Текст книги "Как не переплачивать за коммунальные услуги"

Наружное утепление фасада и заделка межпанельных швов

Некачественная герметизация межпанельных швов – это первая и основная причина поступления холодного воздуха в квартиру. Если герметизация швов произведена правильно, то такой неприятности не возникнет, это было доказано еще в 70-х годах, в Финляндии. Там были построены дома, которые были полностью теплоизолированы от внешней среды. Были устранены все «мостики холода», поэтому в доме постоянно была нормальная температура. Никакого отопления в этих домах не было. Надежная герметизация межпанельных швов в данном случае оказалась лучше, чем обогреватели.

Восстановление заделки межпанельных швов и гидрофобизация стен – это относительно малозатратные мероприятия по снижению тепловых потерь в панельных зданиях.

Срок службы межпанельных швов обычно существенно меньше, чем срок службы самих панелей. Восстановление заделки состоит из нескольких операций: удаления старой заделки; ремонта кромок и уменьшение размеров швов размером более 25 мм адгезивным раствором; укладки новой ленточной прокладки из экструдированного полиэтилена с закрытыми ячейками или полиуретана, покрытого полиэтиленом; нанесения адгезивной грунтовки на цементные поверхности швов; укладки новой заделки и покраски швов.

Гидрофобизация представляет собой нанесение на предварительно подготовленную наружную поверхность панелей специального раствора, придающего ей водо-, пыле– и грязеотталкивающие свойства, препятствующего образованию на ней органических соединений и сохраняющему ее паро– и воздухопроницаемость.

Наружное утепление стеновых конструкций также позволяет обеспечить более комфортные условия проживания в квартирах при существенном снижении тепловых потерь.

Слой изоляции устанавливается при помощи реечных направляющих, прикрепленных к стенам анкерными болтами. Снаружи к нему прикрепляется дополнительный изоляционный слой, а на него – защитный слой с повышенной плотностью. Затем устанавливается обшивка, которая выполняется, например, из рифленых оцинкованных металлических листов с пластиковым покрытием. Между защитным слоем и обшивкой должен быть предусмотрен вертикальный воздушный зазор.

Эта конструкция, называемая вентилируемым фасадом, обеспечивает поддержание положительной температуры несущих стен и постепенное уменьшение их влажности, изолирует имеющиеся мостки холода и в итоге примерно в 3–4 раза снижает тепловые потери через стеновые конструкции и существенно продлевает срок их службы.

Утепление арочных проемов приводит к увеличению температуры воздуха в прилегающих квартирах на 4–6 °C.

Утепление крыши

В процессе создания комфортных условий в подъезде немаловажную роль играет крыша. Если работы по обустройству кровли выполнены в соответствии с требованиями стандартов и нормативов, то дому с такой крышей нестрашны ни дожди, ни снега, ни ветра, в квартирах и в подъезде будет всегда сухо, а на стенах вы не увидите подтеков воды. Качественно выполненный ремонт кровли гарантирует беспроблемную ее эксплуатацию не менее двух десятков лет.

Человек чувствует себя комфортно, если в помещении температура воздуха находится в переделах от 20 до 25 градусов Цельсия. В нашей стране нет таких регионов, где на протяжении всего года держалась бы указанная температура. Для того чтобы в квартирах, и непосредственно в самом подъезде сохранить тепло, используют утеплитель. К выбору утеплителя следует подходить очень серьезно, на этом виде стройматериала нельзя экономить, сэкономив пару сотен, вам придется переплачивать тысячи за отопление.

Кровля может иметь разные виды конструкций: односкатные, двускатные, мансардные шатровые и так далее. Работу по обустройству кровли всегда выполняют, ориентируясь на особенности того или иного ее вида, строго придерживаясь проекта.

Выполняя утепление плоской кровли, необходим грамотный выбор утеплителя, который необходимо купить, и тщательно выполненные работы по монтажу теплоизоляции. Это обеспечит эффективное утепление крыши, снижение цены ее устройства и стоимости эксплуатации. При утеплении плоской кровли утеплитель испытывает значительные нагрузки. Это накладывает особые требования к выбору утеплителя для крыши, характеристикам утеплителя, его цене, технологиям выполнения работ по теплоизоляции и стоимости, за которую их можно выполнить.

