Текст книги "Богатый урожай на вашем участке"

Если вам приходится собирать ягоды в солнечные часы, то после сбора сразу уберите их в тень или поставьте в прохладное темное место.

После сбора ягод полейте кусты смородины.

Ягоды лучше не хранить долго, а сразу переработать. Для временного хранения смородину можно сложить в полиэтиленовые пакеты, герметично запаковать и в течение 1 – 2 месяцев хранить при температуре 0 °С.

Плодовые культуры

Слива

Слива – плодовая косточковая культура семейства розоцветных, известная с давних времен. В Европе, Азии и Северной Америке известно более 30 видов сливы.

Слива появилась в результате естественного скрещивания терна и алычи. Ее родиной считается Кавказ, Малая Азия и Северный Иран.

В Россию слива попала с Северного Кавказа.

С XVII века в России появились сорта зарубежной селекции.

Деревья и кустарники сливы достигают высоты 3 – 12 м. Цветки сливы одиночные или по 2 – 5 в соцветии, обоеполые, белого или розового цвета. Плод – мясистая односемянная костянка, цвет которой в зависимости от сорта может быть красным, синим, бордовым, фиолетовым, оранжевым или желто-зеленым.

По форме сливы бывают круглыми, овальными и яйцевидными. Плоды сливы очень полезны, поскольку содержат провитамин А, витамины В₁, В₂, В₃, В₆, С, Е, К, Р, РР (никотиновая кислота). Помимо этого, в плодах сливы содержатся органические кислоты, в основном яблочная и лимонная, сахара, пектины, а также микроэлементы: калий, железо, медь, йод, цинк. Слива дает урожай через 5 – 6 лет после посадки, некоторые сорта – через 2 – 3 года. Регулярность плодоношения ежегодная. Сорта сливы могут быть самоопыляемыми, несамоопыляемыми и частично самоопыляемыми.

При посадке сливы необходимо учитывать, что она наиболее теплолюбивая из всех плодовых культур. Она плохо переносит морозы, поэтому зимой ей требуется надежная защита от холода.

Рост сливы начинается при температуре 6 – 8 °С. Цветение наступает раньше развертывания листьев, в зависимости от сорта – в начале, середине или конце мая.

Цветет слива в течение 7 – 10 дней. Затем распускаются листья, и на протяжении 20 – 25 дней после окончания цветения интенсивно растут побеги.

Корни сливы располагаются в слое почвы на глубине 15 – 40 см, главные корни могут уходить на глубину 2 – 3 м и более. Корневая система большинства сортов сливы еще менее зимостойка, чем надземная часть дерева, поэтому она может хорошо переносить низкие температуры только под толстым слоем мульчи.

Слива требовательна к свету, влажности и плодородию почвы. При отсутствии оптимальных условий слива плохо растет, ее плоды мельчают, а урожай снижается.

Сорта и гибриды сливы

Июльская. Сорт созревает в конце июля – начале августа. Дерево и цветочные почки отличаются хорошей зимостойкостью. Плоды округлые, ярко-оранжевые с красным румянцем, мякоть темно-желтая, средняя масса 35 – 45 г, плод обладает сладким вкусом. Урожайность средняя – 8 – 10 кг плодов с одного дерева.

Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.

Заречная ранняя. Созревает к 25 июля – 5 августа. Сорт обладает повышенной зимостойкостью. Плоды овальные, темно-фиолетовые с восковым налетом, мякоть желтая, масса 35 – 40 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность высокая – 20 – 40 кг плодов с дерева.

Рекорд. Созревает в начале августа. Зимостойкость дерева и почек низкая. Плоды овальные, черные с синеватым оттенком, масса 25 – 35 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность – 10 – 15 кг плодов с дерева.

Аленушка. Созревает в начале августа. Зимостойкий сорт, плоды круглые, темно-красного цвета с сизым налетом, масса 30 – 35 г, обладают кисло-сладким вкусом. Урожайность – 10 – 20 кг плодов с дерева.

Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.

Скороплодная. Созревает в середине августа. Дерево и почки обладают средней устойчивостью к морозам.

