Текст книги "Большая книга по планированию дома"

Размер погреба зависит главным образом от количества продукции, которую предполагается хранить в нем. Погреба бывают размером от 2 х 2 м и более, глубиной – не менее 2 м. Форма погреба может быть квадратной, прямоугольной, круглой и даже многогранной.

Погреб состоит из двух частей: нижней, заглубленной в землю, и верхней – погребицы. Погребица предохраняет нижнюю часть погреба от охлаждения зимой и перегревания летом.

Кроме того, погребицу можно использовать в качестве дополнительной хозяйственной постройки для хранения различных материалов, инструментов и пр. Дверь погребицы желательно устраивать с северной стороны, чтобы туда летом меньше попадал теплый воздух. С внутренней стороны ее желательно обшить теплоизоляционным материалом. Стенки погребицы также необходимо хорошо утеплить. Размеры погребицы могут быть больше, чем размеры погреба.

Кровлю над погребицей желательно делать из труднонагреваемых материалов. Но если же кровлю устраивают все-таки из легконагреваемых материалов, то необходимо утеплить обрешетку кровли с внутренней стороны.

Стены погребицы бывают деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, дощатые с засыпкой, глинобитные и такой толщины, чтобы они не промерзали зимой и не нагревались летом.

Выбрав место, можно приступать к строительству погреба. Прежде всего следует срезать растительный грунт, разровнять поверхность земли и наметить размеры будущего погреба.

После этого нужно выкопать котлован. Но необходимо иметь в виду, что в сухом грунте котлован по своим размерам может быть почти равен размеру погреба и всю работу придется вести исключительно с внутренней стороны.

При влажных же грунтах размеры котлована увеличиваются, так как приходится работать с наружной стороны.

После того как котлован подготовлен, следует выровнять дно и уплотнить его путем тяжелой трамбовки. Если грунт сухой, рекомендуется приготовить жирную мятую глину, нарезать ее кусками толщиной по 100 мм, уложить 2–3 слоя этих кусков на дно котлована, плотно прижать один к другому и тщательно утрамбовать.

Размеры глиняной гидроизоляции должны быть больше размера наружных сторон погреба на 100 мм. Это делается для того, чтобы предохранить стены погреба от грунтовой влажности. Так как уложенная глина высыхает долго и не всегда полностью, сверху на нее следует насыпать слой (50–70 мм) влажного грунта и утрамбовать его. Вместо грунта можно уложить бетонный слой толщиной 50 мм и тщательно его разровнять. Бетон должен покрывать всю уложенную глиняную подготовку.

В том случае, если грунт сырой, то, кроме перечисленного выше, необходимо уложить 2 слоя толя или рубероида, перекрывая стыки не менее чем на 100 мм, а сверху положить второй слой бетона, который необходимо выдержать 7 суток.

Подготовив основание, приступают к сооружению стен. Стены погреба выполняют, как правило, из дерева, кирпича, камня и бетона.

Над погребом необходимо устроить перекрытие. Для этого нужно уложить балки, а на них – накаты из жердей, подтоварника, досок, горбылей. Их необходимо закрыть крышкой или досками, а сверху уложить теплоизоляционный материал. Само перекрытие нужно обязательно утеплить путем смазки отощенной глиной, которую затем следует просушить и засыпать сухой землей, шлаком или керамзитом. Толщина засыпки должна быть не менее 30 см.

Если вы будете применять для засыпки опилки или торф, то для противопожарной безопасности поверх их следует засыпать слоем (3 см) сухого песка, шлака или земли.

Сверху погреба необходимо устроить люк, через который можно было бы проникать в хранилище. Люк нужно закрыть прочной крышкой с уложенным на нее теплоизоляционным материалом.

В погребе следует обустроить закрома и полки для хранения овощей, картофеля, домашних заготовок и пр.

Для удаления отработанного воздуха погреб рекомендуется систематически проветривать через первое вытяжное отверстие в потолке. Для подачи свежего воздуха в одной из стен погреба, у самого пола, рекомендуется устроить второе отверстие, которое называется приточным. В эти отверстия необходимо вставить вентиляционные трубы, которые изготавливаются из досок, асбестоцемента, керамики, бетона, а также из металла.

В зависимости от размеров приусадебного участка, расположения и количества других строений во дворе, наличия необходимых стройматериалов, а также от личных потребностей хозяев дома выбирается и тип сооружаемого погреба.

Впервые погреба подобного типа появились в Ярославской губернии и назывались раньше соответственно ярославскими.

