Текст книги "Пирамиды в джунглях. Как я копал города майя"

12 Антигуа – старая столица Гватемалы

Еще было темно, когда мы оказались в новой столице – Гватемала-сити (маршрут 278). Тут нас – тех, кто ехал дальше в Антигуа Гватемала – перегрузили на автобус поменьше, и примерно через полчаса (расстояние между городами примерно 25 км) мы оказались в Антигуа109109
  Википедия: «Анти́гуа-Гватема́ла [1] или Ла-Анти́гуа (Antigua Guatemala, что значит „Древняя Гватемала“) – столица колониальной Гватемалы, расположенная на высоте 1533 метров. Ныне административный центр департамента Сакатепекес на юго-западе страны. Нас. 34685 жит. (2007). Сантьяго долгое время служил крупнейшим центром испанского государства между Мехико и Лимой. В XVIII веке его население достигало 60 тысяч. С 1676 года действовал университет, с 1660 года – книгопечатание. Город часто страдал от землетрясений. В 1773 г. город был почти полностью разрушен мощным землетрясением. После чего столица была перенесена в Новую Гватемалу, основанную в 24 км от старого города. Ныне Анти́гуа-Гватема́ла – город-музей, с множеством отреставрированных памятников архитектуры колониального периода.»


[Закрыть]. Уже рассвело. Нас выгрузили на центральной площади, и народ разбрелся восвояси. Остались только Кош и небольшого роста азиат, поначалу принятый Кошем за гватемальца, но оказавшийся вовсе даже американским японцем из Калифорнии. Ему нужно было зайти в свое турагентство, которое открывалось через час. Кош решил тоже туда зайти и расспросить про дальнейший маршрут.

Решили убить этот час на площади. Она казалась вымершей, закрыто, было все, кроме одного кафе 279—284. Кафе оказалось европейского дизайна и с европейскими же ценами. Потом выяснилось, что это был центр хипстерской тусовки в Антигуа – днем там яблоку негде упасть 281—283. В этот же утренний час мы оказались единственными клиентами.

278 Маршрут путешествия Флорес-Антигуа-Копан

279 Утренняя улица в Антигуа Гватемала, с дымящим на горизонте вулканом

Взяли по бутерброду и горячему шоколаду. И то, и другое, оказалось отличного качества. Посидели-поговорили, а потом пошли в агентство, называлось оно «Новая судьба» (ну, или «Новая цель») и имело пять звездочек на вывеске 288. Со звездочками красивее. Японец решил свои дела, а Кош спросил про автобус до Копана. И обратно.

280 Публичное здание на главной площади Антигуа

281 Кафе на центральной площади Антигуа

– Пожалуйста, – сказала агентша, – завтра с утра.

– О, берем! – Кош тут же заказал билеты. – А какие еще развлечения в городе?

– Ну, можешь, например, съездить на вулкан Пакайя110110
  Википедия: Пака́я (исп. Pacaya) – действующий вулкан на территории Гватемалы, один из активнейших вулканов на планете. Высота над уровнем моря – 2552 метра. Находится к югу от столицы страны – города Гватемала, у побережья озера Аматитлан. С начала XVI столетия, когда начали вестись наблюдения за вулканической активностью – и вплоть до начала XIX века, в течение всего колониального периода, было зарегистрировано 23 мощных извержения Пакаи. Затем вулкан «молчал» на протяжении примерно 150 лет, вплоть до 1965 года, когда снова произошло мощное извержение. Извержения Пакаи в основном стромболийского типа, с характерными выбросами газов, возносящих куски магмы на сотни метров в воздух и с небольшими потоками лавы. Иногда, впрочем, имеют место и плинийские извержения. Пакая лежит в цепи вулканов, протянувшихся вдоль тихоокеанского побережья Гватемалы, и является частью базальтового вулканического комплекса, расположенного на месте более старого стратовулкана. На данный момент Пакая является одним из любимейших мест альпинистов-экстремалов.


[Закрыть], популярно у туристов.

Кош краем уха слышал про эту Пакайю, но не рассматривал всерьез, так как времени было в обрез. Нужно ведь было осмотреть город.

– Так это же целый день займет!

– Да нет, это поездка на полдня.

282 Кофе в кафе на центральной площади Антигуа

283 Внешний вид кафе в Антигуа

– ОК, заметано! – Кош купил еще и экскурсию на Пакайю. Отправлялась она часа в два, как раз можно до этого обежать центр городка.

– А как вернусь из Копана, чего бы такого замутить? У вас еще озеро Атитлан есть?

– Нет проблем, – сказала агентша, и Кош закупился и этими билетами. В общем, всего за полчаса все пребывание в Антигуа было распланировано и билеты закуплены. Агентша сама покупала их тут же на интернете с небольшой наценкой. Что мог бы сделать и сам Кош, но нужно было бы долго возиться с регистрациями, подключением к емейлам, и распечаткой. К тому же карточку свою вбивать в тысячу разных сайтов. А так, просто заплатил ей по общему счету.

