Текст книги "Вокруг света без виз"

На главном караванном пути, связывавшем Египет с Сирией, в библейские времена находилась столица моабитов город Кир, известный также как Кир Моаб (в переводе, «столица моабитов») или Кир Герес или Аресет.

В 1142 году крестоносцы основали крепость или замок Крак Моавский или Крак-де-Моав, «крепость в Земле Моавской». С запада и востока его защищают отвесные склоны, а с севера и юга вырыты глубокие крепостные рвы. Внутрь одного из крупнейших замков средневековья можно было попасть только по деревянному подвесному мосту. Но для удобства туристов в углу крепостной стены прорубили проход.

Английский путешественник Генри В. Мортон побывал здесь перед Второй мировой войной: «Величественный замок находится в состоянии невероятного упадка и разрушения. Зачастую страшно входить под гигантские своды, в залы, заваленные мусором и обломками до половины высоты».

К счастью, полностью замок не разрушился. Более того, сейчас его активно восстанавливают.

Внутренними стенами замок был разделен на два двора. А в скале под ним было прорыто несколько этажей подземных галерей. Утверждают, что их там семь, но проверить нельзя. Приходится верить на слово. Гиды, одетые как самые настоящие бедуины, бросают в дыру в полу зажженную газету. Краткая вспышка, конечно, не освещает весь подземный тоннель, но дает возможность убедиться в самом его существовании. Как минимум один подземный этаж там точно есть!

Из замка открывается потрясающий вид. Вершина скалы находится на высоте 900 метров над уровнем моря, а лежащее далеко внизу Мертвое море – ниже уровня моря. Отсюда можно было контролировать и торговые пути, и маршрут паломничества мусульман в Мекку, и следить за действиями никому не подконтрольных пастухов – бедуинов.

Самым известным владельцем замка был Рено де Шатильон (1124 – 1187), король Трансиордании. Он совершал регулярные набеги на богатые караваны из Дамаска, а также грабил паломников, направлявшихся в Мекку. Этот французский рыцарь, участвовавший во Втором крестовом походе, прославился невероятной даже по тем немилосердным временам жестокостью.

По его приказу пленников и приговоренных к казни преступников живыми сбрасывали со скалы. Чтобы продлить несчастным мучения, им на голову надевали деревянный ящик. Они пролетали 450 метров в погибали уже от удара о землю. Или их гноили в тюрьме, устроенной в подземельях замка. А пленников у короля Трансиордании всегда было много. Ведь основным источников его доходов были торговые караваны, на которые он регулярно нападал.

Салах-ад-Дин, который тогда был правителем Египта и Сирии, объявил Рено де Шатильона своим заклятым врагом и поклялся отомстить. В течение пяти лет он несколько раз пыталась взять крепость Карак штурмом, но безуспешно. В 1187 году в решающей битве при Хаттине армия крестоносцев потерпела сокрушительное поражение. Салах-ад-Дин великодушно отпустил всех, попавших в плен рыцарей, кроме Рено де Шатильона. Ему он лично отрубил голову.

Потратив целый день на изучение замков крестоносцев, мы вечером сели в автобус, который так быстро спускался по крутому серпантину, что казалось мы не едем, а падаем по склону Моавских гор в котлован Мертвого моря, со всех сторон окруженный безжизненными голыми горами.

Многие километры мы катили вниз по шоссе, которое проложено здесь по самому краю крутого спуска в долину. Проехали дорожный знак «уровень моря» и… продолжили спуск в гигантскую низменность, где в Иорданской долине лежит Мертвое море.

Уже стемнело, когда автобус приехал на конечную остановку, на самой южной оконечности моря. В темноте был только один источник света – распахнутые настежь внутренности сельского магазина. К нему мы и пошли.

Неожиданно у припаркованного возле обочины грузовика открылась задняя дверца и с размаху – прямо на нас. По касательной дверца зацепила Сашу Богомолову. Удар по голове, искры из глаз, ссадина. Но вроде жива. Хотя еще несколько сантиметров и ей запросто могло бы снести голову.

