Текст книги "Вокруг света без виз"

Сейчас Карфаген – это всего лишь один из престижных пригородов Туниса. Из центра до него можно доехать на скоростном трамвае.

Сиди Бу-Зид – один из престижных пригородов столицы Туниса и популярный туристический центр – находится на дальней окраине древнего Карфагена. Город назван в честь мусульманского святого XIII века, гробница которого сохранилась до наших дней. Но здания строились преимущественно в XVI веке бежавшими из Испании маврами, поэтому архитектура типично андалусская: побеленные известкой дома с синими дверями и зарешеченными окнами. Даже посуда, которую продают на улицах, раскрашена преимущественно в синий цвет.

Туристические автобусы регулярно подвозят группы туристов, запружающих узкие улочки, снующих по сувенирным лавочкам и рассчитанным на туристов кафе. Одно из самых помещаемых мест – смотровая площадка, с которой виден и Карфаген, и Тунисский залив.

На краю крутого обрыва в IX веке был форт. Позднее на его руинах построили маяк. Место очень уж удобное. Наверняка здесь и в древности было какое-то укрепление или смотровая башня. Отсюда было удобно наблюдать за приближающимися к Карфагену кораблями. Вражескую флотилию можно было увидеть издалека и успеть поднять гарнизон по тревоге. Такие мысли приходили мне в голову, когда мы устраивались спать под эвкалиптом, выросшим на краю крутого обрыва. Место было замечательное. Удовольствие подпортил только не вовремя начавшийся ночью дождь – к счастью, не сильный и недолгий.

Карфаген – нынешний северный пригород столицы Туниса – в VI веке до н.э. был могущественнейшим городом Средиземноморья. Финикийцы называли его «Новый город» или Карт-Хадашт.

Согласно древнему мифу, Карфаген был основан в 814 году до н.э. переселенцами из Тира и с острова Крит. Во главе переселенцев была финикийская царица Элисса (или Дидона), родная сестра Пигмалиона. Поначалу это была одна из мелких финикийских колоний.

В то время как в VII – VI веках до н.э. финикийская столица Тир (сейчас на территории южной части Ливана) страдала от нападений ассирийцев, могущество и богатство Карфагена постоянно росло. В западной части Средиземноморья для него просто не было достойных противников. Карфагенский флот безраздельно господствовал на море, защищая и торговые суда, обеспечивавшие процветание, и сам город от возможного нападения.

Нападения по земле ожидать не стоило. По суше до Карфагена добираться очень далеко – с какой части цивилизованного античного мира не посмотри. Пользуясь абсолютным превосходством над своими соседями, карфагеняне активно расширяли границы своей империи. В V – IV веках до н. э. Карфаген контролировал территорию, примерно совпадающую с современным Тунисом.

Карфагеняне создавали торговые поселения и колонии не только в Северной Африке, но также на Корсике и в Сицилии, на Сардинии и на Мальте. Расширялись владения и вглубь территории Африки. Хотя здесь пришлось столкнуться с сопротивлением свободолюбивых берберских племен. Они сами так никогда и не создали централизованного государства, но всегда активно сопротивлялись всяким попыткам их подчинить. С этим потом столкнулись и другие завоеватели.

В борьбе за абсолютное господство над регионом Средиземноморья Карфаген несколько раз воевал с Грецией. Особенно ожесточенные войны велись за Сицилию. Ведь этот остров находится всего лишь в 150 км от побережья Туниса. В середине III века до н.э. карфагеняне присоединили его к своим владениям. Но сразу же столкнулись со значительно более сильными соперниками – римлянами.

Первое столкновение между враждующими империями произошло на Сицилии в 262 году до н. э. Так началась Первая Пуническая война. Воевали не только суше, но и на море. Римляне даже высадили десант на африканском берегу. На стороне римлян выступили и берберы. Карфаген признал свое поражение и выплатил Риму контрибуцию, но не был сломлен. В 218 году до н.э. началась Вторая Пуническая война. Карфагенская армия под руководством знаменитого полководца Ганнибала, вышла из Испании, перешла через Альпы и подошла к Риму. Но штурмовать Вечный город карфагеняне не решились.

