Текст книги "Пирамиды в джунглях. Как я копал города майя"

775 Даже каменные блоки у цраского дворца Яшчилана украшены изображениями

В некоторых местах сохранились фрески – в таком хорошем состоянии, что Кош так и не понял – это были реконструкции или оригинальные фрески, доступные просто так? Некоторые из них удалось даже тишком потрогать 768.

А то.

776 Царский дворец Яшчилана

С середины лестницы начинаешь видеть ключевой объект памятника – Дворец, с его витиеватой гребневой структурой 773—4. И фигурным фризом. Совсем снизу он почему-то не виден. Возможно из-за оставшихся деревьев.

Здание, безусловно, не имеет себе равных. Даже при том, что краски давно утеряны. Ничего подобного Кош пока не видел. Здание не такое высокое, и фигуры вполне можно рассмотреть невооруженным глазом. Залезать на здание и вообще подходит близко они не разрешают.

777 Тыльная сторона царского дворца Яшчилана

778 Задняя стенка дворца Яшчилана

У подножия здания ряд блоков с надписями и рельефами. Но потрогать их трудно 775. Зато сзади видно, насколько массивная у него платформа 777—8.

Мы направились на малый акрополь 779—82. Гидша правильно оценила, что группа – в составе которой оказалась даже старушка на костылях – не сможет подняться на Южный акрополь – туда надо лезть, судя по карте, еще 200 метров. Это много по такой жаре. Тут нужно только на это часа два.

779 На малом Акрополе

780 На малом акорополе Яшчилана

781 На малом акорополе Яшчилана

782 На малом акрополе Яшчилана

Кош знал, что надо сразу двигать на Южный акрополь, а потом уже спускаться вниз и осматривать все по пути. На что будет время, на то и будет. Но растерялся. Карта сама по себе не дает ощущения пространства. Надо сначала все же оказаться на земле, и промерять пространство своей тушкой и только тогда начинаешь понимать карту. То есть, всякое место надо посещать дважды. Один раз желательно с гидом, а потом самостоятельно.

783 Группа туристов спускается к лодкам на Усумасинте

Малый акрополь тоже неплохое место, но уж точно не дает такого вида, который, судя по всему, имеет Южный акрополь. Кто знает, может доведется еще его увидеть?

Ровно через два часа мы погрузились в лодку и двинулись назад – обедать. Гидша очень четко отработала свой номер 783—4.

784 Днем на Усумасинте оживленное движение туристских лодок. Вечером, вероятно, тут снуют лодки с нелегальными иммигрантами из Гватемалы в Мексику

Обедать нас загнали в пафосный псевдоитальянский ресторан 785—6. Тут шофер стребовал с Коша еще десять баксов – якобы его обед не был оплачен. Кто-то начал бы и спорить… но Кош решил, черт с ним. Пусть будет как тип. Фигня вопрос.

785 Туристский ресторан

786 Туристский ресторан

Обед был неплох, хотя Кош предпочел бы что-то менее пафосное. Мы снова погрузились в комби-мерседес и двинулись к следующему памятнику – Бонампаку. Было уже почти три часа дня.

По дороге забросили одну мексиканскую пару в их органический лодж неподалеку от поселка. Они не поехали на Бонампак, а использовали тур как такси. Таких лоджей там видимо-невидимо, они предлагают и прогулки на лошадях, и прогулки в джунглях, горные треки.

.

13 Фрески Бонампака

Бонампак находится севернее Яшчилана, ближе к Паленке. Поэтому его посещают на обратном пути, когда основная экскурсия прошла удачно и осталось время. Город сам по себе не такой большой и, к тому же, поздне-классический. Он знаменит своими сохранившимися и доступными для осмотра фресками.

787 Информационный щит при въезде в Бонампак

«Бонампак (исп. Bonampak, у древних майя назывался Укуль) – открытые в 1946 году руины города майя, которые стали известны благодаря своим настенным фрескам. Археологическое городище Бонампак находится в мексиканском штате Чьяпас, на границе с Гватемалой, в долине реки Лаканха (25 км южнее Йашчилана). Его обнаружил в 1946 году американский фотограф Джайлс Хили (Giles Healey) благодаря помощи местных жителей – майя-лакандонов. Во время классического периода развития цивилизации майя (ок. 250 – 900 годы н. э.) Укуль (Бонампак) стал поздней столицей царства Шукальнах, имевшего второстепенное значение, но его история может быть восстановлена на основе найденных надписей майя. Древняя столица Шукальнах в V – VI веках располагалась на месте городища Лаканха. В начале VII века царь Шукальнаха Йхав Чан Муван I перенёс столицу царства в Бонампак (на 6 км восточнее старой столицы на левобережье реки Лаканха). В это время Шукальнах входит в сферу политического влияния царства Пачан, с чем и связано основание новой столицы в близи от границы с Пачаном.