284 Фонтан на центральной площади в Антигуа

285 Собор на центральной площади Антигуа

Утряся логистику, Кош отправился – тут же, через пару переулков – вписываться в свой отель. Отель был подобран на трипадвизере, по принципу – как можно центральнее и ближе к автобусам, как можно дешевле, и как можно отелистее (то есть, не БнБ). Назывался он «Синвентура», или, как они писали «Син Вентура» – «Несчастный случай», короче 288—295. Или, если прочитать по-английски, «Грешное приключение». Ту хум хау. Но это был настоящий отель, а не бед-энд-брекфест111111
  https://www.tripadvisor.ca/Hotel_Review-g295366-d664747-Reviews-Hotel_La_Sin_Ventura-Antigua_Sacatepequez_Department.html


[Закрыть].

Отель располагался в старом здании, бывшем ранее раньше то ли пансионатом, а то ли в самом деле монастырем, как они намекали формой ключа 292 – крошечные комнатки располагались вдоль длинного коридора, как кельи. Внизу в здании был бар и ресторан, на что Кош не обратил сначала внимания, а зря. В первой келье не оказалось горячей воды, но это фигня, тут же выдали другую келью.

286 Вид на вулкан с центральной площади Антигуа

287 Антигуа Гватемала

Прописавшись, Кош отправился изучать город. Антигуа – приятный колониальный городок, ничего не скажешь. На правильной, и хорошо сохранившейся, центральной площади красовался собор, с прекрасным видом на окружающие Антигуа вулканы (иногда картинно пускавшими струи дыма).

Собор показался маленьким для бывшей столицы. Оказалось, что это была всего лишь маленькая часть настоящего собора, его «лобби». Сам же величественный собор был разрушен самым сильным землетрясением лет двести назад, после чего столицу, наконец, перенесли в нынешний Гватемала-сити. Власти решили, что на этом месте уже ничего хорошего не словишь (впрочем, и Гватемала-сити тоже не подарок) и оставили город догнивать112112
  Власти решили, что город надо вообще закрыть, а народ распустить, но народ не пошел у них на поводу, и выезжать не стал


[Закрыть].

Собор, естественно не восстанавливали, и за осмотр развалин, похожих на классические римские – расположенных прямо за прихожей, но вход туда сбоку, с улицы, – берут небольшую денежку. Таких развалин тут много. Теперь это особый цимес для туристов. Вообще-то и уцелевших колониальных церквей много, и они все очень хороши 296—304.

288 Туристское агентство в Антигуа

289 Одна из многочисленных кафешек в Антигуа

Перед осмотром развалин Кош забежал еще в близлежащий магазин жадеита (кузена нефрита). Собственно нефрита в Америках нет113113
  Точнее, не было до недавнего открытия месторождения в Британской Колумбии, теперь – самого мощного в мире


[Закрыть]. Да и жадеита же тоже почти не было, все индейские цивилизации получали жадеит114114
  В отличие от обсидиана, который тоже не на каждом шагу валяется, но которого таки есть в Америках. Для обсидиана достаточно просто вулканов, а их тут есть.


[Закрыть] из единственного места в обеих Америках – реки Мотагуа в Гватемале115115
  Из-за этого «желоба» между плитами, проходящего как раз мимо Сантьяго-де-Куба, на юге Кубы и нет приличных пляжей, одни вулканические. Зато нырялка хорошая. Википедия: «Жёлоб Кайман (Кайманова впадина, на советских картах 50-х гг. – Впадина Бартлетт) – сложная зона трансформного разлома на дне западной части Карибского моря между Ямайкой и Каймановыми островами. Формирует часть тектонической границы между Северо-Американской и Карибской плитами. Начинается от Наветренного пролива, проходит южнее горной цепи Сьерра-Маэстра на Кубе и далее идёт к Гватемале. Граница плит продолжается по материку (разлом Мотагуа) и затем по дну Тихого океана, формируя Средне-Американский жёлоб. Жёлоб Кайман вытянут с северо-востока на юго-запад, максимальная его глубина составляет 7686 м (7090 м, „Атлас океанов“, 1980г). Жёлоб является самой глубокой точкой Карибского моря. Действие фантастического фильма 1989 года „Бездна“ происходит в глубинах жёлоба Кайман.»


[Закрыть]. Там проходит разлом между карибской и североамериканскими тектоническими плитами, и вот там-то водится жадеит. Он водится в районе геологических разломов. И куча других минералов.

Гватемала – источник всего доколумбова жадеита, от севера до юга. Хотелось приобрести тут что-то на память, именно местного, того самого (а не какого-нибудь канадского или российского, которые сейчас составляют основную долю на рынке поделок из жадеита и нефрита). Лучшее место для этого, как говорили все – именно в Антигуа. Сюда его свозят для обработки, и тут работают лучшие мастера. Тут же есть несколько специализированных магазинов, в отличие от других городов.

