Текст книги "Большая книга по планированию дома"

По существующим нормативам без фундамента можно класть печи и кухонные плиты массой до 750 кг (до 200 кирпичей). В этом случае достаточно подложить под основание печи лист асбеста на глиняном растворе и покрыть его сверху листом кровельного железа. Для всех остальных печей необходимо возводить отдельный фундамент.

Если печь расположена на первом этаже здания, для нее устраивают подземный фундамент (рис. 117). Для печей, которые кладут выше первого этажа, сооружают надземный фундамент. Его располагают таким образом, чтобы нагрузка передавалась на грунт через несущие конструкции здания (капитальные стены или массивы нижележащих отопительных устройств).

Рис. 117. Устройство печного фундамента в нижнем этаже дома: а – печь; б – фундамент; в – капитальная стена; г – песок; д – деревянный пол; е – предтопочный стальной лист

С каждой из своих сторон фундамент должен на 5–10 см превышать основание печи. При этом расстояние от фундамента печи до стен дома – не менее 5 см. Оставшееся пространство заполняют песком. Ни в коем случае нельзя осуществлять перевязку кладок фундамента печи и фундамента дома, иначе при последующей усадке кладка деформируется.

Глубина фундамента зависит от конструкции печи и плотности грунта. Для печей с насадными трубами необходима большая глубина. Фундамент для печи с коренной трубой имеет глубину около полуметра, а фундамент для самой коренной трубы – около 0,75 м.

Лучшим основанием для подземного фундамента считаются так называемые плотные грунты – к ним относятся глинистые, песчаные и некоторые другие. Если такой грунт не содержит большого количества влаги, глубина котлована может составлять от 20 см. Насыпной грунт рекомендуется снять до уровня плотного или же трамбовать.

Если вам приходится иметь дело с влажным грунтом, необходимо использовать бутовый камень, бетон, кирпич-железняк и другие материалы, устойчивые к постоянному воздействию влаги.

В сухом и плотном грунте кладка фундамента осуществляется на известковом или цементно-известковом растворе. Для кладки во влажном грунте подойдет только цементный раствор.

Фундамент из бутовых камней кладут с хорошей перевязкой швов – от этого зависит качество кладки, ее прочность. Камни каждого ряда необходимо укладывать таким образом, чтобы не произошел их сдвиг. Камни со скошенными боковыми поверхностями образуют в кладке клинья, которые будут раздвигать соседние камни. Во избежание этого кладку нужно выстраивать таким образом, чтобы плоскости между соседними камнями были перпендикулярны к постелям. Однако если две боковые плоскости не будут расположены перпендикулярно к наружным поверхностям кладки, а две другие боковые плоскости не будут перпендикулярны к первым, то камни, имеющие острые углы у наружной поверхности, могут вытесняться из кладки.

Нельзя допускать, чтобы между камнями оставались пустоты – это может привести к неодинаковой осадке и перекосу печи.

Кладку любого фундамента заканчивают на два ряда кирпичей (130–150 мм) ниже уровня чистого пола. Поверхность фундамента должна быть абсолютно горизонтальной.

Наиболее простым в исполнении является фундамент, отлитый из бетона. В котловане сооружают опалубку из досок (хотя можно обойтись и без нее), после чего заливают бетоном до уровня грунта. Для большей прочности в бетон можно вставить куски арматурной стали. Через 2–3 недели, когда бетон окончательно схватится, поверх него кладут фундамент из кирпича, не доходящий до уровня пола на два ряда кирпичной кладки. Последний ряд выравнивается цементным раствором по уровню и для гидроизоляции покрывается двумя слоями рубероида или толя.

Если приходится иметь дело с влажным грунтом, вместо обычного кирпича рекомендуется применять кирпич-железняк. Нижнюю часть фундамента заливают бетоном или бутобетоном, а верхнюю выкладывают из кирпича на цементно-известковом растворе (1 часть цемента, 1 часть известкового теста и 9 частей песка). Поверх кладки устраивают гидроизоляцию, состоящую из цементного раствора и рубероида.

Для сухих грунтов можно применять глиняный раствор с добавлением цемента.

