Текст книги "Пирамиды в джунглях. Как я копал города майя"

07 Атолл Полумесяца – тропический рай

Атолл Полумесяца расположен на южной оконечности рифа Голубой дыры. Мы пришвартовались у причала 1256, и нас, сноркелеров, высадили на берег 1257, а катер с дайверами уплыл куда-то – на второе погружение, понял Кош. Нас же гид повел на восточный конец атолла 1258. Там мы снова окунулись в море, и двинулись вслед за гидом.

Точнее, попытались. Ибо сразу же под водой начался какой-то нескончаемый коралловый лабиринт! Тут были башни и стены, и нужно было очень осторожно лавировать, чтобы не попасть на острые кораллы. Кош, и еще пара чуваков, каким-то образом отбились от основной группы, и оказались восточнее – мы начали медленно двигаться к гиду, но это было нелегко – нужно было искать проходы между кораллами. И, разумеется, тут было много рыб. И даже лангустов. Когда мы, наконец, добрались до основной группы, нам был сделан законный втык за отбивание. Но так получилось!

1258 Один из пляжей атолла Полумесяца

Группа начала медленно возвращаться к берегу. Это было не менее увлекательное путешествие. Маршрут, которым двигался гид, был не такой лабиринитообразный, зато тут было много островов и течений. Рыбки и прочие морские гады жили в коралловых городах, и было увлекательно наблюдать за их жизнью.

1259 Туалет на атолле Полумесяца

Усталые, но довольные, мы вернулись на пирс, а там уже были выставлены столы и выложен обед. Обед был типично карибский, ничем не примечательный. Рис и курица. В конце, гиды устроили аттракцион скармливания остатков пищи специально для этого прикормленным рыбам, в том числе, одной барракуде. Гид швырял полную тарелку объедков в воду, вода взбурлировала и через минуту все было чисто 1260.

1260 Рыбы бросились за остатками еды

После обеда нам дали полчаса времени на осмотр атолла, строго наказав ничего не подбирать, и даже песка не брать! (О, они знают туристов!) Особенно много за это время не осмотришь, конечно. На самом пятачке у пристани было два здания – закрытый сувенирный киоск в большим красным плакатом на стене – «Кормить акул опасно!» 1261, и монументальный туалет на сваях, с пятью отделениями – одно Urinal (то есть, писсуар), даже без двери, второе Male (так часто в Белизе они идут к корню проблемы), третье – General (неужели для генералов?!) и два для female. Редкость, чтобы было сразу два женских туалета. Как правило, это означает, что среди туристов достаточно много женщин. 1259.

От туалета вела дорожка к берегу, через поляну, на которой стоял длинный барак для рабочих, поддерживающих остров в благопристойном для туристов виде. Рабочие невозмутимо сушили на веревках свои нехитрые пожитки и белье, не обращая внимания на туристов. На самой поляне уже веселилось большое количество крабов-отшельников 1262. Примерно таких существ, впрочем, и на Кубе полно.

1261 Здание на атолле Полумесяца

Дальше тропинка шла вдоль северного (вероятно) берега атолла, через джунгли. Тут и там были поставлены большие щиты с описанием эндемической фауны и флоры острова. Особенно он славился каким-то видом красноногой олуши, обитающей на западных Карибах только тут, а также какой-то белизский листопалый геккон, вообще совсем эндемический, только на атолле. И куча прочих животных, из которых на виду были только крабы, игуаны, а также птицы-фрегаты.

Фрегаты – огромные птицы, похожие на птеродактилей по очертанию крыльев (размах крыльев до двух с половиной метров… не андские кондоры, но все же… при весе всего в полтора килограмма). Это птица нередкая, их легко увидеть на той же Кубе. Вот тут и понимаешь по-настоящему, что птицы – они, таки-да, динозавры. Или, птеродактили. Как бы они ни прикидывались.

