Текст книги "Пирамиды в джунглях. Как я копал города майя"

В парке питомника Кош впервые увидел растущий в природе кофе. Эти красные ягоды были совсем не похожи на кофе! В конце паркового аттракциона его уже поджидал специально обученный товарищ с дрессированными попугаями для ритуального снимка. Чаще всего Кош от таких мероприятий пытается уклониться, но тут пришлось, товарищу надо же заработать, а что-то больше посетителей в этот день пока не намечалось 366.

348 Ужин в Копане

349 Завтра в Каса де Кафе в Копане

350 Веранда в Каса де Кафе в Копане

И снова в Копан. В Копане есть магия места, как на Мачу Пикчу. Хочется просто сесть вот где-нибудь на поле и наслаждаться видом и жизнью, и никуда не уходить. Хорошо бы, тут было кафе с открытой верандой и вай-фаем. Больше ничего и не надо. Даже в Тикале и Яшхе этой магии места нет, не говоря о Паленке, хотя пирамиды и архитектурка там более впечатляющие. Наверно, потому, что тут есть большое расчищенное пространство, и мало народа. В Паленке тоже неплохо расчищено, но народ достает. Как бы там ни было, в этом Копане что-то есть. Не зря его купил этот американец! Именно на нем он и подсел на майяские древности, пусть даже он не верил в то, что все эти чудеса сотворили предки этих чумазых индейцев.

351 Вид на горы с веранды в Каса де Кафе в Копане

352 Типичная улица в Копан Руинас

353 Торговая улица в Копан Руинас

354 Ресторан в Копане

355 Рынок в Копане

С утра был отрыт музей заповедника, который был закрыт в прошлый раз. Сюда свезли разнообразные стелы (оригиналы), алтари, скульптуры и воссоздали копию подземного храма, оставшегося под одной из пирамид (на его части можно было полюбоваться сквозь окошки в подземном туннеле). В натуральную величину. Вообще музей прекрасно устроен, просторный, вполне западного типа 368—373. Довольно много и муляжей, так как, согласно википедии, в музее они не были связаны требованиями ЮНЕСКО о подлинности построек.

356 Здание на центральной площади в Копан Руинас

358 Городской музей в Копан Руинас

359 Интерьер собора в Копан Руинас

360 Кафе в заповеднике попугаев в Копане

К четырем часам Кош выписался из «Голубой Игуаны», и предстал с вещичками перед трехэтажным отелем, где был как бы автовокзал. «Как бы» – потому, что никакого официального указания на это не было, просто надо знать, где это место перед отелем 374.

Мы проехали через город и остановились… у «Касы де Кафе»! – можно было бы и не переться в центр… Заодно, впрочем, остановились еще у местного кладбища. Оказалось, что тут таки хоронят над землей 375—376.

361 Какао и кофе в кафе при заповеднике попугаев в Копане

362 Попугаи в заповеднике попугаев в Копане

363 Кусты кофе в Копане

364 Попугай в заповеднике попугаев

365 Попугай в заповеднике попугаев

Через полчаса мы были уже на границе, и получили в том же прекрасном современном офисе печати о выезде. На въезд же сдали «листки убытия в Копан» в гватемальской таможне, так-то и следа выезда в Гондурас не осталось, хотя печати о въезде в него и выезде из него имелись.

366 Тукан на руке автора в заповеднике попугаев в Копане

367 Копан

368 Археологический музей в парке Копана – модель подземного храма

369 Археологический музей в парке Копана – модель подземного храма

На обратном пути Кош устроился в кабине «газели», вместе с водителем и его приятелем, оказавшимся по профессии гидом. Там три места. Благодаря ему, Кош многое узнал о стране, по которой проезжали, чего бы сам не заметил. Например, что странные блестящие поля, похожие на озера, на самом деле обощные культуры, покрытые специальной натянутой пленкой, защищающей от солнца и насекомых. Такая есть, оказывается, агротехника, и в Гватемале она активно применяется (ни разу не видел таких «озер» в Белизе или Перу).

Гид просветил Коша, что черные скалы, мимо которых они проезжали около горной гряды – это и есть месторождение обсидиана, которого тут тонны 377—378. Именно его-то и разрабатывали майя. В одном месте было очень много плакатов насчет винограда и предлагалось выпить сока. Казалось бы, что тут такого?