Царство Шукальнах состояло из нескольких областей: Шукальнах (ранняя столица, давшая название царству, городище Лаканха); Укуль (собственно Бонампак); Бубульха („Бурлящая вода“ – область на северо-западе царства, городище Охос-де-Агуа); Саклакаль („Место белых кузнечиков“ – на севере Шукальнаха, возм. гор. Кананкаш или Дорантес) и Тах (местоположение неизвестно).

Бонампак на языке майя обозначает „раскрашенная стена“, что и дало городу его современное название. Сегодня он широко известен своими настенными фресками, которые являются выдающимся произведениям искусства доиспанской Америки. Настенные фрески находятся в первом храме Бонампака, единственном многозальном сооружении города. Общая площадь, занятая фресками в трёх комнатах, составляет 144 м². На них изображены правитель и его последователь, военные сцены, суд, сцены танца, а также акт жертвоприношения.

Фрески помогают представить социальную структуру общества майя во второй половине первого тысячелетия н. э. По содержанию их можно разделить на пять сценических групп: Приготовления к танцевальным празднествам (помещение 1) Война и взятие в плен противников (помещение 2) Суд над захваченными и принесение их в жертву (помещение 2) Танцевальный ритуал (помещение 3) Жертвоприношение женщин из высшего слоя общества (помещение 3)

Первый храм воздвигнут в 790 году в ознаменование победы города над соседним царством». (Википедия)

Бонампак, как и Яшчилан и Пиедрас-Неграс, находится на коренных территории южных лакандонов. Лакандоны – одно из последних неподдающихся влиянию мексиканцев-ладиносов племен майя154154
  Лакандоны (масеваль, карибес; самоназвания – Hach Winik [хач-виник] – «настоящие люди», ах-кех – «охотники на оленей») – народ группы майя. Говорят на лакандонском языке юкатекской ветви майяских языков; около половины также по-испански. Придерживаются традиционных верований, южные лакандоны частично протестанты. Численность – свыше 850 чел. Лакандоны живут на юго-востоке Мексики, в муниципалитете Окосинго на северо-востоке штата Чьяпас. Делятся на северных (наха, общины Наха и Мецабок в междуречье рек Санта-Крус и Чокольха) и южных (сан-кинтин, общины Лаканха-Чансаяб, Санта-Клара, Сан-Хавьер, Бетель, Бонампак в верхнем бассейне реки Лаканха). Область расселения лакандонов – Лакандонская сельва – находится в междуречье рек Лакантун, Хатате и Усумасинта. На их территории организовано несколько биосферных заповедников, в том числе крупнейший в Чьяпасе заповедник Монтес-Асулес («Голубые горы»). В 1994 году Лакандонская сельва стала центром восстания Сапатистов. Лакандоны живут небольшими общинами в тропических лесах. Прежде были изолированы, теперь подвержены влиянию мексиканцев и метисации. Традиционные занятия – ручное земледелие (культуры – кукуруза, фасоль, тыква, стручковый перец, томат, бананы, маниока, табак), разведение домашней птицы, незначительно – свиней. Сохраняются охота, рыболовство, собирательство. Из ремёсел развиты плетение, ткачество, изготавливают лодки-долблёнки, калебасы), грубую керамику, одежду из коры. Туристам продают луки и стрелы. Одежда – длинная туникообразная рубаха из трёх полос. Заимствуют и другие виды одежды.


[Закрыть]. Они были в центре «индейского восстания» в 1990-х, движения сапатистов – суб-команданте Маркос и все такое155155
  Википедия: Сапатистская армия национального освобождения (САНО, исп. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN), часто называемая сапатисты – леворадикальное движение в самом южном мексиканском штате Чьяпас. Название движения восходит к имени генерала Эмилиано Сапаты – героя Мексиканской революции 1910—1920 годов. Почти во всех деревнях САНО есть изображения Сапаты, Че Гевары и субкоманданте Маркоса. Хотя идеология САНО – это отражение либертарного социализма, во многом похожего на анархизм и либертарный марксизм, САНО отвергло и бросило вызов политической классификации. Социальная опора движения – бедные индейцы-крестьяне. Сапатисты требуют конституционного закрепления прав коренных народов Мексики, выступают против проведения неолиберальных реформ в Латинской Америке, ратификации договора НАФТА, принятия законов, разрешающих куплю-продажу крестьянских общинных земель. Поскольку мексиканская армия отразила их восстание в 1994, САНО воздержалась от применения оружия и приняла новую стратегию, пытаясь заручиться мексиканской и международной поддержкой. С помощью интернет-кампаний, САНО успешно распространило по миру информацию о своем бедственном положении и намерениях. Это изменение в тактике принесло САНО большую поддержку от различных НПО. Сапатисты добились документально подтвержденных улучшений в штате Чьяпас в области гендерного равенства и общественного здравоохранения, хотя они по-прежнему не могут установить политическую автономию для своей провинции.