290 Гостиница Син-Вентура

291 Вход в гостиницу Син-Вентура

292 Ключ от номера в Син-Вентуре

Неподалеку от собора была целая серия таких магазинчиков, в одном из которых был даже мини-музей жадеитовых артефактов 305—306. Если даже половина из них аутентичные, то – весьма. Практически все было музейного качества. Помнится, к нам однажды привозили какую-то региональную выставку древностей майя. Шуму было. Так вот, эта простая магазинная коллекция была лучше той хваленой экспозиции.

293 Коридор в Син-Вентуре

294 Лобби в Син-Вентуре

295 Комната в отеле Син-Вентура

Цены были не самые дешевые. Все же Кош закупился там сувенирчиками, а несколько образцов жадеита – собственно, то, что и было нужно самому Кошу116116
  Кош из тех, «собирающих камни». Есть такая категория людей. Кошу не нужны были сами изделия, нужны были кусочки оригинального мотагуаского жадеита. Даже лучше, если необработанные. Эти, впрочем, были полированными, но поврежденными, заготовками. Они достались бесплатно. Но и пару изделий прикупил, на сувениры. Надо же поддержать бизнес.


[Закрыть], несколько пластинок, после того, как он объяснил одной тетеньке, что хочет просто образец настоящего мотагуаского жадеита, ему дали просто бесплатно, из отходов производства. Добрые люди.

296 Интерьер центрального собора Антигуа

297 Фигура Иисуса в центральном соборе Антигуа

298 Придел в соборе Антигуа

Еще в Антигуа есть целая пешеходная улочка для туристов. Огромное количество кафешек западного типа, с названиями от «Сансары» до «Кафки» (хорошо, что не на пляже) 307. Много вывесок школ испанского. В центре много иностранцев, как во Флоресе 308—311. Антигуа хорошо разрекламирована как международный центр изучения латиноамериканского испанского, и «безопасный город», так что там много иностранцев. Это такой увеличенный раз в десять Флорес. Флорес очень красиво расположен на озере, зато в Антигуа – вулканы и живописные развалины. Как они тут умудряются поддерживать тут безопасность? Как-то умудряются. Факт, что это вовсе не Гватемала-сити. Ходить по ночам по центру тут безопасно.

299 Ворота на развалины старого собора Антигуа

300 Статуя в соборе Антигуа

301 Развалины старого собора Антигуа

В два часа Кош вернулся к отелю – там его должен был подобрать автобус на Пакайю. И подобрал. Туристическая индустрия работала без запинок.

302 Развалины старого собора Антигуа

303 Развалины старого собора Антигуа

304 Развалины старого собора Антигуа

305 Музей в ювелирном магазине в Антигуа, посвященный жадеиту

306 Музей в ювелирном магазине в Антигуа, посвященный жадеиту

307 Кафе «Сансара» в Антигуа, со спящей собакой при входе

308 Один из храмов в Антигуа

309 Фотосъемки невесты на пешеходной улице в Антигуа

310 Статуи для религиозных шествий при одной из церквей в Антигуа

311 Церковь в Антигуа

13 Вулкан Пакайя

Антигуа лежит в горной котловине и окружена вулканами. Все дороги отсюда ведут вверх. Мы помчались по горному серпантину на юг. По обочинам серпантина мелькали развалы всякого товара. Торговцы располагались прямо на траве, на обочине шоссе, живописными группами. Много было почему-то резной мебели и картин. Картин, Карл! 312 Видимо, народ тут серьезно благоустраивается, объекты были явно нетуристического размера, а скорее для местных домохозяев.

Латиносы любят такой жанр, примерно, как было в Москве на Измайловской Битце. Почему картинами торгуют на обочинах по дороге на вулкан (а не на шоссе Антигуа-Гватемала), осталось неясным. Торгуют же в Мексике карликовыми лаймами на обочине. Значит, так нужно. Но все же, подумалось, некоторые культурные товары требуют определенного оформления, нет? Гватемальцы не парятся.

312 Продажа картин у дороги на вулкан Пакайя

313 Ландшафт в окрестности Антигуа

Проезжали через индустриального вида городки, с разнообразными фабриками, складами и магазинами, вывесками, рекламой и транспарантами. Везде бурлила жизнь, примерно, как в Москве в 1990-е годы. Белиз по сравнению с Гватемалой как-то «бледноват», и, если там и есть такая активность, она явно не напоказ. Не замечено было в Белизе какой-то околоиндустриальной активности. Только сельскохозяйственная.

И все это буйство жизни – на фоне романтических изумрудных гор. Тем не менее, люди из этого рая бегут «караванами» в Штаты. Значит, что-то тут не так уж ладно. Нам этого не показывали, только рекомендовали не гулять по Гватемала-сити.