Плоды округлые, ярко-красные, масса 18 – 25 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность – 16 – 20 кг плодов с одного дерева. Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.

Этюд. Созревает к 5 – 15 августа. Сорт обладает хорошей устойчивостью к заморозкам. Плоды круглые, красноватые с фиолетовым оттенком, масса 15 – 25 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность высокая – 15 – 30 кг плодов с одного дерева.

Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.

Волжская красавица. Созревает к 10 – 20 августа. Устойчивость к морозам средняя. Плоды овальные, красного цвета с фиолетовым оттенком, масса 20 – 30 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность – 15 – 30 кг плодов с одного дерева. Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.

Скороспелка красная. Созревает в середине августа. Сорт характеризуется средней зимостойкостью дерева и почек. Плоды вытянутой овальной формы, красные, масса плодов – 10 – 18 г, вкус кисло-сладкий.

Урожайность – 8 – 25 кг плодов с дерева. Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.

Сувенир Востока. Созревает к середине августа. Хорошая зимостойкость почек и дерева. Плоды округлые, темно-бордового цвета, масса 30 – 40 г, вкус кисло-сладкий, пряный. Урожайность – 15 – 20 кг плодов с одного дерева. Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.

Ренклод Еникеева. Созревает во второй половине августа. Зимостойкость дерева и цветочных почек выше средней. Плоды округлые, темно-синего цвета, масса 20 – 25 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность – 10 – 20 кг плодов с одного дерева.

Венгерка тамбовская. Созревает в середине августа. Сорт обладает средней морозостойкостью. Плоды удлиненно-овальные, темно-синего цвета, масса 15 – 25 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность – 15 – 25 кг плодов с одного дерева. Сорт нуждается в опылении.

Планировка участка для посадки сливы

Для эффективного использования имеющейся площади и правильного размещения плодовых деревьев необходимо составить план участка.

На этом плане нужно выбрать наиболее подходящее место для посадки сливовых деревьев.

Деревья следует размещать не ближе 3 м от границы участка и не ближе 5 м от строений, расположенных на участке. При расположении деревьев рядами старайтесь размещать их через каждые 2 – 2,5 м, а расстояние между рядами должно составлять 3,5 – 4 м. Если вы сажаете сливу на холмиках, расстояние между деревьями можно сделать таким же.

Помимо этого, сливу можно посадить на земляных валах высотой 30 – 50 см. При этом нужно ежегодно присыпать землю с обеих сторон вала. От этого вал будет расширяться в среднем на 10 – 15 см, и уже через 10 – 15 лет его ширина увеличится на 1 – 2 м. Для обеспечения хорошей освещенности деревьев сливы при посадке рядами их нужно располагать с севера на юг.

Старайтесь не сажать рядом ягодные кустарники и плодовые деревья.

Обязательно учитывайте такой важный фактор, как совместимость плодовых деревьев друг с другом. Например, не рекомендуется сажать рядом сливы и яблони. Помните о том, что общее количество деревьев сливы и вишни на одном участке не должно превышать десяти.

Выбор саженцев

Для посадки сливы нужно использовать 2-летние саженцы, выращенные в специальных питомниках. У посадочного материала обязательно должна быть центральная ветвь и не менее трех боковых скелетных ветвей.

При выборе саженцев сливы особое внимание следует обращать на их корни, которые должны иметь длину 35 – 40 см. Кроме того, на корнях не должно быть наплывов и наростов, особенно у корневой шейки.

При посадке сливы не забывайте о величине кроны дерева и оставляйте пространство, необходимое для ее роста и развития. Чтобы деревья сливы не затеняли ягодные кустарники и овощи, сажайте их с северной стороны участка. Кроме того, сливу можно посадить с восточной стороны садового участка с расстоянием между деревьями 1,5 – 2 м.

Штамб саженца сливы должен иметь высоту 40 – 50 см, толщину 2 – 2,5 см, а длина скелетных ветвей должна составлять 40 – 60 см. Размеры древовидной сливы должны быть следующими: высота штамба – 50 – 60 см, толщина – 2 – 2,5 см, длина боковых скелетных ветвей – 50 – 60 см.