Они отличаются простотой конструкции, очень удобны в эксплуатации, не требуют больших материальных затрат и сооружаются в основном из местных материалов. Такие погреба обеспечивают наиболее благоприятные условия для хранения картофеля – в них клубни почти не усыхают.

Вы можете легко построить земляной погреб (рис. 175) на своем участке, если грунт на нем плотный, а само место сухое и возвышенное (грунтовые воды не должны быть ближе к основанию погреба менее чем на 2 м).

Рис. 175. Земляной погреб: 1 – закрома; 2 – водоотводная канава; 3 – скат крыши; 4 – полки; 5 – пол

Прежде всего придется вырыть котлован, стены которого должны иметь небольшой наклон, чтобы грунт осыпался как можно меньше.

Если погреб вырыт в песчаном грунте, то стенки котлована необходимо обшить горбылем, досками, а также укрепить плетнем. Обшивка увеличивает срок службы погреба и создает более благоприятные условия для хранения овощей. Обшивку лучше сделать разборной, чтобы летом конструкции можно было разбирать и выносить наверх для просушки.

Что касается пола, то он должен быть глинобитным, с добавлением мелкого просеянного кирпичного щебня, толщина пола составляет приблизительно 8–10 см. Следует также учесть, что в основании пола будет укладываться 5-сантиметровый слой утрамбованного щебня с проливкой горячим битумом, что препятствует капиллярному увлажнению.

Потолок обычно изготавливается из жердей или подтоварника. Его необходимо покрывать сверху глиносоломенной смазкой и засыпать землей. Толщина теплоизоляционной засыпки потолка приблизительно 30–40 см.

Средняя высота земляного погреба составляет приблизительно 1,8 м. Если уровень грунтовых вод не позволяет вырыть погреб на такой глубине, то высоту его можно уменьшить. Закрома в погребе находятся с одной стороны прохода, полки – с другой стороны. Как правило, закрома имеют высоту около 1 м и решетчатый пол для вентиляции. Расстояние между полками по высоте примерно 0,5–0,6 м.

Земляной погреб имеет двухскатную крышу, опущенную до поверхности земли, таким образом перекрывающую котлован свесами не менее чем на 0,5 м с каждой стороны. Выполняется она из притесанного горбыля или любого другого местного материала, например глиносоломы, камыша или веток. Конек кровли лучше сделать из толстых обрезных досок с подкладкой под него полоски рулонного материала – толя или рубероида.

Чтобы избежать промерзания погреба (в случае сильных морозов), перекрытие нуждается в дополнительном утеплении сухим дубовым листом, торфом и т. п.

Вокруг погреба рекомендуется устроить водоотводную канаву глубиной 0,5–0,6 м.

Хочется отметить, что подобный тип погреба весьма популярен в нашей стране. Интересно то, что в жаркое время в таком погребе прохладно, а зимой намного теплее, чем на улице.

Погребица находится на земле, а под ней (непосредственно в земле) располагается сам погреб. Вся конструкция напоминает маленький домик с подвальчиком (рис. 176).

Рис. 176. Погреб с погребицей

Погребица предохраняет заглубленный погреб от воздействия атмосферных осадков, промерзания зимой или перегрева в летний период. Она используется либо как вспомогательное помещение для кратковременного хранения овощей, либо для складирования садово-огородного инструмента, лесоматериалов и пр.

Материал для сооружения стен может быть следующий (в скобках указана толщина стен):

– бетон (20–30 см);

– камни или красный кирпич (25–30 см);

– горбыль (6–8 см);

– бревна (диаметр 12–18 см).

Что касается гидроизоляции, то ее в каждом случае выбирают в зависимости от конкретных условий места строительства.

Если выкапывать котлован предстоит во влажном грунте, то в случае необходимости в самом котловане по периметру следует вырыть небольшие углубления – приямки для сбора воды. Воду из этих приямков придется периодически вычерпывать.

Дно вырытого котлована следует выровнять, утрамбовать и засыпать дренажным материалом – слоем щебня толщиной примерно 8–10 см, а на щебень уложить слой мятой глины толщиной около 2–3 см (глину лучше брать жирную). Ее нужно разровнять и утрамбовать, а затем уложить бетонную подготовку толщиной около 10 см.

Приблизительно через 10–15 дней после того, как бетон схватится, на подготовленное основание необходимо уложить цементно-песчаную стяжку толщиной около 5 см, которую следует тщательно загладить (затереть) стальной кельмой.

Образующиеся между стенами погреба и грунтом пространства (пазухи) нужно залепить глиной, таким образом получатся боковые глиняные замки (толщина слоя глины – 20–30 см).

