Текст книги "Орхидеи"

Орхидеи и ваше жилище

Комнатная культура

Если вы собираетесь приобрести орхидею, хорошо обдумайте, где будет стоять растение. Потому что только в том случае, если ваша квартира соответствует ее требованиям к месту обитания, она будет хорошо развиваться и цвести. Для выращивания орхидей в комнатных условиях решающими факторами являются температура в помещении, влажность воздуха и свет.

Каттлеи, эпидендрумы, целогины, ликасте, некоторые онцидиумы будут чувствовать себя лучше без теплички, потому что находясь прямо на окне, они получат больше естественного света. Если листья на прямом солнце становятся слишком горячими, притените и опрыскайте их. Поливайте растения по мере надобности. Во время теплых летних ночей можно оставлять окно открытым, чтобы дать растениям более прохладный, влажный воздух.

В комнатах орхидеям, как правило, предоставляют светлое, но не слишком солнечное место. Целая группа орхидей нормально чувствует себя при обычной или чуть более прохладной комнатной температуре. Если вы не можете обеспечить в зимний период подсветку растения лампой дневного света, откажитесь на первых порах от светолюбивых орхидей, таких как, например, каттлеи. С ростом опыта вы сможете, вероятно, адаптировать к условиям своей квартиры и более капризные виды. Размещение растений в комнате может потребовать корректировки условий.

Прежде чем выбирать в комнате место для вашей орхидеи, необходимо точно определить ее принадлежность к конкретной световой и температурной группе. Об этих группах читайте ниже в разделе, посвященном уходу за растениями.

Наиболее светолюбивые растения (первая световая группа) мало пригодны для содержания в комнате. Приемлемые световые условия для них наблюдаются только летом на подоконниках южных и частично западных и восточных окон. Как показывает практика, в лучшем случае отдельные экземпляры таких растений зацветут, но период адаптации их к вашим условиям может занять несколько лет. Им нужна будет активная досветка, лучше – профессиональными фитолампами.

Наиболее подходящими для содержания в комнатах являются многие теплолюбивые и среднетемпературные виды орхидей и гибриды второй и третьей световых групп. Таким требованиям отвечают условия в комнатной тепличке, расположенной в глубине комнаты и оборудованной светильником с 2–4 люминесцентными лампами мощностью по 30–40 Вт.

Растения первой световой группы трудны для содержания в комнатных условиях. Даже на южном окне им можно обеспечить нужную освещенность только летом. Большую часть растений второй и третьей световых групп можно успешно выращивать при искусственном освещении.

Это важно!

К сожалению, почти каждое выбранное вами место для орхидей имеет недостатки. Так, на южном окне летом растения часто оказываются на прямом солнце. Некоторых из них здесь могут пострадать от избытка света, поэтому вам нужно будет позаботиться о снижении освещенности. Зимой же – принять меры, чтобы предотвратить переохлаждение и увеличить продолжительность светового дня.

Растениям третьей температурной группы, происходящим из горных «туманных» лесов, тоже не очень подходят комнатные условия. Им довольно легко обеспечить хорошие условия в холодное время года, но летом вас ожидают большие трудности.

Весной и летом на южных и восточных окнах возможен перегрев на солнце растений всех световых групп. Предотвратить это можно разными способами. Самый простой – затенение растения от солнца марлей, калькой, белой тканью с целью снижения температуры. Снижать освещенность в комнатных условиях нужно в редких случаях, практически только для растений третьей световой группы. Но даже им полезно прямое солнце в утренние и вечерние часы. Осенью и зимой (примерно до марта) растения, содержащиеся открыто, не затеняют вообще. В тепличках иногда приходится затенять их и осенью – в солнечную погоду, в связи с возможностью перегрева.