Подготовка почвы

Оптимальными для посадки сливы являются возвышенные, хорошо освещенные и прогреваемые места. Наилучшей почвой для сливы является легкая суглинистая. Сливу сажают в ямы, поэтому за 2 – 3 недели до посадки выкопайте их. Яма под сливовое дерево должна иметь следующие размеры: глубина – 40 см, диаметр – 80 см.

Выкапывая яму под сливу, почву из верхнего слоя сложите по одну сторону ямы, а из нижнего – по другую.

Выкопав яму, обязательно внесите удобрения следующего состава: 10 – 20 кг органических удобрений на одну яму, 140 г фосфорных или 700 г гранулированного простого суперфосфата, 35 г калийных удобрений или 90 г сернокислого калия, 500 – 700 г древесной золы.

В зависимости от качества органических удобрений описанный состав можно вносить двумя способами. В том случае, если органические удобрения хорошо разложились, перемешайте их с почвой и засыпьте в посадочную яму. При невысоком качестве органических удобрений их лучше не смешивать с почвой, а использовать в качестве мульчи. Фосфорные и калийные удобрения перемешайте с небольшим количеством почвы и засыпьте на дно ямы.

Помните о том, что нельзя вносить в яму азотные удобрения, так как они плохо влияют на приживаемость корней. По этой же причине не следует вносить азотные удобрения сразу после посадки.

Если почва в саду торфяная, с высоким уровнем грунтовых вод, не следует выкапывать ямы под сливу. В данном случае растения лучше посадить на холмиках высотой 30 – 40 см. Для этого необходимо глубоко перекопать почву (на 30 – 40 см).

Не забывайте о том, что торфяную почву необходимо улучшать. Одним из основных недостатков торфяных почв является повышенная кислотность. Для ее уменьшения вносите в почву известь. Обычные торфяные почвы имеют рН 2,8 – 3,5. Оптимальный уровень кислотности для сливы – рН 7. Чтобы довести уровень кислотности торфяной почвы до нормы, потребуется внести до 75 кг извести на сотку.

Если у вас нет извести, в качестве альтернативного варианта может использоваться мел (в том же количестве) или зола (в двойном количестве). Еще один хороший способ улучшения торфяной почвы – добавление в нее песка. Песок необходимо равномерно распределить по поверхности участка и перекопать почву, перемешивая торф с песком. При этом количество вносимой извести уменьшается вдвое.

В случае если на участке была насыпана дерновая почва слоем не менее 40 см, ямы под сливу не выкапывают.

Посадка

Сливу рекомендуется сажать весной до распускания почек. Перед посадкой осмотрите корни саженца, обрежьте поврежденные и засохшие концы. Чтобы корни не подсыхали, обмакните их в глиняную болтушку. На дно ямы положите перемешанные с землей удобрения и засыпьте яму на 2/3 почвой, выкопанной из верха ямы. При этом у вас должен получиться небольшой холмик.

Затем возьмите саженец, положите его в посадочную яму таким образом, чтобы корневая шейка оказалась на 3 – 4 см выше верхушки холмика, и расправьте корни. После этого засыпьте яму рыхлой верхней землей, периодически встряхивая саженец. Последнее необходимо для того, чтобы почва лучше заполнила промежутки между корнями. При этом следите за тем, чтобы корневая шейка не была засыпана землей.

После засыпки ямы уплотните землю, выкопайте вокруг саженца по размеру ямы канавку и вылейте в нее 1 – 2 л воды. Как только вода впитается, засыпьте канавку сухой землей и замульчируйте торфом, навозом и компостом.

В случае высокого уровня грунтовых вод на участке посадите саженцы на холмики. Для этого следует выровнять поверхность почвы и вкопать в выбранное для посадки место колышек.

Саженец приставьте к колышку таким образом, чтобы корни располагались над поверхностью земли, а корневая шейка – на 5 – 7 см выше уровня будущего холмика, который должен составлять 30 – 50 см.