370 Скульптура майя в музее в парке Копан

371 Барельеф майя в музее в парке Копан

372 Скульптура майя в музее в парке Копан

373 Музей майя в парке Копан

– Видишь, – сказал гид, – а вот этот район – единственное место в Гватемале, где растет виноград. Тут высоко и сухо, больше такого места у нас нет.

374 Чартерный автобус Копан Руинас – Антигуа Гватемала

375 Часовня при кладбище в Копан Руинас

376 Кладбище Копан Руинас

377 Скала, состоящая из обсидиана в горах по дороге в Антигуа

Там виноград – местный шпециалитет. А так, кто бы оценил – ну, виноград и виноград. В тропиках есть свои незаметные фруктово-овощные особенности, о которых не задумывается бывший житель средней полосы России. Там много чего не растет из того, что нам кажется ничем не примечательным. Ну, та же морковка или яблоки. Груши. Огурцы, кажется (то, что мы считаем огурцами). Виноград, вот.

Для них это такая же экзотика, как для нас дуриан, манго или папайя. С тех пор Кош специально привозит знакомым кубинцам сушеную голубику или морошку – расходится на ура. Грецких орехов у них, например, тоже там нет, это страшно дорогой импорт, на Кубу их завозят раз в год, как в Москве в свое время мандарины, на новый год. Не растут они там. А они их любят. Виноград там кое-где растет, но дикий, декоративный, и то не везде. Поэтому изюм – который тоже ими любим – это дорогой импорт.

Ну, конечно, помидоры и картошка есть, это родное123123
  Интересная история выяснилась с женьшэнем. Почти как с тарантулами. Китайцы его любят, но не могут выращивать – он может расти разве что на самом севере Китая. Климат такой. Зато в той же Канаде, в провинции Онтарио, и в американском Висконсине он растет за милую душу, и Канада является его крупнейшим экспортером в Китай. Кто бы мог подумать. Канадский выращенный женьшень считается в Китае самым лучшим. Сою они закупают в Америке. Вот она, глобализация, где порылась!


[Закрыть].

378 Скала, состоящая из обсидиана в горах по дороге в Антигуа

В Антигуа мы приехали уже в районе одиннадцати вечера. Кош вписался в отель еще на одну ночь, утром надо было опять вставать в шесть – автобус уходит в город Панахачель. Или просто «Пана». Озеро Атитлан.

15 Озеро Атитлан, город Панахачель

Встать-то в шесть встал, но автобуса пришлось ждать часа два, пока он подбирал туристов по Антигуа. Когда мы, наконец, двинулись в путь, уже давно рассвело. Сначала потянулись ровные поля и торгово-промышленные городки 379. Потом въехали в горы, и стало поспокойней. Появились поляны, заставленные корзинами и глиняными горшками – это все продукты местных промыслов, но для местных, не для туристов 380. Как картины на пути в Пакайю. Проехали город Солола, и начали спускаться вниз, к Панахачелю, «Пане», стоящему на берегу озера Атитлан.

Согласно Википедии, «Атитлан (исп. Lago de Atitlán) – крупное бессточное озеро в Центральной Америке, расположено на юго-западе Гватемалы, в 145 км на запад от столицы страны. Площадь 130,1 км². Занимает запруженную вулканическим пеплом долину. Название озера переводится с майянского как „место, где радуга обретает цвета“. Рядом с озером находятся три конусообразных вулкана: Атитлан, Толиман и Сан-Педро. На берегах располагаются индейские поселения, майянские народности цоцили и какчикели составляют около 90% населения района. Основные населённые пункты – Панахачель, Атитлан и Сан-Лукас – привлекают туристов и антропологов.»

От серпантина открываются прекраснейшие виды на озеро – но, увы, на мирадорах мы не останавливались 383—384. А надо было бы! На улицах придорожных городков стало больше женщин в традиционных костюмах. Да и мужчин – некоторые были так просто в традиционных юбках, а другие надевали под юбки многоцветные штаны 381—382.