[Закрыть]. Начали, конечно, левые интеллектуалы. Маркос привлек внимание к правам индейцев, и, хотя в Википедии пишут, что это осуществилось только на бумаге, в национальном парке Лакандонии они-таки у руля. Изменения к лучшему для индейцев все-таки налицо.

Тут лакандоны до сих пор ходят в традиционных белых одеждах (для туристов, а так, вроде нет). Всего-то их, впрочем, меньше тысячи. Однако они жестко контролируют доступ к Бонампаку, который теперь является их священным городом (да и всегда являлся – ведь его открыли благодаря им совсем недавно). То же можно сказать и о Яшчилане – просто там лакандонов ни на какой козе не объедешь, и вопрос не заостряется. К Бонампаку можно, по идее, подъехать самостоятельно, и вот это пресекается.

788 Тропинка к памятнику идет через небольшой лакандонский рынок сувениров

К Бонампаку имеют право подъезжать только машины местного кооператива. Нас привезли на какую-то поляну, и мы пересели из мерседеса в два разбитых старых американских вэна. Чтобы медом не казалось. Дальше нас повезли водители-лакандоны. Так хотя бы тут суб-команданте победил. Еще через двадцать минут плутаний по гравийке в джунглях – и мы на большой поляне. Отсюда надо было идти пешком, по аллее в джунглях 789.

788a Схема заповедника Бонампак156156
  Источник http://www.latinamericanstudies.org/bonampak-maps.htm


[Закрыть]

Но сначала проходишь через небольшой рыночек лакандонов в национальной одежде 788. Они тут сидят прямо семьями, с маленькими детьми и все такое. Торгуют в основном тем же товаром, но тут есть еще какие-то специальные куклы и много луков со стрелами. Есть тут и инфо-центрик, а также девушка с тележкой с мороженым! В общем, вполне комфорно.

789 За рынком идет небольшая аллея в джунглях

Довольно быстро выходишь на другую большую поляну, на дальнем конце которой возвышается пирамида. По сторонам – остатки платформ и фундаментов дворцов и храмов 790. В общем-то, это все. Это весь памятник. Открытый для доступа туристов, разумеется. Город, конечно, больше, но его даже особенно не копали (явной консервации больших территорий не видно). Так что не удивительно, что нас сюда привезли под занавес.

790 И вот открылась главная площадь Бонампака

Гидша усадила (кстати, это, кажется, была вторая гидша – еще пять баксов с носа157157
  Дисклеймер. Автор иногда пишет, что вот тут пятерка, там пятерка… Такое иногда пишут раздраженные авторы травелогов для того, чтобы осудить всякие поборы. Автор ничего такого в виду не имеет. Турист в каком-нибудь Канкуне или на Кубе платит за экскурсию, не стоящей и десятой доли того, что довелось увидеть автору в любой из этих поездок, десятки, а то и сотни долларов. Здесь это какие-то мелочи. Но, возможно, читателю, который соберется туда, это будет интересно узнать, чтобы морально, так сказать, приготовиться. А так, деньги идут прямо населению, это благо для населения и для поддерживаемых ими памятников. Лично Кош всегда платит их с радостью.


[Закрыть]) на ступеньках одного из боковых зданий и принялась вещать. А Кош обежал поляну и рассмотрел все выставленные стелы и памятники. Их было не так много, но они все были весьма качественные 791—796.

791 Стелы на платформе слева от входа на главную плазу Бонампака

792 Платформа с храмами и стелами слева от входа в Бонампак

Пирамида была одна. Не совсем пирамида, а платформа с храмами – слева и справа, и в каждом сохранились оригинальные стелы. В Википедии пишут, что у лакандонов принято, чтобы мужчины совершали раз в году паломничество к развалинам Бонампака и Яшчилана. Так вроде было всегда. Если всегда, то, наверно, они заботились о сохранности стел и статуй. Не удивительно, что они сохранились в таком состоянии.

