Текст книги "Богатый урожай на вашем участке"

Смородина

Смородина – многолетний ягодный кустарник семейства розоцветных, рода Ribes. Различают несколько разновидностей: черную, красную и белую смородину.

Все сорта и разновидности смородины произошли от четырех диких видов – смородины обыкновенной, смородины каменной, смородины красной и смородины черной.

Помимо них, на сегодняшний день существует более 100 видов дикой смородины, растущих в Азии, Северной Америке, Сибири, на Дальнем Востоке: золотистая, американская, альпийская, кроваво-красная, Мейера, Янчевского, бледноцветковая, маньчжурская, моховка, дикуша, колорадская, сахалинская и т. д.

Все перечисленные разновидности существенно отличаются друг от друга. Одни из них представляют собой небольшие кустарники со стелющимися по земле ветвями, другие – мощные кусты высотой до 3 м. Смородина, выращиваемая садоводами, в основном представляет собой кустарники высотой 1 – 2,5 м. Продолжительность жизни куста в среднем составляет 20 – 25 лет. Однако заменять растения следует раньше: черную смородину – через 10 – 12 лет, белую и красную – через 12 – 15 лет.

Корневая система кустов смородины располагается на глубине 20 – 30 см в слое почвы. Корни растут при температуре 1 – 3 °С. Наиболее сильный рост наблюдается в мае-июне и сентябре-октябре. Период от начала весенней вегетации до распускания бутонов, как правило, составляет 30 – 40 дней. Следует учитывать, что цветение черной смородины происходит одновременно с развертыванием листьев, а красной – раньше.

Цветки смородины мелкие, зеленоватого цвета, у некоторых сортов ярко окрашенные. Плод – многосемянная ягода черного, красного или белого цвета, в зависимости от сорта и вида. По форме ягоды могут быть круглыми или овальными массой 0,7 – 2 г. Ягоды некоторых сортов достигают веса 5 г.

У черной смородины плодоносящими являются молодые одно– и двухлетние побеги, которые живут в среднем 2 – 3 года. Побеги красной и белой плодоносящей смородины всегда многолетние.

Кроме ягод, находят свое применение и листья смородины. Их используют для лечения многих заболеваний, а также при консервировании овощей. Размножается смородина вегетативно. Из одревесневших черенков выращивают саженцы, которые в возрасте двух лет сажают в грунт.

Смородина – зимостойкая ягодная культура. Следует отметить, что красная и белая более приспособлены к низкой температуре, чем черная. Для нормального развития и плодоношения смородине требуется много влаги, однако участки земли с высоким уровнем грунтовых вод и болотистые почвы для нее непригодны.

Красная и белая смородина могут выносить непродолжительную засуху.

Смородина требовательна к освещенности, поэтому не следует сажать ее в тени, поскольку из-за этого ухудшается плодоношение. Смородину нужно сажать на хорошо освещенных и прогреваемых солнцем участках.

Сорта и гибриды смородины

Сорта раннего срока созревания (10 – 15 июля)

Голубка. Куст средней высоты, среднераскидистый с темно-зелеными густыми листьями. Цветковые кисти длиной 5 – 6 см, ягоды расположены на одной стороне кисти. Ягоды средние (0,7 г), круглые, матово-черного цвета, кислые. Урожайность – 3 – 5 кг ягод с куста.

Сорт зимостойкий, устойчивый к вредителям и болезням.

Сеянец Голубки. Куст густой, среднерослый, слабораскидистый. Цветковые кисти длинные (до 8 см), густые, на них по 8 – 10 ягод. Ягоды крупные (1,5 – 2г), кисло-сладкие. Урожайность – 5 – 6 кг ягод с куста.

Наследница. Куст среднераскидистый, средней высоты.

Цветковые кисти средней длины, ягод на кисти до 13 штук. Ягоды крупные, кисло-сладкие. Урожайность сорта – 5 – 6 кг ягод с куста.

Сорт зимостойкий, может повреждаться почковым клещом.