1262 Краб-отшельник

Но в таком же количестве их не увидишь на Кубе, как на этом атолле. Тут они застилали небо, как в каком-нибудь сай-фай фильме 1266. Плюс, эти самые олуши. На дальнем (восточном?) конце атолла стояла башня обозрения, а перед ней расстилалось море зелени – и оно всё было усеяно олушами 1265. Такое можно увидеть, наверно, только по телевизору у Дроздова.

Кош прогулялся дальше по дорожке, до самого мыса, где стоял, словно крест, указатель направлений (издали он казался крестом, поставленным еще карибскими пиратами) 1267. Тут же был небольшой пляжик. Не самый первый сорт, да и песочек атолловый был довольно крупноват наощупь.

И все же, если спросят Коша – а видел ли ты тропический рай? Теперь он смело может ответить – он тут! На атолле Полумесяца!

1263 Вид на океан с атолла Полумесяца

Однако, за всеми этими эксплорациями Кош потерял отсчет времени. А ведь рано расслабляться! Кош поспешил назад. Едва он появился в виду площадки у пирса, как ему замахали руками. К своему позору, он оказался последним отдыхающим и задерживал весь катер!

Кош с повинной головой забрался на борт, но американцы ему ничего не сказали. И мы двинулись дальше – на рейд острова. Мы остановились примерно в двустах метрах в виду берега 1268, и тут было произведено третье погружение.

1264 Игуана на атолле Полумесяца

Как обычно, вперед пустили дайверов, а потом сноркелеров. Перед нами снова оказалась стена. Но на этот раз не пологая стена амфитеатра, опускающася в черное круглое жерло Дыры. Нет, это была вертикальная стена, уходящая глубоко, глубоко, глубоко вниз! В черную пропасть. Аж дух захватывало – хотя, понятное дело, никто так глубоко лезть не собирался.

Казалось, вот, щас ты упадешь и будешь долго-долго опускаться в эту тьму… Но, разумеется, не то, что упасть, но даже протолкнуться в соленую воду дальше трех-четырех метров при всем усилии не получалось. Пока в легких был воздух.

Вполне возможно, это и был тот самый шеститысячнофутовый обрыв (примерно два километра) о котором пишут в википедии. Кош не очень следил за объяснениями гидов. А, может, и другой. Но впечатляло.

1265 Гнездовье олушей на атолле Полумесяца

На самой верхушке рифа, копошилась разнообразная жизнь – тут были кораллы, и неимоверное количество рыбы, больше, чем Кош где-либо видел. Рыбы ходили табунами, и даже можно было подкараулить момент, чтобы кого-то коснуться рукой, если попадаешь в плотную стаю.

Мы поплавали примерно полчаса и полюбовались рыбами. Затем нас свистнули собираться назад. Мы подплыли к катеру, когда последние дайверы забирались на борт. Видимо, перед выходом из воды, они стравливают кислород из баллонов, так что все было в облаке воздушных пузырьков. И на них слетелась огромная стая рыб.

1266 Фрегаты в небе атолла Полумесяца

Рыбы просто кишели, как в неводе, жадно хватая пузырьки воздуха. Они настолько обезумели, что даже не особо увертывались, как в океане. Кстати, ничего особо приятного в прикосновении к рыбам нет – это они на вид такие блестящие и кажутся мягкими, как на кухонном столе. А на самом деле – они шершавые и жесткие!

Последнее приключение было завершено. Катер развернулся в обратный путь, к Сан-Педро. Два часа прошло в полудреме, потом все начали переодеваться к городу, туалет был забит. Туалет на катере был еще тот, но тут не до роскоши. Вполне функциональный, разве что грязноватый для переодевания. Так что те дамы, что начали переодеваться в станционарных кабинках еще на пирсе Морских друзей, дело знали туго.

1267 Указатель направлений в конце тропинки на атолле Полумесяца

Уже в сумерках мы входили в центральную бухту города. Это был, действительно, фантастический день, стоивший приключения в полштуки. Надо отдать должное команде Морских друзей – ребята старались из всех сил, все работало как часы, никого не потеряли, никаких скандалов не случилось. Это колоссальная работа с таким зоопарком клиентов (включая подростков). Хайли рекоммендед, как говорится. Типы они заслужили вполне.

