Текст книги "Как понять и перевоспитать балованную собаку"

Подбирает пищу с земли или берет ее у посторонних людей

Милый щенок вызывает у людей массу положительных эмоций. Он забавляет и восхищает. Исключительно из добрых побуждений прохожие стремятся угостить малыша печеньем или конфеткой. Отогнать добрейшего прохожего от своего малыша – не позволяет воспитание. А между тем у вас как у родителя никто и спрашивать не собирается, можно ли накормить ребенка булками или потрепать за ухо. Ребенок же, однажды получивший ласку и лакомство от чужого человека, с охотой идет на контакт. Это не очень приятно. Иногда родители так «натаскивают» своих детей, что они при попытках заигрывания начинают показывать зубы. В идеале поведение четвероногого ребенка должно быть похожим на поведение его двуногого сверстника. Со своим сыном я однажды провела очень серьезную беседу о том, как нужно отвечать людям, угощающим в автобусе сомнительной свежести конфетами и грязными яблоками. «Сказка о мертвой царевне», прочитанная в назидание, была воспринята правильно. У ребенка сформировалось настороженное отношение к бесплатному угощению: «Спасибо, мне мама покупает яблоки!». А на вопрос «Как тебя зовут?» звучал ответ: «Мама сказала, что всем это знать необязательно». Разумеется, пассажиры в автобусах теряли интерес к такому ребенку.

Для четвероногого ребенка прочитанная сказка не будет столь показательна. Для него съесть то, что само лезет в рот или лежит на земле никому не нужное, – естественная потребность. Поведение закрепляется хозяевами, если они набрасывают на пол кухни корки и шкурки, печенье и прочие вкусности, чтобы малыш съел. Поэтому подобрать с пола и подобрать с земли – одинаково можно. Трудно объяснить малышу, чем пол отличается от этой самой земли. Думая, что это не так, что ваш щенок все прекрасно понимает, вы рискуете никогда не привить ему культуру питания. К сожалению, и эти правила стали мне известны не сразу, а спустя много лет после того, как я завела свою первую собаку.

Пасть русской пегой гончей достаточно глубока и обширна, чтобы потратить на выковыривание из нее мусора приличное количество времени. А держать поводком навесу голову охотника, желающего идти по следу, почти невозможно. К тому же мне не доставляло никакого удовольствия сканирование пространства в поисках потенциально опасных отбросов. Конечно, хорошо, когда в квартире есть передвижная станция по переработке отходов и вылизыванию полов: разлитое молоко, упавший маслом вниз бутерброд, растоптанное детьми печенье – по команде «Собери!» пол очищен и вылизан до блеска. Но… На улице повторяется то же поведение, которое культивируется и в доме.

Почему эти два момента (собирать с земли и брать у посторонних) объединены? Потому что у них одни корни и во многом одинаковые меры устранения.

Итак, чтобы не пришлось отучать малыша, следует его сразу приучать. Это первое золотое правило, которое должно быть вырезано на каждой двери вашей квартиры, на каждой ножке табурета, вышито на каждой подушке и приклеено к каждому тапочку. Собака всегда голодна. Удовлетворять свою потребность она станет любым способом. Ваша цель – создать для нее такие условия, при которых это поведение не подкрепляется. В итоге, без удовлетворения аппетита, дурное поведение исчезнет.

Приходится, правда, признать, что часто мы именно перевоспитываем или тормозим собаку. Кроме того, стоит оценить: вы сами-то считаете, что собаку надо кормить всем подряд или, наоборот, исключать из ее рациона вредные, с вашей точки зрения, продукты? И что думают на этот счет ваши домочадцы? Не проявляют ли они слабину и неразумность, позволяя делать то, что вы запрещаете? Следите за всеми! Будьте «в авторитете» не только у своей собаки! В конце концов, почему часто собаки «клянчат» еду у гостей и домочадцев? Как червячков из живота выводить, так с хозяином, а как масло с пола слизать – так с бабушкой?!