Московская. Куст, как правило, раскидистый, средней высоты. На цветковых кистях средней длины до 13 ягод. Ягоды крупные (1 – 1,2 г), вкус сладкий.

Урожайность – 2 – 4 кг ягод с куста. Сорт холодоустойчивый, подвержен поражению мучнистой росой, антракнозом.

Селеченская. Куст средний, на цветковой кисти до 8 – 12 ягод. Ягоды очень крупные (2,1 г, в отдельных случаях – 5,5 г), ароматные, сладкие.

Сорт устойчив к мучнистой росе, среднеустойчив к антракнозу и почковому клещу, требователен к органическим удобрениям (до 3 – 4 кг с куста).

Память Мичурина. Куст компактный, высокий. Ягоды средние (0,7 г), круглые, обладают кисло-сладким вкусом.

Сорта среднераннего созревания (20 – 25 июля)

Компактная. Свое название сорт получил из-за небольших размеров куста. Ягоды округлые, крупные (1 – 1,3 г). Урожайность – 2 – 3 кг ягод с одного куста.

Ленинградский великан. Сорт отличается высоким кустом, крупными листьями голубовато-зеленого цвета. На цветочных кистях – 5 – 6 ягод. Ягоды крупные (1,2 – 2,2 г), с тонкой кожицей, прочно держащиеся на кусте, обладают кисло-сладким вкусом.

Урожайность – 2 – 4 кг ягод с одного куста.

Сорт зимостойкий, с высокой сопротивляемостью к антракнозу.

Сорта среднего срока созревания (25 – 30 июля)

Белорусская сладкая. Куст среднераскидистый, густой. Ягоды крупные (1,2 г), с плотной кожицей, обладают сладким вкусом. Урожайность – 2,5 – 3 кг ягод с одного куста.

Память Жучкову. Куст высокий, слабораскидистый, листья мелкие. На цветковой кисти – 7 – 14 ягод средней величины (0,8 г). Ягоды обладают кисло-сладким вкусом и прочно держатся на кусте.

Урожайность – 2 – 5 кг ягод с куста. Сорт зимостойкий.

Дубровская. Куст слабораскидистый, листья морщинистые, ягоды крупные (1,2 г). Урожайность – до 3 кг ягод с одного куста. Сорт зимостойкий, практически не подвержен поражению почковым клещом.

Бредторп (Карельская). Куст сильнораскидистый, шаровидной формы. Ягоды крупные (1 – 1,2 г), слегка сплюснутые, блестящие, кисло-сладкие. Урожайность – 3 – 5 кг ягод с одного куста.

Сорт морозоустойчив и практически не подвержен поражению мучнистой росой.

Поздние сорта (30 июля – 5 августа)

Измайловская. Куст густой, слабораскидистый, листья крупные, ягоды крупные (1,1 г), обладают сладким вкусом. Урожайность – 3 – 5 кг с куста. Сорт зимостойкий, довольно устойчив к болезням и вредителям.

Перун. Куст среднераскидистый, цветки красно-фиолетового цвета, ягоды крупные (2 – 4 г), обладают сладким вкусом. Сорт устойчив к мучнистой росе, почковому клещу, среднеустойчив к антракнозу. Хорошо переносит засуху и заморозки.

Размножение черной смородины

Смородина размножается укорененными черенками – саженцами. Саженцы лучше брать не у соседей, а покупать в специализированных магазинах, поскольку лишь в этом случае вы сможете быть уверены, что приобрели чистосортный здоровый материал для посадки.

Разумеется, впоследствии для обновления кустов и размножения смородины вы сможете заготавливать черенки самостоятельно, но исходный материал обязательно должен быть чистосортным.

Для размножения выберите однолетние побеги, хорошо вызревшие на 2 – 3 ветвях. Срезанные побеги разрежьте на черенки, длина каждого из которых должна составлять 15 – 18 см и иметь 5 – 6 почек. Самую верхнюю часть побега брать не стоит, поскольку она к этому времени недостаточно вызрела.

Если вы планируете посадку черенков весной, то сложите их в ящик и пересыпьте влажным песком (зимой – снегом) и храните до посадки в погребе или подвале.