Кош отправился прямо в отель, принял, наконец, пресный душ, полежал полчасика под кондиционером, и вышел на вечерний моцион в город. Было уже часов за семь и темно. Прогулялся по нескольким парарелльным пляжу улицам в центре.

Никакой особенной ночной жизни тут не наблюдалось. Было несколько непонятных закрытых клубов, но уже не тянуло проникнуть внутрь и узнать, что там. А вот открытых веранд с отдыхающей южной публикой практически не было, как и самой публики. Не говоря уже о каких-то шоу или театрах. Анимации. Магазины, впрочем, работали допоздна, и всегда можно было что-то купить и выпить. Хотя бы с этим проблем тут не было.

1268 Вид на шхуну с берега атолла Полумесяца

В итоге, Кош прибрел на пляжную полоску в центре, у причала, и там хлопнул традиционную маргариту на веранде практически пустого бара, с видом на океан.

Нет, такой Сан-Педро нам не нужен! Правильно решено не задерживаться на Амбергисе и не исследовать Кокер, а лучше использовать резервные два дня для поездки в Мериду и осмотра там Руты Пуук и Дзибильчалтуна, пропущенных в первое посещение.

Поэтому и был закуплен билет на катер в Четумаль на раннее утро.

08 Сан-Педро-Четумаль-Мерида

На катер в Четумаль тоже было велено прибыть в семь утра. Так рано араб не вставал, и Кош, как и уговорено, бросил ключи в щелку почтового ящика в двери офиса. Довольно неформально, и в целом, вполне приличное место за такие деньги в Сан-Педро.

1269 Выход на причал с таможни Сан-Педро

Паромы (катера) в Четумаль отправлялись с так называемого второго, или «заднего терминала», откуда открывался выход в залив Четумаль. Еще накануне Кош изучил вопрос – оказалось, что от западного до восточного берега Амбрегриса тут всего три-четыре квартала, метров триста. Сан-Педро расположен как бы на «панамском перешейке» между восточным берегом Амбергриса, и восточным берегом внутреннего залива (лагуной Сан-Педро), открывающегося в залив Четумаль. Это очень узкая полоска земли 1273.

1270 Вид на лагуну Сан-Педро

Перед вторым терминалом была небольшая торговая площадь с минипарком развлечений, и Кош купил там поюзанный автомобильный номер Оранж-волкского района у седой негритянки. Стоило порядка пяти баксов. Пусть будет. Номер был довольно выгоревший, но хорошие номера были только местные, сан-педровские, снятые с гольф-картов (гольф-карты, кстати, имели такие же номера, как настоящие автомобили). Теперь этот номер висит на стенке лоджии у Коша.

Как обычно, Кош явился с вымытой шеей в семь утра – а у них даже окошко контроля билетов еще не открылось! Кош погулял по набережной. Это был совсем другой залив, чем океанский, куда приходили такси из Белиз-сити 1270. Тут, во внутренней гавани, было полно рыбачьих лодок, которых не было на океанской стороне (там были только катера дайверов), и то и дело сновали моторки, служашие, очевидно, островными маршрутками 1271. Совсем другая жизнь!

1271 Транспортные лодки в лагуне Сан-Педро

Вряд ли эти лодчонки плавали даже на Кокер… хлипковатые для океана. Но кто знает этих белизцев! Люди выгружали овощи, фрукты, прочие товары. Амбергрисцы, безусловно, морская нация. Пишут, что тут, «кто не умеет ловить рыбу, тот не считается настоящим островитянином».

Когда Кош вернулся с прогулки, окошко уже открыли и там скопилась таки приличная очередь. Кош зарегистрировал билет и затем его отправили на «границу» – в другое окошко, где собрали выездной сбор (25 баксов) и поставили печать. Теперь он официально выбыл из Белиза 1269.

1272 «Ракета» курсирующая между Сан-Педро и Четумалем

Так или иначе, наш катер прибыл только к десяти 1272, что уж говорить о семи. Кош уже провел тут три часа и начал волноваться – удастся ли сегодня добраться до Четумаля, не говоря уже о Мериде!