• Есть щенок может и должен только из своей миски или из рук хозяина. Никогда не давайте собаке есть в других ситуациях. Со временем только вид миски будет вызывать у собаки пищевое поведение. Даже если вам очень хочется побаловать ребенка или похвалить за долготерпение (вы ели, а он молча страдал на пороге кухни), положите угощение в миску. Так он поймет, что свое обязательно получит как награду: и с пола собирать не привыкнет, и попрошайничать не станет. Именно так я приучаю Федю. И весьма успешно. Угощение никогда не дается, если поведение не было безупречным. Итак, все, что вы хотите дать собаке, кладите в миску.

• Поедать пищу собака должна только по команде. Команда может быть произвольной. Если щенок совсем маленький, придерживайте его, не давая уткнуться в миску, секунд 15–30, а затем, по команде, разрешайте. Если щенок подрос, усаживайте его перед полной миской и постепенно увеличивайте выдержку. Никогда не позволяйте собаке есть без команды.

• Никогда не допускайте возможность подбора собакой пищи с пола или земли. Если кусочек выпал из миски, упал с руки, вывалился из пасти собаки – он становится табу для щенка. Бить при этом малыша не обязательно. Достаточно придерживать его или отталкивать, тут же предлагая ему пищу с руки и по команде. Упавший кусочек лучше так и оставить на земле. Не скармливайте собаке только что поднятый кусочек ни в коем случае.

Этот совет хорошо применять, одновременно отрабатывая и команду «Фу!» или «Нельзя!». Я намеренно раскладываю на полу сыр или мясо, запрещая поднимать. В качестве поощрения, пока Федя мал, даю угощение гораздо большее (это мне приятно думать, что он понимает такой трюк, а как все происходит на самом деле – не знаю). Правда, поднимать, то есть брать с пола, все же разрешаю, но только по команде. Кстати, на улице он с земли не ест, может быть, поэтому я так расслабленно себя веду.

• С 2-3-х месяцев можно проводить специальные занятия. Давая собаке «лакомство», нарочно роняйте некоторые кусочки. Если щенок потянется за упавшим кусочком, слегка отдерните его и тут же предложите с руки и по команде другой. С возрастом тренируйте щенка все дольше сидеть над упавшей пищей, время от времени скармливая кусочки с ладони. Когда щенок, увидев, как упал кусочек, бросится не за ним, а к вам, и будет требовать свое, поставьте себе оценку «отлично» и переходите к другому уроку.

• Двигаясь с собакой на поводке, выбрасывайте по ходу движения немного «лакомства» и, минуя его, добивайтесь, чтобы собака тянулась не к нему, а к вашей руке.

• Никогда не позволяйте посторонним людям угощать вашего питомца. Или водите с собой циркового медведя, беря деньги за представление. Собака не должна брать пищу у чужих, но при этом должна не бояться протянутой руки с кормом и не быть агрессивной, потому что покормить собаку может захотеть чей-нибудь ребенок.

Я разрешаю детям гладить Федю, но не разрешаю кормить. А вот взрослым людям категорически запрещаю проявлять свои гуманные наклонности. Кажется, им никто не мешает тоже купить себе собаку, если хочется, а я тут совершенно ни при чем. Со временем, когда Федя подрастет, планируется немножко поучить его не доверять чужим.

• На начальном этапе дрессировки следует дать понять собаке, что чужой человек, даже протягивая «лакомство», никогда не даст ей его съесть. Просто не даст. Таким образом воспитывается понимание, что этот способ (еда от незнакомца) не удовлетворит пищевую потребность.

Я прошу своих соседей по даче показывать Феде еду и съедать ее у него на глазах. Кроме того, псу часто предлагают печенье, но в последний момент прячут его в карман. Это очень хороший совет, я с удовольствием пользуюсь им и вижу результат.

Продавцы в нашем магазине также помогают мне: они дают собаке понюхать купленное мною, к примеру, мороженое (обожаемое, но редко даваемое лакомство), кладут в пакет и отдают мне. Я иду с Федей домой, и только там, положив мороженое в миску, разрешаю его съесть.