Высота трубы во многом влияет на силу печной тяги. Она должна быть не менее 5–6 м, считая от уровня зольниковой камеры. Высота трубы над крышей определяется расстоянием между трубой и коньком крыши. Трубу необходимо располагать с таким расчетом, чтобы она была как можно ближе к коньку крыши. Нормальной для труб, выходящих в конек, считается высота 0,5 м. Во всех остальных случаях высота зависит от расположения оголовка относительно вертикальной оси конька. Эта зависимость показана на рис. 118. Если расстояние от оголовка до конька крыши не превышает 1,5 м, трубу выводят на 0,5 м. Если это расстояние составляет от 1,5 до 3 м, трубу выводят на уровень конька. Если же расстояние от конька до оголовка превышает 3 м, труба должна быть не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонтальной плоскости.

Рис. 118. Расположение печной трубы над кровлей

Русская печь

Как уже говорилось в главе, посвященной устройству печей, русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции. Русские печи бывают большими, средними и малыми.

Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рис. 119.

Рис. 119. Русская печь: 1 – подпечье; 2 – ниша; 3 – шесток; 4 – горнило; 5 – душник; 6 – задвижки; 7 – дымовая труба; 8 – перекрыша горнила

Печь «Экономка» (рис. 120)

Рис. 120. Печь «Экономка»

В основе этой печи лежит уже известная вам конструкция русской печи. Однако «Экономка» обладает тем преимуществом, что ее устройство предполагает нижний прогрев, благодаря которому в помещении нагреваются все слои воздуха. В отличие от классической русской печи, «Экономку» можно топить любыми видами топлива, а не только дровами.

Печь имеет два топливника – одним пользуются для отопления и выпечки хлебопродуктов, другой (малый) служит для приготовления пищи в летнее время, когда обогрев помещения не нужен. Малый топливник соединен с основным для того, чтобы горячие газы проходили через него в дымоход.

Печь снабжена жарочной чугунной плитой с двумя конфорками (она устанавливается в шестке) и оборудована водогрейной коробкой.

Отопительно-варочная печь конструкции И. Ф. Волкова

Печь имеет размеры 108 х 89 х 234 см. В конструкцию плиты входит чугунная жарочная плита, заключенная в варочную камеру, из который выходит вытяжной канал. Предусмотрены также водогрейная коробка и духовой шкаф. Конструкция плиты (рис. 121) позволяет топить ее в двух режимах теплоотдачи – зимнем и летнем.

Рис. 121. Печь конструкции И. Ф. Волкова

Отопительно-варочная печь конструкции К. Я. Буслаева

Это очень удобная конструкция, предусматривающая преимущественно нижний прогрев и кухонную плиту с вытяжкой (рис. 122). При этом печь достаточно компактна (102 х 77 х 201 см), имеет высокую теплоотдачу и может обогревать помещение большой площади.

Рис. 122. Печь конструкции К. Я. Буслаева

Малая отопительно-варочная печь

Печь этой конструкции (рис. 123) может быть возведена в небольшом доме. Помимо водогрейной коробки и жарочной плиты, она оборудована камерой для просушивания фруктов и ягод.

Рис. 123. Малая отопительно-варочная печь

Малая отопительно-варочная печь с духовкой

Эта печь предназначена для дачного дома или летней кухни (рис. 124).

Рис. 124. Малая отопительно-варочная печь с духовкой

Печь Т-образной формы

Печь этой конструкции имеет высокую теплоотдачу и предназначена для отопления помещений большой площади. Удобнее всего встраивать ее во внутренние стены и перегородки.

Если вы планируете расположить в доме печь, проверьте, не препятствуют ли прохождению теплого воздуха от источника отопления стены или двери. Если в комнаты не выходят поверхности печи, может быть, стоит подумать об организации центрального воздушного отопления? Простейший способ – это сделать жалюзийные отверстия у потолка и у пола на стене, отделяющей комнату, где стоит печь. Размеры их могут быть разнообразными, например 20 х 15 см. Через верхнее отверстие теплый воздух будет поступать в обогреваемую комнату, а по мере остывания возвращаться через нижнее отверстие.