Римляне оказались смелее и настойчивее в достижении своих целей. Фраза «Карфаген должен быть разрушен» (лат. Carthago delenda est, Carthaginem delendam esse), которой по свидетельству Плутарха, заканчивал каждое свое выступление в римском сенате Катон Старший, дошла до нас в числе других крылатых выражений. Во время Третьей Пунической войны эти слова стали руководством к действию.

Вплоть до 46 года н. э. Карфаген лежал в руинах. Его восстановили по приказу Юлия Цезаря для того, чтобы сделать столицей римской провинции Африка Проконсуларис.

Свой статус провинциальной столицы Карфаген сохранял и при вандалах, захвативших в V веке н.э. все африканские колонии Рима, и при византийцах. Но пришедшим в середине VII века в Северную Африку арабам город пришелся не по душе. Они предпочли основать новую столицу – Кайруан, расположенный в стороне от моря, но на пересечении караванных троп.

После того, как столицей стал город Тунис, Карфаген оказался его пригородом, и стал активно заселяться. Прямо на руинах, которые к тому времени были уже основательно засыпаны землей, стали строить дома и дачи. На берегу моря появились шикарные виллы, принадлежащие местным богатеям, а немного подальше вглубь континента – неуклюжие бетонные коробки для бедноты.

Обработанные античными строителями камни и обломки колонн можно увидеть повсюду – в том числе и в качестве украшений во двориках дорогих вилл. Самые заметные и лучше всего сохранившиеся римские сооружения – цистерны с акведуком, руины бани и вилл римских патрициев, а также стадион – окружены сеткой и превращены в отдельные, не связанные между собой музеи под открытым небом.

Египет

С чисто формальной точки зрения для въезда в Египет нужна виза. Но получить ее не просто, а очень просто. Нужно всего лишь купить в специальном окошке за 15 долларов визовую наклейку, по форме и размеру похожую на привычную почтовую марку, самому вклеить ее в паспорт, стараясь занять на странице как можно меньше места, и можно идти на паспортный контроль за въездным штампом.

Наш самолет приземлился в Каирском аэропорту рано утром – только-только начало светать. Пока мы меняли деньги, пока искали остановку автобуса, к нам привязался «хелпер» и стал усиленно навязывать свой отель.

Раньше я шарахался от всех «добровольный помощников», как от прокаженных. Очень уж часто они навязывают совсем ненужные услуги, да еще и по безбожно завышенным расценкам. Но позднее я убедился, что среди них встречаются и те, которые предлагают реально интересные варианты, о существовании которых сам бы никогда не узнал.

Так было и на этот раз. Хелпер показал нам рекламную брошюру своего отеля.

– Гостиница находится в самом центре. Всего по 15 долларов с человека.

Олег тут же стал торговаться. Ему легко удалось сбить цену в полтора раза. На дальнейшие уступки хелпер не шел, но и терять почти созревших клиентов не хотел. Поэтому в качестве последнего аргумента предложил.

– Могу предложить вам бесплатный трансфер из аэропорта. Если вам гостиница не понравится, заплатите по 1 доллару за такси и сможете идти, куда захотите.

Гостиница, расположенная на последнем, восьмом, этаже старого жилого дома в самом центре Каира, в тихом переулке всего в паре сотен метров от оживленной площади Тахрир понравилась сразу. Большая комната с высоким потолком, три кровати, балкон с видом на крыши соседних домов, плюс беспроводной Интернет. А что еще нужно непритязательным путешественникам? На следующий день – с чистым сердцем и совершенно бесплатно – мы и сами подработали «хелперами»: порекомендовали этот отель случайно встреченной на улице парочке канадцев. Они и заселились в тот же самый номер. А самостоятельно эту гостиницу они бы никогда не нашли. На доме ведь даже нет вывески.

Египет – страна с древней культурой. Здесь зародилась самая древняя на Земле цивилизация и появились первые в мире… организованные туристы.

Во второй половине XIX века контора Кука разработала туристический маршрут по Египту – с посещением всех известных на тот момент древностей. Были среди первых «кук-туристов» и россияне.

Русский путешественник Ю. Н. Щербачев в книге «Поездка в Египет», в которой описал свой вояж 1876 года, во введении сообщает читателю, что в его описания «касаются исключительно путевых впечатлений туриста, осмотревшего то, что осматривалось, осматривается и во веки будет осматриваться в Египте».

И мы не избежали общей участи.

Как писал профессор А. К. Краснов в конце XX века «быть в Египте и не посетить пирамид – в настоящее время гораздо хуже, чем быть в Риме и не видеть папы».