Перекрытие погреба – утепленное. В качестве теплоизоляционного материала рекомендуется использовать керамзит, просеянный кирпичный щебень, мох. Выбранный материал следует уложить на глиняной смазке толщиной около 3 см. В настиле перекрытия погреба предусматривают место для люка размером приблизительно 70 х 70 см, под которым нужно установить наклонную лестницу.

Для поддержания нормального уровня температуры и влажности погреб надо будет оборудовать вентиляционной трубой, которую для повышения эффективности воздухообмена лучше разделить на два канала.

Материал, применяемый для возведения погребицы, весьма разнообразен:

– кирпич;

– камень;

– ракушечник;

– саман;

– толстый ошкуренный горбыль и т. п.

Крыша погребицы делается скатная, с широкими свесами, для того чтобы обеспечить сухость стен. Основные материалы для изготовления крыши – асбестоцементные листы или рубероид.

Заглубление стен погребицы составляет примерно 60 см, от стен с наружной стороны рекомендуется устроить глинощебеночную отмостку шириной по менее 1–1,2 м с уклоном 1: 10. Дверь изготавливается из толстых (4–5 см) и плотно подогнанных досок. Вход в погребицу лучше всего сделать с северной стороны.

Пожалуй, важнейшими характеристиками погреба такой конструкции является то, что он не подтапливается и никогда не промерзает.

Естественно, дерево как строительный материал нельзя поставить в один ряд с камнем. В отличие от деревянных погреба из камня характеризуются высокой прочностью, надежностью и долговечностью.

Но за этой надежностью и долговечностью стоит высокое мастерство каменщика, коих сегодня остается все меньше и меньше. Речь идет о работниках с их традициями и секретами мастерства. Ведь сложить надежный и долговечный погреб – дело нелегкое.

Хорошее добротное хранилище одинаково пригодно для хранения овощей, а также различных солений.

В качестве строительного материала для воздвижения погреба прекрасно подойдет камень-плитняк, который кладется на глиняном растворе с добавление в него мякины и небольшого количества извести. Прочность раствора такова, что в него с трудом забивается гвоздь.

Перед строительством необходимо отсортировать по форме и размерам имеющийся камень-плитняк. Затем оставить его под навесом на всю осень и зиму – камень должен вылежаться.

Глину для раствора необходимо брать чистую, без примесей, а для этого ее необходимо выдержать на открытом месте в отвалах и невысоких грядах не менее года, чтобы талая и дождевая вода вымыла из нее некоторые примеси и она приобрела эластичность и однородность.

Каменный погреб (рис. 177 и 178), как и все другие, лучше устраивать в сухом месте с низким уровнем грунтовых вод, которые не должны проходить ближе чем в 70 см от глинобитного пола.

Рис. 177. Каменный погреб с каменной погребицей: 1 – ступени лестницы; 2 – каменный свод; 3 – погребица; 4 – пазуха, забитая утрамбованной глиной

Рис. 178. Каменный погреб для местности с низким уровнем грунтовых вод: 1 – засыпка грунтом; 2 – глиняный замок; 3 – цементная стяжка; 4 – бетон; 5 – щебень

Возводить погреб необходимо в сухое время года, чтобы избежать намокания и размывания открытого котлована дождями. Гидроизоляцию стен и фундаментов следует выполнять при помощи глиняного замка (20–25 см) со всех сторон. Пол погреба глинобитный, с утрамбованным щебнем и карьерной мелочью.

При хранении в таком погребе различных корнеплодов можно обойтись и без закромов, складывая овощи прямо на полу. Домашние соленья и припасы рекомендуется хранить в бочках и кадках, а часть – на полке и в нишах, специально предусмотренных для этой цели в каменной кладке стен.

Для спуска в погреб необходимо установить лестницу. Она может быть каменной, в виде ступенек, а может быть и деревянной. В последнем случае выбирать следует более крепкую и устойчивую и постоянно следить за ее состоянием.

Преимуществом каменного погреба является наличие обширной погребицы – надземной постройки, также выложенной из камня-плитняка на глиняном растворе.

В сухих местах наземные погреба со сводчатой кровлей можно сооружать также из необожженного кирпича-сырца на глиняном растворе. Сырец изготавливается из наиболее доступного местного сырья – глины, песка и измельченной соломы (резки) – и высушивается на солнце. Он является одним из самых дешевых строительных материалов в южных районах нашей страны. А в качестве раствора для кладки рекомендуется применять глиняное тесто, тщательно перемешанное с резаной соломой (длина соломинок до 3 см) или мякиной.

Пол в каменном погребе, как правило, глинобитный. На стены следует наносить известковую побелку.