Зашли в магазин, чтобы смазать ссадину йодом. Продавец был сильно взволнован. Он носился вокруг нас и причитал, «Чем я могу вам помочь?», «Чем я могу вам помочь?». Потом притащил салфетки и воду, чтобы обмыть рану. Рана была не серьезная. Но он предложил.

– Давайте оставайтесь ночевать у меня.

Я вежливо отказался, и объяснил.

– Мы хотим переночевать на берегу Мертвого моря.

– Тогда давайте я вас подвезу! – обрадовался он возможности хоть чем-то загладить свою вину (из грузовика выгружали привезенные для его магазина продукты).

Вскоре мы уже мчались на «Мерседесе» (очевидно, доходы от магазина позволяют сводить концы с концами) по шоссе, проложенному по узкой полоске между берегом моря и Моавскими горами.

Слева в лунном свете поблескивала водная поверхность. Вдали у подножия гор Иудеи были видны многочисленные огоньки. А на иорданском берегу никаких признаков жизни не наблюдалось – его окутывала непроницаемая темнота. Как раз такое место мы и искали.

Если в предыдущую ночь в Петре мы ежились от холода и благодарили судьбу за возможность переночевать под крышей, то всего лишь в пятидесяти километрах оттуда, на берегу Мертвого моря было по летнему тепло.

Высоко над нами сверкали звезды, на противоположном берегу виднелись огоньки израильских поселений. Нас обдувал мягкий бриз и со стороны моря доносился шелест волн. А вокруг был лишь залитый лунным светом пустынный берег. Других желающих кемпинговать в этой части побережья не было. А гостиницы и современные лечебно-реабилитационные центры строятся на крайней северной оконечности моря, недалек от впадения в него реки Иордан.

Долина Иордана, в которой лежит Мертвое море, представляет собой разлом в земной поверхности, гигантскую яму, в которой летом нестерпимо жарко как на гигантской сковороде. А в начале ноября было просто по-летнему тепло.

Уникальность Мертвого моря, прежде всего, в самом его положении – в самой низкой точке на земле, на 408 метров ниже уровня мирового океана. Кроме того, это еще и самый соленый водоем планеты. В воде можно найти чуть ли половину таблицы Меделеева – от брома и хлора до редкоземельных металлов. Содержание солей здесь 350 гр./литр – почти в 8 раз больше, чем в среднем в мировом океане.

Волны набегают на усыпанный галькой пляж мелкими, маслянистыми рядами. На берегу нет ни раковин, ни травы, ни кустиков – никаких признаков жизни. В воде не водится рыба и не растут водоросли. А причина в том, что Мертвое море представляет собой огромный химический котел. В гигантскую яму впадает река Иордан, да несколько мелких речушек. Отсюда ничего не вытекает. Некуда! Вода может уйти только одним путем – испарившись. А соль и другие тяжелые химические вещества остаются.

Купание в очень «плотной» и маслянистой на ощупь воде оставляет незабываемые впечатления. В ней невозможно утонуть. Но и плавать не просто. Как писал Марк Твен в книге «Простаки за границей»: «Лошадь совсем теряет равновесие в Мертвом море, не может ни плыть, ни стоять, она тут же опрокидывается на бок».

У нас получалось лишь немногим лучше. Мы могли спокойно лежать на спине. Но стоило повернуться на живот, чтобы сделать хоть несколько гребков, как позвоночник сразу же выгибало дугой, а руки и ноги торчали над водой. Брызги летели во все стороны. Стоило хотя бы самой маленькой капле попасть в глаза, как мы сразу же и «слепли». Приходилось на ощупь выбираться назад на берег.

Но и на берегу пресной воды не было. Мы же купались не на территории отеля, где обязательно есть душ, а в диком безлюдном месте.

Вода на теле быстро высыхала и превращалась в колючую соляную корку, горькую на вкус. Надо было искать срочно искать, где бы ополоснуться.

Вышли на дорогу и стали голосовать. Остановился микроавтобус с тремя парнями. Мы посмотрели друг на друга и… попадали от хохота. Они тоже были с ног до головы покрыты толстым слоем соли.

Так мы познакомились с тремя неразлучными приятелями – Саудом, Саламом и Махмудом. Они вместе работают на стройке в Аммане, вместе живут в общежитии. И свободное время друзья предпочитают проводить вместе. В этот день они так же купались на «диком» пляже. И точно так же теперь искали, где бы ополоснуться.