Как нам удалось выяснить, от площади Тахрир в Гизу к входу на пирамиды ходят автобусы маршрута №355. Ловить их удобнее всего под автомобильным мостом напротив отеля «Рамсес Хилтон». Они останавливаются по требованию – на вытянутую руку.

Автобусов здесь много. Не останавливать же все подряд. А как успеть прочитать номер? Ведь их здесь записывают цифрами, которые только называются арабскими. К привычным для нас они имеют очень отдаленное отношение.

Мы нашли место, где должны проходить автобусы нужного нам маршрута – это напротив автостанции. Там уже стоял молодой африканец. Он сам к нам обратился по-английски с вопросом.

– Вам какой номер нужен? 355? Я тоже жду именно его.

Так мы познакомились с Мухаммедом. Он бегло говорил по-английски, причем, практически не переставая. Если и делал перерыв, то только для того, чтобы посмеяться своей же шутке.

Мухаммед нигде не учился, а английским, причем на достаточно приличном уровне овладел в Шарм-эль-Шейхе, где два года проработал инструктором по дайвингу.

– Я сейчас живу в маленькой деревушке Гиза. У нас там всего-то и есть, что пирамиды да два миллиона жителей. Поэтому и приходится ездить в Каир на работу.

– И давно автобуса нет? – поинтересовался я у него.

– Да уж по крайней мере полчаса я точно здесь торчу. Но бывает и по несколько часов этот автобус не дождешься.

Перспектива простоять полдня на остановке совсем не обрадовала. Но и Мухаммед не собирался здесь застревать.

– Давайте, поедем на маршрутке, – предложил он и добавил, – Это немного дороже и не совсем до пирамид. Но я вам там объясню, как до них добраться.

А почему бы и нет? С таким попутчиком у нас больше шансов разобраться в системе каирского транспорта. К тому же он уже несколько раз сказал, что берется нам помочь не в надежде на чаевые, а исключительно ради удовольствия пообщаться на английском языке.

Стоянка маршруток, как оказалось, расположена неподалеку. Микроавтобусов было много, и на всех направления написаны только по-арабски. Без нашего добровольного помощника нам было бы очень трудно найти среди них нужный.

Стали ждать, когда наберется полный комплект пассажиров. Маршрутки, как известно, отправляются не по расписанию, а по мере заполнения. Похоже в тот день желающих ехать в Гизу было мало. Наш новый знакомый весь извелся.

– Так можно прождать очень долго. Пойду посмотрю еще что-нибудь. Если найду, вернусь за вами.

Через несколько минут он вернулся и стал нас поторапливать, чуть ли не вытаскивая из маршрутки за руки.

– Быстрее пошли. Как раз сейчас уходит автобус в Гизу. Он, правда, тоже не доходит до входа в пирамиды. Но там будет уже недалеко.

Так мы попали в обычный городской автобус. Заплатив всего по 0.5 лиры с человека, мы целый час кружили по каирским улицам. Но скучно не было. Мухаммед болтал без умолку.

– Сейчас я зарабатываю на жизнь тем, что вырезаю из камня скарабеев. Делаются они на заказ, на каждом – имя заказавшего этот сувенир туриста. Мне заказ передают по телефону. А готовых скарабеев нужно привозить. Как раз сегодня я сдал очередную партию. Мне лично платят по 50 фунтов за штуку, а туристам в магазине продают их за 200—300 фунтов. Обманывают. Чтобы набить цену, говорят будто одного скарабея нужно вырезать целый день. Якобы поэтому так много и просят. Мне же нужно не больше получаса.

Наш знакомый говорил очень много, неоднократно повторяя, что взялся нам помогать никак не из корысти, а исключительно от добрых чувств.

– Я хочу, чтобы у иностранцев не оставалось впечатления, что все египтяне хотят на них заработать.

Однако, потом он как-то ненавязчиво стал «советовать» нам не ходить по пирамидам пешком.

– За один день все пирамиды пешком не обойдешь. Причем, лучше входить не через центральный вход с большинством туристов, а через задний. В районе пирамид туристов всегда атакуют с предложениями прокатить на верблюде. Но среди таких гидов много жуликов: предложат покататься за 50 фунтов, а в конце поездки будут просить 200! Лучше – проверенные компании, имеющие лицензию на работу с иностранными туристами. В них цену устанавливают сразу и потом не меняют. Если хотите – я не навязываю – могу привести вас в одну такую надежную компанию. Если не понравится, откажетесь. Смотрите, как вам лучше.

