Текст книги "Большая книга по планированию дома"

Самая сложная часть любого ограждения – ворота и калитки. Ворота – это широкий вход или проезд в ограде, в стене, запираемый створами. Кроме того, этим же словом называются и сами створы, двери для запирания входа и открывания при проходе или проезде.

Естественное требование, которое предъявляется к воротам: они должны быть долговечными, прочными и удобными для пользования. Конструкция ворот может быть самой разнообразной – двустворчатые распашные, одностворчатые откатные, телескопические подъемно-секционные с механизированным или ручным открыванием. Ворота с ручным открыванием снабжены противовесами и сбалансированны. Но последние два типа очень редко применяются в индивидуальном строительстве, поскольку представляют собой конструкции повышенной сложности. Наиболее часто используется конструкция двустворчатых распашных ворот.

Ворота можно сделать металлическими или деревянными. Оба типа показаны на рис. 159.

Рис. 159. Ворота на железобетонных столбах: а – с деревянной решеткой; б – с металлической сеткой

Состоят ворота, как правило, из двух створок. Если они предназначены для въезда только легковых машин, общую ширину створок можно сделать 2,4–2,6 м, при необходимости обустроить въезд для грузовых машин, ширину нужно увеличить до 3,2–3,5 м. В этом случае можно предусмотреть вместо широких ворот съемную секцию ограждения. Ворота окажутся тем долговечнее и надежнее, чем качественнее будут выполнены фундаменты под опорные столбы.

Фундаменты закладываются на глубину от 0,5 до 1 м. Свободное пространство между фундаментной кладкой и краями ямы нужно при этом засыпать щебнем, тщательно утрамбовать и забетонировать.

Створки ворот, как правило, открываются внутрь, во двор. Изнутри они оборудуются ограничителями и запорами, в качестве которых используют слеги, болты, щеколды и т. п. Самопроизвольное закрывание ворот можно предотвратить применением пружинных фиксаторов.

Наиболее простая схема такого затвора состоит из опорной стойки, защелки и пружины. Стойку можно сделать из деревянного бруска или металлической трубы с косой прорезью в верхней части, в которой закрепляется вращающаяся металлическая фасонная защелка. В открытом состоянии нижняя обвязка створок ворот фиксируется зубом защелки.

В закрытом положении створки ворот удерживаются с помощью ограничителя, установленного посередине въезда. Можно для этой же цели использовать и пару шпингалетов, закрепленных на нижней части каждой створки и входящих в дорожное покрытие, в котором устроены специальные гнезда.

Чтобы снег зимой не мешал открывать и закрывать ворота, просвет между створками и землей не должен быть менее 10–15 см. Летом, когда в таком большом просвете нет необходимости, его можно уменьшить, прибив к нижней кромке створок дополнительную доску. Каркас металлических ворот сваривается обычно из стальных уголков. Обрешетку можно выполнить из металлической сетки, проволоки, арматурной стали или асбестоцементных листов.

Калитки обычно делают метровой ширины. Открываться калитка должна в сторону внутренней части забора. Наиболее простая конструкция калитки – квадратная или прямоугольная рама, углы которой соединены одним из типов угловых столярных соединений. Можно использовать и упрощенный вариант соединения. На брусках рамы делаются соответствующие выборки, после чего конструкция собирается и укрепляется при помощи укосины, торцы которой представляют собой угол в 45°. Углы накрываются фанерными или металлическими накладками и закрепляются шурупами или гвоздями. Для того чтобы угловое соединение такого типа приобрело необходимую жесткость, нужно каждый брусок прикрепить четырьмя шурупами, а в месте наложения выбранных мест брусков друг на друга – еще четырьмя шурупами.

К собранной раме калитки прибиваются планки штакетника с таким расчетом, чтобы их верхние концы находились на одном уровне со штакетинами забора. Для набивки штакетин на калитку можно использовать такой же шаблон, который применялся при изготовлении забора из штакетника.

