содержат, запаса питательных веществ, необходимых для питания зародыша при прорастании. Они должны находить готовые запасы там, где упадут. В процессе гниения вегетативных тканей под разлагающим действием грибков и бактерий вырабатываются нужные минералы и сахара. Присутствие последних чрезвычайно важно для прорастания семян.

Первые цветоводы, пытавшиеся прорастить семена орхидей, сталкивались с проблемами, которые казались неразрешимыми в течение трех четвертей века. Испытывались самые различные методы. Семена сеялись в листовую землю, гнилую кору, сфагнум и т. д. Многие попытки заканчивались неудачей. Позже была сформулирована теория, утверждающая, что прорастание инициируется при контакте семян с определенным грибом, находящимся в симбиозе с орхидеей. Последующие эксперименты состояли в заражении семян изолированными нитями грибов, это так называемый симбиотический метод. Работа имела успех, и многие годы применялся именно этот метод, хотя им могли воспользоваться только опытные люди.

В 1922 году доктор Леви Кнудсен открыл полностью управляемый, стандартизированный, сравнительно простой метод проращивания семян орхидей. Он установил, что сахара оказывают исключительное влияние на рост растений; это подсказало ему, что семена орхидей нуждаются для прорастания в присутствии сахара. Он объяснил успех с грибами не их действием на сами семена, а «перевариванием» грибами некоторых минералов, присутствующих в субстрате. Доктор Кнудсен обнаружил, что семена орхидей успешно прорастают на желе агара, к которому добавлены необходимые минеральные вещества и сахар. Он занимался изучением оптимальных пропорций между минеральными веществами. Колбы с питательной смесью стерилизовались, а семена дезинфицировались. После посева колбы закупоривались, и оставлялись нетронутыми, пока сеянцы не развивались, т. е. от 8 месяцев до года. Эти своеобразные маленькие стеклянные оранжерейки защищали крошечные растеньица от насекомых и инфекций и постоянно поддерживали высокую влажность, необходимую для развития орхидей. Этот метод получил название асимбиотического.

Метод доктора Кнудсена произвел революцию в выращивании орхидей. Он положил конец догадкам, неудачам и дал цветоводам сравнительно простую методику, позволяющую достичь определенных успехов в разведении орхидей. Следует только правильно определить ингредиенты для питательного желе, а еще проще – купить готовую смесь, нуждающуюся только в добавлении воды.

Опыление

Орхидеи располагают удивительным механизмом, посредством которого насекомые практически обречены разносить пыльцу от одного цветка к другому. Этот механизм хорошо сконструирован, почти безотказен, но срабатывает только в том случае, если насекомое имеет соответствующие размеры и формы.

Цветок готов к опылению

Цветок тщательно готовится к опылению и производству громадного количества семян, из которых, возможно, вырастет одно или два растения. Ваши усилия сводятся к максимально тщательному выбору родительских растений, чтобы количество выращенных вами сеянцев окупило ваши затраты.

Если цветы, выбранные вами для скрещивания, примерно одного размера, а растения одинаково сильны, то безразлично, какое растение будет плодоносящим. Однако если один цветок немного меньше другого, лучше взять пыльцу от большего и поместить на рыльце меньшего, исходя из чисто механических соображений. Пыльца от маленького цветка может образовывать слишком короткие пыльцевые трубки, которые не достигнут яичника большого цветка, или, в лучшем случае, достигнут лишь верхушки яичника. Такое скрещивание вообще не даст или даст мало жизнеспособных (т. е. имеющих зародыш) семян.

Сеянцам, цветущим впервые, или деленкам, имеющим две-три бульбы, нельзя плодоносить. Производство семян отнимет больше пищи, чем такое растение сможет себе позволить, чтобы после этого образовать хороший рост. Такое растение должно служить донором пыльцы, а более сильная орхидея – развивать плод. Очень большие, крепкие растения могут образовывать 2–3 стручка одновременно или плодоносить несколько лет подряд. Если вы хотите скрестить одно растение с несколькими, используйте отдельные цветки для каждого сорта пыльцы. Никогда не помещайте два сорта пыльцы в один цветок.