Горячие источники Хаммамат Маин известны уже четыре тысячи лет. По легенде, они были найдены чернокожим рабом царя Соломона, и позднее здесь совершали могущественные магические обряды. Считается, что вода в них исцеляет от самых запущенных форм ревматизма, неврита и сопутствующих им болезней. Говорят, здесь лечился сам Ирод Великий. Недавно французская компания взяла источники в аренду. На берегу построили пятизвездный отель, и подход к воде теперь платный.

– Зачем платить по 10 евро, – сказал Махмуд (он вел микроавтобус и был в компании троих приятелей самым главным) и повел нас за собой, вдоль стены.

Без помощи приятелей нам бы самим не удалось найти обходной тропы. Пришлось перелезать через стену, затем карабкаться на скалу, спускаться с нее в ущелье, затем опять наверх и вниз. И только после этого мы вышли к узкой расщелине в вулканических горах. В воздухе стоял хорошо различимый запах сероводорода, а камни были покрыты пятнами и полосами минеральный отложений.

Воды в реке было по щиколотку. Но в ней встречались и водопады до трех метров высотой, и «омуты» – глубиной до 30—50 сантиметров. Можно, наконец, смыть с себя толстую корку соли.

По пути в Амман приятели сделали крюк, чтобы показать нам гору Небо. Интересно, что сами они там раньше никогда не были. Поэтому ориентировались по указателям (все надписи – только на арабском), спрашивали дорогу у водителей и редких пешеходов.

Согласно Библии, именно с горы Небо, вершина которой находится на высоте 802 метра над уровнем моря, пророк Моисей впервые узрел Землю Обетованную. Здесь же его позднее и похоронили – где конкретно, неизвестно до сих пор.

В III – IV веках на горе построили мемориальную церковь, а в VI веке на ее месте возвели византийский храм. Он стоит на том самом месте, где, согласно традиции, стоял Моисей, когда Господь «показал ему всю землю от Гилеада до Дана».

На смотровой площадке, устроенной для туристов на обрыве, стоял специальный указатель направлений для тех, кто плохо знаком с географией. Можно было понять, в какой стороне находятся гора Хеврон, высокогорье Иудеи и Самарии, Иорданская долина.

От стоявшего у края обрыва храма сохранилось лишь несколько колонн, немного мозаики, а также камень, который считается тем самым, на который ступал Моисей.

Гора Небо всегда считалась священным местом. И сейчас на ней можно увидеть объекты, разделенные двумя тысячелетиями – древние византийские мозаики и авангардный «Змеиный крест», сваренный из ажурных металлических конструкций.

В Амман мы приехали уже поздно вечером. Приятели высадили нас у автовокзала на площади Абдали. Там как раз грузился последний в этот день автобус в Сирию. Причем, шел он не в Дамаск, а на крайний север страны – в Алеппо.

Сирия

Официально въезд в Сирию для россиян – визовый. Но визу – с минимумом формальностей и всего за 20 долларов США – можно оформить прямо на границе. Так мы и сделали.

В Алеппо мы попали ранним утром. Улицы постепенно оживали. Первыми на них появились дворники и продавцы молочного киселя. Посыпанный молотой корицей кисель и коржик – стандартный завтрак местных жителей. Чуть позднее подтянулись и продавцы фалафеля – так называют лепешку, в которую заворачивают тефтели из гороха нута со специями и салатом.

Согласно Библии, на холме, возвышающемся в центре Алеппо, жил пророк Авраам. Местным жителям он запомнился тем, что по вечерам бесплатно раздавал бедным молоко от своей коровы. Отсюда, как полагают, и произошло арабское название города – Халеб (Халеб-эш-Шабба, «Свежее молоко»).

За свою долгую историю город пережил нашествия хеттов, египтян, ассирийцев, персов, греков и римлян, прежде, чем покорился арабам и стал крупным мусульманским центром.

Самая главная мечеть – Джами аль-Омауи (Мечеть Омейядов), известна также как Джами аль-Кабир – Великая мечеть. Ее квадратный, а не круглый, как у большинства других мечетей минарет, украшен тремя поясами арабской вязи.