Функция забора – отделять ваши земельные владения от других участков, двор от сада или огорода, словом, одну хозяйственную зону от другой. Сама роль, которую забор играет в вашем хозяйстве, предписывает ему обладать такими свойствами, как долговечность, надежность и удобство, а кроме того, он должен быть и привлекательным, радовать глаз не только хозяина, но и всех, кто проходит мимо вашего участка.

Если речь идет о заборе для приусадебного участка, то заборное ограждение ставят преимущественно только со стороны проезда между массивами участков или между соседними участками. Устанавливают заборы и для того, чтобы обозначит границу всего садового участка, отделить его от соседних. В этих случаях забор ставят, как правило, высотой не более 1 м.

Состоит забор из несущих элементов и обрешетки. Основа несущей конструкции ограды прежде всего столбы. К ним крепятся слеги, рамки, прожилы, проволока и т. п., на которых закрепляется обрешетка. Обрешетку можно выполнить из самого разнообразного материала – из реек, круглого штакетника, досок, жердей, ивняка, горбыля, хвороста – или использовать для этой цели металл и даже кирпич и бетон. Различные варианты заборов, выполненных из разных материалов, представлены на рис. 160.

Рис. 160. Варианты заборов с деревянными решетками: а – на железобетонных столбах

Рис. 160 (продолжение). Варианты заборов с деревянными решетками: б – из круглого штакетника; в, г – с деревянными жердями

Рис. 160 (продолжение). Варианты заборов с деревянными решетками: д – с обрешеткой из кирпича; е – из косого штакетника; ж – из сучьев

Рис. 160 (продолжение). Варианты заборов с деревянными решетками: з – плетень; и – со сплошной обрешеткой

Вряд ли стоит сооружать забор высотой более 1,5 м, особенно если он сплошной. Вы, конечно, скроетесь от непрошеных взоров тех, кто будет проходить мимо вашего участка или двора, но и вам самим придется созерцать главным образом внутреннюю поверхность забора, огораживающего ваш участок. В большинстве случаев гораздо предпочтительнее решетчатый забор, не создающий для взгляда непреодолимого препятствия.

Деревянные столбы обычно сооружаются из бревен или толстого бруса. Те, кто любит деревянные украшения, могут накрыть столбы небольшими кровельками из обрезок досок.

К сожалению, столбы из дерева недолговечны. Срок службы деревянного забора – всего 10–15 лет. Забор простоит намного больше, если вы соорудите столбы из металлических, асбестоцементных труб или воспользуетесь железобетонными столбами заводского производства. Их тоже нужно защитить от дождевой воды, которая, попадая внутрь столба и замерзая, может порвать его изнутри. Поэтому внутреннее пространство столбов необходимо заполнить цементным раствором, а верхнее закрыть деревянной пробкой или крышкой, которую нужно предварительно просмолить.

Размеры фундамента зависят от того, из какого материала выполняется фундамент. Если он сложен из постелистого бутового камня, сечение фундаментного столба должно быть не менее 500 х 500 мм, если из рваного бутового камня – не менее 600 х 600 мм. При применении кирпича фундаментный столб должен иметь размер 380 х 380 или 380 х 510 мм. Кирпичные фундаменты можно сделать и большие по размеру, столбы от этого будут лишь устойчивее. Фундамент выводится над поверхностью земли на 20–30 см. Между столбами делается заполнение: шириной 250 мм из кирпича (то есть в один кирпич) или 400 мм из постелистого бутового камня. Заполнение необходимо заглубить на 15–20 см.

Несмотря на недолговечность, деревянные заборы очень распространены. Дело в том, что они менее трудоемки, намного дешевле и проще в выполнении, а кроме того, дерево позволяет выбрать любой из огромного числа вариантов декоративного оформления забора. При строительстве металлических или кирпичных заборов таких вариантов существует гораздо меньше.