Цветок должен успеть достичь наивысшего расцвета до опыления, т. е. быть открытым несколько дней. Уберите его собственные поллинии перед тем, как производить перекрестное опыление.

Это важно!

Первая реакция цветка на опыление – увядание. Иногда увядание наступает через несколько часов, но чаще – через два дня. После увядания во избежание загнивания и возможных заражений колонки лепестки следует отрезать у основания. Колонка, конечно, остается нетронутой на время формирования стручка.

Чтобы извлечь поллиний, поместите чистый лист бумаги под верхушку колонки и слегка надавите снизу вверх на шляпку пыльника чистой зубочисткой или другим подходящим инструментом. Камера пыльника (обычно вся верхушка колонки) отделится и упадет на бумагу. Вытолкните поллиний из камеры тем же инструментом, соблюдая осторожность, чтобы не прикоснуться к ним пальцами. Проще всего сначала притронуться инструментом к рыльцу, а затем – к поллиниям; тогда поллинии к нему приклеятся. Опыление выполняется прижатием поллиниев к жидкости рыльца, по одному на каждую сторону. Так как они покрылись вязкой субстанцией, то уже не отпадут.

Защита от перекрестного опыления

Развитие стручка

В течение недели после опыления колонка разбухает; кажется, что поллинии опустились глубоко в полость. Примерно в это же время завязь начинает увеличиваться. Эти признаки – первая реакция на присутствие пыльцы на рыльце – еще не означают, что уже произошло оплодотворение.

Часто возникает несовместимость между пыльцой и цветком, в который она помещается. Иногда несовместимость проявляется через некоторое время в виде засыхания колонки. Та же пыльца, использованная в другом цветке, может, однако, вызвать успешное скрещивание. Иногда стручок, казавшийся развивающимся, желтеет и опадает после 2–3 месяцев. Если скрещивание успешно, завязь непрерывно увеличивается. Во время своего развития она покрывается тремя глубокими желобками, соответствующими трем бороздкам, заметным на завязи до опыления.

В шесть месяцев стручок имеет размер лимона и больше не увеличивается. Он созревает примерно в 9-10 месяцев, иногда дольше, и раскрывается, образуя трещины по желобкам. Срезать стручок нужно, как только показалась трещина, до того, как она откроется достаточно широко для высыпания семян. Чтобы избежать потери семян, нужно обвязать стручок папиросной бумагой. Эту операцию желательно проделать до того, как стручок может открыться (за несколько недель), и ежедневно наблюдать за стручком. Когда придет время, отрежьте стебель, прикрепляющий стручок к бульбе, и положите его в стеклянный сосуд для подсыхания. Поставьте сосуд в сухое место, оставив его открытым. Не оставляйте его в оранжерее. Когда стручок высохнет и полностью раскроется, можно вытрясти семена в чистый контейнер. Они уже готовы к посеву.

Подготовка колб

Питательная среда может быть куплена в виде готовой смеси, так что начинающие цветоводы могут не страшиться большого списка химикатов. Инструкция прилагается (требуется лишь добавление дистиллированной воды и нагревание), и при тщательном ее соблюдении результаты должны быть положительными.

Для сеянцев обычно применяются колбы Эрленмейера емкостью 500 мл, но часто отдается предпочтение широкогорлым стеклянным флаконам. Последние могут иметь бакелитовую завинчивающуюся крышку или закупориваться резиновой пробкой. Они должны выдерживать стерилизацию и быть достаточно большими, чтобы площадь поверхности агара составляла несколько квадратных сантиметров. Можно использовать большие пробирки, хотя в них помещается меньше сеянцев. Все должно быть стерильно.