В том случае, если желательно не снижать освещенность (например, для растений первой световой группы), используют вентиляторы, бытовые увлажнители воздуха, кондиционеры. Так как эти приборы должны включаться только при солнечном освещении, возникает проблема их периодического включения. В этом случае используют автоматику. Многие холодолюбивые растения трудно вырастить в средней полосе с континентальным климатом и на юге без специальных устройств для охлаждения.

Зимой при содержании растений на подоконнике нужно принять меры, исключающие переохлаждение. Наиболее простой способ – использование подставки, на которой размещаются горшки. Лучший материал для подставки – дерево или пенопласт. Конечно, и в этом случае стоит контролировать температуру, т. к. перепад ее по высоте окна составляет десятки градусов. Можно избежать переохлаждения, подвесив растение в оконном проеме на некоторой высоте. Более совершенный способ контролирования температуры – оконная тепличка с нагревательным элементом и терморегулятором. Для тепличек небольшого объема можно использовать оборудование для обогрева аквариумов.

Растения из сезонных и дождевых тропических лесов, обитающие в верхних частях деревьев, испытывают значительные суточные перепады температуры (до 10 °C и более). Увеличить суточные колебания температуры в комнатной культуре можно, поместив растения в теплое время на балкон или открыв окно. В комнатной тепличке советуем для этой цели использовать автоматику, включающую и выключающую обогрев. Следует учесть и ориентацию окна: наибольший суточный перепад температуры наблюдается летом на южном окне.

Южное окно

Для растений первой температурной и световой групп можно «облегчить жизнь» путем снижения температуры весной и летом в солнечную погоду с помощью затенения (один слой марли уменьшает освещенность примерно на 30 %). Также необходимы вентиляция, досвечивание при коротком дне, повышение влажности (опрыскивание, использование увлажнителей, содержание в тепличке). Осенью требуется досвечивание. Зимой для растений на подоконнике повышают температуру (подвешивание в средней или верхней части окна, помещение в обогреваемую тепличку), досвечивание. Весной и зимой при оптимальной температуре и хорошем освещении растения со слабовыраженным периодом покоя нуждаются в повышении влажности.

Для растений первой и второй температурных и второй световой групп весной и летом условия оптимизируют с помощью 60–70 %-ного затенения (два слоя марли) на прямом солнце. В остальном – так же, как для растений первой температурной и световой групп.

Для растений первой, второй и третьей температурных и третьей световой групп весной и летом используют 80 %-ное затенение от прямого солнца. Осенью – легкое притенение. Остальное – как в предыдущем случае.

Для растений второй температурной и первой световой групп производят те же приемы, как для растений первых температурной и световой групп, зимой – с учетом температурных требований.

Для растений третьей температурной и второй световой групп лучшие результаты можно получить при содержании в тепличке с оборудованием для снижения температуры летом (кондиционер, испарительный холодильник), затенении от прямого солнца (в основном летом в дневные часы с целью снижения температуры), поддержании высокой влажности воздуха.

Западное или восточное окно

Для растений первой и второй температурных и первой и второй световых групп применяют досвечивание при коротком дне, повышение влажности, затенение орхидей от прямого солнца в тепличках. Зимой повышают температуру для растений в тепличках на подоконниках. Адаптация – очень длительная, некоторые экземпляры не будут цвести.

Для растений первой и второй температурных и третьей световой групп применяют легкое затенение от прямого солнца весной, более основательное, если растения в тепличке. Летом затенение осуществляют в зависимости от реакции растения. В остальном рекомендации те же, что для растений предыдущей группы.

Для растений второй и третьей температурных и третьей световой групп эффективно снижение температуры, влажности (желательно без затенения), содержание в тепличке.

Северное окно

Для растений первой и второй температурных и первой световой групп нужен источник света высокой интенсивности (лампы типа ДРЛ, натриевые).

Для растений первой и второй температурных и второй и третьей световых групп тоже нужно искусственное освещение. Желательно содержание в тепличке с регулируемой температурой и влажностью, особенно весной, осенью, зимой. Для многих видов орхидей характерен длительный период адаптации.