Прививайте саженец к колышку и лопатой набрасывайте почву к дереву, чтобы она равномерно распределилась между корнями. Когда корни будут покрыты почвой, насыпьте вокруг ствола холмик нужной высоты, сделайте кольцевую бороздку диаметром 65 – 70 см и полейте сливу.

После этого насыпьте в бороздку сухую почву и замульчируйте сухим торфом и перегноем.

Уход

Полив. Удобнее всего поливать сливу с помощью распылителя. Если у вас в саду нет распылителя, следует поливать сливовые деревья в канавки глубиной 10 – 15 см, выкопанные вокруг ствола. Полив следует проводить по мере необходимости. Норма составляет примерно 2 – 3 ведра воды на 1 м² приствольного круга дерева.

При этом необходимо следить за тем, чтобы вода проникала вглубь почвы на 50 – 60 см, достигая корней.

Рыхление. Уход за сливой обязательно должен включать рыхление почвы. Рыхление нужно проводить после полива, а также после дождя, чтобы на поверхности земли не образовывалась корка, препятствующая проникновению воздуха в почву. Весной и летом необходимо регулярно рыхлить почву мотыгой на глубину 8 – 12 см.

Копка, подготовка к зимовке. Осенью, после листопада, почву под сливой нужно перекопать. На расстоянии 1 м от ствола глубоко прорыхлите ее, а на расстоянии больше 1 м перекопайте на глубину 8 – 10 см с оборотом пласта. Чтобы при этом не травмировать корни, вилы или лопату нужно ставить ребром к дереву. Мульчу при осенней перекопке лучше заделывать в почву, а при весенней – внести новую.

Многие сорта сливы имеют низкую зимостойкость, поэтому зимой деревья сливы необходимо защищать от воздействия низких температур.

Осенью побелите штамб и разветвления скелетных ветвей дерева. Весной повторите побелку.

Побелка защитит дерево от солнечных ожогов и существенно снизит воздействие мороза.

Молодые деревья обвяжите изолирующим материалом. Основание дерева на высоту 25 – 30 см обмотайте несколькими слоями полиэтиленовой пленки, в верхней части поверх пленки наложите изоляционную ленту. Последнее необходимо для того, чтобы под пленку не попадала влага. Снизу ствол окучьте навозом.

Весной, когда сойдет снег, отгребите навоз и снимите пленку.

Еще один надежный способ защиты от морозов – пригибание ветвей к земле.

Удобрения

В первый год после посадки сливовые деревья не требуют удобрений, а в последующие 3 года вносите весной мочевину в расчете 20 г на 1 м² насаждений. После того как деревья начнут плодоносить, дозу ежегодного удобрения нужно увеличить. Вносите следующие удобрения в расчете на 1 м²: 10 кг органических удобрений, 25 г мочевины, 60 г простого суперфосфата, 20 г хлористого калия или 20 г древесной золы.

Когда плодоношение сливы станет регулярным, увеличьте количество вносимых органических удобрений: вносите 15 – 20 кг на 1 м². Дозу калийных и фосфорных удобрений оставьте прежней. Сразу после внесения удобрений заделайте их в почву, перекопав ее на глубину 15 – 20 см.

Со второй половины лета прекратите вносить азотные удобрения, поскольку в противном случае растягивается период роста деревьев, что приводит к их подмерзанию зимой.

Не используйте в качестве азотного удобрения хлористый аммоний, поскольку в нем содержится большое количество хлора, который оказывает неблагоприятное воздействие на рост и развитие сливы.

Фосфорные удобрения на глинистых и суглинистых почвах можно вносить весной и осенью. Если же почва песчаная и супесчаная, то вносить фосфорные удобрения лучше весной под глубокую перекопку.

Из калийных удобрений под сливу лучше всего использовать те, что не содержат хлора или содержат его в малом количестве. На глинистых и суглинистых почвах калийные удобрения нужно вносить ежегодно осенью или каждые 3 – 4 года, увеличивая дозу. На легких почвах (песчаные и супесчаные) калийные удобрения нужно вносить ежегодно.