Резиновые пробки удобнее ватных. Перед употреблением их надо прокипятить в течение 15 минут. Пробка должна иметь в центре отверстие, в которое вставлен кусочек стеклянной трубки, изогнутой сверху, предназначенной для вентиляции флакона или колбы. Отогнутый вниз конец трубки закупоривается ватой. Это устройство помогает предотвратить скрытое загрязнение флакона, которое бывает при использовании пробок из ваты. Кроме того, резиновые пробки и горло колбы легче стерилизовать во время посева семян и пересадки.

Когда питательная смесь приготовлена, ее можно разливать во флаконы или колбы. Они могут быть наклонены и тогда дают несколько большую площадь поверхности, или стоять прямо, в зависимости от желания. Если вы предпочитаете сосуды наклонные, соорудите специальную подставку. Для разливания агара используйте воронку с длинной трубкой, чтобы она проникала в глубь колбы и предотвращала попадание агара на стенки и, что более важно, на горло. Это существенно, т. к. иначе будут прилипать пробки и появятся дополнительные места, где может развиваться плесень. Толщина слоя агара должна составлять около 3,5–4 см.

Флаконы и колбы следует закупорить перед стерилизацией. Навинчивающиеся крышки должны быть туго затянуты, а затем ослаблены на четверть оборота.

Для стерилизации в домашних условиях можно воспользоваться скороваркой или, если ее нет, водяной баней. В любом случае вы должны быть уверены, что вода не попадет в колбу. В скороварке для стерилизации будет достаточно 20 минут. При использовании водяной бани установите уровень воды на уровень агара в колбах, чтобы вода при кипении не намочила верх. Стерилизацию в закрытой кастрюле производите в течение часа. Затем выньте еще горячие колбы, слейте воду из кастрюли или скороварки, быстро поставьте флаконы обратно и накройте чистой тканью. Это даст им возможность остывать без риска заражения. Если условия позволяют, держите их так вплоть до употребления, а готовы они будут к употреблению, как только остынут и агар превратится в желе.

Посев семян

Этот процесс столь прост, что рассказ о нем занимает больше времени, чем он сам. На самом деле, все процедуры не трудны, и если составлено детальное их описание, вам остается лишь проделать их шаг за шагом и убедиться, что это действительно легко. Когда вы проделаете это во второй раз, то даже удивитесь, как могли подумать, что это сложно.

Посев семян состоит из двух главных шагов: во-первых, дезинфекция семян путем замачивания в растворе антисептика и, во-вторых, размещение семян, находящихся во взвеси, понемногу в каждую колбу. Чистота – важнейшее условие. Воздух наполнен спорами плесени. Даже если вы ненадолго открываете стерильную колбу, чтобы разместить в ней семена, необходимо принять все меры предосторожности, чтобы не занести инфекцию. Хорошо бы над рабочей поверхностью повесить влажные полотенца в качестве средства против пыли; эта защита действует эффективнее, если смочить их в 10 %-ном растворе хлорокса; затем можно приступать к процессу проращивания семян, используя один из нижеприведенных методов.

Метод 1. Вам потребуется следующее оборудование: пузырек с пробкой, новая медицинская пипетка, стакан или чашка, мензурка на 100 мл, две пустые бутылки, бумажный фильтр, стеклянная воронка, открытое пламя (газовая горелка или спиртовка) и нож. На семенах могут быть споры плесени, и, следовательно, они должны быть продезинфицированы. Для этой цели обычно применяют раствор гипохлорита кальция. Купите его в аптеке и храните плотно закупоренным в холодильнике. Для приготовления раствора положите 10 г твердого гипохлорита кальция в бутылку и добавьте 140 мл дистиллированной воды. Старательно встряхните и оставьте на час, встряхивая время от времени. Затем отфильтруйте раствор в другую бутылку. Использовать его лучше сразу, пока он свежий.

Наполните маленький пузырек на 2/3 раствором и добавьте немного семян. Количество семян, умещающееся на кончике ножа, хватает, чтобы засеять 10–12 флаконов. (Нож, естественно, должен быть стерилизован в пламени горелки и охлажден.) Плотно закупорьте пузырек. Необходимо, чтобы семена как следует намокли в растворе гипохлорита кальция, для чего встряхивайте пузырек в течение, по меньшей мере, двадцати минут, чтобы разрушить мельчайшие пузырьки воздуха, окружающие семена.