Решить проблему подбирания на улице можно, надев на собаку глухой намордник или используя болевые приемы. Хитроумный способ – наверное, почерпнутый из басни дедушки Крылова про ворону и сыр, заключается в том, чтобы научить собаку носить аппортировочный предмет во время всей прогулки и отдавать его только по команде. Еще один метод – научить собаку приносить и обменивать все, что она находит на улице, на кусочки какой-нибудь очень привлекательной для нее пищи. Такой метод очень нравится собакам. Можно попробовать разбросать по маршруту прогулки кусочки еды, начиненные горчицей или еще какой-нибудь горькой гадостью. И помните, что в любом случае главным для вас должно стать правило: никогда источником боли или страха не должен быть хозяин. Проверить, как обстоит дело в вашем случае, очень легко: если собака при замахе демонстрирует страх – она вас боится. В данном случае «боится» не значит «уважает». Только тот предмет, на который нацелена собака, в нашем случае – пищевые отходы, должен стать источником неприятностей.

Собака бегает за всем, что движется

Не станем углубляться в истоки такого поведения, поскольку если проблема слишком волнует хозяина, или многократные попытки отучить собаку гоняться за велосипедами и кошками не увенчались успехом, потребуются помощь дрессировщика и хорошая научная литература из области зоопсихологии. Нам же важно сразу понять следующее: это оптимальная стратегия поведения в конфликтной (опасной) ситуации.

С точки зрения собаки, приближающийся велосипедист – атакующий велосипедист, а удаляющийся – убегающий. Если в процессе движения объекта щенок проявлял какую-то активность, т. е. лаял, ему могло показаться, что велосипедист удирает в страхе перед ним, щенком. Поэтому, само собой, такого труса надо догнать и устроить ему трепку. Дальше поведение щенка превращается в игру в салки. Специалисты и такому явлению нашли название, оно называется суеверное подкрепление. Если собака достаточно крупная и быстрая, то опасения в том, что мнение вашей собаки: «хороший велосипедист – мертвый велосипедист» – однажды реализуется, должно вас очень серьезно беспокоить. Это одна сторона проблемы. Другая заключается в том, что, увлекаясь погоней, собака не слушает ваших команд. Она может убежать достаточно далеко и попасть в беду. Поэтому стоит рассмотреть и опознать будущую проблему как можно раньше.

Итак, рождается она из страха. Щенок боится, проявляя оборонительную реакцию, «прогоняет» опасное явление – машину или велосипед. О том, как бороться со страхами, мы поговорим позже, сейчас предполагается, что щенок имеет хорошую нервную систему.

• Надо знакомить щенка поближе со всем тем, что может вызвать у него испуг, давая понять, что в предметах и явлениях нет ничего опасного и страшного. Кроме того, нет ничего полезного или интересного.

• Если щенок раньше сильно боялся проезжающих машин, а потом стал смело облаивать их, не поощряйте малыша за проявленную смелость. Оборвите его лай, отвлеките, позовите поиграть. Сделайте вид, что ничего не произошло, что у машины свои дела, а у вас с ним – свои.

• Используя метод ориентировочного торможения, можно кинуть рядом с собакой какой-нибудь предмет, произвести шум, звон.

• Запрещать такое поведение, как гонки, надо сразу и навсегда. Нельзя бегать за котами, мопедами, самокатами и прочими интересными противниками.

• Если придется воспользоваться удавкой, строгим или электрическим ошейником, а то и хлыстом, необходимо сделать так, чтобы к неприятным (болевым) последствиям приводил не контакт с машиной или бегущим человеком, а намерение собаки.

Мой Федя при виде игриво настроенной собаки забывает обо всем на свете, готов гонять с ней по улице столько, сколько хватает его бульдожьего завода (не слишком долго). Меня сильно печалило это обстоятельство, потому что в эти минуты я растворялась в пейзаже, голос команды сливался со звуками природы. Опасным это было еще и потому, что на даче очень много лазеек под чужими заборами, куда легко сбежать собаке, но совершенно невозможно попасть добропорядочному человеку. Кроме того, меня беспокоила вероятность появления на дороге автомобиля. Обратилась я к дрессировщице не специально, а просто, придя в клуб, разговорилась с ней и попросила совет. Она предложила использовать любую останавливающую команду – это метод выработки несовместимого поведения. Хорошо, конечно, было бы использовать команду, если бы меня хоть кто-то слышал… В результате, мы с Федей пришли к необходимости посещать уроки, потому что выполнение команды должно быть беспрекословным. Теперь, пока я пишу эту книгу, у меня есть возможность оценить собственный опыт. Обращайтесь к профессионалам, чтобы научить собаку минимуму команд, которыми впоследствии вы сможете отвлекать ее от нежелательных действий.