Но, наверно, вполне совмещается почитание стел и таскание кирпичей на постройку личных домов. Лакандоны, возможно, не допускали сюда чужих грабителей, которым не так легко воспрепятствовать в Белизе и Гватемале. К тому же, там давно прошла христианизация, и им, наверно, наплевать на памятники языческого прошлого, и сами же их и грабят (а, впрочем, заодно и поклоняются).

793 На главной площади Бонампака немало стел и скульптурных изображений

Лакандоны же остались несгибаемыми язычниками и памятники берегут. Тем более, теперь потек ручеек туристских денежек. Здесь, в джунглях, если местным кто-то не нравится, разговор с ними скорее всего короткий. Лакандоны известны своей воинственностью. Но как они ладят с картелями – неясно.

794 Вид сзади на главные стелы на плазе Бонампака

Бонампак, даже в эпоху расцвета – маленькое и незначительное поселение, отличается не только наличием фресок, сохранившихся благодаря тонкому слою натекшего силикона, но и тем, что на главной площади тут стояла одна из самых больших стел, виденных Кошем (сравнимо только с копанскими). Главная – высотой почти шесть метров, стелы изображали правителей города в моменты отправления ритуала 794—6.

795 Вид на главный дворец Бонампака

796 Главная стела – одна из самых высоких стел майя, практически 6 метров

Главное же в Бонампаке находится на среднем уровне пирамиды-платформы, на следующем уровне над часовнями со стелами и скульптурами 797. Это три здания на правой стороне пирамиды. Тут – единственные, известные на сегодняшний день, и, главное, сохраняемые in situ, значительные фрески классического периода культуры майя 799—801.

797 Барельеф в одном из боковых храмов у подножия лестницы

798 Лестница главного дворца Бонампака

799 Лакандоны регулируют поток туристов во внутренние помещения храмов и внимательно наблюдают за ними

800 Фрески в одном из храмов Бонампака

801 Фрески в одном из храмов Бонампака

802 Вид с вершины дворца Бонампака на главную площадь. Фактически, это вся территория города, открытая для туристов

Фрески замечательные. Конечно, их можно посмотреть на картинках. Но ничто не заменит пребывания в одном трехмерном пространстве с ними. Теперь любой храм на пирамиде с облезшими известняковыми стенами будет смотреться совсем иначе, когда понимаешь, что же тут реально было когда-то.

Отстрелявшись по фрескам, Кош ринулся на штурм вершины пирамиды. оставалось всего 15 минут до закрытия памятника, но это уже не играло никакой роли. Памятник был осмотрен 802—3.

803 Народ балдеет на вершине пирамиды

Хотя пирамида Бонампака – довольно стандартная постройка высотой метров тридцать (не удалось найти ее точную высоту), с нее открываются замечательные виды. Компактный памятник, но очень живописный. Обязателен к посещению.

804 Вход в туалет в туристском пункте Бонампака

Вернувшись на поляну с автобусами, Кош забежал-таки в местное турбюро в туалет. Это был, пожалуй, одни из самых замечательных туалетов в Мексике – просто комната, разделенная низкой перегородкой и раковина в центре 804.

Мы благополучно вернулись в Паленке. Было уже затемно. оставалось всего пара часов до ночного автобуса в Мериду. Кош быстро принял душ, собрался, и выкатился из гостеприимного Шалома-2 на улицу. Через десять минут он уже был на терминале АДО в Паленке. Это, конечно, целая эпоха вперед от Шпухиля 805.

805 Автобусный вокзал АДО в Паленке

К сожалению, мексиканские автобусы не так приспособлены для ночного путешествия, как их аналоги в Перу. Путешествовать тут ночью надо избегать, по мере возможности. Выспаться в автобусе довольно трудно.

14 Мерида

Рано утром мы вкатились на терминал АДО в Мериде. Как ни странно, Кош был вполне жив. Ночное путешествие прошло без приключений.