Весной черенки замачивают на 3 – 5 дней в воде и затем высаживают во влажную почву как можно раньше, как только сойдет снег и немного прогреется почва. При этом следует учитывать, что приживаемость и выносливость черенков при весенней посадке хуже, чем при осенней.

Можно подготовить черенки другим способом. В марте наполните водой стеклянные банки и оберните их черной бумагой или тканью. Черенки поставьте в воду и регулярно меняйте ее.

Как только на нижних концах черенков появятся корешки, добавьте в воду пригоршню земли.

Затем ежедневно подсыпайте землю по одной горсти до тех пор, пока субстрат не превратиться в сметанообразную массу. Начиная со второй половины мая выносите укорененные черенки на свежий воздух. Уже в июне их можно будет высадить в грунт.

В том случае, если вы хотите размножить смородину быстрее, используйте черенки с одной или двумя почками. Для нарезки черенков выберите однолетний побег. Помните о том, что черенок вырезается из нижней и средней частей побега.

За 20 – 25 дней до посадки черенков в грунт укорените их, посадив в ящик, наполните ящик смесью песка и дерновой земли в равном соотношении.

Еще один способ укоренения черенков заключается в следующем: на поверхность земли, приготовленной для посадки, натягивают прозрачную или черную полиэтиленовую пленку.

В черной пленке в тех местах, где будут находиться черенки, делают крестообразные надрезы. В прозрачной пленке их делать необязательно, поскольку она достаточно тонкая и ее может проколоть любой черенок.

Поверх пленки в почву высаживают черенки. Основным достоинством описанного способа укоренения является поддержание оптимальной влажности почвы.

Для того чтобы черенки лучше укоренялись, перед посадкой приготовьте 0,01 %-ный раствор гетероауксина, опустите в него концы черенков на 2 – 3 см и продержите 24 часа.

После этого посадите черенки в подготовленную влажную рыхлую почву. Сделайте в почве канавки глубиной 12 – 15 см и посадите в них черенки под углом 45°, оставив над землей две почки, одна из которых должна быть на уровне почвы. Землю плотно обожмите, не оставляя пустот, полейте и замульчируйте торфом или сухой землей.

Смородину можно размножить зелеными черенками. Для этого летом, в конце июня или начале июля, выберите молодые побеги текущего года. Они должны быть полуодревесневшими.

Эти побеги вырежьте и разрежьте на черенки таким образом, чтобы на каждом из них было по два междоузлия. Нижний лист удалите и поставьте на 24 часа в воду.

После этого высадите черенки в парник.

В парнике поверх земляной смеси насыпьте слой песка толщиной 5 см, который обильно увлажните. Черенки нужно высаживать квадратно-гнездовым способом. При посадке нижнюю почку заглубляйте в песок. Сверху укройте растения пленкой. В течение 10 – 12 дней поддерживайте в теплице влажность воздуха 75 – 95 % и температуру 20 – 27 °С.

Начиная с 12-го дня на ночь снимайте пленку, а на 20 – 25-й день уберите совсем. На зиму укоренившиеся черенки оставьте в теплице, укрыв их опавшими листьями.

Ягоды смородины очень богаты витаминами. Например, витамина С в черной смородине содержится 200 – 300 мг, в красной и белой – 36 – 39 мг. Аскорбиновая кислота хорошо сохраняется даже при переработке ягод.

Помимо этого, смородину можно размножать комбинированными черенками. Они заготавливаются в начале июня. Старайтесь срезать те однолетние побеги, на которых образовались молодые приросты длиной 5 – 7 см. Разрезая побег на черенки, оставляйте ниже линии прироста 3 см, а выше – 1 см.

Общая длина черенка должна составлять 4 см. Листья нужно удалять лишь в том случае, если они будут мешать посадке. Подготовьте для укоренения грядки, хорошо удобрив их органическими и минеральными удобрениями. При посадке одревесневшую часть черенка заглубите в почву.