Мечеть была построена на месте собора Святой Елены в 715 году по приказу омейядского халифа Сулеймана. По легенде здесь был захоронен исламский пророк Закария, который в Библии упоминается как Захарий, отец Иоанна Крестителя. В качестве образца архитекторы взяли уже существовавшую к тому времени дамасскую мечеть Омейядов.

Двор, вымощенный плитками из цветного камня в виде пересекающихся квадратов и прямоугольников, сохранился в первоначальном виде. А мраморную облицовку стен по приказу аббасидских халифов сняли и увезли для украшения мечети в Багдаде.

В 2006 году Алеппо был объявлен столицей исламской культуры. К этому празднику приурочили открытие мечети после продолжавшейся пять лет реставрации. Обновленная мечеть открыла двери паломникам и туристам. Вход свободный – для всех.

Мы зашли внутрь. Во внутреннем дворе в специальном фонтане под куполообразной свинцовой крышей мусульмане совершали омовение, готовясь к намазу. Заглянув в одну из боковых галерей, я увидел как рассевшиеся длинными рядами прихожане одновременно по команде муллы раз за разом кланялись в сторону Мекки. Спокойная, тихая, мирная атмосфера.

Мы посетили эту мечеть в ноябре 2009 года, а уже в марте 2011 года в Сирии началась гражданская война. Мечеть стала ареной кровопролитных боев.

В октябре 2012 года правительственные войска штурмовали Великую мечеть, чтобы выбить укрывающихся в ней боевиков. В ходе штурма возник пожар, уничтоживший часть здания. Но это было только начало. В конце февраля 2013 года боевики взорвали южную стену, а в апреле в ходе ожесточенных боев был уничтожен единственный минарет. Война продолжается. Останется ли от мечети вообще хоть что-нибудь, пока неизвестно.

Рынок окружает Большую мечеть с трех сторон. Многие товары делаются ремесленниками прямо тут же – на рынке, рядом с лавками.

В средневековье ремесленники Алеппо стали объединяться в гильдии – по профессиональному принципу. Каждая ремесленная корпорация создавала свой рынок. Поэтому и сейчас на одной улочке торгуют тканью, на другой – медными изделиями, на третьей – мылом. Здесь есть улицы кузнецов, кожевников, красильщиков и ткачей. На одной из улиц продают исключительно специи: корицу, гвоздику, кориандр, анисовое семя, алоэ, мускатный орех, шафран, тамаринд, хну и каки-то совсем неизвестные пряности. На другой улице торгуют мылом. Его до сих пор варят в полном соответствии с традиционной технологией, которой уже не одна тысяча лет. Секреты производства и тонкости мастерства передаются только внутри семей мыловаров – от отца к сыну. А возраст некоторых мыловаренных фабрик превышает 500 лет.

Процесс варки мыла занимает более недели. В огромных каменных чанах оливковое масло смешивается с лавровым, потом добавляется сода (в некоторые сорта – кипарисовое масло и корица). В результате получается мыльная масса насыщенного темно-зеленого цвета. Она выливается в специальное углубление в полу на заранее постеленную тонкую бумагу. Когда мыло затвердевает, его режут на бруски и выкладывают на просушку – минимум на 9 месяцев (лучшим по качеству считается мыло выдержкой от 1,5 до 3-х лет). За время сушки поверхность мыла постепенно меняет свой цвет с зеленого на бежевый (оттенки могут варьироваться от светло-бежевого до темно-коричневого).

От Великой мечети всего лишь 300 метров до крепости – она занимает всю вершину плоского, со срезанной вершиной холма. С какой стороны ни посмотри, до стен нужно карабкаться метров пятьдесят по крутому склону. Но и для того, чтобы добраться до его основания, нужно преодолеть широкий крепостной ров. Это сейчас он пустой, а раньше в случае опасности быстро заполнялся водой.

Склоны холма выложены гладким камнем. И отнюдь не для красоты. Облицовка не давала возможности нападающим прорыть подкоп. У крепости есть только один вход. И укреплен он так, что сам по себе напоминает средневековый замок.