Пока вы встряхиваете семена, налейте немного оставшегося раствора гипохлорита кальция в чашку и положите туда пипетку, наполнив ее раствором до конца стеклянного баллона. Нужно также подготовить оборудование, собрав его вместе: колбы, все еще находящиеся в закрытом контейнере, чашку с капельницей, а также миску с 10 %-ным раствором хлорокса для дезинфекции вынутых во время посева пробок.

Когда семена продезинфицированы, приступайте к посеву во флаконы. В первый раз легче работать с помощником – для того чтобы держать колбы или опускать в них семена, – но при необходимости вы сможете управиться и в одиночку. Последующие операции должны выполняться быстро, чтобы колбы оставались открытыми как можно меньшее время.

Возьмите одну колбу из закрытого контейнера, выньте пробку и положите ее в миску с хлороксом. Семена могут частично подняться на поверхность в пузырьке, а частично находиться на дне, поэтому не пытайтесь собрать все одной пипеткой. Их следует быстро переместить, опустив пипетку на дно и выдавливая из нее воздух. Пузырьки будут перемешивать жидкость и семена, и вы сможете набрать несколько капель смеси для переноса в колбу. Держите пипетку в горле колбы так, чтобы капли не попадали на стенки сосуда. Нормальное количество – 4 капли на колбу; если вы будете слегка двигать капельницу по кругу, вы сможете разместить эти капли в разные места. Когда семена посеяны, возьмите пробку из миски, дайте стечь излишкам хлорокса, чтобы ничего не попало в колбу, и закупорьте ее.

Когда все колбы будут засеяны, каждую из них слегка покачайте, чтобы распределить семена по поверхности агара. Навинченные крышки или пробки должны быть обернуты, лучше всего фольгой, а затем обвязаны тесьмой. Проверьте, все ли колбы надписаны.

Одна-две колбы могут инфицироваться во время посева, и в них через несколько дней появится плесень. Надо надеяться, что это случится не со всеми сосудами. Если вы работаете очень аккуратно, можно попытаться отделаться от пятна плесени, когда оно еще маленькое. Протрите горлышко, ободок и пробку 10 %-ным хлороксом. Простерилизуйте длинный инструмент и, подготовив рабочее место, как для посева, откройте колбу, вырежьте пятно вместе с агаром и осторожно извлеките его. Не прикасайтесь к стенкам колбы, иначе плесень появится снова. Закупорьте колбу. Чем быстрее вы все это проделаете, тем меньше шансов повторного заражения. По мере приобретения вами опыта заражение будет встречаться реже.

Метод 2 состоит в применении шприца для подкожных инъекций. Взвесь с семенами набирается в стерильный шприц (необходима игла с крупным калибром отверстия). Затем игла окунается в 10 %-ный хлорокс и вставляется между ватой и стеклом в трубку, и семена выдавливаются в колбу. В случае прилипания семян к игле нужно добавить в дезинфицирующий раствор в пузырьке немного теплого 10 %-ного раствора агара. После посева пробка должна быть завернута в фольгу.

Метод 3 предполагает использование проволочной петли для посева семян, преимущества которой заключаются в том, что семена извлекаются с очень незначительным количеством дезинфицирующего раствора, и у опытного цветовода семена равномерно располагаются на агаре. Это особенно удобно для извлечения из пузырька семян, прилипших к стенкам, например, семян цимбидиума.

Сеянцы в колбах с агаром

Один конец чистой химически инертной проволоки сворачивается в петлю около 5 мм в диаметре, а другой – прикрепляется к длинной рукоятке. Когда петля погружается во взвесь семян, а затем вынимается, покрывающая ее пленка жидкости удерживает их порядочное количество. Для всплывающих семян петля погружается лишь в верхние слои жидкости. Когда семена лягут на дно, можно слить раствор, оставив их на дне пузырька.