Если собака гоняется за кошками

Кошка на улице – это раздражитель, дичь или жестокая игра «на выбывание». Кошка в доме – это соперник. Хорошо, если кошка и собака сами пришли к согласию. Обычно не возникает проблем при их совместном проживании при условии, что собаки не знают, как следует поступать с кошками. Пэл как-то раз потратил всю ночь, вылизывая заболевшего котенка. Но на улице он их гонял, проявляя свой характер охотника. Жужа, у которой забрали щенков, украла у кошки котят и перетащила их в свою будку. Ума позволяла котятам есть из ее миски, с любопытством наблюдала, как кошка Дуська кормила и учила своих малышей. Никакой агрессии я не замечала, все были сыты, все на своих местах. Однако, живя на даче, я часто вижу растерзанных в клочья котов, брошенных собаками у обочины дороги.

Чтобы не усилить желание собаки охотиться на котов, разумеется, не стоит поощрять такое поведение. Нельзя держать собаку на привязи, если кошке позволено спокойно прогуливаться перед ее носом. Это провокация, разжигание страстей.

Взрослая кошка сильнее и умнее щенка. Этим превосходством она с удовольствием пользуется, расцарапывая щенку морду. Молодая кошка хочет играть, поэтому вероятность того, что животные мирно уживутся, больше, чем если кошка старая. Всегда наказывайте то животное, которое проявляет агрессию.

У кошки должно быть место для спокойной еды, спокойного туалета и сна. Если вы запрещаете ей спать на серванте или телевизоре, предложите взамен не менее высокое место – холодильник или полку в книжном шкафу. Это место должно быть расположено высоко, чтобы кошка не могла дразнить пса. Когда высота такая, что собаке не хватает лишь сантиметра, чтобы до нее добраться, кошка обязательно начнет изводить собаку.

Не позволяйте животным воровать друг у друга еду. Им и так кажется, что другому положили больше и вкуснее. При этом иногда собаки начинают питаться (требовать!) кошачьим кормом, а кошка переходит на еду для собак.

Кошка – всегда провокатор. Именно ее поведение должно находиться под вашим контролем. Она любит есть, усевшись перед собакой, нападать из засады, вцепившись когтями в брыли, ноги или половые органы собаки, запрыгивать на диван и колени хозяевам. Кошки быстро понимают, что собаке запрещено такое поведение, и демонстрируют свою безнаказанность, большую любовь к ним хозяев. Поэтому вам нужно построить отношения питомцев так, чтобы однажды не пожалеть о том, что привели в дом собаку.

Лай на улице и дома или собака не хочет идти на прогулку, громко скулит и лает

Есть такая шутка, что все собаководы делятся на две равные половины. Представители первой имеют очень разговорчивых собак и завидуют второй половине. Вторая половина ходит с собаками-молчунами и не менее жгучей завистью завидует первой. Время от времени они меняются местами, их зависть становится прямо противоположной и количество ее в мире не меняется.

Лай – это сигнал. Для нормальной собаки лай необходим, одергивать ее и запрещать лаять – это все равно, что нам с вами запретить кричать «Караул!», «Помогите!» или «Пожар!». Это средство оповещения, а не общения. Собаки лают, требуя игр, прогулки, от радости, от несогласия, от обиды, от страха, встречая друга, предупреждая врага или заявляя, что территория занята и охраняема. Очень часто собаки лают в состоянии возбуждения, причем замечено – чем больше возбуждение, тем лай азартней и продолжительней. У человека, как обычно, существуют свои представления обо всем, что должна или не должна делать собака. Считается (нами), что в норме – подавать 3–4 сигнала: «Гав-гав-гав!» – и довольно. Если очень опасно, то разрешается еще раз сделать «Гав-гав-гав!». А потом мы начинаем успокаивать собаку. Если лай с рычанием, взахлеб, с проявлениями оборонительной реакции – собака, возможно, готова напасть. Каждый владелец с определенной долей точности может сказать, почему и зачем лает его любимец в той или иной ситуации.