Инверсионная кровля отличается от традиционной тем, что слой утеплителя находится не под гидроизоляцией, а поверх нее. Таким образом, утеплитель предохраняет гидроизоляционный слой от воздействия внешних факторов, увеличивая срок службы всей сложной конструкции, стоимость ее эксплуатации. Для работ по утеплению инверсионной крыши могут применяться утеплители из минеральной ваты или пенополистирола (пенопласт различной плотности). Технология работ сравнительно проста, цена теплоизоляции вполне доступна.

Выбор в проекте утеплителя для кровли дома, его правильный расчет и монтаж – важные задачи по устройству теплоизоляции здания. Кровельный пирог скатной крыши домов представляет собой сложную систему, в которой устройство теплоизоляции играет особую роль. Ошибки в проекте при выборе теплоизоляции, монтаже крыши дома неизбежно приведут к удорожанию ее устройства, проблемам в эксплуатации здания, преждевременной порче деревянных конструкций стропильной системы дома.

Конструкция стропильной системы скатной крыши дома состоит из деревянных или металлических стропил, монтаж которых выполнен с шагом 600-1000 мм. Пространство между стропильными ногами при монтаже кровли здания заполняется теплоизоляцией. В качестве утеплителя скатной крыши дома в проектах используют теплоизоляцию из минеральной ваты плотностью 30–50 кг/м³ или штапельное стекловолокно.

Изоляция при устройстве кровли здания может укладываться в один или несколько слоев между стропильными ногами, причем ее общая толщина при монтаже определяется расчетом и зависит от коэффициента теплопроводности, условий эксплуатации скатной кровли. Как правило, толщина утеплителя для крыши деревянного или кирпичного дома по проекту не менее 200 мм.

С внутренней стороны утеплителя кровли выполняют монтаж пароизоляционной пленки. Далее по деревянной обрешетке производят монтаж гипсокартонных листов, вагонки или других отделочных материалов в соответствии с проектом устройства крыши дома.

С внешней стороны при устройстве крыши здания выполняют монтаж слоя гидро-ветроизоляции. Для ее устройства в проектах здания предусматривают применение супердиффузионных, диффузионных или антиконденсатных мембран. Они крепятся при устройстве к ребрам деревянных стропильных ног кровли с воздушным зазором или без зазора, в зависимости от проекта здания и применяемой для монтажа пленки. Следует заметить, что к вопросу выбора мембраны для устройства кровли в проекте, и к ее монтажу необходимо отнестись очень серьезно. При утеплении крыши дома необходимо предусмотреть проектом устройство вентилируемой воздушной прослойки не менее 50 мм между поверхностью мембраны и покрытием.

Для устройства утепления крыши дома в проект выбирают изоляцию, обладающую высокой паропроницаемостью, то есть свободно пропускающую через свою толщу пары воды. Этой способностью в максимальной степени обладает минеральная вата. С успехом применяется для устройства теплоизоляции скатной кровли штапельное стекловолокно, также обладающее хорошей паропроницаемостью, к тому же, стоит оно дешевле минваты. Однако стоит заметить, что применяя в проектах для устройства крыши дома стекловолокно, необходимо особенно тщательно выполнить монтаж гидро, пароизоляции, так как эти материалы значительно более гидроскопичны. После монтажа, деревянная стропильная конструкция дома, благодаря способности теплоизоляции пропускать пары, сможет «дышать», в результате дольше сохранит свою целостность, несущие свойства. Эти виды утеплителей негорючи, их монтаж защитит деревянные стропильные конструкции кровли здания от огня при пожаре.

Применение для устройства теплоизоляции дома пенопласта ограничивается недостаточной паропроницаемостью этого материала, а самое главное – его горючестью. Применение же в проектах экструдированного пенополистирола еще и экономически невыгодно. Ассортимент минеральной ваты, стекловолокна, которые с успехом можно применить для проектов устройства скатной крыши, на сегодняшнем российском рынке достаточно широк, выбор для монтажа есть, что называется, на любой вкус и кошелек.