«Ме́рида (исп. Mérida) – город в Мексике, административный центр штата Юкатан, а также административный центр муниципалитета Мерида. Самый крупный по населённости город на полуострове Юкатан. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 777 615 человек. Город обслуживает международный аэропорт имени Мануэля Крессенсио Рехона. До прихода конкистадоров город являлся центром культуры майя на полуострове Юкатан. Город основали Франсиско де Монтехо и Леон эль Мосо в 1542 году на развалинах города майя. Мерида стала самым первым городом Юкатана, построенным испанскими колонизаторами, а остальные города закладывались уже по его образцу. Это старинный город со своими традициями, где присутствует архитектура испанских колонистов и европейцев, с узкими улочками и тенистыми парками. Узел шоссейных и железных дорог. Аэропорт международного значения. Центр одного из крупнейших в мире районов плантаций грубоволокнистой агавы – хенекена. Текстильная (переработка хенекена), пищевая, металлообрабатывающая промышленность. Вывоз продукции через порт Прогресс. В Мериде прямоугольная сеть улиц (в основе – улицы древнего города майя). Большинство сооружений 16—18 веков имеет суровый крепостной облик.» (Википедия).

Мерида – большой город. Столица провинции Юкатан, почти миллиона человек населения. У АДО здесь есть целых два терминала: первого класса и «для простого народа». Кроме АДО, есть еще большой Северо-восточный автобусный терминал и много еще чего транспортного.

806 Отель Эль Эспаньоль Центральный в Мериде

В Мериде Кош заранее по интернету заказал три дня в гостинице «Эль-Эспаньоль», прямо рядом с вокзалом 806, а не в центре. Идея была не бродить по отелям, а сразу кинуть вещи и в бой! Это оказалось правильным решением, отсюда было легко планировать все автобусные путешествия, и, кроме того, около вокзала есть несколько круглосуточных едальных мест. Вокзал был оборудован бесплатным вай-фаем, хотя и не кондиционирован (там стоят простые вентиляторы).

807 Комната в отеле Эль Эспаньоль

808 Комната в отеле Эль Эспаньоль

Отель «Эль-Эспаньоль» – большое, сравнительно современное здание, и заявленные на ресепшене цены отличались от интернетовских раза в два. Как раз тот случай, когда на вебсайте заказывать намного дешевле. Он вполне стоил своих тридцати баксов в день (но уж никак не 60, как было заявлено на ценнике у ресепшена). Здание, вероятно, 1950-х годов, уже показывало возраст, но все же это был не позапрошлый век. Так бывает. Комната была безупречно чиста, кондиционер и душ работали отлично, был вай-фай в номере, а не в лобби 807—8!

Отель позиционировался, видимо, для среднего класса мексиканских бизнес-путешественников 809—11. В Мериде есть, разумеется, и более современные отели, но они расположены, как правило, уже где-то на окраинах (пара в самом центре, наверно, дорогие).

809 Бар-ресторан в отеле «Эль-Эспаньоль»

810 Завтрак в отеле «Эль-Эспаньоль»

811 Внутренние лестницы в отеле «Эль-Эспаньоль»

На невзрачных улочках вокруг вокзала обнаружилась масса микро-хостелов или эйрбнб, резко отличавшихся по виду от окружающих домишек (некоторые были так вообще пафосные, с фонтанчиками), и из них то и дело выходили иностранцы (в основном, пары) и деловито направлялись в центр. Но на трипадвизоре они тогда не находилось. Наверно, на эйрбнб? В центре есть еще несколько отелей такого же класса как «Эль-Эспаньоль», но от всех них надо прилично идти до терминала АДО. Кош решил, лучше ходить в центр.

812 Вот и Мериде такой знак… куда ни пойди!

В отеле был даже свой ресторан – в колониальном стиле, благородного дерева, с тяжелыми стульями и столами 809—10. Там давали на положенный завтрак просто жареный хлебец с кофе. Учитывая, что каждое утро нужно было куда-то ехать на автобусе, нужно ли что-то еще? Только вода.

813 Центральная площадь в Мериде

Целью посещения Мериды была, конечно, не сама Мерида, а три археологических памятника: Ушмаль, Майяпан и Чичен-ица. Саму Мериду часто рекомендуют пакетникам в Канкуне, как бюджетный и безопасный вариант познакомиться с «настоящей Мексикой». В этом есть свой смысл.

В первый же день, бросив вещи в отеле, Кош поехал в Ушмаль, и вернулся оттуда еще в светлое время суток. Тут же отправился в центр Мериды, благо, от отеля центральная площадь находилась в 10—15 минутах пешком.

814 Собор Сан Ильдефонсо в Мериде – самый древний в Америке

815 Собор Сан Ильдефонсо

Улочки были потертые, как обычнот в латиноамериканских городках, и даже перед самой главной площадью они особо не менялись, только поток пешеходов становился гуще, и появилось несколько продвинутых витрин. «Потертость» проявляется не собственно в обшарпанности стен, а в том, что витрин мало – и это, кстати, верный признак отсутствия развитой ночной жизни. Витрины – магазинов или ресторанов – создают впечатление приподнятости, праздничности.