Неприятности для многих начинаются с того момента, когда владельцу приходит в голову обучить свою собаку крайне необходимой команде «Голос!». Таким владельцем оказалась и я. Играя с Федей в футбол (с маленьким бульдогом трудно играть во что-то другое), я решила подразнить его и подняла мячик выше его носа. Попрыгав, повздыхав, он гавкнул. Я же обрадовалась, стала требовать «Голос!» и еще «Голос!». Дома несколько раз закрепила команду сыром и печеньем. На мое несчастье, это была первая команда, которой мне вздумалось обучить щенка. И она же стала первым опытом разумного общения щенка со мной. Хотя слово «несчастье» не совсем уместно. На самом деле, нет ничего ужасного в том, что мне в предельно доступной форме объясняют, чего хочется. Общение с щенком стало именно общением, а не монологами Чацкого, обращенными к бессловесной публике, хотя, во всех статьях, которые я читала о бульдогах, написано, что это одна из самых молчаливых собак. Чтобы она залаяла, должно небо рухнуть на землю. Тем не менее как нервная хозяйка я сразу же озаботилась поисками способов отучения от лая. Иногда мне необходимо, чтобы щенок молчал. Совершенно ни к чему «разговаривать» в автобусе или в клубе, ночью, когда все нормальные люди спят. Поскольку мне интересно такое поведение щенка, приучать его к команде «Тихо!» жесткими мерами не хочется. Использовать какой-то один способ – проблематично, потому что в разных ситуациях под рукой не всегда одинаковые средства. Предлагаю наиболее эффективные, на мой взгляд, способы (на моем Феде протестированные).

• Метод связи поведения с определенным сигналом. Этот же метод рекомендован и для тех, кто имеет собаку-молчуна и считает это недостатком. Для начала и тем и другим хозяевам надо научить собаку лаять в нужный момент и в нужной ситуации. То есть обучить ее лаять по команде. Для этого достаточно создать одно из состояний, в котором ваша собака взлаивает, не забывая предварительно подавать команду, например, «Голос!». При желании, можно научить собаку лаять определенное количество раз (я решила, что мне двух раз вполне хватит), в нужный момент занимая собачий рот пищей для пережевывания или аппортировочным предметом. И все!

• Использование аппортировочного предмета можно совмещать с методом подкрепления отсутствия нежелательного поведения. С помощью поощрения собаку учат лаять по команде, и, напротив, не поощряется лай без команды. Можно даже поругивать собаку за это, но через минуту снова предложить полаять, похвалив (использование и положительного и отрицательного подкрепления). Иногда помогает использование метода угашения — приучив собаку лаять, давайте разрешение на лай сначала часто, затем все реже.

• Приучить собаку прекращать лай по команде, например, «Тише!». Для этого вы фиксируете собаку на поводке, вызываете лай, подаете останавливающую команду и не даете ей возможность гавкнуть, например, зажимая пасть, занимая пса кусочком пищи или игрушкой. Как только лай прекратится, тут же надо похвалить собаку, погладить и дать подкормку. Со временем необходимо увеличивать длительность периода молчания до поощрения.

• Если собака назойливо лает по незначительному поводу в квартире, можно применить способ, описанный Дж. Вулхардом и М. Бартлетт в книге «Что должны знать все хорошие собаки»: «Попробуйте утихомирить собаку с помощью воды. Скажите «Тихо!» и плесните четверть стакана воды ей в морду. Вновь наполните стакан водой и поставьте так, чтобы собака могла его видеть». Мой опыт показал, что, двух-трех раз достаточно для того, чтобы собака переставала лаять по команде.