Наконец, в 10—30 – в пол-одиннадцатого, Карл! – нас погрузили и мы отправились 1275. Уф! До Четумаля почти 100 км, примерно как до Голубой дыры, но катер шел даже быстрее чем вчера, море – внутренний залив Четумаль – было гораздо спокойнее. Без особых приключений, чуть позже полудня мы прибыли на причал Четумаля. Снаружи он не представлял особой красоты 1276.

1273 Маршрут из Сан-Педро в Четумаль по внутреннему заливу (гугломап)

Как водится, нас встречал целый взвод солдат при полном вооружении. С собаками. Граница. Было приказано положить весь ручной багаж на линию на асфальте, и выстроиться в ряд на противоположной стороне (в теньке). Вдоль багажа пустили собачек в попонках, на которых гордо значилось: «Марина». Они же потом обнюхали тележки с выгруженным багажем. Время от времени поводыри кидали им какие-то лакомства 1277—1278.

1274 Белизская военная база на выходе из лагуны Сан-Педро

Поймали только одного туриста. Мы все осуждаюше на него посмотрели, когда оказалось, что рюкзак, на который залаяла собачка, был его. Каждый был рад, что это не он! Да и то, это оказалась колбаса.

После этого багаж увезли в красивое здание на мысу (вот изнутри морвокзал смотрелся неплохо!) С ним еще не покончили. А ручную кладь сказали разобрать, и двигаться в то же здание – это и была граница 1279—1280. Внутри это было вполне современное некондиционированное здание.

1275 Вид на залив Четумаль

Нас разбили на местных и неместных, и выстроили в очередь. Пришлось заполнять длинную мексиканскую анкету. На этот раз, Кош не собирался быть в Мексике больше недели, так что вопрос об оплате выездной пошлины при въезде не стоял.

Зато брали пошлину за въезд с моря! Причем приличную. Такого при въезде на автобусе не было. Но вроде можно было платить наличкой в американских долларах. Кажется, у Коша было откуда-то прилично мексиканских. Штампанули паспорт, а вот при выдаче багажа потребовали открыть кэрри-он. Что уж их там заинтересовало, неясно, ничего не сказали, и сказали двигаться дальше. Но это все съело почти час!

1276 Причал Четумаля

Кош выкатился из здания и двинулся по длинной дорожке к выходу из таможни. Никаких такси прямо у здания не было. Зато прямо у выхода их было штуки три. Кош сел в первое же, и сказал ехать к терминалу АДО.

Четумаль, во всяком случае в его центральной части, произвел приятное впечатление. Это был почти европейский город. В немалой степени, благодаря тому, что после урагана 1955 года, сравнявшего его с землей, построили новые здания, и только из камня, солидно. Ну, и вообще, Мексика, конечно, Европа по сравнению с Белизом и Гватемалой.

1277 Пограничная собака обнюхивает ручную кладь пассажиров

К тому же, Четумаль при его населении всегов 150 тысяч – столица всей провинции Кинтана-Ру, и важнейший транспортный перевалочный центр, соединяющий Мексику с Белизом. Город сам по себе не туристский, несмотря на наличие огромного Музея культуры Майя (в основном, реплики, как пишут), но его никак не минуешь, путешествуя в этих краях.

Четумалевское здание терминала АДО было не хуже, чем в Мериде, тоже из стекла и металла, со всеми удобствами. Это было более европейское, продвинутое место, чем местный терминал, на который Кош приехал из Белиза через границу Корозаль в прошлом году. Тогда его отправили в Шпухиль на местном коллективо, так что терминала АДО он и не видал 1281. Ближайший автобус в Мериду отправлялся через полчаса, и Кош тут же купил билет.

1278 Пограничная собака

До Мериды было почти шесть часов езды, и не стоило рисковать со всякими задержками. Был план посетить небольшой местный памятник Оштанках на окраине Четумаля, но катер, отправившийся в 10—30 вместо 8, спутал все планы.