816 Подсветка собора Сан Ильдефонсо вечером

817 Собор Сан Ильдефонсо в Мериде вечером

Сама центральная площадь Мериды – вполне казовая. Она не намного меньше, чем, например, центральная площадь Лимы. Но устроена, как сквер, с деревьями и аллеями 813, а не большое открытое пространство, как в Мехико или Лиме. Уютно, комфортно, но не величественно.

Мерида, впрочем, к величию особенно и не стремится. Ее рекомендуют как типичный провинциальный город в колониальном стиле – такая она и есть. (Хотя сами меридчане наверняка не согласятся с определением «провинциальный». ) Присутствует тут и вездесущая разноцветная композиция с названием города, такая же, как была уже даже и в Паленке 812. Теперь они везде. Странно, что в Шпухиле еще не поставили.

818 Колокольня собора Сан Ильдефонсо

Тут есть много хороших добротных построек в испанском колониальном стиле, хотя не таких впечатляющих, как в Лиме или Мехико. Некоторые из них – весьма древние, например, родовое гнездо основателей города, Монтехо. Сохранился сам дом и фронтон, где ясно видно, что конкретно колонизаторы делали с индейцами 842—43.

В Америке уже началась чистка таких композиций, посмотрим, докатится ли до Мериды. С другой стороны, если вспомнить традиционные росписи, в том же Бонампаке, это вполне в нативном стиле – изображать глубину триумфа над побежденными. Никто же не собирается затирать сцены пыток пленников в Бонампаке.

819 Прокатные кареты в Мериде

820 У карет есть целая стоянка рядом с собором в центре

Сам собор Сан-Ильдефонсо древний и качественный 814—18. По ночам его подсвечивают. На табличке написано, что он сложен из камней, в том числе пирамид города Тихо, на месте которого братья Монтехо и основали Мериду. В испанской википедии пишут, что город был уже оставлен, когда появились колонизаторы. По другим данным – его просто оприходовали. С одной сторон, практически все известные города были оставлены майя до вторжения колонизаторов. Получается, что они жили в деревнях. С другой стороны, испанцы оставили упоминания о процветающих прибрежных городах и оживленной торговле.

Не упоминаются штурмы и разрушение городов в Юкатане. (Такое происходило, впрочем, в Гватемале.) Был ли город Тихо живым или покинутым? Никаких солидных данных об этом нет. Но память о нем, как живом, городе, сохранилась у индейцев еще в XIX-м веке. Наряду с Вальядолидом, именовавшимся Саси.

821 Колоннада по периметру центральной площади в Мериде

822 Колоннада по периметру центральной площади в Мериде

823 Мороженое в одном из кафе на центральной площади Мериды

Монтехо и сотня испанских семей, как пишут в хронике, пришли на городище, и начали сооружать свой город из доставшейся им кучи камней. То есть, растащили пирамиды и дворцы на свои постройки. Название Мерида пошло от испанской Мериды, откуда были родом некоторые из колонизаторов. Тот, в свою очередь, сокращение от полного римского названия города Эмерита Аугуста, «Заслуженная Августа».

824 Интерьер собора Сан Ильдефонсо

825 Интерьер собора Сан Ильдефонсо

Построили собор из обломков пирамид. Это практически древнейший действующий собор на материке, и единственный полностью построенный в XVI веке. То есть, всего за полвека и соорудили. Быстро. Обычно их строят сотни лет. Тут строительный материал был под рукой. Интерьер и все прочее впечатляют 824—25. Хотя не так, как, скажем, перуанские соборы. Не помпезный это город, Мерида, что тут поделать.

826 Внутренний двор городской управы на центральной площади Мериды

827 Коридор власти в городской управе

На углу собора была стоянка извозчиков 819—20. Каждый был индивидуален и вообще чувствовалось, что наиболее попугайная отделка ландо – дело чести. Их можно было нанять и разъезжать по городу, как в старые времена. Зрелище вполне лас-вегасовское.

828 Интерьер городской управы

829 Центральная лестница на второй этаж городской управы Мериды

С двух сторон площади были галереи в испанском стиле 821—22, набитые всякими ресторанами и магазинами. Кош поглотил мороженое в одном из кафе 823. Мороженое неплохое, но – по западным ценам. В тот момент, в кафе было много местных туристов. Снаружи сидеть оказалось не комфортно – все время теребят попрошайки и марьячи. Понятно, почему местные предпочитают глубины ресторана всяким патио.