315 Вулкан Пакайя

В поселке у начала трейла на вулкан нас – группу человек двадцать, в основном молодежи лет 20 плюс – встречали местный гид, и группа погонщиков лошадей, трое из которых отправились с нами, хотя вроде никто не выразил желания снять лошадь. Лошади стоили примерно пятнадцать баксов. Еще была группа наглых деревенских пацанов, которые пытались продать самодельные альпенштоки. Выдали одноразовые пластиковые накидки от возможного дождя, и мы двинулись вверх.

И только тут Кош осознал, как он прощелкал. Он рассчитывал, что туристов привезут к самому кратеру, по шоссейке, посмотрим на кратер и поедем назад. А тут явно предстояло пройти несколько километров и весьма круто вверх. Это была не легкая туристическая прогулка, это был крутой маршрут! Вулкан виднелся высоко вверху. Это мы уже проходили в Перу.

316 Вулкан Пакайя

318 Вулкан Пакайя

Спросил у гида, а какова вообще-то высота подъема? Примерно четыреста метров, ответил гид. Этого Кош не выдержит. На Мачу-Пикчу он тоже поперся с понтом на Уайну-Пикчу, и там тоже было 400 метров, так это заняло – так как он не был ограничен группой – примерно часа два вверх. И потом вниз. Там это было на высоте 3000, а тут всего 2000. Зато тут нужно было не отставать от группы миллениалов и вся затея – подъем, осмотр и спуск – была рассчитана на три часа. В это время Кош точно не уложится, он будет обузой группе.

Беда!

Пришлось брать лошадь (трое увязавшихся за нами погонщиков хорошо знали туристов). Первый раз в жизни, в немаленьком уже возрасте и весе, Кош сел на лошадь (погонщик помог). Лошадь крякнула под кошьим весом, но выдержала. Тряхнула головой и привычно пошла вперед. Среди миллениалов была одна молоденькая мексиканка-вамп, романтического вида, в туго облегающих стройные ножки черных леггинсах и туфлях офисного типа, на каблучках. На каблучках, Карл!

Свободные водилы лошадей все подъезжали к ней, мол, чего ты напрягаешься, давай, садись! Та упрямо мотала головой, «отстаньте, мол». В итоге, на вторую лошадь влезла совсем другая, толстенькая девица американского вида. Какие-то остановки делались на мирадорах по пути вверх. Кош даже не слезал там с лошади, чтобы потом не взгромождаться снова. Виды при этом открывались прекрасные (313).

Наконец, добрались до вершины холма напротив вершины вулкана. Отсюда начинался спуск вниз в чистилище – в низину между этим холмом и вулканом, заполненным серо-черной массой. Это и была остывшая лава. Пришлось слезть с коня и топать вниз. Народ начал фотографироваться на фоне лавы. Дикая природа! Места живописные (315—318).

Потом гиды повели народ к краю лавы, где были еще неостывшие куски (или выбросы) и там был предусмотрен аттракцион выпекания мармелада на палочках. Народ спрашивал – а как же типа кратер? Идем ли мы к кратеру? Гиды строго сказали, что никакого кратера нам не будет.

Нам повезло, никакого извержения на глазах не свершилось. А вот в 2018 году, другой вулкан той же цепи, Фуэго, привел к гибели десятков людей и залил лавой целые деревни. Удирать от вулкана по горам было бы непростой задачей.

В интернете есть мемуары украинской группы, которая якобы наплевала на гида и двинулась к картеру и всего через час его достигла117117
  http://turbina.ru/guide/Antigua-Gvatemala-97173/Zametki/Dykhanie-vulkana-Pakayya-65785/


[Закрыть]. С одной стороны, фото нужно верить, с другой стороны – как-то там у них на снимках кратер маловат… и за час туда не доберешься, ну никак. Да и гиды для того присутствуют, чтобы туристы не делали глупостей, а не молчать в тряпочку. В общем, неясно, что там произошло.

У нас, конечно, даже и мысли не было вот так двинуться в одиночку без гида к кратеру. Тут брызнул дождик, и мы резво рванули вниз, чтобы не спускаться по мокрым дорожкам. Брюнетка-мексиканка на каблуках прискакала вниз одной из первых. ЗачОт! Одноразовые накидки расхватали пацаны, видимо, чтобы продать их еще кому-нибудь.

В Антигуа вернулись уже затемно. Напоследок Кош посетил одну достопримечательность Антигуа, описанную в интернете – мескаль-бар «Кафе Но Се118118
  Кафе Ничего не знаю


[Закрыть]». Хотя мескаль и не запрещен в Гватемале и повсеместно продается в той же Мексике (и других странах), это подавалось как супер-пупер-андерграунд фишка. На деле это был бар, как обычный западный бар, наполненный западными хипстерами119119
  Фишка, разумеется, в том, что создать такой аутентично выглядящий бар в Гватемале не так-то просто.