Для растений третьей температурной и второй и третьей световых групп в теплое время года требуется снижение температуры с помощью кондиционера или каким-либо другим способом.

В глубине комнаты

Для растений первой и второй температурных и первой и второй световых групп требуется искусственный свет высокой интенсивности.

Для растений первой температурной и второй и третьей световых групп применяют искусственное освещение. Лучшие результаты достигаются при содержании в тепличке. Для многих видов нужен длительный период адаптации.

Для растений третьей температурной и второй и третьей световых групп требуются специальные средства для снижения температуры (кондиционер, испарительный холодильник).

Это важно!

Холодолюбивые виды орхидей нуждаются во влажных прохладных условиях при хорошем обмене воздуха, т. к. в природе они обитают в горах, где всегда влажно и ветрено. Создать для них благоприятные условия можно в тепличке, через которую пропускается ток влажного воздуха. Это особенно необходимо летом в жаркую погоду.

Для большинства растений достаточной является влажность 40–50 %. Однако в период роста лучшие результаты вы получите, поддерживая более высокую влажность – 60–80 %. Летом в средней полосе влажность близка к 40–50 %. Зимой, с началом отопительного сезона, она падает и в большие морозы опускается до 25–30 %. Это плохо отражается на состоянии большинства орхидей. Повысить влажность можно разными способами. Наиболее эффективный метод – использование бытовых увлажнителей. В комнатной тепличке можно создать практически любую влажность. При этом не забывайте регулярно проветривать вашу тепличку. Для теплолюбивых видов опасно сочетание высокой влажности с низкой температурой. Если тепличка находится на подоконнике, контролируйте зимой температуру на ее дне, где она может существенно отличаться от температуры в верхней части вблизи ламп.

Орхидариум

Дом для орхидей – это просто дом. Он может быть дорогим и элитным, из хрома, стекла и пластика, а может быть скромным, сделанным своим хозяином из доступных материалов.

Премиум-класс. Орхидариумы этого класса чаще всего покупаются в готовом виде либо делаются на заказ. Они могут быть снабжены различными устройствами, такими как электронные системы освещения, вентиляции, опрыскивания, подогрев пола, термометры и гигрометры с различными индикаторами. В большинстве таких орхидариумов внутри устроены полки на двух-трех разных уровнях, на которых размещают растения в зависимости от их потребности в освещении. Поскольку осветительные приборы размещены обычно в верхней части орхидариума, на верхнюю полку попадают в основном орхидеи видов ванда (Vanda), дендробиум (Dendrobium) и лелия (Laelia), в середину – онцидиум (Oncidium) и каттлея (Cattleya), а в самый низ – тенелюбивые виды пафиопедилюм (Paphiopedilum), фаленопсис (Phalaenopsis) или мадесваллия (Madesvallia).

Теплица

Орхидариум представляет собой цельное закрытое помещение, поэтому все его обитатели должны иметь сходные требования к температуре. Это означает, что орхидариумы должны быть изначально оборудованы соответственно для холодолюбивых, середнячков и для тех, кто любит тепло. В чем разница? Можно устроить теплый пол либо разные системы освещения.

Встраивать орхидариум в холодильник – дорогое занятие, хотя и такое встречается. Так что если вы хотите выращивать холодолюбивые орхидеи, необходимо иметь в доме климат-контроль либо отключить отопление в одной из комнат. Есть и другие способы понижения окружающей температуры, но они требуют довольно сложных навыков. Влажность воздуха можно понизить, приоткрыв дверцы или вентиляционные отверстия в верхней части орхидариума. Чтобы ее повысить, можно использовать поднос либо специальную губку, впитывающую воду, разместив их на дне орхидариума. Более дорогое решение предполагает автоматику.

Готовый орхидариум

Большинству орхидей требуется движение воздуха, поэтому практически во всех моделях готовых орхидариумов встроены (чаще всего наверху, рядом с лампами) вентиляторы мощностью, соразмерной с объемом орхидариума.