При выборе материала для забора многие останавливаются на выполнении обрешетки из самого дешевого материала: жердей, хвороста, ошкуренного подтоварника и т. п. Плетеную обрешетку можно сделать, используя каркас из столбов и трех слег, вплетая в него прутья или ветки ивы, орешника, лозы или других пород деревьев, ветки которых до статочно гибкие. Вариант такого плетеного забора показан на рис. 160. Можно также сделать наклонный штакетник, для чего нижние концы хлыстов необходимо заострить и вбить в землю под углом примерно 60°, а верхние прибить к слеге.

Традиционный вариант штакетника выполняется из струганых планок. Его сооружение не представляет особой сложности. На уровне верхних концов двух соседних столбов, стоящих на расстоянии 2–4 м, нужно натянуть шнур, по которому будут выравниваться планки штакетника. Верхние концы штакетника обрезаются на ус, а торцы накрываются продольной доской по всей длине забора или небольшими кровельками.

Забор из металлической сетки. Широко распространены заборы из металлической сетки. Обычно для этой цели используют сетку типа рабица, можно воспользоваться и любой другой, лишь бы она обладала необходимой прочностью. Сетку натягивают как на металлических, так и на бетонных и даже на деревянных столбах. Нижний край сетки нужно прикрепить в столбам на расстоянии 8–12 см от земли. Если это необходимо, нижний промежуток можно заделать камнями, щебнем, кирпичами или досками. Крепится сетка к деревянным столбам гвоздями, к бетонным и металлическим – с помощью установленных на столбах креплений.

Металлическую сетку можно крепить и на проволоку. Часто именно такой способ крепления оказывается предпочтительнее, так как он позволяет не только соорудить забор достаточно быстро, но и сделать это качественно, поскольку при этом есть возможность выровнять и подтянуть сетку.

Нижнее декоративное оформление с фасадной стороны участка можно сделать из любого материала. Обычно оно невысокое, закрывает только нижний край сетки. Часто его сочетают с живыми изгородями из кустарника.

Кованые металлические заборы. Их обычно изготавливают на заказ и чаще всего применяют для ограждения домов, строящихся по индивидуальным проектам. Стоят такие заборы достаточно дорого, и их установка подразумевает наличие других ценных строительных материалов, используемых при возведении здания. Например, если предполагается строить двух – или трехэтажный жилой дом из кирпича с применением наружной облицовки из природного камня, гранита или других натуральных материалов, а во дворе предстоит разбить газоны и разместить искусственный водоем, то реализация такого проекта обойдется хозяину недешево, и, соответственно, ограждение для столь комфортабельной усадьбы должно иметь солидный и презентабельный внешний вид. Металлическая ограда (как правило, чугунная) станет в данном случае оптимальным вариантом, а форм и разновидностей подобных ограждений – великое множество. Нужно лишь постараться выбрать именно тот образец, который будет идеально сочетаться с общим обликом основного строения. Высоту ограждения планируйте таким образом, чтобы обеспечить надежную защиту от постороннего вторжения.

Планирование надворных построек

К наиболее популярным надворным постройкам относятся бани, гаражи, погреба, в случае отсутствия водопровода – колодцы. К планированию этих сооружений также следует подходить весьма ответственно, не забывая о том, что жилой дом и все окружающие его отдельно стоящие подсобные помещения – единый ансамбль, каждое звено которого играет важную роль в нормальном функционировании домашнего хозяйства.

Глава 1. Баня

В настоящее время наибольшей популярностью в России пользуются русская и финская бани. Основное их отличие – разные температурные режимы: в русской, влажной, бане температура не превышает 40–45 °C, а в финской, сухой, она может достигать 90 °C и более.