[Закрыть]. В боковую комнатку, где собственно и давали мескаль, нужно было пролезать через дверцу холодильника. Оригинально. Симпатичная американка наливала мескаль (долларов пять порция). Гадость ужасная, напоминает то ли виски, то ли текилу. Зато на прилавке сидел фотогеничный живой бульдог. Очевидно, если кто-то ничего не знал, так это он.

Назавтра нужно было опять вставать в шесть, а уснуть сразу не удалось – до трех почти орала дискотека в баре внизу. Об этом предупреждалось в интернете. Бяка, конечно. Правда, это только по выходным. Но уж если попал, то не уснешь. Назавтра предстоял Гондурас.

14 Городище Копан

В шесть утра (уже который день подряд!) Кош на автомате поднялся, вышел в лобби, сдал дежурному маленький чемодан с вещичками (теперь багаж Коша разбросало на тысячу километров, между Флоресом, Антигуа и Копаном), а сам с рюкзаком, как когда-то в Паленке, спустился вниз к автобусу.

Тот, конечно, опаздывал. Ехать предстояло шесть часов, а Кош надеялся посетить памятник еще сегодня, до закрытия в четыре часа дня (в тропиках рано темнеет). В худшем случае, завтра – обратный автобус был в четыре часа. В конец концов, подошла очередная импортная газель (тойота хайэйс), набитая хипстерами (а кем же еще?), и мы устремились на восток.

Потянулась придорожная Гватемала, окаймленная горной цепью – придорожные рынки, мастерские и рестораны… Часа через два остановились завтракать в прикормленном кафе «Санта-Лючия» на заправке (впрочем, кафе и в самом деле было хорошее) 322—323.

322 Кафе Санта-Люсиа по дороге в Гондурас

323 Обдолбанные хипстеры в Санта-Люсии

Через два часа добрались до границы. В очередной раз выписался из Гватемалы. Пограничники тут даже не обмолвились о «выездом налоге». Выезда формально не было – погранец не ставил штамп о выезде в паспорте (чем смутил Коша). Он выдавал «листок убытия» – прикольная вещь – на отдельной бумажке – но никакого выезда из страны не ставили. Эта процедура была специально для поездки в Копан. Вот как решается эта простая задача – перешел границу и с одной стороны, не выписывался, а с другой – есть бумажка. Без нее, иностранец оказался бы в Гондурасе нелегально – не выписался из Гватемалы. Гондурасская же таможня была на другой стороне площади.

Если гватемальская была просто окошком в дощатом домике 324, то гондурасская – вполне западного типа стеклянное здание. Новенькое, с туалетом. Даже с отделением банка, в котором впрочем, не меняли гватемальские кецали на гондурасские лемпиры. Тут не было недостатка в менялах с толстыми пачками купюр 324—325. Менялы были прямо как реднеки – в джинсах, клетчатых рубашках, ковбойских стетсонах или бейсболках. Совсем не гватемальские пейзане.

В гондурасской таможне все было, как описано в интернете – выстроилась длинная цепочка иностранцев, которых обслуживал – неторопливо, в одно окошко, один офицер. Он еще и деньги брал за вписку (но с чеком, официально). Зато никаких лишних формальностей с въездом. Как понимать такой феномен – человек, формально, по штампам, не покидая Гватемалы, приехал в Гондурас и выехал из него – это тема для соответствующих органов.

324 Пограничный пункт в Гватемале на границе с Гондурасом

325 Типичный денежный меняла на границе Гватемалы и Гондураса

Тут во всей красе проявилась наша хипстерская троица – даже не хипстеры, а какие-то псевдо-хиппи миллениалы – мальчик лет двадцати и две роскошные блондинки (видны спиной в кафе 323), постарше. Еще в автобусе они обстебали традиционную анкету «кто откуда». В Латинской Америке обожают всех записать общим списком, и с датами рождения, профессией и страной! Куда идут эти данные? Хашем ведает. Эти орлы написали, что им по сто лет и они с Марса (они вписались впереди Коша). Кош их понимает, сам бы так писал, но известно, что будет. Местные водители этих западных шуток не понимают. Хмурый парень подошел к ним в кафе на остановке и сделал втык.

Ребята то ли были обкуренные, то ли идиоты… когда всем сказали идти в гондурасскую таможню (по-английски даже), они остались сидеть на солнышке (думая, что им принесут визы на блюдечке?) и только после очередного пинка водителя пошли внутрь – мы потеряли ценные полчаса светового времени. Остальные экстранхеросы злобно смотрели на троицу, но никто не сказал ни слова. Троица осознала свою ошибку и бурно и искренне извинялась. Но полчаса дневного времени не вернешь.

326 Добро пожаловать в Гондурас!