Сегодня уже все меньше и меньше можно увидеть погреба, выполненные из камня, поскольку в основном их строят из кирпича.

На рис. 179 изображен современный каменный погреб, сложенный из красного обожженного кирпича. Перекрытие погреба – из горбыля, утепленного глиняной смазкой и землей.

Рис. 179. Общий вид кирпичного погреба

Вентиляционные трубы в каменном погребе отсутствуют, но, несмотря на это, в нем поддерживается стабильный уровень температуры и влажности и всегда есть чистый и свежий воздух. Обмен воздуха осуществляется через щели входного люка.

Также в таком погребе не будет ни конденсата, ни сырости; практически не отмечаются подтопления и промерзания. Что касается зимы, то в очень морозные дни люк дополнительно утепляется 2–4 слоями мешковины.

К наземным погребам относится так называемый мини-погреб. Он представляет собой утепленный деревянный ящик, как правило небольших размеров (рис. 180). Такие погреба получили широкое распространение среди садоводов и огородников.

Рис. 180. Наземный погреб: 1 – песчано-щебеночная подготовка; 2 – двухскатная кровля; 3 – кирпичный пол; 4 – отмостка; 5 – глиняный замок; 6 – гидроизоляция; 7 – утеплитель; 8 – вентиляционное окно; 9 – дверь

Что отличает данный тип погреба от других, так это его малые размеры, благодаря чему экономится место, например на приусадебном участке. Кроме того, такой погреб удобно устраивать при высоком уровне грунтовых вод.

Середина лета – самое оптимальное время для строительства мини-погреба, в это время уровень грунтовых вод самый низкий.

Перед началом работы следует заготовить весь необходимый строительный материал, чтобы впоследствии не допускать перерывов в работе. На выбранном месте (лучше, если оно будет возвышенным и сухим) необходимо снять растительный слой и сделать земляную выемку глубиной около 20–50 см. Выбранный грунт может быть использован для наружной обваловки погреба.

Основание земляной выемки утрамбовывают и на 7–10 см засыпают дренирующим материалом: крупнозернистым песком, мелким гравием, просеянным кирпичным боем, керамзитом. Такая дренирующая подушка – надежная гарантия, что в погребе не появится сырость. Затем по дренажному материалу следует уложить слой мятой глины (глиняное тесто) толщиной около 15–20 см, в который аккуратно, с минимальным зазором, утапливается красный глиняный кирпич.

Стоит отметить, что кирпичный пол не прогрызают крысы и он очень гигиеничен. На 1 м² пола – 32 кирпича и 0,15–0,2 м³ глиняного теста.

Также красным кирпичом необходимо укрепить боковые стенки земляной выемки. Стены следует выводить над поверхностью земли примерно на 25–30 см.

Стенки и потолок погреба – двойные, изготавливаются из толстых досок (40–50 мм), между которыми укладывается теплоизоляционный материал: керамзит мелкой фракции, просеянный мелкий кирпичный щебень, опилки, лесной мох, дубовые листья.

В качестве теплоизоляционного материала можно также применять минеральную вату, но использование ее все же нежелательно, так как со временем она уплотняется и практически теряет свои теплоизоляционные свойства.

В качестве утеплителя можно применять и пенопласт, листы которого в местах стыков следует тщательно заделать полосками ткани или мешковины, пропитанными клеем ПВА или обычной водоэмульсионной краской.

Для того чтобы предотвратить продуваемость погреба снаружи, стенки следует обшить оргалитом, крафт-бумагой, пергамином или рубероидом. Если стенки погреба будут обваловываться (например, в районах с суровым климатом), то их следует гидроизолировать битумной обмазкой по рубероиду для защиты от грунтовой влаги.

Люк у такого погреба, как правило, устраивается с торцевой стороны. Рекомендуется сделать люк, который имеет две дверцы (наружную и внутреннюю). На зиму между ними следует прокладывать теплоизоляционный материал.

Кроме того, необходимо устроить вентиляционную трубу (типа форточки) размером около 12 х 12 см, которую снаружи можно заделать частой сеткой. Перед входом в погреб можно устроить небольшой крытый тамбур из любого строительного материала, а сверху покрыть погреб легкой одно-, двухскатной крышей из горбыля, рубероида, асбоцементного шифера или другого кровельного материала.

Вокруг погреба на расстоянии 1–2 м от стенок следует вырыть водоотводную канаву глубиной примерно 0,5–0,6 м, а по периметру стен устроить глинощебеночную отмостку шириной до 1 м, с уклоном от погреба 1: 10.

Этот вариант является доработанной версией предыдущего. Суть заключается в том, что наземный погреб обваловывается землей. А делается это для того, чтобы постоянно поддерживать в погребе нормальный уровень температуры и влажности.