Помните о том, что оптимальное расстояние между рядами черенков – 10 – 20 см, а между черенками в ряду – 10 – 15 см. Черенки требуют обильного полива только в первые 10 – 12 дней.

Затем, когда образуются корни, полив проводите по мере подсыхания почвы. К осени из черенков разовьются молодые однолетние растения.

Помимо нарезки и укоренения черенков для размножения смородины, используются отводки, которые бывают горизонтальными, вертикальными, дуговидными и воздушными.

Для размножения горизонтальными отводками весной нужно перекопать и прорыхлить почву около приствольных кругов выбранного куста, затем пригнуть однолетние побеги к земле и закрепить с помощью небольших скоб.

Во время распускания почек на пригнутых побегах образуются вертикальные приросты. Когда они достигнут длины 10 – 15 см, места прикрепления побегов к земле присыпьте почвой, перегноем и полейте. Осенью выкопайте отводки и разделите их на части, затем отсадите для выращивания.

Если посадки смородины слишком густые, лучше использовать способ вертикальных отводков. Для этого вокруг куста разместите четырехугольником дощечки и скрепите их таким образом, чтобы они окружали куст, образуя ящик без дна. Этот ящик нужно наполнить смесью земли и перегноя. На протяжении всего периода роста обильно увлажняйте землю в ящике.

Осенью у основания побегов образуются корни, поэтому его нужно убрать. Помимо этого, необходимо отделить отводки от основного куста.

Если вам нужно получить небольшое количество саженцев с куста, используйте метод дуговидных отводков. Для этого дугообразно пригните однолетние побеги к земле. При этом основание и верхушка должны быть свободны.

Место, которым побег пригнут к земле, присыпьте землей. К осени отделите отводок и пересадите на новое место.

В том случае, если вы не хотите обрезать черенки и пригибать отводки, можно вырастить саженец на ветви, используя метод воздушных отводков. Для этого выберите прикорневой побег, в мае или июне обвяжите его куском полиэтиленовой пленки, плотно привяжите снизу, внутрь засыпьте земляную смесь, увлажните и плотно завяжите.

Получившийся мешок сверху обвяжите черной бумагой и белой тканью. Периодически развязывайте этот мешок и увлажняйте земляную смесь. Как только на побеге образуется корневая система, срежьте ветку у основания мешка и пересадите вместе с комком земли.

Разросшуюся смородину можно размножить методом деления куста. Для этого выкопайте куст и осмотрите корневую систему. Отделите боковые побеги с развитой корневой системой и рассадите их.

Разведение белой и красной смородины

Следует учитывать, что белая и красная смородина укореняются хуже, чем черная, поэтому заготовку черенков этих сортов следует проводить немного раньше – во 2 – 3-й декаде августа. Поскольку белая и красная смородина уходят в состояние покоя раньше черной, их черенки следует высаживать сразу после укоренения.

Оптимальный способ размножения красной и белой смородины – комбинированными черенками. При таком способе черенки укореняются значительно лучше, чем при размножении зеленой частью побега.

Для укоренения черенков постарайтесь выбрать защищенное от ветра место и сделать грядку с плодородной и рыхлой почвой. Черенки сажайте рядами по схеме 5 × 7 см, заглубляя основание зеленого побега на 4 – 6 см. При посадке следите за тем, чтобы зеленая часть побега находилась вертикально по отношению к почве независимо от того, как придется располагать одревесневшую часть черенка.

Черенки обильно поливайте 3 – 4 раза в день, а при сухой погоде полив увеличьте в 5 – 7 раз.

Через 20 – 25 дней, когда образуется корневая система, производите полив по мере необходимости.

Зеленые черенки смородины можно укоренять и в теплицах. Для того чтобы черенки не подвергались воздействию прямых солнечных лучей, разместите теплицу под плодовыми деревьями.

Почву для теплицы можно приготовить следующим образом: на 1 м² добавьте 8 г калия и 12 г суперфосфата. Для придания почве легкости добавьте к земляной смеси песок.

Укореняя черенки, следите за тем, чтобы влажность внутри теплицы была близка к 100 %.