Первоначально русская баня представляла собой низкую бревенчатую избушку с печкой-каменкой, топившейся по-черному, и полком (высокой лежанкой). Мылись в ней, сидя на небольшой скамеечке, чтобы не удариться о потолок. Воду грели прямо на печке или у топки в глиняных горшках, а позже – в жестяных ведрах. Холодная вода хранилась в больших деревянных бочках. Для мытья использовали лохани и шайки, воду наливали ковшами. Неотъемлемой частью русской бани был холодный, неотапливаемый предбанник. В конце XIX – начале ХХ века в России появились так называемые белые бани, в которых печка-каменка имела дымовую трубу и могла топиться во время мытья.

В последнее время большое распространение в странах западной Европы получили финские бани (сауны). Изначально они практически ничем не отличались от русской деревянной бани. Дело в том, что финны предпочитают более сухой пар, который гораздо легче переносится организмом, чем влажный.

Для этого камни в финской бане прогреваются значительно сильнее, а горячая вода подается на них небольшими порциями. Традиционные финские бани, так же как и русские, топились по-черному и по-белому.

Черная баня отличается своим неповторимым «банным» ароматом.

Кроме того, она более экономична, так как для сооружения печки-каменки без трубы требуется в два раза меньше кирпича, а для ее топки – в два раза меньше дров.

Идеальным местом для строительства бани является берег какого-либо водоема: реки, озера или пруда. Но располагать ее у самой воды не стоит, так как всегда существует опасность ее затопления в период весеннего паводка. Поэтому закладывать баню лучше всего на расстоянии 15–30 м от края воды, но так, чтобы использованная вода не попадала в водоем и не загрязняла его.

Желательно, чтобы выбранный под баню участок находился на некотором возвышении. Это позволит избежать дополнительных расходов на устройство водоотвода, использованная вода будет отводиться самотеком.

Выбранное для бани место должно находиться как можно дальше от дороги и быть отгорожено забором или какими-либо хозяйственными постройками от соседних участков.

Построить баню можно на крутом склоне в виде землянки или полуземлянки с террасой на столбах, которая будет служить солярием, детской площадкой, мастерской или местом для отдыха.

Вход в баню желательно сделать с юга, так как зимой с южной стороны меньше сугробов, а весной они тают быстрее.

Хорошо, если окна вашей бани будут выходить на запад или юго-запад. Ведь баню чаще всего топят по вечерам, и тогда лучи заходящего солнца будут заглядывать к вам в окна и создавать атмосферу уюта и покоя.

При выборе ориентации бани очень важно учесть направление косых дождей в данной местности, чтобы установить входную дверь бани с противоположной стороны.

В противном случае перед дверью необходимо будет построить тамбур для защиты ее от намокания и разбухания.

Черная баня должна быть расположена не менее чем в 12 м от границ участка и остальных построек и желательно с той стороны жилого дома, куда чаще всего дуют ветры.

Белую баню в целях экономии средств можно разместить в непосредственной близости с другими строениями или совместить с летней кухней, мастерской, теплицей, гаражом и т. д. При этом степень совмещения может быть разной. Так, две соседские бани можно сблокировать по глухой боковой стене и сделать для них общую канализацию. А между гаражом и баней лучше сделать небольшой тамбур для хранения топлива.

Здесь уместно задать вопрос: а не приведет ли совмещение бани с домом к сырости и неприятным запахам в жилом помещении? Нет, не приведет, если все работы будут выполнены со строгим соблюдением санитарно-технических требований.

При строительстве бани в жилом доме предпочтение должно отдаваться саунам, так как при высокой температуре воздуха ее деревянные части быстро высыхают и не гниют.

Как правило, баня состоит из парной, моечной и раздевалки (предбанника). Их идеальное соотношение – 1: 1,5: 2.

Но она может быть дополнена душевой, комнатой для отдыха или тамбуром, который будет предохранять предбанник от проникновения холодного воздуха зимой.

Обычно комнату для отдыха, кладовую для хранения топлива и инструментов совмещают с раздевалкой, душ устанавливают в моечной, а в малогабаритных банях совмещают парную с моечной.