379 Центральная Америка – красочное место

380 Продажа керамических изделий вдоль дороги Антигуа – Атитлан

381 Проезжая через Сололу

Выгрузили нас на местном «автовокзале», далеко от озера, зато близко ко всем благам. Сразу нашел вписку – по первой же стрелке к хостелу на углу. Оказался милый ББ для местных, всего за 10 баксов. Назывался «Каса Линда», «Красивый Дом».124124
  https://www.lonelyplanet.com/guatemala/panajachel/hotels/hospedaje-casa-linda/a/lod/e3ec20a8-c2f1-41fa-89bf-dae8fcaa41c4/1005621


[Закрыть] Без кондиционеров, нагревателей и прочих благ. Зато с туалетом и ванной. Мебель и коврики были фольклорные. Дворик – оранжереей, за которой тщательно ухаживали. Отель стоял переулке, отходящем от центральной улицы городка, ведущей прямо к озеру 385—387.

382 Житель Сололы в традиционном мужском костюме

383 Вид с горной дороги на озеро Атитлан и окружающие его вулканы

384 Вид на озеро Атитлан и город Панахачель

Вписавшись, ринулся к озеру. Было еще сравнительно рано, и большинство ларьков было закрыто. Улица была прямая как стрела. Когда вернулся, это уже напоминало проход на Черкизоне, сплошная торговля 388—390. Конечно, ориентировались в основном на иностранцев, но, на самом деле, и вообще на туристов – местные тоже приезжали. Туристов было видно издалека по одежде. Местные девушки в основном носили традиционную одежду 390.

Солола этим отличается. Еще двадцать лет назад здесь бушевала гражданская война, а вернее, геноцид индейцев, соблюдающих традиции, индейцами же, солдатами, перешедшими на прозападную латинскую сторону (ладинос). Руководили же белые генералы, при поддержке, не будем скрывать, ЦРУ, так как индейцы заняли про-левую позицию. А тогда велась по всей латинской Америке кампания борьбы с коммунистами.

Сам Рейган воспевал этих генералов, «бесстрашных борцов с коммунизмом». Теперь они под судом гватемальского народа за геноцид. Стреляли тогда много, и иностранцев тоже. Времена были суровые. А щас, вот как и не было ничего. Разве что в церкви Сантьяго, о чем ниже, стоял портрет американского священника, вступившегося за индейцев и убитого солдатами. Индейцы наверняка ничего не забыли. Но уже не стреляют. Но традиционную одежду они носят упрямо напоказ.

385 Номер в отеле Каса Линда в Пане

386 Дворик отеля Каса Линда в Пане

387 Дворик отеля Каса Линда в Пане

Вокруг Атитлана есть несколько небольших старинных городков, где концентрируется традиционная ткацкая промышленность. Ткани из Сан-Антонио и Сантьяго Атитлан считаются самыми клевыми в Гватемале, и не в ней одной. Городок расположен прямо напротив Паны, и туда ходит паром – моторный катер. Идея была проехаться на пароме по озеру, посетить Сантьяго и купить что-нибудь местного на сувениры. А также, по возможности, посетить Машимона – местное синкретическое божество.

388 Торговые ряды на главной улице Паны

389 Иностранные туристки у торговых рядов в Пане

390 Местные жительницы в традиционных костюмах в Пане

Выкатившись на пристань, увидел массу лодок. Однако это были «частники», а дешевая рейсовая лодка на Сантьяго отходила почти через час. Они и ходили раз в час. Кош заплатил за билет, который ему, впрочем, не дали на руки (потом стало ясно почему), и сел себе на лодке, где почти никого не было. Рядом сидели подростки, разговаривавшие то на испанском, то на каком-то индейском языке (вероятно, цоциле, Сантьяго – их центр). Можно было спокойно наслаждаться пейзажем с вулканами на горизонте. Виды были замечательные. Умиротворяющие. 391—392

391 Берег озера Атитлан в Пане

392 Пересекая озеро Атитлан

393 Причал Сантьяго Атитлан

Минут за пять до отплытия вдруг повалил валом местный народ, в основном индейцы. Из туристов на этой лодке был, кажется, только Кош. Набилась полная лодка. Прошел кондуктор, собиравший деньги и выдававший билеты. Кош ему сказал, типа, что уже заплатил. И кто-то сверху это ему подтвердил, так что он отстал. И мы поплыли на другой берег. Кош сел снаружи, и там надо сказать, основательно, подмачивало от волн, но не сидеть же в кабине.