Предмостная башня, высотой 20 метров, стоящая на внешней стороне рва, защищает ведущий в крепость каменный арочный мост. Он в свою очередь ведет к громадной башне, защищающей крепостные ворота. А сами ворота со створками из кованого железа расположены не фронтально, а в боковой стене башни. До них не так-то просто и добраться. А уж тараном орудовать совсем несподручно.

Мощь крепостных укреплений прошла проверку в X веке, когда на город напала византийская армия. Штурм оказался безуспешным. Началась осада. Чтобы сломить сопротивление защитников, каждый день перед входом в крепость казнили захваченных в плен горожан. Но принудить защитников сдаться так и не удалось.

Неприступная для захватчиков крепость в XIX веке была легко сметена землетрясением. Восстановительные работы затянулись на сто лет. Но так и не были закончены.

Алеппо окружает пустыня, на которой возвышаются десятки холмов, в большинстве своем искусственного происхождения. Они выросли на месте древних поселений, над руинам забытых городов. В середине прошлого века археологи обратили внимание на странные каменные вазы, которые крестьяне находили во время сельскохозяйственных работ в районе кургана Тель-Мардих.

В 1964 году группа итальянских и сирийских археологов под руководством Паоло Маттье начала раскопки. Так был найден город Эбла, существовавший в III тысячелетии до н. э. Туда мы и отправимся.

До Эблы мы добирались на перекладных. Вначале на автобусе по шоссе на Дамаск доехали до поворота. Затем в кузове, наполовину заполненном мешками с мукой, нас подбросили еще до одного поворота. И наконец, еще километр мы прошли пешком.

Похоже туристы бывают здесь редко. У входа на руины, возле маленького домика, похожего на строительную бытовку за стоящим под открытым небом столом сидел солдат. Он подозвал нас к себе и тщательно – под диктовку – записал имена. Судя по тому, что книга учета посетителей была большая и толстая, но исписана только малая часть, здесь верят, что когда-нибудь и эти руины станут популярным туристическим направлением. Пока же весь древний город был в нашем полном распоряжении.

Начатые в 1964 году раскопки продолжаются. Уже раскопали дворцовый комплекс с просторными залами, сложенными из необожженных кирпичей побеленным стенами, деревянной колоннадой и парадной лестницей. Но настоящей сенсацией стали найденные в одном из крыльев дворца архивы.

Дворец был сожжен, сгорели и деревянные полки, на которых хранились древние документы. Но сами они уцелели. Ведь их писали не на легко воспламенявшейся бумаге, а на прочных глиняных табличках. Они в огне не сгорели. Наоборот после такого непредусмотренного технологией обжига стали еще прочнее.

Такой обширной библиотеки археологам еще никогда не попадалось. Поэтому найденные на руинах Эблы «книги» стали одной из величайших археологических находок XX века на территории Сирии.

Ученые, засучив рукава, взялись за расшифровку. Вскоре выяснилось, что в архиве хранились преимущественно договора и приказы. Они дали возможность понять, как управлялись город и подвластная ему территория, как были организованны экономика, финансы, торговля, налоговая система.

Эбла была не только столицей, но и одним из крупнейших торговых центров Древнего Востока. В городе и его ближайших пригородах проживало около 250 тысяч человек. Здесь был создан мощный бюрократический аппарат. На самые ценные и стратегически важны товары – драгоценные металлы, ткани, древесину, гончарные изделия и т. д. – была установлена государственная монополия.

При этом здесь не было передачи власти по наследству. Правителя назначал совет старейшин, в который входили представители самых богатых и влиятельных семей. Прежде, чем претендовать на высший государственный пост, чиновник должен был проявить себя на должности губернатора какого-либо города или на дипломатической службе.

В архиве сохранилось много табличек с международными договорами. Многие соседи признавали власть Эблы. Однако ничто не вечно в этом мире. В 2250 году до н. э. на нее напали войска государства Аккад, под предводительством полководца Нарам-Суэна. Нападавшие и сами были удивлены успехом своего предприятия. Когда им удалось захватить и сжечь Эблу, на руинах установили памятный камень с надписью «нам удалось победить город, который еще не побеждал никто с момента сотворения мира».