Проанализируем выбор топлива для печи. Как известно, любое топливо состоит из горючих и негорючих составляющих. Горючие – это углерод, водород и сера; негорючие – кислород, зола и вода. Топливо с большим содержанием углерода и водорода считается наиболее качественным.

Если печь предназначена для топки дровами, то помните, что на зиму лучше запасаться дубовыми и березовыми поленьями. Они выделяют при сгорании гораздо больше тепла, чем мягкие породы деревьев. Из всех же видов топлива по теплоте сгорания дрова стоят на самом последнем месте – 2800–3300 ккалкг; несколько выше – торф кусковой и брикетный – от 3000 до 4000 ккалкг; еще выше – бурый уголь – 4700 ккалкг. На первом месте находятся каменный уголь и антрацит – от 5000 до 7200 ккалкг.

При сгорании водорода в топливе две его весовые части соединяются с одной весовой частью кислорода. Так образуется водяной пар. Он вместе с дымом выносится в трубу.

Вода содержится в любом топливе. Когда сжигается уголь, в дыме имеется до 3 % водяного пара. При сжигании дров средней влажности – до 30 % водяного пара.

Очень важно, чтобы в топливник поступало достаточно воздуха, иначе топливо сгорает не полностью. Дым, выходящий из трубы, будет очень густым и черным. Такой дым уносит несгоревшие мельчайшие частицы топлива – сажу. Часто сажа накапливается на стенках каналов печи и трубы, засоряет их, чем уменьшает теплопроводность стенок.

Часто на стенках печи наблюдается и оседание водяных паров. Поэтому очень важно использовать сухое топливо. Влага может появляться и из-за конструктивных недостатков печи, например неправильных размеров колосниковой решетки, высоты пода печи и трубы, устройства топливника.

Обратите внимание на ширину и высоту топки печи. В малых печах ширина составляет 200–250 мм, в больших – 300–380 мм. Высота топочной камеры, если считать от колосниковой решетки, будет зависеть от того, какой вид топлива вы станете использовать. Для дров она должна быть 800–1000 мм, для каменного угля – 750 мм, для торфа – 650–750 мм.

Конструктивно лучшими топками считаются такие, в которых есть поддувало и колосниковая решетка. Под у топливника располагают с небольшим подъемом к задней стенке.

Следует обратить внимание на правильное расположение решетки – в середине топливника, чтобы она была ниже пода на один ряд кладки. Таким образом делается некое подобие корыта с наклоном стенок к решетке, и топливо будет постоянно скатываться на решетку и равномерно сгорать.

Теперь о толщине стенок трубы. Нормальной считается толщина в 1/2 кирпича. Труба в один кирпич уже тяжела. Но тонкие стенки при сквозняке быстро остывают. Тогда можно порекомендовать печи, сложенные в два ряда с толщиной стенок в 1/4 кирпича.

Камин является не только источником тепла, но и декоративным элементом дома. В какой бы части дома камин ни находился, он везде создает атмосферу тепла и уюта.

Камины бывают двух видов: открытыми с одной стороны и открытыми с нескольких сторон. Если камин кладется у стены, то его открывают с одной стороны, если в углу – с двух, а если посередине комнаты – то с трех сторон. Какой камин лучше всего сделать в доме, решать вам самим. При выборе учитывайте особенности планировки дома, площадь его комнат: камин размещайте только в просторных комнатах и так, чтобы между ним и сидящими не было никаких, даже самых небольших, перегородок; размеры портала (П-образный элемент конструкции) делайте такими, чтобы они были пропорциональны площади комнаты и находились с ними в соотношении 1: 50; открытый камин размещайте подальше от лестниц, позаботьтесь о том, чтобы перед топкой камина была огнестойкая поверхность. Основание топки вы можете устроить выше этой поверхности или на одном с ней уровне.

Камины бывают с односторонним излучением, двухсторонним излучением и трехсторонним излучением (рис. 125). Первые получили более широкое распространение, потому что они просты в изготовлении, не требуют особого строительного материала (кладутся из кирпича или бутового камня) и имеют максимальную теплоотдачу.