Предбанник предохраняет основные помещения бани от холода и ветра, поэтому он обязательно должен быть утеплен. Но если вы собираетесь пользоваться баней только летом, вместо предбанника можно построить террасу или широкое крыльцо с навесом. В малогабаритной бане предбанник может быть заменен широким тамбуром с вешалкой для одежды. Освещаться такой тамбур будет через небольшое окошко в наружной двери.

По возможности предбанник у входа можно дополнить небольшим бассейном или какой-либо емкостью с водой для чередования горячих и холодных водных процедур.

Освещение в предбаннике может быть как искусственным, так и естественным. Поскольку окна в нем, как правило, не зашториваются, высота подоконников должна быть не менее 140 см от пола.

В предбаннике размещаются вешалка для одежды, скамейки, подставки для обуви, ведер с водой, дров. Если печь топится углем, то там же находится и ящик для угля с крышкой. Кроме того, в предбаннике, если он одновременно является и комнатой отдыха, можно разместить камин, стол, удобные стулья, лежанку.

Размеры предбанника рассчитываются исходя из того, что на одного человека должно приходиться не менее 1,3 м². Причем обратите внимание на то, что ширина предбанника должна быть не менее 1 м.

Для вычисления размеров моечной также существует определенный стандарт – не менее 1 м² на одного человека. Кроме того, в моечной должно быть достаточно места для размещения емкостей с холодной и горячей водой, скамеек, а при необходимости – и для душа. Если вы намерены в моечной проводить сеансы оздоровительного массажа, то ее размер должен быть не менее 200 х 200 см, чтобы установить там лежак необходимого размера.

Легкой перегородкой моечная соединяется спарной. Основное требование, предъявляемое к этому помещению, – сохранение и поддержание высокой температуры.

Ее размеры могут быть различными в зависимости от того, на сколько человек она рассчитана и какой вид печки-каменки вы в ней установите.

Одна из основных составляющих парной – полок, форма и размеры которого зависят от того, в какой позе вы предпочитаете париться.

Считается, что минимальная ширина пристенного полка 40–45 см при положении сидя и 95–100 см – при положении лежа.

Для создания и поддержания высокой температуры в парной используются печь-каменка или электрические нагреватели – калориферы. Основным преимуществом калориферов является то, что они позволяют нагреть воздух в парной до более высокой температуры и обеспечивают ее дальнейшее регулирование. Но они плохо поддерживают нужную температуру и необходимый уровень влажности в помещении.

Поэтому мы советуем вам установить в парной печь-каменку, использующую различные виды топлива. Проследите за тем, чтобы она располагалась вдали от легковоспламеняющихся деталей помещения и во избежание ожогов была снабжена ограждением из теплоизоляционного материала.

На рис. 161 представлены планы традиционных бань, состоящих из парной, моечной и раздевалки.

Рис. 161. Планировки бань: а – баня для 1–2 человек с размещением сидя; б – баня для 2–3 человек с размещением сидя и лежа; в – баня для 3–4 человек с размещением сидя и лежа; 1 – вешалка; 2 – предбанник; 3 – парная; 4 – моечная; 5 – скамья; 6 – полок; 7 – лежанка; 8 – двери; 9 – электропечь-каменка; 10 – стол; 11 – шкафы

Первый вариант (рис. 161 а) предназначен для одновременного мытья двух человек, но в парной может находиться только один из них. Для экономии места в такой бане скамейки лучше заменить небольшими низкими табуретками.

В бане, представленной на следующем плане (рис. 161 б), могут одновременно мыться три человека. В парной двое из них могут забраться на верхний полок и разместиться там, поджав ноги. Отапливать такую баню лучше всего печкой-каменкой из моечной.

Самый комфортный вариант бани приведен на рис. 161 в. Расчет всех ее помещений произведен с учетом того, что человек в них располагается лежа. Печку-каменку в такой бане рекомендуется располагать в предбаннике, чтобы топить ее, не заходя в моечную.