Минут через двадцать мы прибыли на причал Сантьяго-де-Атитлан 393. Народ потянулся по трапу, а там, на пирсе, они проходили еще через один контроль – мышь не проскочит! – и сдавали билеты. А без билета как бы не выпускали – прямо как с электричками в Москве. Вот те на. А у Коша билета то и не было! Вот в чем была закавыка. Прикарманили его денежки (для этого и был второй контроль). Что Кош нагло объяснил проверяющему и нахально попер вперед. Тот не посмел вступать в конфликт с толстым белым экстранхеросом, а может, и сообразил, что произошло. Назад Кош поехал, конечно, уже как все, с билетом, без дураков.

394 Улица в Сантьяго Атитлан

395 Местные ткани в Сантьяго

396 Центральная площадь с собором и ярмарочным колесом в Сантьяго

От причальной площади вверх вела торговая улица, как и в Пане 394. Торговали в основном текстилем в самых разных формах. Но покупки Кош оставил на потом. Сначала поднялся на холм и осмотрел собор, перед которым, видимо, только что закончилась сельская ярмарка 396. Замечательная колониальная церковь, в лучшем стиле.

Тут был памятный уголок отца Стенли Ротера, которого казнили солдаты за поддержку местного населения. Народу в церкви, правда, не было, видимо между службами там никто и не бывает 397—401.

На ступеньках собора пристал мужичок в традиционной одежде, предлагая съездить к Машимону. Но Кош читал про этих зазывал и отбился. Обошел местный продуктовый рынок. Индеанки, как в Перу, продавали всякие овощи и фрукты, в основном непонятные 402.

397 Центральный собор Сантьяго

398 Интерьер центрального собора Сантьяго

399 Статуи для религиозных процессий в Сантьяго

Кош взял тук-тук с маген-довидом на крыше 402 и поехал к Машимону. Тут все знали в каком доме Машимон и без всяких зазывал. Дом был довольно большой, целая усадьба, а Машимон был в отдельном сарайчике. В самом доме был магазин приношений Машимону, так что не надо было ничего тащить с собой.

Купил, как полагается, бутылку какого-то алкоголя – забыл, а что же там за национальный напиток? – и сигарет, принес это все в комнату, где сидел Машимон, с двумя ко-фрадиями по бокам 403. Сдал приношения ко-фрадиям (членам местной, по сути, масонской ложи), они тут же открыли бутылку и вскрыли сигареты. Все по чесноку, нет явной циркуляции подношений. Кош не особо расфотографировался, так как тут был прием действительно верующих и какая-то семья била челом за здоровье дочки. Люди действительно переживали. Сделав пару снимков, Кош поклонился и быстренько испарился. Тот же маген-довидный возница отвез его назад на церковную площадь.

400 Девушка в традиционном костюме в соборе Сантьяго

401 На ступенях собора Сантьяго

402 Тук-тук с маген-довидом в Сантьяго

Прошелся по торговым рядам. Кошу не понравились гватемальские ткани. По сравнению с перуанскими они какие-то слегка блеклые. Но вполне атмосферные, ничего не скажешь. Наиболее понравились вещи в самом низу, у пристани, которые видел с самого начала. Стоили сравнительно недешево, но не так, чтобы дорого. На самом деле можно было бы торговаться и дальше, но деньги явно шли на поддержку семьи, женская часть которой тут же вся и присутствовала, в полном составе, то Кош особенно не торговался.

403 У Машимона

404 Похоронная процессия в Сантьяго

405 Куриный фастфуд в Пане

На обратном пути еще полюбовался пейзажами озера. Поездка по озеру – это, безусловно, маст такого путешествия. В Пане тоже пробежался по торговым рядам, но ничего особенного там не было. Отправился ужинать в тот же «Пойо Камперо», что и в Антигуа – тут тоже был филиал 405. Это заведение охранялось таким же усатым синьором, что во Флоресе, но не с пистолетом, а с большим обрезом образца начала прошлого века. Потому как, грабят иногда.

406 Уличная еда в Пане

407 Собор Панахачеля

408 Интерьер собора в Панахачеле

Еще раз обошел Пану – прикольный городишко, очень милая колониальная церковь – чуть не самый древний фасад в Гватемале 407—409. Цирк Шапито 411. Сюда надо приезжать вдвоем, тогда больше удовольствия от этих простых достопримечательностей. А так, для Коша, никаких археологических прибамбасов, тут не было. Как потом выяснилось, археологические памятники тут в окрестностях есть, но добираться до них непросто. Надо было специально готовиться к такой поездке, а не переться нахрапом.