С АДО, конечно, таких накладок не было. Через полчаса Кош трясся по магистрали Четумаль-Мерида в сравнительно комфортном междугороднем автобусе (стоило это порядка долларов тридцати) 1282. По дороге, как обычно в Мексике, проезжали через множество КПП (их так же много, как полицейских постов на Кубе, только там не останавливают каждый автобус), где почти все машины проходили проверки.

1279 Декоративная статуя перед пограничным пунктом Четумаль

Полицейские освоили ту же технику, что и девица на билетной кассе в Сан-Педро, не напрягаясь писанием в блокнотики, и, не стесняясь, фоткали все автомобили и водителей и номера на личные телефоны 1283.

1280 Морская граница и таможня Четумаля

Без особых приключений мы доехали до Мериды, где Кош уже забронировал себе старый добрый «Эль Эспаньоль» рядом с терминалом АДО. Там всегда есть места, но цены у них, если приходишь с улицы, конские (там висит тариф и просить скидки у ресепшионистов бесполезно, как в СССР). Если же покупаешь на интернете, то скидка процентов сорок, и получается где-то сорок баксов на день. Это уже вполне приемлемо за такой отель. Та же цена, что за самую дешевую дыру в Сан-Педро, но по качеству не сравнить.

1281 Автобусный терминал АДО в Четумале

Конечно, отельчик не молоденький, но чистый, уютный, большой и прямо рядом с терминалом автобусов, так что не надо никуда спешить 1284—1285. До центра города – пятнадцать минут пешком. Терминал, что немаловажно, открыт круглосуточно, там есть магазин, и вокруг – круглосуточные едальни. Ну, и полиция. Так что не пропадешь.

1282 Схема автобусного маршрута Четумаль-Мерида (гугломап)

Публика, в основном, местный средний класс, туристы, коммивояжеры и некоторое количество больших семей (но без заезжаний). Вход не баррикадируется на ночь, что тоже важно.

1283 Полицейские фотографируют машины на одном из многочисленных КПП на трассе

План был такой. Провести в Мериде два дня, в первый день обследовать памятники так называемой «Руты Пуук» – маршрута Пуук. Это небольшие городища, прославленные своей специфической архитектурой, распространившейся впоследствии на весь Юкатан и даже за его пределы.

1284 Внутри отеля Эль Эспаньоль в Мериде

Во второй день посетить городище Дзибильчалтун, а также попробовать посетить одно древнее городище, доклассического периода, находящееся в джунглях к западу от города.

Наконец, утром третьего дня выкатываемся в Тулум, пропущенный в прошлом году. Там ночуем, а днем едем в Канкун, откуда и вылетает в шесть часов обратный самолетик.

1285 Номер отеля Эль Эспаньоль в Мериде

09 Санта-Елена – маленький город

Утром отправился на терминал второго класса (ТАМЕ), откуда должны были идти автобусы в Санта-Елену 1286, городок, из которого легче всего начать странствие по «руте Пуук». Они ходили раз в час, так что скоро Кош уже мчался на юг. Через час миновали Ушмаль – самый крупный древний город стиля Пуук, посещенный в прошлом году 1287. А вот и Санта-Елена!

1286 региональный траспортный терминал АДО в Мериде

Санта-Елена – маленький город, около 3500 человек, стоящий на месте древнего майяского центра, от которого ничего не осталось (разобрали на кирпичи). Во время Войн Каст в середине XIX века отсюда были изгнаны все белые. Вероятно, этим объясняется памятник местным аборигенам на центральной площади. Впрочем, и сейчас вокруг было полно женщин, носящих традиционные индейские одеяния.

К округу Санта-Елены принадлежат, кстати, и руины Ушмаля. В свое время, знаменитый исследователь культуры майя, Стивенс, избрал Санта-Елену базой для археологических исследований городищ Руты Пуук, так что Кош шел по его стопам!

1287 Схема маршрута движения автобуса Мерида_Санта-Елена (гугломап)

Вывалившись из кондиционированного автобуса на раскаленную брусчатку пыльной центральной площади 1288—1289, Кош огляделся по сторонам, и решил, для начала, быстро осмотреть местные достопримечательности. Таковых в наличии была всего одна, но большая – собор Сан-Матео. Огромное здание 1292, 1296! А ведь во время его постройки здесь жило всего несколько сотен человек.