На рис. 162 представлены планы малогабаритных бань, в которых парная совмещена с моечной.

Рис. 162. Планы малогабаритных бань: а – баня для одного человека; б – баня для двух человек; в – баня для трех человек; 1 – парная-моечная; 2 – предбанник; 3 – двери; 4 – полок для размещения сидя; 5 – подставка; 6 – электропечь-каменка; 7 – скамейка; 8 – полок-лежанка; 9 – печь-каменка для топки дровами; 10 – лежанка; 11 – стул; 12 – стол

Основным преимуществом таких бань является то, что они занимают в два раза меньше места, чем традиционные, а основной их недостаток – невозможность создать высокую температуру и поддерживать низкую влажность воздуха. Поэтому при пользовании такой баней надо очень аккуратно мыться, стараясь не расплескивать воду. Кроме того, если в бане одновременно находятся несколько человек, то сначала им лучше попариться, затем проветрить помещение и только после этого приступать к мытью.

Если вы собираетесь совмещать посещение бани с общением в кругу приятных вам людей, то ее полезная площадь должна быть не менее 12 м², а парная и моечная разделены. Так вам будет удобнее поддерживать разные температурные режимы в этих помещениях, когда одни будут париться, а другие – мыться.

Полок в парной должен быть достаточно широким и длинным, чтобы на нем можно было не только сидеть, но и лежать.

Предлагаем вам приблизительные размеры бани, которая предназначена для одновременного посещения 2–3 человек:

– наружные размеры бани – 4 х 4 м;

– парная 200 х 150 см;

– моечная 200 х 200 см;

– предбанник 150 х 240 см.

Если полезная площадь бани менее 2 м², то она называется банной камерой или банным шкафом.

Естественно, что ни мини-бани, ни банные камеры не отличаются тем комфортом, который может предоставить баня, построенная на больших приусадебных участках с полезной площадью 14–16 м².

На рис. 163 представлены три варианта таких бань.

Рис. 163. Планировки бань с полезной площадью более 12 м²: а – баня с террасой; б – баня с крыльцом; в – баня с террасой и тамбуром; 1 – полок; 2 – печь-каменка; 3 – парная; 4 – скамейка; 5 – емкость для горячей воды; 6 – моечная; 7 – душевой поддон; 8 – лежанка; 9 – терраса; 10 – предбанник; 11 – двери; 12 – подставка; 13 – крыльцо; 14 – тамбур; 15 – стол

К бане на первом плане (рис. 163 а) пристроена удобная терраса с навесом, которую можно использовать как место отдыха. В предбаннике имеются лежанка и место для складирования дров, служащее одновременно подставкой для емкости с водой.

В бане на рис. 163 б вместо террасы – широкое крыльцо с навесом, на котором расположена удобная лежанка.

С помощью легкого приспособления высота лежанки меняется, и она может использоваться как для сидения или лежания, так и для выполнения некоторых хозяйственных работ в качестве верстака.

В просторном предбаннике, кроме лежанки, можно разместить небольшой стол и стулья. Из предбанника две двери ведут в парную и моечную, оборудованную душем.

На третьем плане (рис. 163 в) предбанник заменен террасой или верандой, а вход в парную и моечную осуществляется через тамбур, в котором находится печь-каменка.

Предлагаем вам еще один вариант бани для 5–6 человек (рис. 164), состоящей из парной, моечной, предбанника и открытой веранды. Печь-каменка, находящаяся в парной, совмещена с камином и отапливается из предбанника.

Рис. 164. План бани для 5–6 человек: 1 – терраса; 2 – окна; 3 – стол; 4 – лежанка; 5 – предбанник; 6 – печь-каменка; 7 – полок; 8 – отдушина; 9 – парная; 10 – душевой поддон; 11 – моечная; 12 – двери; 13 – камин; 14 – вешалка; 15 – подставка-скамейка; 16 – перила