327 Комната в «Голубой игуане»

В начале второго мы прибыли в городок Копан Руинас – очередной славный колониальный испанский поселок120120
  Википедия: Копа́н (исп. Copán) – одно из крупнейших археологических городищ на территории Гондураса (одно из древних названий городища и окрестностей – Хушвинтик). Расположен на западе Гондураса, в центральной части долины одноимённой реки, в километре от одноименного городка и в нескольких километрах от границы с Гватемалой. Существовал с первых веков до н. э., в период расцвета (VII – VIII веков н. э.) был центром царства Шукууп – самостоятельного государства древних майя, охватывавшего территорию современной юго-восточной Гватемалы и юго-западного Гондураса. Угасание Копана, по-видимому, связано с общим кризисом государств майя в IX веке. По данным археологов, сравнительно крупное поселение на месте археологического городища Копан существовало уже на рубеже эр. В 426 году н. э. К’инич-Йаш-К’ук» -Мо, происходивший из рода правителей Хушвица (городище Караколь, Белизе), основал копанскую царскую династию. Согласно более поздним копанским надписям, прежде чем воцариться в Копане, К’инич-Йаш-К’ук» -Мо совершил паломничество в далекий Теотиуакан в Мексике, где он получил инсигнии верховной власти. Потомки К’инич-Йаш-К’ук» -Мо правили Копаном на протяжении последующих 400 лет (всего нам известно шестнадцать царей). Дворцовый комплекс на берегу реки Копан, заложенный ещё при основателе династии, со временем превратился в обширное скопление жилищ, храмов, и площадей, известное теперь как Акрополь.


[Закрыть]. Семь часов дороги. Кош взял такси и поехал на окраину искать «Касу де Кафе» – очередной бед-энд-брекфест, указанный добрыми профессорами в Белизе121121
  https://www.tripadvisor.ca/Hotel_Review-g292022-d550774-Reviews-La_Casa_de_Cafe-Copan_Ruinas_Copan_Department.html


[Закрыть]. Больших гостиниц тут не было. Держал его чопорный сухой англичанин 327—329. Как ни странно, местный таксист даже не знал где такой замечательный бед-энд-брекфест в его городке из трех тысяч человек. Пришлось расспрашивать людей на улицах! Англичанин выкатил Кошу цифру на проживание – порядка полтинника баксов. Это было как бы круто за бед-энд-брекфест в Гондурасе.

– Мдааа… – протянул Кош.

– Ну, это для солидных господ, – понимающе покивал головой англичанин, – а хочешь, у нас тут в другом доме молодежный хостел за 25. Но – с удобствами в коридоре.

– О! – сказал Кош. – Дайте!

И мы пошли в хостел, он назывался «Игуана Азуль». Не знаю, как там сама каса, но хостел был образцово хипстерский, первый класс. Того же типа, что отель Исла во Флоресе. Но с удобствами в коридоре. Но какими удобствами! Роскошными. Можно было ходить босиком. С первого взгляда, домик похож на амбиентные дома, но вылизан, и без морщинки. Сначала думаешь – вот, трещина! Ан нет, это имитация, так специально краска положена. Без кондиционера, с вентилятором. Но англичанин сказал, что тут, в горах (там 700 метров), кондиционер ни к чему, и он был прав.

Бросив рюкзак, Кош дошел до центра и взял там первый попавшийся тук-тук (биси-такси) к памятнику.

328 Комната в Голубой игуане

329 Общее жилое помещение в Голубой Игуане

Здание кассы заповедника было вполне современное, как и у гондурасской таможни 330. Вкладываются, стало быть, баблосы122122
  Кош отмечает тип здания специально, потому, что здания современного типа, намозолившие уже глаз в Америке и Европе, в Латинской Америке до сих пор редки, и режут глаз. Как правило, это результат какой-то очередной модернизации, в основном, на западные деньги. Плюс их в том, что там, как правило, есть современные туалеты, пусть даже без бумаги. Иногда даже кондиционер.


[Закрыть]. Они даже кредитки принимали. Но основная масса туристского народа была «местная», то есть, латиноамериканская. Расплатившись и увильнув от гидов (так как оставалось всего три часа до закрытия), Кош вышел на финишную прямую сегодняшнего путешествия, начавшегося в 6 утра.

Как сообщает Википедия, «Копа́н (исп. Copán) – одно из крупнейших археологических городищ на территории Гондураса (одно из древних названий городища и окрестностей – Хушвинтик). Расположен на западе Гондураса, в центральной части долины одноимённой реки, в километре от одноименного городка и в нескольких километрах от границы с Гватемалой. Существовал с первых веков до н. э., в период расцвета (VII – VIII веков н. э.) был центром царства Шукууп – самостоятельного государства древних майя, охватывавшего территорию современной юго-восточной Гватемалы и юго-западного Гондураса. Угасание Копана, по-видимому, связано с общим кризисом государств майя в IX веке.