1288 Центральная площадь Санта-Елены

Собор был закрыт, но в одном из его приделов был муниципальный музей 1295. Там были неплохие реконструкиции захоронения майя 1297 и еще мумии детишек, обнаруженные после Войны Каст – макабрическая тема, но вполне соответствующая собору. Этим этот музей знаменит далеко за пределами Юкатана.

1289 Центральная площадь Санта-Елены

Вокруг собора звенела тишина. Совсем рядом были руины какой-то церкви, возможно, сожженой еще во времена Войны Каст и так и ни восстановленной, ни снесенной 1293. Кругом бегали игуаны – никогда Кош не видел такого количества игуан, да еще и прямо в городе 1294.

1290 Скульптурные изображения типичных обитателей Санта-Елены в национальных костюмах

Обойдя собор и окрестности, Кош приступил к делу. Надо было найти такси, и нанять его на весь день, чтобы объехать все небольшие городища Руты Пуук.

Согласно Википедии, «Пуук (puuk / puuc) – архитектурный стиль, характерный для классической эпохи майя VII – X веков (987—1194) периода Майяпанской лиги. Назван по именованию холмогорья Пуук на юго-западе Юкатана, где сосредоточены самые яркие памятники. Архитектура характеризуется множеством иконографических деталей, за что этот стиль ещё называют „индейским барокко“. Отличительная особенность стиля – многообразие украшений фасада. Среди украшений постоянно повторяется маска бога дождя Чака, особенно прославляемого в этих безводных местах. Моделью для всех витых элементов декора служит змея (по другой версии – тапир). Главный памятник эпохи – архитектурный ансамбль древнего города майя Ушмаля в Мексике. Его здания обнаруживают ряд черт, общих не столько с архитектурой майя, сколько с зодчеством древней Мексики. Дворец правителя украшен скульптурными композициями и мозаикой из 20 тысяч пластин. Достопримечательностью древнего города также является храм, расположенный на вершине одной из пирамид, в который ведёт дверной проём в форме головы огромного чудовища. Также этот стиль можно видеть в постройках городов Лабна, Шлапак (Шлаб-пак), Кабах. На Юкатане имеется несколько локальных вариантов в стиле Пуук, получивших названия от местностей своего распространения: Лос-Ченес, Рио-Бек, Чичен-Ица. Скульптурное искусство Пуука имело абстрактное содержание и геометрическую форму выражения, неся в себе религиозный посыл, где человек уступал божеству. Традиционным в скульптурном искусстве Пуук было создание стел. Ваятели городов покрывали резьбой колонны, опорные столбы, косяки и притолоки на тему восхваления правителей. На памятниках позднего классического периода (середина VIII – конец IX века) изображались знатные, богато одетые персонажи. Из-за плохой сохранности сложно представить целостную картину.»

Ушмаль и Чичен-ица были осмотрены в прошлом году, а в этом предстяло быстро пробежаться по Лабне, Шлапаку и Кабаху. Но как же туда добраться?

На площади, кроме остановки междугородного автобуса, стояли типичные маршрутки минибусы, а также обычные биси-такси, они же туктуки, для местного сообщения 1289.

1291 Жительница Санта-Елены в национальной индейской рубашке

Подождал минут десять, через площадь не проехало ни одной настоящей машины. Народ уже стал приглядываться к непонятному экстранхеросу – чего ему тут надо, чего он ждет? Кош подошел к туктукам, поздоровался с шоферами, и спросил насчет настоящего такси. Те недоумевающе переглянулись, и сказали, что у них никаких настоящих такси нет.

– Как нет?! – поразился Кош.

– Так и нет. Мы – это все, что у нас тут есть!

Только тут перед Кошем забрезжила проблема. В этом маленьком городке просто не было машин. Впервые обратил внимание, что легковых машин не было видно – только туктуки или газели. Видимо, ничего иного местным жителям и не нужно было, да и просто позволить они себе такое не могли.