Стены для такого погреба рекомендуется делать из бревен или ошкуренного горбыля (пластин) с тщательно притесанными кромками. Лесоматериалы, используемые при постройке погреба, необходимо антисептировать. Щели лучше всего проконопатить мхом – он не гниет и обладает хорошей способностью поглощать неприятные запахи. Снаружи стены следует промазать два раза горячей битумной мастикой (или чистым битумом) и оклеить рубероидом для защиты от капиллярной и грунтовой влаги.

Что касается потолка, то его необходимо обложить слоем глины (толщина около 5 см), перемешанной с соломой, и накрыть сверху полиэтиленом или рубероидом. Пол в таком погребе должен быть из кирпича, выложенного на ребро в «елку» (расход кирпича – 61 шт. на 1 м² площади пола).

Следует учесть, что после постройки такой погреб обваловывается землей, которую рекомендуется засеять травой или обложить дерном. Хранилище оборудуется закромами, полками и пр.

Что примечательно, обогрев погреба осуществляется почвенным теплом, накопленным поверхностными слоями земли в летний период. Например, на глубине 3–4 м и ниже грунт круглый год сохраняет примерно одинаковую температуру – около 6–14 °C.

Впервые постройка подобного типа появилась в Петербурге.

Лабаз отличается удивительно простой конструкцией и вместе с тем является чрезвычайно удобным хранилищем для овощей. Подобную постройку лучше всего сооружать на низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высоких грунтовых вод (рис. 181); такой лабаз хорошо приспособлен к почвенно-климатическим условиям всего северо-запада России.

Рис. 181. Овощной лабаз: 1 – закрома; 2 – обваловка грунтом; 3 – рубероид; 4 – дощатая обрешетка

В отличие от традиционных погребов лабазы не имеют утепленного перекрытия (потолка), за счет этого их строительство обходится гораздо дешевле. Конструкция лабаза каркасная, из тонкомерного ошкуренного подтоварника.

При планировании постройки лабаза необходимо учесть следующее: нельзя использовать древесину, бывшую в употреблении (например, доски от старого разломанного дома), высока вероятность того, что такой материал заражен грибком, который разрушает структуру древесины. Также не подходит для постройки и сухостойный лес.

Обрешетка на скатах кровли дощатая, сплошная, застланная поверх полотнищами рубероида (примерно 1–2 слоя).

Данный проект предполагает обваловку строения землей снизу доверху (у основания толщина грунта примерно 0,6 м, а вверху 0,4 м). Для обваловки землю лучше брать торфяную, так как она плохо проводит тепло. Сверху обваловку желательно покрыть дерновыми пластинами или засеять травой.

Высота лабаза в его средней части не должна превышать 2 м, так как могут промерзнуть хранящиеся там овощи. В целом должна получиться приземистая конструкция типа шалаша.

Один из торцов постройки рекомендуется обшить двумя рядами досок, а между самими досками следует проложить слой рубероида для предохранения лабаза от сквозняков. В этом же торце необходимо установить невысокую утепленную дверцу – лаз и крытый тамбур для дополнительной защиты.

Ширина лабаза обычно составляет 3,3–3,5 м, а длина – 3,5–5 м и более. С одной стороны прохода (его ширина примерно 0,6–0,7 м) рекомендуется устроить решетчатые закрома, а с другой – полки.

Для воздвижения лабаза следует выбирать сухое место, по возможности на песчаной подпочве, что допускает заглубление постройки в землю. Заглубленное хранилище лучше обогревается почвенным теплом, и в нем устанавливается нормальный уровень температуры и влажности, что положительно сказывается на хранении овощей.

Если уровень грунтовых вод не позволяет обеспечить заглубление, то конструкцию хранилища следует делать наземной – прямо на поверхности земли или на искусственных песчано-гравийных подсыпках. Во всех случаях вокруг хранилища необходимо выкопать неглубокую водоотводную канаву, предохраняющую его от талых, дождевых и поверхностных вод.

В крыше, возле конька, необходимо устроить вытяжку – деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой. Если хранилище удлиненное, тогда следует сделать две вентиляционные трубы.

Помимо стационарных лабазов, которые строятся на долгое время, существуют также сборно-разборные, которые сооружаются осенью, а весной разбираются. Такие лабазы удобны тем, что легко можно проводить их ежегодную дезинфекцию.

Конструкция лабаза позволяет поддерживать в нем постоянную температуру 2–3° С, а наличие двери дает возможность посещать хранилище среди зимы, брать овощи и следить за их состоянием.