Утепление подвала

Энергосбережение начинается с фундамента. При отсутствии теплоизоляции подвальных стен и пола до 20 % всех теплопотерь может приходиться именно на зону подвала.

В случае многоквартирных домов с отапливаемыми подвальными помещениями наличие теплоизоляции выступает как обязательное условие хотя бы из экономических соображений, даже если доля теплопотерь в подвале в общем балансе теплопотерь сравнительно невелика.

Утепление строительных конструкций подвалов позволит снизить расходы на отопление нежилых помещений здания при поддержании нормативных условий в примыкающих к ним квартирах.

При прочих равных условиях наиболее выигрышна сплошная наружная теплоизоляция подвала (периметра). Если теплоизоляция целиком располагается снаружи от гидроизоляции, то и сама гидроизоляция, и элементы сооружения получают дополнительно долговечную защиту от механических воздействий.

При изоляции потолка подвалов часто используют плиты из минеральной ваты или стекловаты толщиной не менее 5 см, которые покрываются слоем алюминия, служащего для защиты от влаги и механических повреждений.

Утепление трубопроводов в подвальном помещении

Также в комплекс энергосберегающих мероприятий входит теплоизоляция труб. Например, потери тепла для неизолированного трубопровода диаметром 34 мм, по которому течет вода температурой 50 °C, составляют 44 Вт/м. После его покрытия изоляцией толщиной в 50 мм потери тепла снижаются до 7,5 Вт/м.

Изоляция трубопроводов, находящихся в нежилых помещениях, позволяет снизить нерациональные потери в системе отопления и горячего водоснабжения.

При изоляции обычно используют синтетическую вспененную резину (эластомер), применяемую на отопительных установках, или трубные секции из отформованной минеральной ваты, покрытые алюминиевой фольгой, которая армирована стекловолокном.

Экономия электрической энергии

Рост благосостояния населения неизменно сопровождается увеличением количества бытовой техники, требующей огромного количества электрической энергии. Сократить потребление энергии можно при ее разумном использовании, соблюдая простые правила:

• Не оставлять технику в режиме ожидания.

• Полностью загружать стиральную и посудомоечную машины.

• Отключать нагретый бойлер от сети.

• Использовать тепловую инерцию в работе холодильника, загружая его полностью продуктами.

• Ставить блюда в холодную духовку, не разогревая ее.

• Использовать многоуровневое освещение.

• Выключать все, что можно выключить.

При этом нужно просто выработать стиль поведения, при котором естественным должно быть уменьшение потребления энергии. Это позволяет сократить расходы электрической энергии на 30, а иногда и на 40 % в год. Каждый может посчитать свою собственную экономию электрической энергии в денежном выражении.

Наибольшие затраты электроэнергии в квартире, приходятся на обеспечение работы: электроплиты, стиральной машины, холодильника, электрочайника, утюга и, как ни странно, стационарного компьютера. А следовательно, советы по экономии электроэнергии при использовании этих и других домашних приборов имеют важнейшее значение в работе по снижению ежемесячных затрат на коммунальные услуги.

Простые правила экономии электрической энергии

1. Применяйте местные светильники, когда нет необходимости в общем освещении.

2. Возьмите за правило, выходя из комнаты гасить, свет.

3. Отключайте устройства, длительное время находящиеся в режиме ожидания. Телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальные центры в режиме ожидания потребляют энергию от 3 до 10 Вт. В течение года 4 таких устройства, оставленные в розетках, дадут дополнительный расход энергии 300–400 кВт. час.

4. Не устанавливайте холодильник рядом с газовой плитой или радиатором отопления. Это увеличивает расход энергии холодильником на 20–30 %.

5. Уплотнитель холодильника должен быть чистым и плотно прилегать к корпусу и дверце. Даже небольшая щель в уплотнении увеличивает расход энергии на 20–30 %.

6. Охлаждайте до комнатной температуры продукты перед их помещением в холодильник.

7. Не забывайте чаще размораживать холодильник.

8. Не закрывайте радиатор холодильника, оставляйте зазор между стеной помещения и задней стенкой холодильника, чтобы она могла свободно охлаждаться.