При этом листья должны быть влажными, но вода не должна конденсироваться на них и стекать вниз. Первые 3 дня после посадки пленку теплицы накрывайте светонепроницаемым материалом, в последующие 5 – 7 дней притеняйте от солнечного света пленкой, покрытой слоем извести. Для нормального развития растений нужно поддерживать в теплице оптимальный температурный режим – 27 – 28 °С.

После того как на нижних срезах укореняемых черенков появятся корневые бугорки, подкормите черенки суперфосфатом в расчете 3 г удобрения на 1 м² насаждений. Когда корни станут достаточно развитыми, постепенно приучайте растения к сухому воздуху.

Наилучшими способами размножения красной и белой смородины является способ горизонтальных отводков. Для укоренения таким способом подойдут однолетние ветви, а также двухлетние, на которых имеется сильный прирост.

Ранней весной, после стаивания снега, перекопайте, удобрите, прорыхлите и выровняйте почву под теми кустами, от которых вы хотите сделать отводки. Затем от оснований кустов проведите в почве неглубокие бороздки, а в них уложите и закрепите выбранные побеги, прищипнув их верхушки. После того как из почек этих ветвей разовьются молодые побеги и достигнут длины 10 – 12 см, присыпьте места прищипывания отводков влажной удобренной землей. Через 15 – 20 дней повторите присыпку.

К осени отделите укоренившиеся отводки и пересадите (сильные – на постоянное место роста, слабые – на доращивание).

Подготовка почвы

Для посадки черной смородины выберите освещенные участки, хорошо защищенные от ветра. Участок должен быть хорошо увлажнен, но переувлажнение нежелательно. В том случае, если выбранный участок находится в низинном месте, где грунтовые воды расположены близко к поверхности земли, сделайте искусственные холмики, на которые посадите смородину.

Под красную и белую смородину отведите более открытые места, для них не подходят ни сырые, ни слишком сухие участки. Наилучшая почва для посадки черной смородины – влажная и плодородная, легкая суглинистая.

Для красной и белой подойдут легкие супесчаные почвы.

На выбранном участке необходимо удалить все сорняки и корневища, а также хорошо перекопать почву на штык лопаты. Помните о том, что для смородины очень важна кислотность почвы, поскольку она плохо переносит кислую почву. Для нее наиболее благопри ятны земляные смеси с уровнем кислотности 5,1 – 5,5.

Для снижения кислотности почвы на участке внесите при перекопке известь. На легких почвах вносите известь из расчета 50 кг на сотку, если почва имеет кислотность до 4,5, 25 – 35 кг – при рН 4,6 – 5, 10 – 20 кг – при рН почвы 5,1 – 5,5. В том случае, если почва тяжелая и торфяная, указанную дозу нужно увеличить в 1,5 раза.

В случае отсутствия извести ее можно заменить таким же количеством мела или золой.

Последнюю нужно взять в двойном количестве.

После известкования равномерно разбросайте по поверхности почвы смесь следующих минеральных удобрений (норма дана в расчете на 1 м²): 150 – 200 г суперфосфата в гранулах, 30 – 40 г сернокислого калия, а также 8 – 10 кг навоза или компоста. Удобрения заделайте в почву, перекопав ее на штык лопаты.

Перекопайте выбранный участок и разметьте места для посадки. Это необходимо сделать за 2 – 3 недели до посадки. Для этого выкопайте ямы шириной 50 – 65 см и глубиной 35 – 40 см.

После этого смешайте почву, вынутую из ям, с удобрениями в расчете 8 – 10 кг органических удобрений, 150 – 200 г суперфосфата, 30 – 40 г сернокислого калия или древесной золы в каждую яму. Для красной и белой смородины лучше внести несколько больше калийных удобрений (40 – 60 г).

При внесении удобрений обязательно учитывайте, что черная смородина наиболее требовательна к фосфорным удобрениям, а красная и белая – к калийным.