…

Как и многие другие городища майя, Копан пал жертвой кризиса IX века, причины которого до сих пор не установлены, хотя продолжительная засуха и политическая нестабильность представляются наиболее вероятными объяснениями. В последние годы правления шестнадцатого царя наблюдается снижение строительной деятельности, что указывает на общее ухудшение экономической ситуации в царстве. Власть копанских правителей рушится практически в одночасье где-то после 822 года. Показательно, что работа резчика над Алтарем L, посвященным воцарению Укит-Ток’а, последнего царя Копана, так и не была завершена. Храмы и дворцы копанского Акрополя были сожжены и заброшены. Некоторые периферийные поселения напротив переживают кратковременный расцвет, свидетельствующий, что отдельные знатные семьи использовали кризис центральной власти в своих целях. Тем не менее, запустение вскоре распространяется на всю долину. Ни один из древних топонимов известных нам по копанским надписям не сохранился до наших дней, что свидетельствует о том что население долины полностью сменилось по крайней мере единожды. Согласно испанским документам, население окрестностей Копана в XVI веке было столь мало, что не заслуживало собственного церковного прихода.»

Копан был открыт европейцами сравнительно рано – еще в 1576 году его описал испанец Диего де Паласио. Однако его отчет былна долгое время забыт, и звездный час Копана в западном мире наступил только в 1830-х годах, когда до него, наконец, добрался молодой американский юрист Стефенс, вместе со своим соратником, художником Кезервудом. Стефенс уже имел некоторый опыт обследования археологических памятников на Ближнем Востоке, и когда он узнал, из книги другого испанского исследователя, Дель Рио, о существованиив в джунглях Гондураса таинственного заброшенного города Копан, он загорелся идеей увидеть его и показать всему миру, что и Америка не лыком шита в смысле древних монументов.

В компании с рисовальщиком Кезервудом и под прикрытием дипломатического паспорта, Стефенс добрался до Копана и начал его расчищать и документировать. Такого рода деятельность никогда не вызывает восторга у местного населения, и у Стефенса начали стычки с местными. Разузнав, что этим участком земли владеет некий сеньор Хуан Мария, он убедил доброго сеньора продать ему город за 50 долларов (впоследствии такой же трюк выкинул другой американец с Чичен-ицей). Теперь он мог изучать город в сравнительном спокойствии. У него была идея демонтировать памятники и сплавить их по реке к океану и далее в американские музеи. Идея эта не осуществилась, а что стало с его собственностью на город – неясно.

Из Гондураса Стефенс направился в Юкатан, а потом и в Паленке. Вернувшись в Америку в 1840 году, он опубликовал на следующий год травелог о странствиях по Юкатану и центральной Америке, ставший бестселлером. Именно благодаря Стефенсу идея существования древних цивилизаций в Америке стала фактом общественного сознания американцев, и отправной точкой для последующих археологических экспедиций. Стефенс, в отличие от Галиндо, который исследовал Копан всего за четыре года до него (ноне прославившийся), не верил, что город построили древние майя. Он думал, что это дело рук некоей ныне исчезнувшей расы.

От билетной кассы к памятнику вела прямая дорожка через лес – именно лес, а не джунгли, как в Тикале (см. план Копана 331. Сквозь деревья просвечивало небо, и вообще погода была замечательной 332—334. Сплошное благорастворение воздухов. Или воздусей. Вокруг, конечно, был не просто парк, а затянутые лесом развалины города, о чем время от времени напоминали нераскопанные холмы над бывшими зданиями 333.

Но вряд ли до них когда-либо доберется лопата добровольца.

330 Административное здание при входе в парк Копан

Дорожка вывела прямо на главную плазу акрополя 334—337. Плаза раскрылась вдруг и сразу. Такой нет ни в Тикале, ни даже в Паленке – она напоминала футбольное поле, окруженное развалинами, по периметру которого там и сям виднелись витиеватые стелы. Отсутствие джунглей, солнечность и воздушность, вместе с закрученностью объектов, отличали Копан в лучшую сторону. Не было, правда, величия, как в Тикале. Больших пирамид.

331 Схема заповедника Копан (источник – википедия).

Здания, впрочем, как в Паленке, были в основном восстановлены и впечатляли своей правильностью (могли бы уж и штукатуркой покрыть). Копан был сильно реконструирован американцами (институтом Карнеги) в 1930-1940-х годах. Но даже тут некоторые из построек не были до конца раскопаны.

332 Дорога к храмам копана

333 Нераскопанное сооружение в парке Копана

В Копане разрешалось залезть практические на все, кроме самых главных монументов – в частности, на иероглифическую лестницу не пускали. Лет двадцать назад разрешали, но потом запретили. Хотя почти не было видно служителей, как раз там, где надо, они дежурили. Сама лестница была накрыта чехлом от непогоды 338—339. Неэстетично, но что делать, ливни ее разрушают. Согласно Википедии, из 63 ступеней лестницы только пятнадцать оказалось более-менее сохранными, остальные были восстановлены археологами Карнеги «в полном беспорядке». Спасибо им, впрочем, и на этом.