830 Интерьер бального зала городской управы

831 Интерьер бального зала городской управы

832 Интерьер бального зала городской управы

Наискосок от собора было нежно-салатовое здание мэрии, тоже историческое, с квадратным двором и галереями 826—32. По выходным его открывали для посещения народом. Перед входом стоял наряд бравых полицейских с усами. Кош сначала даже забоялся представителей порядка, но увидев, что народ свободно заходит, тоже зашел, и не пожалел.

833 Парк санта лусия в Мериде

834 Старинные парковые сиденья для тет-а-тет в парке Мериды

Колоритное здание. На втором этаже кабинеты начальства, с табличками – начальник такого-то отдела и так далее. Реально пускают народ в коридоры власти. Там был огромный классический бальный зал, украшенный картинами местного художника на темы узловых моментов мексиканской истории, особенно Юкатана.

Тут Кош впервые узнал, что не только пираты похищали индейцев майя для отправки на плантации на Кубе в восемнадцатом веке, но и после войны каст, в девятнадцатом веке, многих захваченных повстанцев с семьями тоже отправили туда же на плантации – то есть, на Кубе должен был остаться генетический след от всех этих майя. (И он, кстати, остался и теперь исследуется.)

835 Один из соборов Мериды

836 Типичный перекресток в центре Мериды

837 Квартал магазинов рядом с центральной площадью в Мериде

Вверх шла классическая лестница, и из окон бального зала открывались отличные виды на центральную площадь.

Район к северу от главной площади был получше, чем то, что к югу, к вокзалу. Тут было немало хорошо сохранившихся и ухоженных зданий в стиле атр-деко и арт-нуво, несколько театров (которые скорее всего были просто кинотеатрами). Никакого старинного помпезного театрального здания в Мериде не удалось обнаружить.

838 Магазин рубашек в стиле гуаябера в Мериде

839 Спортивный зал в Мериде

840 Площадь в южной части Мериды

841 Одна из улиц в центре Мериды

Было несколько парков, и в них, кстати, бесплатный вай-фай. В одном из них сохранились прикольные парковые скамейки для двух человек визави, некогда служившие для публичных свиданий и ухаживаний 833—34. Сейчас тут в основном фотографировались туристы.

В центре Мериды немало и других колониальных соборов и церквей 835.

842 Каса де Монтехо в Мериде

В целом же, улочки центра – это череда двухэтажных зданий, покрашенных в желтый правительственный цвет 836—41. В некоторых размещались продвинутые магазинчики. В частности, обнаружился магазин с рубашками в стиле кубинской гуаяберы, но с каким-то местным названием 837. Здесь были спортзалы и бильярдные 839.

843 Мемориальная доска на Касе де Монтехо

Вдоль южной стены собора проходил так называемый «пассаж Революции» – накрытая стеклянной крышей улица, где было даже что-то вроде кондиционера 844—5. Похоже на ГУМ, только без магазинов. Там стояли лавочки и можно было отмокнуть от уличной жары.

844 Пассаж в центре Мериды

845 Пассаж в центре Мериды

На другом конце пассажа начинался торговый район. Тут были разнообразные магазины, в том числе дорогие, и даже Сирс 846. Много магазинов с электроникой всех видов, примерно по западным ценам или чуть ниже 847.

846 Современный универмаг Сирс в центре Мериды

847 Магазин товаров для дома в центре Мериды

За выходом из пассажа находился один из немногочисленных макдональдсов Мериды 848.

848 Макдональдс в центре Мериды

Даже не в выходной, днем, торговая улица была забита народом, вышедшим за покупками. Такое столпотворение Кош видел в западных странах только в выходные в популярных моллах 849—51.

849 Оживленная торговая улица в центре Мериды

850 Торговая улица в центре Мериды

851 Один из рынков в Мериде

852 Отдел проудктов на колхозном рынке в Мериде

Еще дальше на юго-восток был один из городских рынков, Сан-Бенито. Это типичный латиноамериканский рынок, окруженный массой магазинчиков и киосков 851—55. В час пик, когда рынок закрывался, тут невозможно было пройти по тротуарам, скапливались очереди освободившихся работников на автобусы. Автобусы практически перегораживали улицу, так что и по проезжей части можно было пройти с трудом.

853 Вход в рынок Сан-Бенито в центре Мериды

854 Внутри овощного магазина в Сан-Бенито

855 Фрукты в магазине на рынке Сан-Бенито

Еще дальше к юго-востоку был еще один собор, Сан-Кристобаль. Тоже классический колониальный собор 856—7.