Размножение

Сливу можно размножать несколькими способами: корневой порослью, корневыми прививками и корневыми черенками, стебельными черенками и с помощью прививок на подвой.

Корневой порослью можно размножать исключительно корнесобственные сорта сливы, то есть такие, поросль которых полностью сохраняет свойства материнского растения. Сначала необходимо подготовить яму для посадки. Выкопайте ее так же, как для саженцев и удобрите почву. Одно-, двухлетние отпрыски выкопайте из земли.

Для этого отгребите почву от ствола и срежьте отростки секатором на кольцо. Рану тщательно замажьте. Срезанные отпрыски посадите в подготовленные ямы, засыпьте землей и уплотните. После посадки полейте растения, замульчируйте торфом или перегноем.

Верхушки посаженного отростка обрежьте.

Размножать сливу черенками нецелесообразно, поскольку полученные таким образом растения плодоносят гораздо позже и никогда не сохраняют признаки исходного сорта.

Для размножения корневыми черенками осенью заготовьте корневые черенки длиной 12 – 15 см и толщиной 6 – 12 см. Чтобы не перепутать при посадке верх и низ, верхушку черенка лучше срезать прямо, а низ – наискосок.

В течение зимы черенки следует хранить в емкости, наполненной опилками или мхом при температуре 1 – 10 °С. За 2 – 3 недели до посадки черенки нужно поместить в более теплое место (с температурой 20 – 22 °С).

Почва должна быть легкой и плодородной, умеренно увлажненной. Черенки следует сажать под углом 35 – 40° рядами. Расстояние между рядами должно составлять 40 – 50 см, а расстояние между черенками в ряду – 5 – 8 см. Черенки сажайте таким образом, чтобы над верхним срезом было 2 – 3 см земли. Сверху землю замульчируйте и полейте. После появления побегов оставьте только самый сильный из них. Почва не должна быть слишком сухой или переувлажненной.

Для размножения стеблевыми черенками осенью заготовьте одревесневшие черенки длиной 20 – 25 см, свяжите их в пучки и уложите в емкость с влажными опилками, торфом, песком, мхом и т. д. Черенки лучше хранить в холодильнике или подвале при температуре от –2° до 3° С. Почва для посадки черенков должна быть легкой и рыхлой супесчаной. Черенки сажайте наклонно рядами на расстоянии 8 – 10 см друг от друга. Как и в предыдущем случае, черенки нужно заглубить в землю на 1 – 2 см и замульчировать.

После появления приростов пересадите черенки. В том случае, если черенки оказались слабыми, доращивайте их в течение года.

Стеблевые черенки лучше сажать осенью, поскольку при весенней посадке легко повредить образующиеся при зимнем хранении корешки, в результате чего приросты часто оказываются слабыми.

Для размножения сливы зелеными черенками срежьте однолетние побеги с верхушечной точкой роста, отрежьте верхнюю половину листа. Если попадутся длинные побеги, разрежьте их пополам. Черенки сажайте по схеме 4 × 5 см вертикально, заглубляя 1 – 1,5 см в почву.

При слабом приросте надземной части растение следует доращивать в течение года.

Сбор урожая и хранение

Перед сбором урожая не поливайте сливу, поскольку влажные плоды быстро испортятся.

При уборке урожая старайтесь не повреждать плоды и начинайте уборку с нижних ветвей, постепенно переходя к верхним.

Хранить плоды лучше всего в лотках, поскольку они предотвращают повреждение плодов. Кроме того, при таком хранении создается благоприятный микроклимат для плодов. Также сливы можно хранить в полиэтиленовых пакетах из тонкой полупрозрачной пленки. Слива в таких пакетах может храниться 2 – 4 недели при температуре 0 °С. Влажность в помещении для хранения должна быть не менее 85 %, поскольку при пониженной влажности плоды вянут.

Яблоня

Яблоня – дерево из семейства розоцветных. Род яблони насчитывает более 25 видов.