О чем бы мы не говорили, он упорно поворачивал разговор на свою любимую тему. После бессонной ночи в самолете и под действием жары мы так размякли, что согласились заехать к его «друзьям».

Из автобуса мы вышли не на конечной остановке (хотя где эта конечная остановка и на автобусе какого именно маршрута мы ехали, мы так и не узнали). Там сразу пересели в тук-тук (сюрприз – типичные таиландские тук-туки есть и в Каире) и за десять минут по узким улочкам и переулкам Гизы доехали до какого-то дальнего пыльного переулка.

Мухамед привел нас в офис туристической компании. Это была всего лишь маленькая грязная комнатка с самодельным макетом района пирамид на стене.

Хорошо поставленным голосом владелец туристической компании стал рекламировать нам свои услуги и попросил… по 50 долларов за удовольствие покататься верхом на верблюде или лошади (входные билеты – по 90 фунтов для иностранцев – в стоимость тура не входят). Как-то очень дорого и, главное, как оказалось, сама по себе поездка верхом никого из нас не воодушевляет. И зачем мы сюда приехали? Пришлось вежливо отказаться.

Наш добровольный гид отнюдь не выглядел удрученным.

– Как хотите. Можете и пешком по пирамидам походить. Только я привез вас к дальнему концу комплекса. И вам сейчас нужно будет добраться до главного входа.

Мухаммед провел нас по каким-то переулкам. Потом мы вместе с ним проехали на маршрутке до идущего прямо к входу шоссе Шария аль-Шарам. Там мы сфотографировались на память и расстались друзьями. Что самое удивительное, он действительно не стал просить денег за свою помощь.

Чем ближе мы подходили к входу в пирамиды, тем чаще к нам приставали зазывалы и хелперы, погонщики верблюдов и торговцы сувенирами. Навязчивый сервис – одна из характерных местных особенностей.

Русский путешественник В. Андреевский, побывавший здесь в конце XIX века, жаловался: «… я должен выдержать борьбу с целой толпой пестро разряженных драгоманов и проводников. Каждый из них горит желанием услужить мне и обладает при том целой кипой аттестатов на всевозможных европейских языках». Но он не поддавался, ведь и тогда были опытные путешественники, которые могли дать ему совет: «Я уже был предупрежден, что все эти молодцы, за весьма редкими исключениями, воры и обманщики, рассматривающие иностранца как добычу, принадлежащую им по праву, и старающиеся содрать сколько возможно при всяком удобном и неудобном случае».

Самая большая концентрация приставучих помощников и уличных торговцев сувенирами, конечно же у пирамид. Как писал в 1876 году Ю. Н. Щербачев: «Остается ехать верст пять, а за нами уже увязались бедуины из-под пирамид, сторожащие свою добычу по дороге. Они бегут рядом, трещат без умолку..». По мере приближения к пирамидам ситуация становилась только хуже: «Как комары отравляют приятность летнего вечера, так просьбы бакшиша портят всякую поездку в Египет, но нигде назойливость туземцев не достигает такой степени, что здесь… Один бедуин просил награды за то, что поднял оброненный зонтик,, другой за то, что снял пальто, тот нес плед, этот поил водой». Если же начать давать деньги, получается только хуже: «Лишь только посетитель удовлетворял одни претензии, являлись новые, в двойном количестве, подобно рыцарям былины, которых наши богатыри не убивают, а распложают против желания ударами палицы».

Марк Твен дополняет это объективное описание своими субъективными переживаниями: «Никаким пером не описать, какие муки терпели мы, глядя в горящие голодные глаза арабов и слушая их непрестанные требования бакшиша». Американский писатель, вконец утомленный бесконечными приставаниями, применил такой способ: «Я спросил шейха, не уговорит ли он остальных убраться, если мы ему заплатим. Он согласился за десять франков, – и стал действовать решительно и жестко, – Он носился в толпе как одержимый. Удары сыпались градом, и каждый разил без промаха». В результате: «Через какие-нибудь две минуты мы остались наедине с шейхом».