409 Статуи для религиозных процессий в Сантьяго

410 Девушка в традиционном костюме в Сантьяго

411 Цирк Шапито в Пане

А вдвоем тут было бы очень романтичненько, озеро замечательное. Не зря тут хиппи в 1970-е тусовались, еще перед гражданской войной. Да и щас туристский поток уверенно нарастает, после окончания гражданской войны, и как Гватемала стала сравнительно безопасной125125
  Сравнительно безопасной. Наткнулся где-то на статистику – одних водителей междугородних автобусов тут убивают порядка пятисот человек в год. Но Кош ни с чем таким не сталкивался.


[Закрыть]. Среди сувенирных магазинчиков обнаружился неплохой магазин кожаный изделий. Тут были кожаные курьерские сумки. И они даже делали бесплатно всякие улучшения – удлиняли ремень, приделывали ручку, и все такое. У них даже брали кредитные карты. Купил себе вторую кожаную сумку.

16 Солола – сердце майя

Пока модифицировали сумку, зашел в туристское агентство узнать, какие еще достопримечательности есть на день. Обратный автобус отправлялся вечером. Можно было бы еще попытаться обплыть все озеро, но так можно было и не попасть на автобус. К сожалению, в том году Кош слабо подучил материальную часть (археологическую карту поселений майя) и пропустил некоторые важные археологические памятники. Пришлось обойтись этнографической программой.

412 Автобусная станция с чикен-басами в Пане

– А давай мы тебя отправим с утра в Сололу, – сказал ему агент. Кош прочитал в свое время пару книжек про времена гражданской войны в Гватемале, и Солола была место значимое.

– А что за тур? – спросил Кош.

– Да какой там тур, ты не волнуйся, мы тебя лично отправим с нашей самой красивой девушкой на самом регулярном автобусе, и все – всего лишь долларов за двадцать.

О как.

413 Торговая улочка в Пане утром – все магазины закатаны железными шторами

414 Озеро Атитлан

415 Судно на озере Атитлан

Наутро Кош пробежался по утреннему городу 413—416, съел свежую гватемальскую кукурузную лепешку, тортийю. По утрам в дверях некоторых домов стоят женщины с жаровнями и выпекают эти тортийи. Народ подходит, покупает пакетами. Стоит это копейки, а свежие тортийи безумно вкусные.

417 На набережной озера Атитлан

418 Гид тура в Сололу у депо чикен-басов неподалеку от кладбища в Сололе

Подошел к агентству, и пока гидши не было, зашел в кафе по соседству и выпил горячего шоколада. Что еще надо? Наконец появилась гидша – индейская девушка лет 20 в униформе 418.

Мы пошли на терминал – чуть дальше по улице от агентства – и сели на уже почти ушедший чикен-бас 412. Это был один из элементов туристского аттракциона – «поездка иностранца в чикен-басе с народом». Ничем особым от обычного автобуса не отличается, только, что народ был в массе в национальной одежде и автобус школьный. Проходит кондуктор и выдает билетики 418.

419 Небольшая церковь в Сололе

420 Вход в центральный рынок в Сололе

421 Текстильные ряды на центральном рынке Сололы

Поднявшись по серпантину примерно на 600 метров – Солола находится на высоте примерно 2000 – мы выгрузились у какой-то церквушки 419 и двинулись к аттракциону номер один – главному колхозному рынку 420—423. Розничный рынок в тот момент был в перестройке, и оптовый рынок выполнял и его функции. Рынок был сравнительно большой – особенно для городка в 15 тысяч человек – но в принципе не отличался от такого же рынка в Сан-Бенито или Антигуа.

Главное отличие было в огромном количестве и разнообразии текстильных лавок. Они занимали почти треть площади нижнего этажа, несколько рядов. Впечатляло количество торговцев в традиционных костюмах, особенно мужчин – мужчины, ведь, обычно все же одеты как ладинос, так как им надо работать вне дома. Возможно, это были сами крестьяне, а не посредники 423.

422 Текстильные ряды на центральном рынке Сололы

423 Майя в традиционных костюмах на центарльном рынке в Сололе

424 Собор Сололы

Перешли на центральную площадь, посетили старинную колокольню в церкви при муниципалитете 424—426. Очень атмосферно, открывается отличный вид на город и на озеро с вулканами. Гидша все фотографировала, не хуже Коша. Хотя выяснилось, что она сама-то из Сололы, а только учится в Пане, и подрабатывает гидом. Что же она, Сололы не видела? Может, ей для отчета было нужно? Добрались электронные средства контроля и сюда?