Яблоня – зимостойкое дерево, выдерживает температуру до –42 °С. Плоды яблони содержат вещества с антисептическими и противовоспалительными свойствами. В состав созревших плодов входят сахара, витамины, аминокислоты, пектиновые вещества, органические кислоты, каротин и минеральные соли.

Основная стеблевая часть дерева – ствол.

От корневой шейки до первых скелетных ветвей – штамб дерева. Древесина яблони состоит из плодовых образований и вегетативных приростов различной длины. Сорта яблони подразделяются на группы в зависимости от количества почек на прошлогоднем приросте, которые весной идут в рост. Таким образом, сорта яблони подразделяют на три группы: с сильной, средней и слабой пробудимостью почек.

Следует учитывать, что условия освещения, питания и увлажнения оказывают значительное влияние на количество образования цветковых почек. Что касается образования кольчаток, это генетическая особенность сорта.

Более зимостойки те сорта яблони, плодовые образования которых представлены в основном прутиками, копьецами и простыми кольчатками.

Кольчатка – самый короткий прирост, имеющий верхушечную цветочную почку, а боковые приросты – с короткими междоузлиями. Сильноразветвленные плодовые образования, состоящие из кольчаток – это плодухи.

Состояние яблони и урожайность во многом зависят от освещения кроны. Недостаточное освещение кроны отрицательно сказывается на закладке цветковых почек. Требуемая освещенность создается путем летней и весенней обрезки.

Одним из основных условий, необходимых для развития яблони, является хорошая почва.

Поэтому при выборе места для посадки яблони решающее значение должно иметь плодородие почвы, ее структура и рельеф. Кроме того, важную роль играет отсутствие в почве вредных солей окисления.

Развитие и плодоношение во многом зависят от глубины залегания грунтовых вод, их подвижности и химического состава. Допустимая глубина залегания грунтовых вод: до 0,5 – 1 м при подвижных водах, до 1,5 – 2 м – при застойных. В том случае, если на выбранном участке грунтовые воды периодически поднимаются от паводковых вод и продолжительное время не снижаются, это оказывает неблагоприятное воздействие на деревья: корневая система отмирает, дерево слабеет и погибает. В таких случаях необходима перестройка дренажной системы, обеспечивающая отвод излишней воды.

Большое значение имеет и кислотность почвы. Повышенную кислотность верхних слоев почвы на глубине до 70 см можно устранить внесением извести. Если участок расположен в низине, завезите дополнительный грунт для создания валов высотой не менее 0,5 – 0,8 м и шириной 1 – 1,5 м. На крутых склонах создайте террасы шириной 1,5 – 2 м.

Сорта и гибриды яблони

Разные сорта яблони отличаются друг от друга по содержанию биологически активных веществ, а некоторые из них обладают лечебными свойствами. Однако при закладке сада нужно учитывать не только полезные свойства сорта, но и климатические условия, оптимальные для роста и развития того или иного вида.

Бель Чернышевская. Сорт характеризуется хорошей зимостойкостью, деревья плодоносят после 6 лет ежегодно. Плоды округлые, массой 55 – 70 г, зеленоватые с розово-красным полосатым румянцем.

Грушовка Московская. Сорт зимостойкий, плодоносит с 5-летнего возраста. Плоды мелкие, массой 40 – 50 г, плоско-округлые, зеленовато-желтые с розовым румянцем. Начало созревания – 1 – 14 августа.

Жемчужное. Сорт зимостойкий, плоды плоско-округлые, золотисто-желтые. Начало созревания плодов – 15 – 20 августа. Плоды этого сорта наиболее крупные из всех летних сортов.

Золотое летнее. Деревья с плоско-округлой кроной, плодоносят с 6 – 7-летнего возраста ежегодно.

Плоды плоско-округлые, массой 100 – 115 г, золотисто-желтые с легким красноватым оттенком. Период созревания – 25 – 29 августа. Собранные плоды хорошо хранятся в течение 28 – 30 дней.

Квинти. Сорт средней зимостойкости, плоды средней величины, округлые, желтоватые с розово-красным румянцем. Плоды полезны из-за высокого содержания аскорбиновой кислоты. Период созревания плодов – начало августа. Собранные плоды хорошо сохраняются в течение 25 дней.