Еще один, достаточно важный элемент конструкции – термометр/гигрометр, показывающий действительную на настоящий момент, минимальную и максимальную температуру и влажность от последнего сброса памяти. Это позволяет полностью контролировать условия обитания орхидей. В дорогих орхидариумах это приспособление может быть заменено термостатом/гигростатом, являющимся частью общей системы управления температурой и влажностью.

Орхидариум можно сделать из большого аквариума

Эконом-класс, или «Сделай сам». Конечно, можно обеспечить орхидеям необходимые условия и без значительных расходов, сделав, например, орхидариум самостоятельно. Для этого можно использовать обычный аквариум, клееный или каркасный. Оптимальная толщина стекла – 6–8 мм. Одна стенка должна быть съемной для обеспечения возможности агротехнических работ внутри орхидариума. Можно использовать толстый плексиглас или иной прозрачный пластик, но ни один легкодоступный и в меру дешевый материал не обладает прозрачностью стекла и устойчивостью к царапинам. В нижней части орхидариума можно вклеить при помощи силикона стеклянный порожек, чтобы вода не выливалась на пол.

Прежде чем делать орхидариум, советуем все тщательно продумать. С самого начала вы должны определить, какой свет будет использоваться, размеры ламп и способ их крепежа, места прохода проводов и вентиляционные отверстия. Только после этого можно реально просчитать размер стекла и расположение отверстий.

Это важно!

Проектируя орхидариум, лучше всего ориентироваться на кратность 60 см. Конструкция размерами 60x60x120 см любой ориентации (вертикально либо горизонтально) позволит свободно оперировать доступными в продаже лампами и другими элементами.

Каждый орхидариум требует определенной системы освещения. Самым продуктивным источником света являются специальные фитолампы, но можно поставить и стандартные лампы дневного света. Эта система хороша тем, что в ней есть специальные лампы полного спектра для подсветки растений. Другие источники света, например энергосберегающие лампочки, не самое лучшее решение для растений, да и не очень эстетичное.

Необходимо предусмотреть систему отверстий для электрических проводов и просто вентиляционных отверстий. Сверлить какие бы то ни было дыры в уже склеенном стеклянном аквариуме довольно трудно, а иногда и просто невозможно. Делать это надо до склеивания аквариума.

Интерьер орхидариума. Для орхидей естественно расположение в стиле джунглей. Основой может служить эпифитное дерево, т. е. надлежащим образом обработанная ветка дерева кряжистой формы. Но нельзя просто так поставить в орхидариум принесенную из леса ветвь и развешивать на ней растения. К тому же не каждое дерево пригодно для этих целей. Так, надо исключить все хвойные. Хорошо использовать акацию, березу и дуб, а также все плодовые. Древесные ветки со временем гниют, и надо учитывать тот факт, что в условиях теплого и влажного орхидариума они проживут не дольше пяти лет, а часто и того меньше. Поэтому абсолютно подходящим для орхидариума можно считать только искусственное эпифитное дерево. Это может быть металлическая конструкция (паяная или свинченная) или пластиковая, например из труб ПВХ. Вокруг трубы привязываются проволокой гнутые куски пробковой коры, середину заполняют строительной пеной. Такие «пробковые» трубы разного размера и диаметра продаются в специализированных крупных цветочных магазинах. Все вместе выглядит совершенно как дерево, и практически вечно. Пробка, к тому же, лучшая основа для эпифитных растений.

Орхидеи и бромелии в орхидариуме

Все орхидеи располагают так, как они растут в природе, т. е. прикрепляют к коре. Для этого используют леску или изолированную медную проволоку вместе с небольшим количеством торфяного мха, в случае крупных растений – смешанного с углем. При этом одни орхидеи растут вверх, другие – свисают вниз. Еще хорошо добавить несколько бромелий (Vriesea или Tillandsia).