Рис. 125. Камины с разной поверхностью излучения: а – с односторонней; б – с двухсторонней; в – с трехсторонней

Их недостаток заключается в том, что они не так красивы, как камины с двухсторонним и трехсторонним излучением.

Камины с двухсторонней поверхностью излучения характеризуются тем, что из-за достаточно большой площади излучения нужно увеличивать объем воздуха в помещении. Кроме того, у каминов такой конструкции нет отражающей поверхности топки, из-за этого доля теплоты, направляемой в комнату, значительно меньше. Камины с двухсторонним излучением нуждаются в большой огнеупорной поверхности перед топкой.

Камины с трехсторонней поверхностью излучения отдают тепло в трех направлениях. Но из-за наличия только одной отражающей поверхности тепла выделяется меньше, чем у каминов с односторонним излучением. Огнеупорная поверхность должна быть у такого камина с трех сторон.

Камины вы можете класть из отобранного, без изъянов, сплошного красного кирпича, а также бутового камня. Для внутренней отделки берите изделия из огнеупорных материалов, для внешней – различные естественные камни правильной и неправильной формы, целый кирпич обычного размера или половинки кирпича, плитки, деревянные изделия, металл, черепицу, керамику, применяемую в строительстве, штукатурку и т. д. В качестве украшения используйте кованые инструменты для камина, дровяные корзины и ведерки, искроотбойную решетку.

Камины по своему устройству гораздо проще печей, они не имеют такой сложной конфигурации дымоходов. Однако именно это является их минусом в отношении теплоотдачи: КПД камина невысок и редко достигает 30 %, так как почти весь нагретый воздух уходит в атмосферу, не успевая отдавать тепло помещению.

Конструкция камина проверена многолетним опытом, поэтому любое отступление от основных параметров может отрицательно сказаться на дальнейшем функционировании камина. Например, при увеличении глубины топливника основное тепло перестанет попадать в комнату. Большое значение имеет и форма дымовой камеры, днище которой предохраняет топливник от воздействия потока холодного воздуха, проникающего через трубы.

Сжигание дров в камине может происходить как на плоском поду топливника, так и в металлической корзинке или же на колосниковой решетке. В последнем случае зольник используется не только для накопления золы, но и для создания дополнительной тяги. Для того чтобы не допустить проникновения дыма из топливной камеры в помещение, необходимо обеспечить постоянный доступ воздуха в него. Скорость поступающего воздуха должна быть не меньше 0,20–0,25 мсек. Если же вы хотите уменьшить доступ воздуха в топливник, сделать это можно с помощью стеклянного экрана, установленного над входом в топливник.

Иногда имеет смысл хотя бы частично подавать в топливник воздух не из помещения, а снаружи. Забирая, например, воздух из подвала, можно существенно улучшить его вентиляцию. Разумеется, в конструкции такого камина должна быть предусмотрена зольниковая камера.

Для повышения экономичности камина в его корпусе иногда устраивают специальные тепловые камеры, в которых комнатный воздух дополнительно подогревается от нагретых внешних стенок топливника. Такие теплообменники часто изготавливают из труб и при необходимости устанавливают в топливнике.

Кладка камина ведется на глиняном растворе средней пластичности. Качество раствора проверяют так же, как и у раствора для кладки печей. Он должен выдерживать температуру нагревания до 1000° C. При нагревании и остывании объем раствора меняется так же, как и объем кирпича. При обжигании раствор приобретает прочность кирпича.

При возведении камина около деревянной стены обязательно сооружение вертикальной противопожарной разделки.

Принципиальная схема несложного камина показана на рис. 126.

Рис. 126. Схема устройства камина

Кладка камина существенно не отличается от печной. Некоторые сложности могут возникнуть с выкладыванием наклонной задней стенки топливника. Лучше осуществлять ее кладку по лекалу, вырезанному из оструганной доски (толщиной около 35 мм), которой придают размер и форму стенки согласно чертежу. Можно также выложить заднюю стенку горизонтальными рядами и закрыть экраном, изготовленным из нержавеющей листовой стали толщиной 2–3 мм. Экран крепится при помощи металлических штырей-крюков, заделанных в швы кладки.