334 Огромная плаза в Копане, где находится собрание стел и скульптур

335 Одна из небольших пирамид рядом с плазой в Копане

За стеной акрополя – еще одна площадь со знаменитым храмом, под которым, как в матрешке, скрывались несколько храмов, один из которых был впоследствии в виде макета в натуральную величину выставлен в специальном музее. 340—342.

Можно спуститься в туннель и посмотреть в окошки на остатки древнего храма, накрытого майя другим храмом-пирамидой, поновее. Стандартная практика, позволяющая теперь исследовать архитектурные слои. Однако новый храм не разрушили, а старый восстановили в оригинальную величину в музее Копана в парке. Сообщается, что археологи выкопали примерно четыре километра этих тоннелей под городом, чтобы исследовать старые здания, не разрушая новые. Однако туристам доступен только этот небольшой отрезок.

Туристский Копан сравнительно компактен, примерно, как Паленке. Все раскопанное находится в пределах обозримости. Вокруг раскопанного – масса нераскопанного, но это неважно. С одной стороны от этой второй плазы – комплекс жилых зданий и дворцов знати, от которого раскопано начало. С другой – длинная дорожка ведет на третью плазу, под которой находится подземный лабиринт. Посетителей было немного. Прилично иностранцев, но все же латиносов было больше. Замечательный памятник 343—347!

336 Скульптура, Копан

337 Скульптура божества, Копан

338 Иероглифическая лестница в Копане

До закрытия оставался еще час, и Кош решил пробежаться по так называемой «Сепультуре» – городу-спутнику Копана, примерно в двух км от центра, пять минут езды на тук-туке. В Сепультуре находились дома богатых горожан и обслуживаюшего персонала. Когда-то это был сплошной город, но теперь река отрезала Сепультуру от центра, и частично подмыла центр города. Вход покрывался тем же билетом. Сепультура оказалось замечательным местом, там было много построек типа тех, что мы копали в Блю-Крике – гражданских зданий. Народу тут не было вообще, за исключением одной местной туристической группы, к которой Кош на халяву присоединился.

Вернувшись в городок, в Копан Руинас, Кош обнаружил, что еще открыт городской музей. Он работал допоздна. На него, как и на Сепультуру, действовал не выброшенный Кошем главный билет, так что Кош заглянул и туда. Музей был небольшой (разумеется, основные находки были вывезены «в центр», но вещей ведь так много, что кое-что оставили туристам).

Вещи были удивительные, в частности, впервые увидел урны для воскуревания благовоний в полном сборе, с крышками. Жаль, что снимать там было почему-то запрещено. После музея пробежался по местным улочкам. Приятный городок (примерно те же три тыщ жителей). Но – маленький, и центр невелик.

Когда стемнело, выяснилось, что в Копане не так-то много и развлечений для туристов вечером. Пара баров, да штуки три ресторанов, вот все, что открыто действительно поздно. Кош поужинал в одном из «независимых» кафе, раскрашенном под коровью шкуру, «Вкус Копана» – простая еда, картошка с курицей, но была удивительно вкусной. Впрочем, тут, как и в Перу, умеют готовить 348, 354.

339 Вид на пирамиду с иероглифической лестницей в Копане, прикрытой брезентом

340 Пирамиды в Копане

341 Вид на горы с вершины одной из пирамид в Копане

Отметился маргаритой в расхваленном в трипадвизоре «Виа-Виа» (обычный бар «под Запад», как «Кафе Но Се» в Антигуа, только в Гондурасе 353), прогулялся по улочкам перед сном – все вымерло – и отправился в «Голубую Игуану» спать.

342 Проход между пирамидами в Копане

343 Подземный храм в Копане

344 Барельеф на стене здания в Копане

Завтракать Кош решил все-таки в «Каса де Кафе». И не пожалел. Трипадвизор не обманул – завтрак был действительно замечательный 349. Сервирован он был на открытой веранде с видом на горы (отель был на окраине и ничего не застилало взор 350—351). Романтично! Сервис был англичанином вышколен. Соседями Коша была только какая-то средних лет чета французов. Вышедших из одного из бунгало. Вот откуда цены.

345 Копан

346 Пирамида в Копане

347 Дворец в Копане

Автобус в Антигуа отправлялся только в четыре. Было время посетить памятник еще раз, но сначала навестил другую достопримечательность – питомник попугаев ара, так и называвшийся, просто «Ара» (Macaw). Тоже райское местечко 360—365. Недешевое для иностранцев, но стоит посетить – не столько из-за попугаев, как вообще из-за атмосферы. Вот, если интересоваться всякими джунглями, то это – туда. Есть отличное кафе. Тогда Кош не знал о существовании всего в километре от города памятнике Лос Сапос – выходе горных пород, где были высечены статуи жаб и других существ. Правильней было бы поехать туда.