На центральной площади был сквер 427 и рядом главная церковь. Она удивила тем, что внутри было два алтаря перпендикулярно друг другу, как бы две церкви, странно ориентированных. Никогда такого Кош не видел. Гидша не могла это объяснить, сказав, что, мол, «всегда было так, и в чем же тут проблема?» 428—429

425 Привратница на колокольне собора в Сололе

426 Вид на Сололу и озеро Атитлан с колокольни собора

Следующим аттракционом было местное кладбище 430—433. Колоритненько. Лучшие склепы – с видом на озера и вулканы. Хоронят они, как водится, над землей, но не прах в сосудах, как в Перу, а прямо ставят гробы в склепы, один над другим126126
  Кош спросил насчет запаха, и выяснилось, что у них все-таки практикуется двойное погребение – сначала закапывают в землю, потом вырывают кости и хоронят в гробу в склепе.


[Закрыть]. Однако же, есть и могилки в земле.

– Да, – сказала гидша, – это, вот, протестанты всякие… такие у нас тоже завелись, и они закапывают в землю. Но это для нас пока не типично.

Тут выдался удачный момент упомянуть о Машимоне, и местных культах.

– А как же – говорю, – шаманы?

– Да, – говорит, – а как же, есть у нас шаманы. Ну, они, конечно, не устраивают радения прямо вот на кладбище, но, конечно, они есть, и народ их знает и ходит к ним.

427 Типичный мужчина в традиционном костюме в парке Сололы

428 Второй собор в Сололе

Вот зачем сюда можно было бы ехать. Внедриться к шаманам. Но, чтобы проникнуть в эту среду, и посетить шамана по-настоящему, нужно не два дня… сюда нужно приезжать хотя бы на неделю. На месяц. Увы, этого времени в этот раз не было, но нужно взять на заметку. Не бегать по церквям, а поймать местного и выяснить про шаманов.

429 Внутри второго собора в Сололе

430 Кладбище Сололы

От кладбища мы двинулись в прикормленный агентством ресторан «У Дона Мемо». Этот дон Мемо был местным жителем, написавшим всего одну, но весьма популярную национальную песню. Кош предложил гидше заказывать, что угодно, но она заказала только кофе и мороженое. Может, у нее инструкции такие были. Ну и Кош тоже не стал разъедаться. Покушав, мы двинулись в обратный путь. Солола была посещена. Ценное знание насчет шаманов.

431 Надземные захоронения в Сололе

432 Могилы протестантов в Сололе

Вернувшись в Пану, Кош собрал вещички и двинулся на автобус. Предстоял своего рода аттракцион. Приехав в Антигуа, нужно было тут же сесть на автобус, идущий в Гватемалу, столицу, а оттуда ночью на Флорес.

В Антигуа, только и успел, что забежать в магазин тканей на туристической улице, рекомендованный давеча гидом. Что тут еще было покупать, кроме местных тканей? Действительно, огромный магазин с огромным выбором, ну, не таким, как на рынке в Сололе, но зато были вещи специально для западников, в западном стиле. По стенам были развешаны винтажные экземпляры. Штук десять. Причем на некоторые цены были приличные, до 150 баксов.

Вообще же понятие винтажа тут не существовало. Был большой раздел подержанной одежды, но это был реальный секондхэнд, дешевле и, действительно, именно, что подержаная. Хотелось, если уж купить ткань, то уж что-то старинное. Кош разговорился с администраторшей.

Она сказала,

– Кто же у нас тут ткани хранит? Кому это нужно? Ну, вот эти вещи, может, максимум тридцатилетней давности, мы их, вот, да, так повесили на виду (и, кстати, поставили приличные цены, то есть, как-то они все же соображают?) А вообще, никакого специального рынка винтажных тканей у нас нет, зачем это, кому это нужно?

В реальности, конечно, рынок гватемальских винтажных тканей существует, и цены вполне приличные. Однако он не на виду. Нужно быть сильно в теме, чтобы хотя бы добраться до дилеров.