Эффективный метод борьбы против навязчивых приставал предложил и А В. Андреевский, побывавший здесь четверть века спустя: «пришлось лишь несколько раз употребить одно арабское слово, имеющее магическое влияние на сынов пустыни. Это – букра, что в буквальном переводе значит завтра, а в переносном смысле – „дудки, брат“! Ничто так не бесит пристающей толпы как это букра, и ничто не доказывает ей так ясно, что с употребившего это слово взять нечего».

За прошедшие с тех пор полтора века ничего лучше так и не придумали. Поэтому этот же магический прием пришлось применять и нам. Только – в полном соответствии с нормами современной вежливости – его пришлось немного модифицировать, добавив в начале еще одно арабское слово – шукран, «спасибо».

Несколько лет назад на пирамиды можно было попасть не только с билетом через главный вход, но и в обход через пустыню. Саша Казанцев в книге «Уроки автостопа» рассказывает, как он именно таким неформальным способом и проник. Он даже переночевал на вершине пирамиды Хеопса – чтобы таким оригинальным способом отметить свой двадцать шестой день рождения. Этот поступок посчитали хулиганским и незадачливого путешественника несколько часов промурыжили в полицейском участке. Хотя уже сотни лет туристы свободно поднимались на пирамиду – если своих сил не хватало, на помощь приходили добровольные помощники.

Марк Твен вспоминал: «Каждая ступень была вышиной с обеденный стол, и было их великое множество; на каждого из нас приходилось по два араба: подхватив человека под руки, они скакали вверх по ступеням, втаскивая его за собой, причем он вынужден был всякий раз задирать ноги чуть не до подбородка и притом быстро, – и так до конца, без передышки, до потери сознания».

Ю. Н. Щербачев был полностью согласен с американским писателем: «Только на последние ряды я пожелал подняться без посторонней помощи; с каждым шагом трудность росла в геометрической прогрессии, и перед верхним уступом я остановился на несколько секунд вполне изнеможенный: казалось мне легче сызнова вскарабкаться до того места, где нахожусь, чем преодолеть эту одну конечную ступень». Он все-таки поднялся на вершину и увидел там …. автографы побывавших до него туристов: «турист – вторично приезжающий в Египет – нашел на камне свою фамилию, написанную им несколько лет назад, и, скрестив руки, замер перед нею в безмолвном восхищении».

Ю. Н. Щербачев тоже мог бы оставить память о себе: «Бедуины предложили высечь наши имена в камне: то есть мы должны были написать их, а арабы за два франка брались их увековечить при помощи особого инструмента». Но он отказался, а его попутчик приказал высечь «ГЕНЕРАЛЪ ФЕДОРОВЪ». Вероятно эта надпись и по сей день украшает вершину пирамиды. Если, конечно, она не скрылась под слоем других автографов. Ведь очень многие не могут устоять перед соблазном таким легким и дешевым способом обессмертить свое имя.

Впрочем, еще в конце XIX века А. К. Краснов замечал как здесь небрежно относятся к автографам: «Камни вершины Хеопсовой пирамиды буквально сплошь покрыты узором из перекрещивающихся одна через другую переходящих надписей имен туристов всех племен и народов. Великие и малые мира сего оставили здесь свои надписи. Как трупы переполняют кладбище многолюдного города, так и они уже не умещаются больше на вершине, и араб, с хладнокровием могильщика, соскабливает более старые, чтобы начертить на этом месте новые, которые ожидает та же участь».

А. К. Краснов вообще был сильно разочарован: «ни при одной из достопримечательностей мира турист не страдает до такой степени, не играет в такой степени роль глупой жертвы, ведомой на заклание, и нигде не получает он так мало за все это удовольствие, как на Хеопсовой пирамиде». Вообще профессор был настолько разочарован, что заключил: «А потому мой последний совет вам, читатель: не лазайте на Хеопсову пирамиду!» И мы последовали его совету – не полезли.

Недавно всю территорию пирамид обнесли трехметровым забором и расставили автоматчиков. Конечно, все это сделано не для борьбы с потенциальными зайцами, а ради обеспечения безопасности туристов. Ведь сейчас туристами угрожают не только воры и жулики, как в XIX веке, но и исламские экстремисты. Взрывы отелей и туристических автобусов происходят в Египте с пугающей регулярностью, Поэтому туристов и стараются держать в безопасных, пусть и похожих на тюрьмы, местах.