9. Если у Вас на кухне электрическая плита, следите за тем, чтобы ее конфорки не были деформированы и плотно прилегали к днищу нагреваемой посуды. Это исключит излишний расход тепла и электроэнергии. Не включайте плиту заранее и выключайте плиту несколько раньше, чем необходимо для полного приготовления блюда.

10. Вся посуда должна быть с крышками. Дело в том, что без крышки необходимо в три раза больше энергии и абсолютно все равно, нет крышки вообще или она не совсем плотно прилегает.

11. Обязательно пользуйтесь скороваркой. Некоторые ее боятся, но если она содержится в чистоте и ею не забивают гвозди – опасаться нет оснований, а сил, денег и, что особо приятно, – времени она экономит много.

12. Пользоваться электрической плитой следует только для приготовления пищи. Для чая или кофе выгоднее иметь электрический чайник.

13. Кипятите в электрическом чайнике столько воды, сколько хотите использовать.

14. Применяйте светлые тона при оформлении стен квартиры. Светлые стены, светлые шторы, чистые окна, разумное количество цветов сокращают затраты на освещение на 10–15 %.

15. Записывайте показания электросчетчиков и анализируйте, каким образом можно сократить потребление.

16. В некоторых домах компьютер держат включенным постоянно. Выключайте его или переводите в спящий режим, если нет необходимости в его постоянной работе. При непрерывной круглосуточной работе компьютер потребляет в месяц 70120 кВт. ч в месяц. Если непрерывная работа нужна, то эффективнее для таких целей использовать ноутбук или компьютер с пониженным энергопотреблением (процессоры семейства Atom). Все выпускаемые на сегодняшний день компьютеры поддерживают режим энергосбережения. При правильной настройке этого режима можно достичь до 50 % экономии электроэнергии. При этом сначала монитор автоматически переходит в режим ожидания, если в течение нескольких минут на нем не производилась работа. Этот режим намного экономичнее полного рабочего режима работы. А еще через некоторое время, если работа так и не возобновлялась, в режим ожидания переходит и компьютер. Это еще более экономный режим.

17. Содержите в чистоте лампы и плафоны. Грязь и пыль, скапливающаяся на них, может снизить эффективность осветительного прибора на 10–30 %. Особенно часто загрязняются светильники и лампы на кухнях с газовыми плитами.

18. Ваши окна должны быть чистыми. Грязные окна «крадут» естественный свет, попадающий к вам в дом. И тогда приходится включать искусственное освещение и тратить при этом электрическую энергию. Грязные или запыленные окна могут снижать естественную освещенность в помещении до 30 %.

19. Не оставляйте зарядное устройство для мобильного телефона, фотоаппарата, плеера, ноутбука и т. п. включенным в розетку, когда там нет заряжаемого аппарата. Зарядное устройство при этом все равно потребляет электрическую энергию, но использует его не на зарядку, а на нагрев. Когда зарядное устройство подключено к розетке постоянно до 95 % энергии используется впустую.

20. Для эффективной работы пылесоса имеет большое значение своевременная замена или очистка пылесборника. Не забывайте также менять или чистить фильтры очистки выбрасываемого воздуха. Забитые пылью пылесборник и фильтры затрудняют работу пылесоса, уменьшают тягу воздуха и увеличивают энергопотребление пылесоса.

21. Ставьте телевизор в равномерно освещенном месте, это позволяет устанавливать регулировки яркости и контраста на более низкий уровень. Это относится также и к мониторам компьютера. Эта мера позволяет сберечь до 5 % электроэнергии.

22. Главное условие рациональной эксплуатации стиральных машин – не превышать нормы максимальной загрузки белья. Следует избегать и неполной загрузки стиральной машины: перерасход электроэнергии в этом случае может составить 10–15 %. Рекомендуется каждый раз сортировать белье перед стиркой, и в случае слабой или средней степени загрязнения отказаться от предварительной стирки. При неправильной программе стирки перерасход электроэнергии – до 30 %.