Высадка саженцев

Оптимальное время для посадки смородины – осень. Посаженные в этот период кусты хорошо приживаются. Густота посадки кустов определяется с учетом сорта смородины: чем более раскидистая крона, тем дальше друг от друга нужно размещать растения. Сорта с компактной кроной можно посадить ближе.

Черенки лучше нарезать летом, ранним утром, когда еще не жарко. Длина черенков должна составлять 2 – 8 см. Высаживать черенки нужно сразу после нарезки рядами, оставляя расстояние между растениями в ряду 3 – 5 см, а между рядами 5 – 7 см. Старайтесь сажать черенки таким образом, чтобы нижний срез находился в песке и не касался почвы. После посадки уплотните песок вокруг каждого черенка.

Саженцы должны быть чистосортными, однолетними или двухлетними. При выборе саженцев обратите внимание на то, чтобы они не были заражены болезнями и вредителями. Приобретайте саженцы, имеющие не менее 3 – 5 скелетных корней, покрытых желтоватой корой, с хорошо развитыми мочковатыми корнями. Длина корней должна достигать 15 см. От основа ния надземной части саженца должны отходить 1 – 2 побега по 30 – 40 см.

Перед посадкой внимательно осмотрите корни саженца. Если имеются омертвевшие, засохшие или поврежденные части корневища и ветвей, обязательно удалите их. После этого обмакните корни в глиняную болтушку, чтобы предохранить их от пересыхания.

Для приготовления болтушки поместите глину в емкость и постепенно добавляйте воду, тщательно размешивая смесь до тех пор, пока она не приобретет сметанообразную консистенцию. Смородину лучше сажать наклонно (под углом 45°) и заглублять таким образом, чтобы над корневищем располагался слой почвы толщиной 6 – 8 см. Это необходимо для того, чтобы куст быстрее сформировался и выросло больше дополнительных побегов.

Поместите саженец в заранее подготовленную яму, расправьте корни и засыпьте их землей. Почву вокруг саженца уплотните. Для того чтобы земля равномерно заполнила пространство между корнями, нужно слегка встряхнуть саженец.

Присыпав корни землей, вылейте под куст 1/2 ведра воды, а затем заполните яму землей до краев и полейте саженцы еще раз (1/2 – 1/3 ведра под каждое растение). Чтобы влага сохранилась в почве после полива, землю вокруг растения присыпьте торфом, перегноем и сухой почвой.

Чтобы из саженца сформировался более мощный куст, посадите в одну яму два ослабленных саженца. При этом их необходимо располагать таким образом, чтобы верхушки были направлены в разные стороны.

Уход

Сразу после посадки смородину необходимо обрезать. Для этого внимательно осмотрите все побеги и, оставив на каждом по 2 – 4 наиболее развитые почки, находящиеся у основания, обрежьте верхушки. У слабых саженцев срежьте все побеги до уровня земли.

Ежегодно у основания корней саженца будут образовываться новые побеги. Для хорошего формирования куста обрезайте все побеги, оставляя лишь 3 – 4 из них. В первую очередь удаляйте слабые и поврежденные побеги.

Такую обрезку следует проводить ежегодно в течение первых 3 лет после посадки саженца.

На 4 – 5-й год куст должен быть хорошо сформирован, иметь 10 – 15 основных ветвей (скелетных) всех возрастов. При окончательном формировании куста оставьте однолетних побегов на 1 – 2 больше, а количество 4-летних и 5-летних уменьшите.

Оптимальное время для обрезки смородины – весна, однако, поскольку вегетативный период у черной смородины начинается рано, целесообразно начать обрезку осенью. После сбора урожая и до наступления весны срежьте старые, больные и загущенные побеги, а весной выполните обрезку верхушек старых ветвей.

Обрезка черной смородины. У взрослого плодоносящего куста черной смородины нужно ежегодно вырезать старые ветви, которые уже не дают плодов. Ветвь считается старой и подлежит обрезке, если кора приобрела темно-коричневый цвет, а молодые приросты короткие (10 – 15 см) и плохо образуются. Почки у такой ветви немногочисленные и слабые, а плодовые ветки – сухие и отмирающие.