856 Интерьер собора Сан-Кристобаль

857 Интерьер собора Сан-Кристобаль в Мериде

Наконец, еще чуть дальше на юго-восток находится второй большой автобусный терминал Мериды, Норесте, Северо-восточный. Это был терминал в стиле советских 60-х, с давно забытым наборным табло расписаний, и камерой хранения 858—9.

858 Интерьер вокзала Норэсте в Мериде

859 кассы и расписание движения на автобусном вокзале Норэсте в Мериде

Однажды Кош прошел отсюда на север почти до самого Пасео Монтехо, на котором располагался Антропологический музей Мериды. Утверждалось, что там приличная коллекция. В первое посещение музей уже был закрыт, так как закрываются тут рано. Кош прогулялся по проспекту – тут была масса роскошных особняков в стиле ампир или эклектики 860—3.

Когда-то в Мериде жило самым большим число миллионеров в мире – люди разбогатели на волокне хенекена. Вот тогда, в конце Х1Х века, и были выстроены все эти особняки, в частности, дворец Паласио Кантон, в котором теперь находился музей 860, 863.

860 Паласио Кантон на Авениде Монтехо – ныне Антропологический музей Мериды

861 Авенида Монтехо – совсем другой вид

862 Авенида Монтехо, Мерида

По стилю, многие из них так похожи на московские особняки под классику.

863 Вход в Антропологический музей, Паласио Кантон, Мерида

Со второго раза, Кош попал как раз на обзорную выставку древностей из музея Мехико. Отличная была экспозиция. Но куда же делись оригинальные экспонаты, было непонятно, и даже не стал спрашивать 864—67.

864 Лестница в паласио Кантон

865 Экспонат выставки в Антропологическом музее Мерида

866 Экспонат выставки в Антропологическом музее Мерида

867 Экспонат выставки в Антропологическом музее Мерида

Согласно путеводителям, в Мериде есть огромный современный музей Мира Майя (Мундо Майя). Но, как пишут, там в основном – муляжи и новоделы. Жаль, что Кош не знал, что как раз весной 2018 там поставили статую вторую статую Кнорозова с кошкой, иначе все же бы туда съездил 868—9. Не было времени туда попасть в часы его работы – все дневное время было занято поездками по памятникам.

868 Статуя Кнорозова с кошкой, установленная весной 2018 (википедия158158
  Автор: Yodigo – собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67793057


[Закрыть])

869 Еще один памятник Кнорозову, установленный в 2012 году в Канкуне (фото заимствовано)

С чем было плохо в Мериде, так это с ночной жизнью. После девяти вечера практически все закрывалось, улицы темнели. Единственно, что было открыто, так это подозрительные барчики с наглухо закрытыми окнами. Оттуда раздавалась громкая музыка, и иногда, в открывавшуюся дверь, было видно, что внутри сидит немногочисленная публика. Между столов бегали девушки в коротких черных велоспедках и белых маечках. Кош так и не решился посетить один из них. То есть, ночная жизнь есть, но это, похоже, именно ночная жизнь. Искателям приключений тут всегда найдется. Достаточно спросить любого таксиста (надо знать испанский).

С чем еще было плохо в Мериде, так это с пожрать «нормально». Например, картошки с мясом. Практически все местные рестораны и уличные едальни были нацелены на поедание тако. Тако были везде и во всех видах. Поесть что-то более существенное, вроде котлеты или бифштекса или стейка, здесь было невозможно. Надо было идти сдаваться в пафосный туристский ресторан с ломовыми ценами (да, такие, конечно, есть).

Самое странное, тут не было сетевых ресторанов с жареными курами (не попалось на пути, нигде). Это был просто удар поддых. Некоторые уличные торговцы предлагали местную юкатанскую кухню в виде маринованного мяса и так далее, но, учитывая, что приходилось каждый день ездить на автобусах без туалетов, Кош не мог рисковать. В общем, кругом было полно еды, а поесть было нечего. Не идти же в центр, в Макдональдс?

На счастье Коша, в одном блоке от гостиницы Эль-Эспаньоль, напротив провинциального терминала ТАМЕ, оказался неплохой классический ресторан с мясными блюдами и приличными ценами (баксов десять за ужин). Но они закрывались рано. Приходилось вечерами есть тако в круглосуточной закусочной напротив люксового терминала КАМЕ. Рядом с вокзалами всегда есть круглосуточные едальни, в этом их плюс. В самом КАМЕ тоже можно было купить еду круглосуточно, но это были холодные сэндвичи промышленного вида.