1292 Главный собор Сан-Матео в Санта-Елене

Тут начнешь мечтать даже о гольф-картах!

– Мда, – почесал затылок Кош. – А вот, если я хочу объехать все эти ваши исторические места, как же их посетить?

– Для этого тебе нужно было приезжать на такси из Мериды! – отвечали ему. – А у нас тут такого не водится. Да мы на такое расстояние и не поедем!

– Впрочем, – заметил один из них, – у нас тут есть туктуки помощнее. Но мало. Смотри, может кто-то и приедет, как освободится.

Попадос!

1293 Разрушенная церковь неподалеку от собора в Санта-Елене

Кош бесцельно побродил по площади, зашел в мунициальное здание – там, как на Кубе, были открытые залы, где устраивались лекции, велся прием граждан и пионеры. Все на свежем воздухе, а не в душных кабинетах.

1294 Одна из игуан на улице Санта-Елены

Наконец, на площадь вывернула красная конструкция типа биситакси, но значительно крупнее и с полузакрытым кузовом. Это, видимо, и было то можное устройство, о чем столько говорили водители туктуков 1298? Неужели оно может перемещаться по шоссе? До самого дальнего места, Лабны, было километров 25—30 1302.

1295 Вход в музей собора Сан-Матео в Санта-Елене

Пока не набежали конкуренты, Кош ринулся к водителю, мужичку лет за пятьдесят, и изложил проблему.

– Даааа, – протянул тот, – в принципе… я могу туда поехать. Но это будет длинная поездка, обойдется тебе дорого! Одного бензина сколько уйдет! (Сколько же может сожрать туктук на шестидесяти километрах?! Литров пять?)

– Сколько? – только и спросил Кош

Тот выкатил цену примерно полтинник баксов. Кош даже не стал торговаться и ударил по рукам. Это было гораздо дешевле, чем экскурсия на весь день из Мериды за полторы сотни, которую ему предлагали в отеле. Даже с автобусами туда-обратно (копейки, доллара по три-четыре). Так что стратегия доехать до Санта-Елены экономически себя оправдала.

1296 Главный собор Сан-Матео в Санта-Елене

– Садись, – сказал водила. – Щас поедем ко мне домой, надо взять шлем. Без шлема, панимаш, на шоссе, мне полиция штраф даст! – И мы устремились в дебри домишек.

1297 Образцы маяской скульпуты в музее главного собора

Не прошло и получаса, однако, как мы вывернули на южное шоссе из Санта-Елены.

1298 Такси на котором автор прибыл в Лабну

Путешествие по Руте Пуук началось 1300!

1299 Одна из миллионов бабочек на шоссе Лабны

Дороги, кстати, были хорошие и мы двигались, судя по навигатору, не менее пятидесяти километров в час – ничем не хуже автомобиля! И кстати, дороги тут все время улучшают. Везде стройка, и плакаты, как правительство заботится о народе и туристах, сколько вложено денежек, и что будет в результате. Наглядная агитация не дремлет! И все – без вмешательства КНР или Тайваня.

1300 Указатель направлений на шоссе у Санта-Елены

По дороге мы въехали в облако бабочек 1299. Это были простые бабочки, типа шоколадниц. Их было очень много – как будто облако комаров, но только из бабочек. И они были ярко-желтые. Видимо, у них был брачный сезон. Сложно это назвать облаком. Они начались примерно на полдороге, и мы ехали сквозь бабочек до самой Лабны, более десяти километров.

– Обычное дело в это время, – сказал водила.

1301 Хипстерский лодж по дороге из Санта-Елены в Лолтун

Такси у них нет, а вот хипстерские отельчики вокруг есть 1301. Ездит сюда народ, и прохлаждается в джунглях. Как-то же они доезжают до лоджа? И как-то потом ездят вокруг лоджа? Неужели все на прокатных машинах? Это осталось загадкой.

1302 Маршрут объезда памятников руты Пуук от Санта-Елены до Лабны (гугломап)