23. Работа кондиционера должна производиться при закрытых окнах и дверях. Иначе кондиционер будет охлаждать улицу или другие помещения, а там где необходима прохлада, будет жарко. При этом электроэнергия, расходующаяся на работу кондиционера, будет тратиться зря.

24. Неоспоримые преимущества имеют и микроволновые печи, получившие в последнее время широкое распространение. В них разогрев и приготовление продуктов происходят за счет поглощения ими энергии электромагнитных волн. Причем продукт подогревается не с поверхности, а сразу по всей его толще. В этом заключается эффективность этих печей. При эксплуатации микроволновой печи необходимо помнить, что она боится недогрузки, когда излученная электромагнитная энергия ничем не поглощается. Поэтому во время работы печи нужно держать в ней стакан воды.

В целом вполне реально сократить потребление электроэнергии на 40–50 % без снижения качества жизни и ущерба для привычек.

Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы

Замените обычные лампы накаливания на энергосберегающие люминесцентные. Срок их службы в 6 раз больше лампы накаливания, потребление – ниже в 5 раз. За время эксплуатации лампочка окупает себя 8-10 раз.

Для примера: световой поток люминесцентной лампы 20 Вт приблизительно равняется световому потоку лампы накаливания 100 Вт. Соответственно энергосохраняющие лампы позволяют снизить потребление электроэнергии приблизительно на 80 % без потери привычного для вас уровня освещенности комнаты.

Чаще всего причиной выхода из строя обычной лампочки является перегорание нити накаливания. Строение и принцип работы люминесцентной лампы принципиально другие, поэтому срок ее работы в среднем в 6-15 раз выше, чем у лампы накаливания, и составляет от 6 до 12 тысяч часов (обычно ресурс работы энергосохраняющих ламп указывают на их упаковке). Поскольку энергосберегающие лампы нужно заменять значительно реже, их удобно использовать в светильниках, расположенных в труднодоступных местах. Например, в квартирах или офисах со слишком высоким потолком.

Кроме меньшего потребления электроэнергии энергосберегающие лампы выделяют гораздо меньше тепла, чем лампы накаливания. Поэтому их можно смело использовать в светильниках и люстрах с ограничением уровня температуры – в таких светильниках от ламп накаливания с высокой температурой нагрева могут плавиться пластмассовая часть патрона, провод или элементы отделки.

Площадь поверхности энергосберегающих ламп больше, чем площадь поверхности спирали накаливания. Благодаря этому свет распределяется по помещению мягче и равномернее, чем от лампы накаливания, а это, в свою очередь, снижает утомляемость глаз.

Современные квартиры эффективно оборудовать комбинированным освещением. Все искусственное освещение в наших квартирах можно разделить на общее и местное. Общее освещение – это люстра в центре комнаты. Ее задача осветить каждый уголок, но ей не всегда это удается. Чтобы осветить дальние углы комнаты и делается местное освещение: это бра, настольные лампы и торшеры. Мощность люстры можно считать достаточной, если на 1 квадратный метр площади приходится 15–25 Вт мощности ламп накаливания (мощность люминесцентных, в том числе и энергосберегающих ламп, будет в 5 раз меньше). Для местного освещения подходят лампы в 1,5–2 раза менее мощные, чем в подвесных светильниках. Совокупность общего и местного освещения и называется комбинированным. В результате устройства комбинированного освещения на комнату 18–20 квадратных метров экономится до 200 кВт. ч в год.

Удобно и выгодно оборудование Вашего дома светорегуляторами.

Они позволяют плавно регулировать освещенность в помещении. Светорегулятор, как видно из названия (еще его называют диммер), может плавно регулировать уровень освещения в комнате. Если в комнате слишком яркое освещение – его можно убавить, при этом еще и сберегается электроэнергия. Светорегуляторы бывают ручные и автоматические.

Нет необходимости в излишнем освещении тех помещений, где вы находитесь нечасто и не выполняете никакой работы, требующего яркого света: это коридоры, туалеты, ванные комнаты, подсобные помещения. Достаточно использовать лампы накаливании мощностью 20–30 Вт на 1 квадратный метр (мощность энергосберегающих ламп будет в 5 раз меньше).