Прежде чем приступать к обрезке, внимательно осмотрите куст. Нередко лучше удалить молодой, но менее продуктивный и слабый побег, чем старый, но сильный и хорошо плодоносящий.

После того как куст смородины достигнет 5-летнего возраста, при обрезке нужно оставлять 5 – 6 наиболее сильных однолетних побегов, которые должны быть равномерно расположены вокруг основных ветвей.

Обрезка красной и белой смородины. Приступая к обрезке красной и белой смородины, помните о том, что скелетные ветви несколько дольше сохраняют продуктивность (6 – 8 лет). Поэтому старайтесь оставлять больше прикорневых побегов (до пяти).

У основания следует вырезать лишь старые ветви, достигшие 7 – 8-летнего возраста.

Помните о том, что во избежание снижения урожайности красной и белой смородины не нужно укорачивать однолетние приросты ветвей, приносящих плоды.

Окучивание и рыхление. Поскольку смородина плохо переносит засуху, почва должна быть влажной и рыхлой.

Не допускайте появления сорняков, так как они активно поглощают влагу из земли. Помимо этого, обязательно рыхлите почву под кустами каждые 2 – 3 недели, но при этом будьте осторожны: корни смородины располагаются довольно близко к поверхности почвы. Оптимальная глубина рыхления – 6 – 8 см. В междурядьях можно рыхлить землю глубже – на 10 – 12 см.

Чтобы уменьшить количество воды, испаряющейся через почву, землю вокруг куста мульчируйте торфом, перегноем и соломой.

При этом рыхление можно проводить реже.

Осенью, до наступления заморозков, обработайте почву под кустами. В том случае, если она легкая, будет достаточно небольшого рыхления. Тяжелую глинистую почву нужно неглубоко перекопать, не разбивая комков.

Для защиты посаженного осенью растения от вымерзания в зимние месяцы прорыхлите вокруг него почву и окучьте ею молодой кустик на высоту 10 – 12 см. Весной отгребите почву от куста.

Полив. Осуществляя мероприятия по уходу за смородиной, помните, что она очень любит влагу, поэтому ее нужно регулярно поливать. В результате недостатка воды задержится рост кустов и измельчают плоды.

Наиболее требовательна смородина к влаге в период роста и образования завязей (начало июня ), созревания ягод (конец июня – начало июля) и после сбора урожая (середина августа).

Поливая смородину, следите за тем, чтобы почва увлажнялась на глубину не менее 50 см.

Для полива сделайте возле кустов канавки или круговые бороздки глубиной 10 – 15 см. Канавки перекопайте на расстоянии 30 – 40 см от концов ветвей и лейте в них воду в расчете 20 – 30 л на 1 м² насаждений.

Зимой при обильных снегопадах стряхивайте снег с ветвей смородины, поскольку в противном случае под его тяжестью они могут сломаться. В коне зимы для создания запаса влаги в почве задерживайте в саду снег. Для этого можно сделать между деревьями и кустарниками валы из снега или установить щиты.

В случае если смородина растет в низинном месте, водоотводные канавки, выкопанные возле кустов, нужно очистить от снега, чтобы не происходило избыточного переувлажнения почвы.

Подкормка. В течение всего периода роста смородине необходимы питательные вещества, поэтому очень важно проводить своевременное и правильное удобрение почвы. Если смородина была посажена осенью и вы внесли необходимый комплекс удобрений, то первый год весной растения можно не подкармливать.

В случае весенней посадки через 2 – 3 недели после нее внесите под смородину азотные удобрения. На 1 м² площади потребуется 15 – 20 г аммиачной селитры, 35 – 40 калийной селитры и 10 – 15 г мочевины. После внесения удобрений почву необходимо перекопать и увлажнить.

Помимо весенних удобрений, смородину нужно подкормить в период роста до начала сбора урожая. Это особенно важно, если смородина растет на бедной суглинистой, супесчаной или торфянистой почве. Для этого нужно приготовить раствор навозной жижи (1 л на 1 воды) или птичьего помета (0,5 л на 1 ведро воды).