433 Вид на Атитлан и вулканы с кладбища в Сололе

Купил яркий образец сан-антониевсвого хуипиля (блузки), детского размера – стоило порядка двадцати баксов, недешево, за подержанную вещь. Цены там по размеру ткани, а не по возрасту и красоте вещи. То есть, большие вещи стоили дороже (как в свое время в СССР), но они были не такие выразительные, как новые кофты для западников, как сувениры, долларов за тридцать. Еще прикупил какой-то яркий передник, найденный в груде старой одежды.

Авторские работы у них есть, но только новые и туристического типа. Если покупать что-то действительно авторское, то надо идти в ремесленные ко-опы в маленьких городках и смотреть, что люди делают. А с винтажем – надо разбираться специально. Он наверняка есть, но нужно потратить много времени, чтобы добраться до нужных людей.

Затем последовал бросок в Гватемала-сити. Там предстояло провести два часа до автобуса во Флорес. Какие-то иностранные хипстеры в зале ожидания изголодались, и стали спрашивать, «а где тут Макдональдс»? Кош спросил у начальника станции, тот сказал, что никакого макдо тут нет, и вообще, иностранцам выходить за пределы станции в такое время не полагается, убьют, район неспокойный.

Кош вышел на панель, и поговорил с таксистами.

– А «Пойо камперо» у вас тут есть, открытое в это время?

– Конечно, – сказал таксист, – минут пять езды.

И мы поехали с хипстерами в «Пойо Камперо» и там поужинали быстренько и вернулись на терминал. Вот и все время, проведенное Кошем в столице Гватемалы… не очень-то многое, удалось увидеть за такой короткий срок, да еще ночью.

Там должен быть хороший антропологический музей, а так, вроде бы, смотреть там нечего.

В должный час пришел наш большой автобус, и мы двинулись во Флорес. Прибыли рано утром, и Кош снова вписался в свой отельчик. Хозяйка за это время выстирала все вещи, так что дальше можно было путешествовать без проблем. Багаж снова пространственно схлопнулся.

Не обошлось без потерь. Как известно, строго не полагается на раскопках собирать, как мягко выразился профессор, «личных коллекций». Так как погранцы очень злы на грингов, вывозящих народное достояние, и может пострадать не только несчастный «собиратель», но и вся экспедиция. Могут отнять лицензию на раскопки. Кош читал именно про такую печальную историю с двумя студентами в Белизе, но не нашей экспедиции.

Кош коллекций не собирал, но, незадолго до окончания срока, произошла такая вещь. Кош обнаружил под деревом, где они отдыхали от трудов, кремниевый скребок. Очень красивый, ярко выдержанный, не потертый. Кош тут же предъявил его Хоргану.

– Где нашел? – спросил Хорган.

– Вот, под деревом.

– А, ну, это наверно из отвалов как-то вывалился. Мы теперь не знаем, откуда он. Выбрось его в отвалы.

Вот те на. Такой отличный скребок – и в отвалы? Но так устроена наука. Бесхозный артефакт для науки не представляет интереса.

Кош с сожалением последовал приказу и швырнул скребок в отвалы. Потом он несколько раз проходил мимо него, и у него заскребло сердце. Раз объект был выброшен… долго ли, коротко ли, Кош подобрал скребок и спрятал в наколенный карман рабочих штанов. И там его и оставил. Например, если бы его обнаружили на границе, он мог бы сказать – ну, так завалялся в рабочих штанах! Плевое дело.

Потом Кош пересекал границы нескольких государств, и, естественно, скребок никто и не искал. Никому не был интересен его багаж. Никто ничего не тряс. Скребок был, фактически, легализован – мало где Кош его мог подцепить! И он и сам забыл о его существовании в застегнутом наколенном кармашке. А когда уезжал из Флоресе, Кош отдал грязные вещи на постирку хозяйке Виллы Маргариты, почтенной матроне. Вернувшись и получив вещи, Кош вспомнил про скребок и решил его переложить. Не тут-то было! Скребка в кармашке не было. Как? Что?! И только тут до Коша доперло. Добрая матрона, стирая штаны, обнаружила кремень в кармашке, и выкинула его. Каменюка какая-то. Вот так Кош лишился своего скребка, а древний майяский артефакт переселился с берегов Блю-Крика на берега озера Петен-ица. Увы!

Такова была история камня.

Карма, как с камнями и бывает.