Петля стерилизуется в пламени и полностью охлаждается перед прикосновением к семенам. Для гарантии охлаждения можно опустить ее в другой пузырек с дезинфицирующим раствором. Чтобы посеять семена, петлю немного погружают в агар, точнее говоря, не в сам агар, а во влагу, выделяющуюся на его поверхности.

Уход за колбами

Семена прорастают и лучше всего развиваются при суточной температуре 21–24 °C. В теплую погоду она может немного подниматься. Если нет возможности поддерживать постоянную температуру, можно позволить ночью опуститься ей до 18 °C. Однако отклонение более чем на 5° в любую сторону вредно для развития сеянцев; оно вызывает замедление роста. Колбы следует держать на затененной полке в оранжерее или дома в стеклянном ящике с повышенной влажностью, которая необходима для предохранения колб от высыхания в сухом комнатном воздухе. Требуемая освещенность – 2000 люкс.

В случае крайнего высыхания следует добавить в колбу немного стерильной дистиллированной воды. Эта рискованная процедура может повлечь заражение колбы, поэтому выполнять ее надо аккуратно. Крышка или пробка, горлышко и обод колбы должны быть перед открытием тщательно протерты 10 %-ным хлороксом. Затем пробка или крышка приподнимаются настолько, чтобы можно было просунуть стерилизованную пипетку, и быстро закрываются, когда вода добавлена. Если вы пользуетесь пробками с короткими прямыми трубками, как в методе 2, обработайте ватку несколькими каплями 10 %-ного раствора хлорокса и введите воду с помощью шприца. После этого закройте пробку свежей фольгой.

Во время развития сеянцев как можно меньше нарушайте покой колб: их сотрясение иногда влечет за собой падение спор плесени с горла или пробки в агар и заражение.

Развитие сеянцев

Примерно через 10–14 дней после посева семена начинают разбухать. В течение 6 недель они зеленеют: развивается хлорофилл. Вскоре поверхность покрывается всасывающими волосками. Через 2–3 месяца после посева из середины сжатия намечается 1-й лист, а сам шарик увеличивается и немного сплющивается. Эта дискообразная структура называется протокормом. Вскоре развиваются 2-й и 3-й листья, стебель удлиняется и появляется первый корень. Через 6 месяцев сеянец уже хорошо развит. В последующие месяцы листья увеличиваются, могут появиться дополнительные корни. Через 9-12 месяцев после посева растения готовы к пересадке в плошки.

Так нужно вынимать орхидеи из колб

После шести месяцев рост сеянцев замедляется, возможно, из-за накопления продуктов метаболизма в агаре, а также из-за истощения питательной среды. В 6-месячном возрасте и даже немного раньше сеянцы пересаживают в свежие колбы, при этом они получают мощный толчок. Однако пересадка в колбы – трудное дело, и если вы не уверены в успехе, лучше этого не делать.

Молодые растения, выращенные в колбах после пересадки

Наклонные флаконы или колбы

Многие цветоводы предпочитают наклонную посуду, дающую несколько больше полезной площади. Кроме того, в наклонную посуду труднее попасть спорам плесени. Чтобы обеспечить наклон колб, используют простую подставку. Стерилизованные сосуды размещаются на ней до того, как агар превратится в желе, и накрываются во избежание заражения. После посева сосуды ставятся на подставку.

Другие методы дезинфекции семян

Гипохлорид кальция долго был стандартным средством дезинфекции семян. Он эффективен и достаточно безвреден даже для таких чувствительных семян орхидей, как ванда, фаленопсис и цимбидиум. Семена каттлей могут оставаться в нем без вреда в течение нескольких часов, давая начинающим цветоводам дополнительное время и позволяя сохранять семена в случае необходимости перерыва в работе. Некоторые цветоводы предпочитают 3 %-ный раствор перекиси водорода, при этом экономится время на приготовление раствора, но семена надо высевать немедленно.