Мантет. Сорт средней зимостойкости, плодоношение начинается с 5-летнего возраста, сначала ежегодное, затем периодичное. Плоды средней величины, округло-конические, с красным полосатым румянцем. Период созревания – 15 – 25 августа. Собранные плоды хранятся в течение 2 месяцев.

Мельба. Сорт средней зимостойкости, плодоношение с 5 – 6-летнего возраста ежегодное. Плоды округлые, среднего размера (70 – 100 г), с нежным малиново-красным полосатым румянцем.

Папировка. Сорт низкой зимостойкости, плодоношение начинается на 5-й год после посадки, в молодом возрасте плодоношение ежегодное. Плоды средней величины (масса – 75 – 90 г), округло-конические, светло-желтые. Период созревания плодов – первая половина августа. Плоды не хранятся долго.

Анис сладкий. Сорт зимостойкий, плодоношение с 5 – 6 лет ежегодно. Урожайность сорта средняя. Плоды округло-конической формы, массой 40 – 50 г.

Окраска желтовато-зеленая. Период созревания плодов – первая половина августа. Собранные плоды хранятся около двух недель.

Акаевская красавица. Сорт зимостойкий, плодоношение с 6 – 7-летнего возраста ежегодно. Плоды средней величины (80 – 90 г), плоскоокруглые, светло-желтые с темно-красным румянцем, чуть затемненные полосками. Период созревания плодов – первая половина сентября.

Башкирский красавец. Сорт зимостойкий, плодоношение с 6-летнего возраста регулярное. Плоды средней величины, округло-конической формы, зеленовато-желтые с красным полосатым румянцем. Период созревания – конец августа – начало сентября.

Собранные плоды могут хранится до 2 месяцев.

Боровинка. Сорт зимостойкий, урожайный. В пору плодоношения вступает на 5-й год. Плоды средней величины (80 – 100 г), плоско-округлые, желтые с розовым румянцем. Период созревания – конец августа. Собранные плоды хранятся 2 – 3 месяца.

Волжская красавица. Сорт зимостойкий, плодоношение начинается рано (на 3 – 4-й год после посадки). Плоды крупные (120 – 130 г), конической формы, светло-кремового цвета с розовым румянцем.

Анис серый. Сорт зимостойкий, плодоношение начинается на 5 – 6-й год после посадки. Плоды плоско-округлые, среднего размера (70 – 75 г), серо-зеленые с легким полосатым румянцем на большей части плода. При созревании плоды осыпаются. Период созревания – вторая половина сентября.

Антоновка обыкновенная. Сорт зимостойкий, плодоношение с 5 – 6-летнего возраста. Плоды средней величины, конические или конусовидные, светло-желтого цвета. Плоды созревают в конце сентября. Собранные плоды хранятся в течение 3 месяцев.

Вишневая. Сорт зимостойкий, плодоношение с 4 – 5-летнего возраста, ежегодное. Плоды округло-конической формы, массой 110 – 130 г, зеленовато-желтые с размытым вишневым румянцем.

Созревание – вторая половина сентября. Собранные плоды хранятся 2 – 2,5 месяца.

Желтое Ребристое. Сорт среднезимостойкий, урожайный. Плодоношение с 5 – 6-летнего возраста ежегодное.

Плоды больше средней величины, конической формы, желтые с оранжево-красным румянцем.

Созревание плодов – вторая половина сентября. Плоды становятся годными к употреблению в конце октября и могут сохраняться до марта.

Жигулевское. Сорт зимостойкий, плодоношение с 4 – 5-летнего возраста, периодичное. Плоды плоско-округлой формы, массой 125 – 130 г, золотисто-желтые с размыто – полосатым красным румянцем.

Мякоть нежная, сочная, вкус кисло-сладкий.

Плоды нужно снимать в первой половине сентября.