Одного ведра органического удобрения хватит на 2 – 3 куста смородины.

При внесении удобрений учитывайте, что основная масса корней у смородины выходит за пределы проекции кроны кустарника на поверхность земли. Корни взрослых кустов смородины могут протягиваться на 1,5 – 2 м в сторону от центра. Поэтому даже у молодых кустарников удобрения нужно вносить на указанную площадь.

При отсутствии органических удобрений их можно заменить минеральными. На каждый куст потребуется 15 – 20 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 10 – 15 г сернокислого калия. Эту смесь необходимо развести водой и полить растения. После внесения удобрения выровняйте почву под кустами и замульчируйте ее сухим торфом или сухой землей.

Кроме основного удобрения почвы, проведите опрыскивание кустов смородины микроудобрениями. Для этого в 10 л воды разведите 1 – 2 г медного купороса, 2 – 2,5 г борной кислоты, 5 – 10 г сернокислого марганца и 2 – 2,5 г молибденово-кислого аммония.

В последующие годы удобрения нужно вносить в два приема: 2/3 требуемой на год нормы – весной, после таяния снега (15 – 20 г аммиачной селитры, 30 – 40 г кальциевой селитры или 10 – 15 г мочевины на 1 м² посадок смородины). Остальное вносят после цветения, когда образуются завязи и начнут опадать лепестки (80 – 120 г суперфосфата и 30 – 50 г сернокислого калия на 1 м²).

Если почвы суглинистые, смородину не обязательно удобрять ежегодно. Достаточно удобрять почву каждые 4 года, соответственно увеличив количество одновременно вносимых удобрений.

Защита от заморозков. Нередко у смородины на 10 – 15-й день после окончания цветения начинают осыпаться завязи. Это может быть связано с поздними заморозками, ветреной или холодной погодой и т. д.

Для того чтобы обеспечить своевременную завязь плодов, необходимо защитить смородину от заморозков.

В холодную погоду можно окуривать кусты дымом. Дымовые кучи нужно располагать в одну линию через 3 – 4 м друг от друга. Лучше разместить их с той стороны участка, откуда по утрам в безветренную погоду тянется воздух.

На металлическую решетку уложите сухую солому, ветки, сучья, сверху – торф, ботву растений или мусор. Длина и ширина кучи должна составлять около 60 мм, высота – до 70 см. Покройте кучу сверху и со всех сторон, кроме той, которую вы будете поджигать, тонким слоем земли.

Помните о том, что дымление можно начинать лишь в том случае, если температура воздуха понизилась до –1°С. Когда температура поднимется выше 0 °С, дымление нужно прекратить. Еще одним способом защиты кустов смородины от мороза является опрыскивание водой.

Опрыскивание нужно делать поздно вечером, орошая водой не только сам куст, но и почву под ним. Помимо этого, цветущие кусты можно на ночь укрывать полиэтиленовой пленкой.

При повышенной температуре воздуха рыльца цветков смородины пересыхают и не могут удержать пыльцу. Поэтому время от времени необходимо проводить опрыскивание кустов водой, повышая таким образом влажность воздуха.

Уборка и хранение

Ягоды смородины собирайте по мере их созревания. О созревании ягод говорит изменение их окраски. Красную и белую смородину собирайте только кистями, поскольку у них очень тонкая кожица, которая при срывании с плодовой ветки может повредиться. Что касается черной смородины, ее можно собирать как веточками, так и отдельными ягодами.

Если в саду одновременно поспели ягоды красной, черной и белой смородины, то в первую очередь соберите белую и черную, так как красная может долго висеть на кусте, не осыпаясь.

Лучше всего собирать ягоды вечером или рано утром, когда нет яркого солнца и росы.

Собранные ягоды нужно складывать в небольшие емкости вместимостью не более 2 – 4 кг. Дело в том, что в больших емкостях ягоды мнутся и быстро портятся. Не собирайте урожай в дождливую погоду, поскольку от влаги смородина также раскисает и ухудшаются ее вкусовые качества.