На дно орхидариума насыпается земля, смешанная с буковыми листьями, дубовой корой и торфяным мхом. Именно здесь скапливается вода и растут другие растения – малые папоротники и пеперомии. Поскольку дно практически никогда не пересыхает, орхидеи на дне помещают только на подставках из веток или коры, чтобы избежать сырости.

Постарайтесь не допускать ошибок при обустройстве орхидариума. Так, не надо высаживать орхидеи на ветку сразу после того, как вы принесли их домой. Вы можете потерять растения, в лучшем случае они сбросят цветы. Разместите орхидеи сначала в другом месте на карантин, который продлится месяц или даже больше, и подождите времени года, подходящего для пересадки данного вида.

Конечно, в орхидариуме можно содержать орхидеи и традиционным способом – в горшках или в подвесных корзинках. Главное, чтобы общий вид был эстетичным и соблюдались требования по уходу за данными видами орхидей.

Свет. Орхидариум, размещенный около западного, восточного, а тем более северного окна, нуждается в дополнительном освещении. Для тех, у кого окно южное, досветка, вероятно, нужна лишь зимой. Возможные источники света: по две стандартные лампы дневного света 36 Вт длиной 120 см, установленные по бокам. Это грамотное решение как с точки зрения стоимости ламп, так и по соотношению количества света с потребляемой энергией. Большинство орхидееводов использует такие лампы парами – одна обеспечивает свет «дневной», а другая – «теплый», что дает в сумме довольно неплохой результат. Пара ламп (дневных) на расстоянии 30 см обеспечит свет в количестве 20000 люкс, подходящим для большинства орхидей. А сверху устанавливаются четыре двойные лампы дневного света 36 Вт длиной 45 см, предоставляющие больше света.

Подсветка в орхидариуме

В продаже имеются довольно дорогие специализированные лампы дневного света для досветки растений, например Sylvania Gro-Lux или Philips Agro-Lite. Практика, однако, показывает, что самое важное – это количество света, и аналогичные результаты можно получить при использовании более дешевых ламп, особенно когда они служат только дополнением к дневному освещению.

Температура. Внутри одного орхидариума растения должны иметь сходные требования к температуре. Поэтому необходимо определить параметры температур, которые можно обеспечить орхидеям, и поселить в орхидариум только таких жильцов, кому эти параметры подходят. Большая часть орхидей перенесет даже серьезные отклонения от привычных условий, но в то же время они могут отреагировать отказом от цветения либо снижением интенсивности роста. Для того чтобы обеспечить необходимые перепады ночных и дневных температур осенью (стимуляция цветения), желательно сконструировать вентиляционную систему.

Вода. В связи с небольшим количеством субстрата орхидеи на дереве требуют более частого полива, чем те, которые держат в горшках. Летом их поливают и опрыскивают ежедневно, зимой – на второй, третий день, при подсыхании субстрата. При поддержании в орхидариуме высокой влажности увеличивается срок высыхания субстрата, поэтому орхидеи в горшках надо поливать только раз в две недели или даже реже. Нужно также использовать более легкий субстрат, чем обычно. Следует помнить, что некоторые виды орхидей для закладки бутонов требуют периода покоя (иногда с полным отказом от полива, даже без опрыскивания!).

Воздух и влажность. Необходимо следить как за слишком малой, так и за излишней влажностью и застоем воздуха, из-за чего в орхидариуме может развиться плесень и гнили. Раз в году зимой следует опрыскивать растения, эпифитное дерево и субстрат на дне фунгицидом, ну а главным оружием в борьбе с плесенью является проветривание. Для этого можно использовать два компьютерных вентилятора, 24 часа в сутки принудительно гоняющих воздух внутри орхидариума, которые работают вместе с включаемой специальной вентиляционной системой, создавая у орхидей впечатление обдувающего их ветерка в джунглях.