Северный синап. Зимний сорт, зимостойкий. Плодоношение на 6 – 7-й год после посадки. Плоды продолговато-конические, средней величины (80 – 110 г). Со временем при обильных урожаях плоды начинают мельчать. Цвет – желтовато-зеленый с буро-красным румянцем. Период созревания – конец сентября. Период употребления – с ноября по апрель.

Спартак. Сорт скороплодный, зимостойкий. В плодоношение вступает с 3 – 5-летнего возраста. Плоды плоско-округлые или округлые, массой 110 – 120 г, желтоватые с полосатым ярко-красным румянцем. Период созревания – середина сентября. Плоды сохраняются до января – февраля.

Планировка участка

Выбор того или иного варианта размещения яблонь зависит от местных условий, используемых сортов и рельефа местности. Вы можете выбрать один из следующих способов размещения:

– шахматный;

– прямоугольный;

– ленточный (полосной);

– контурный (используется на склонах).

При размещении деревьев соблюдайте основные способы допустимого загущения деревьев и их сочетаемость друг с другом. Схема посадки должна соответствовать предполагаемой форме кроны деревьев.

Яблоня требует хорошего освещения, поэтому высокорослые деревья следует размещать с северной стороны участка, чтобы они не затеняли ягодные культуры и овощи. Сначала наметьте расстояние между рядами, а затем посадочные места в ряду.

Выбор саженцев

На этапе освоения участка узнайте, какие плодовые культуры в данной местности дают высокие и устойчивые урожаи. В зависимости от этого выбирайте сорта, обладающие высокой устойчивостью к внешним условиям данной местности, к вредителям и заболеваниям.

Подбирайте такой сортовой состав, который обеспечит поступление плодов на стол в максимально больший период времени. Срок урожая раннелетних сортов яблони: 10 июня – 1 июля; летних: 1 июля – 10 августа; осенних и позднеосенних: 1 августа – 10 сентября; зимних и позднезимних: 10 сентября – 20 октября.

При выборе саженцев обращайте внимание на заселенность корней тлей, наплывы корневого рака, наличие корневой поросли подвоя, подсыхание корней, подмерзание коры. В случае наличия хотя бы одного из перечисленных признаков саженцы являются непригодными к посадке.

Такие отклонения, как наличие шипа привоя, поверхностных царапин коры, подмерзания древесины при живой коре и живом камбии, можно не учитывать.

Подготовка почвы

Перед посадкой яблоневых деревьев обследуйте почву. Наиболее подходят для посадки склоны до 6 – 8°, обеспечивающие сток холодного воздуха. Неблагоприятны не только для яблони, но и для остальных плодовых деревьев замкнутые низины с затрудненным воздушным дренажем.

Для весенней посадки яблонь копайте ямы с осени, а для осенней – за 15 дней до основных работ. Оптимальные размеры посадочных ям для яблони: ширина – 60 – 80 см, глубина – 50 см. Лучше выкопать ямы за 3 – 4 недели до посадки. При этом верхний плодородный слой сбрасывайте в одну сторону, нижний – в другую. В центр ямы вбейте кол длиной 1,2 м.

Посадка

Яблони можно сажать весной или осенью.

В средней полосе России плодовые деревья предпочтительнее высаживать ранней осенью (15 – 29 сентября) или ранней весной в первые 5 – 6 дней начала полевых работ.

Обязательно выдерживайте оптимальную глубину посадки, при которой корневая шейка, или линия, проходящая между стволом и корнями, после полива должна быть на уровне почвы.

Перед посадкой насыпьте в яму плодородную смесь – верхний слой земли, тщательно перемешанный с перегноем (в расчете 1 ведро на 1 дерево). Сформируйте около кола холмик высотой 50 см и поставьте на него саженец, аккуратно расправив корни. После этого засыпьте корни землей с междурядий. Сформируйте вокруг саженца лунку для полива и полейте растения (4 ведра воды на 1 дерево).

Полив

Как и все плодовые деревья, яблоня очень требовательна к воде, поэтому в течение всего периода приживания посаженных деревьев следует провести 2 – 3 полива с последующим рыхлением почвы (каждые 20 – 25 дней).