• Использовать неприятные или болевые воздействия на собаку для прекращения лая неэффективно и нежелательно. В этом случае собака либо станет сторониться вас и, избегая наказания, продолжать лаять, либо начнет бояться собственного лая и не загавкает даже тогда, когда это будет нужно. Тем более, если собака лает от страха, – ваши наказания его не уменьшат. Если же ничего не помогает, воспользуйтесь радиоуправляемым электрическим ошейником. Но лучше, если вы приобретете ультразвуковой или электрический ошейник, которые причиняют собаке неприятные ощущения, включаясь от звука ее лая.

• Иногда рекомендуют и метод отрицательного подкрепления, как это делает Ф. Грандерат в книге «Дрессировка и натаска собак»:

«Случается, что собака, оставленная дома одна, так воет и лает, что соседи начинают жаловаться. Это можно исправить следующим образом: привязать собаку на ее месте на цепочке, надеть парфорс, провести от него длинный шнур через какое-нибудь отверстие или щель в двери в коридор, кухню или другое достаточно удаленное от собаки помещение, где она не учует человека. В дальнем помещении должен спрятаться помощник. Хозяину следует уйти, громко топая на лестнице, а помощник будет дергать за шнур, как только собака начнет выть или лаять, и говорить «Нельзя!», а потом «На место!». Этот метод очень эффективен при его верном применении».

• Когда вы привязываете собаку на улице и оставляете ее на непродолжительное время, предложите ей ждать вас в лежачем положении. Лежа лаять и выть трудно (метод выработки несовместимого поведения).

Если причиной длительного лая становится неосознанное поведение хозяина, борьба занимает более длительный срок и требует от владельца предельного внимания. В качестве примера я приведу слова одного из авторов пособий по дрессировке, достаточно полно иллюстрирующие такое положение дел.

«Зачастую мы сами приучаем собаку неистово и продолжительно лаять. Разберем часто встречаемую ситуацию. Колли находит палку, приносит и бросает к вашим ногам, а потом начинает неистово лаять, требуя игры в аппортировку. Некоторым владельцам это нравится, они быстро наклоняются к палке и бросают ее, лай прекращается и это никому не мешает. Другие бросают палку, когда находятся в хорошем настроении, а когда в плохом или заняты разговором с кем-нибудь, или просто торопятся закончить прогулку, то пытаются игнорировать поведение собаки. Собака, все более возбуждаясь, лает дольше, что надоедает хозяину, и он включается в игру – бросает палку. Подкреплением лаю, в данном случае, служит возобновление игры. Собака же сделала после такого урока вывод – лай дольше и хозяин бросит палку. Еще один-два таких урока и новый навык закреплен, собака готова лаять минут тридцать. Лай приобрел для собаки сигнальную функцию для продолжения игры. Чтобы избавиться от такого поведения, предложите ей другой сигнал, например, посадку. В следующий раз, когда собака принесет вам палку и соберется лаять, дайте ей команду «Сидеть!». И только после выполнения посадки бросьте палку. Постепенно увеличивайте время и вы получите собаку, которая, принеся палку, будет терпеливо сидеть, зная, что только длительная посадка снова приведет к веселой игре.

С аналогичной ситуацией мы сталкиваемся, когда оставляем собаку во дворе, на привязи или в квартире, а сами уходим. При этом собака может лаять или выть. Подкреплением же данному поведению служит возвращение хозяина. Если говорить о методе формирования отсутствия нежелательного поведения, то приучать собаку оставаться одной нужно очень постепенно, не торопясь увеличивать время ее одиночества. Если же лай и вой уже присутствуют, то лучше выбрать метод подкрепления отсутствия нежелательного поведения, когда вы возвращаетесь к собаке после небольшого перерыва в концерте, давая ей понять, что только молчание призывает хозяина обратно. И при этом время отсутствия нужно тоже увеличивать очень постепенно».

Что касается моего поведения и Фединого лая, то провокацией является мой крепкий утренний сон. Разбудить меня можно, если лаять под ухом минут 10–15. Соответственно, подкрепление, которое Федя получает, очень мощное – завтрак.