Поскольку камин выполняет более декоративные функции, чем простая печь, к его внешней отделке подходят с большей тщательностью. Как правило, камины не штукатурят, но добиваются идеально ровной кладки и тщательной расшивки швов – такая стенка сама по себе служит хорошим украшением. Лицевую поверхность выкладывают из отборного кирпича с прямыми кромками и углами, одинакового размера и цвета.

Декоративными элементами также служат выступающие элементы перекрытия проема: лучковые, клинчатые и арочные перемычки. Особенно хорошо выглядят арочные перемычки, которые бывают трех видов (рис. 127): полуциркульные (радиус равен половине длины пролета), двухцентровые и коробовые.

Рис. 127. Разновидности арочных перемычек: а – полуциркульная; б – двухцентровая; в – коробовая

Малогабаритный камин

Это идеальная конструкция для небольшого дома, дачи и т. п. Камин предназначен для отопления помещения площадью до 15 м³. Его возводят в проеме стены или перегородки, задняя стенка камина выходит в соседнее помещение (рис. 128).

Рис. 128. Малогабаритный камин

Камин упрощенной кладки

Камин этой конструкции возводится в проеме стены с выходом его задней стенки в соседнее помещение (рис. 129). Отапливаемая площадь – до 25 м².

Рис. 129. Камин упрощенной кладки

Камин угловой

Этот камин обладает повышенной теплоотдачей и может обогревать помещение большой площади – до 50 м². Его можно располагать как в углу комнаты, так и возле стены (рис. 130).

Рис. 130. Угловой камин

Камин кладется на собственном фундаменте с гидроизоляцией.

Печь-камин

Эта конструкция совмещает в себе декоративно-отопительные качества камина и бытовые функции отопительно-варочной печи (рис. 131).

Рис. 131. Печь-камин

Камин на веранде

На веранде возможно оборудование как встроенного (рис. 132), так и отдельно стоящего (рис. 133) камина.

Рис. 132. Встроенные камины: а – в остекленном проеме; б – с доступом с трех сторон; в – с доступом с двух сторон

Рис. 133. Отдельно стоящий камин на веранде

На рис. 134 показаны камины, встроенные в наружную стену дома, которая обращена в сторону сада или террасы. Такое расположение имеет существенный недостаток: невозможность использования камина зимой, в дождь и ветер. Часто на террасах сооружают также и грили.

Рис. 134. Камины, встроенные в наружную стену дома: а – у входа; б – у наружной стены, ориентированной на террасу

Современные камины имеют простые формы и гармоничные пропорции, а отделочные материалы сочетаются с окружающим интерьером. Устраивая зону отдыха с использованием камина, надо учитывать, что он не должен доминировать в обстановке помещения.

Зону отдыха у камина оборудуют креслами и небольшими журнальными столиками. На веранде и террасе более уместна специальная упрощенная дачная мебель. Здесь же должен быть торшер или подвесной светильник.

Художественную выразительность и эффективность камина как отопительного устройства во многом определяет портал. В зависимости от расположения и конструкции он может быть с одной, двух и трех сторон, а размеры этого элемента зависят от объема отапливаемого помещения.

Помимо традиционных стационарных каминов, в последнее время приобрели популярность передвижные (мобильные) камины, которые работают на гелиевом топливе. Их можно разместить в любом удобном уголке дома: в спальне, в гостиной, на веранде и даже в ванной.

Такие камины просто незаменимы в помещениях, где не имеется дымохода. Стоимость их достаточно высока и бывает по карману далеко не каждому хозяину. Для тех же, кому финансовые средства позволяют разместить в доме мобильный камин, он станет весьма ценным приобретением еще и с эстетической точки зрения: удачно подобранная модель станет украшением любого интерьера.

Корпусные части таких каминов изготавливаются из шпона дорогих сортов древесины или хвойных пород. Установка передвижного камина не доставит особых хлопот, так как занимает всего несколько минут. Его преимущество перед обычными каминами состоит также и в том, что в результате горения не образуются дым и копоть. Камин устроен таким образом, что игра пламени в нем напоминает процесс горения дров в обычном камине, и при этом даже слышится характерное для традиционных каминов потрескивание, создающее приятную и уютную атмосферу в доме.