Текст книги "Большая книга по планированию дома"

Вопрос о том, потребуется ли вашему гаражу молниезащита, решается в зависимости от того, где будет находиться это строение. Если гараж располагается рядом с домом или другой более крупной постройкой, вероятность того, что молния ударит в гараж, невысока, даже если вы не станете оборудовать его громоотводом.

При строительстве гаражного массива молниезащита устанавливается централизованно. Но если гараж стоит отдельно и возле него нет высоких строений, то придется принять меры по его защите от удара молнии.

Система громоотвода включает в себя три элемента: приемник молний, проводник для отвода тока и заземлитель.

Приемник молний устанавливается в вертикальном положении на самой высокой точке крыши. Его изготавливают из стального прутка не менее 20 см длиной и не менее 1 см в диаметре. Молниеприемник должен выдерживать большие тепловые и механические нагрузки, возникающие во время удара молнии.

К пруту молниеприемника приваривается, припаивается или крепко прикручивается болтами токоотвод. Площадь контакта стыкуемых деталей должна быть, как минимум, в два раза больше площади их сечения. Для проведения токоотвода выбирается самый короткий путь. Если крыша будет изготавливаться из горючего материала (например, рубероида), то токоотвод должен отстоять от нее на 15–20 см.

Третий элемент системы молниезащиты – заземлитель. Он должен быть закопан на расстоянии не менее 5 м от дорожек, входа в гараж или других мест, где постоянно могут появляться люди. Обычно заземлители обносятся оградой не менее 4 м в радиусе для обеспечения защиты людей от шагового напряжения, возникающего в момент отвода молнии в землю.

Длина заземлителя зависит от уровня грунтовых вод и влажности грунта. Если уровень подпочвенных вод низкий, а грунт сухой, то длина его будет 2–3 м. Два металлических прута вбиваются вертикально в землю, а на глубине не менее 0,5 м их соединяют металлической перемычкой диаметром 1,5–2 см. К ее середине приваривается токоотвод.

В случае если до уровня подпочвенных вод менее 1,5 м, а грунт влажный или торфяной, то заземлитель делается из горизонтальных металлических уголков, старых рессор и других металлических предметов, закопанных не менее чем на 0,8 м.

Если крыша гаража металлическая, то устанавливать молниеотводы нет необходимости – крышу можно просто заземлить. Также заземляются и находящиеся в гараже электроустановки. Существует два вида заземлителей: искусственные и естественные.

Искусственные заземлители делаются из труб, уголков, полос и любых других металлических предметов, которые забиваются в землю. Эти металлические стержни соединяются между собой с помощью сварки. От заземлителей отводится магистраль заземления из стальных шин.

Естественные заземлители применить в гараже вряд ли удастся, так как для этого обычно используются различные трубопроводы, которых в гараже скорее всего не будет.

Электрическая проводка делится на наружную и внутреннюю. Ввод электроэнергии в гараж можно осуществить, запитавшись от ближайшей линии центральной воздушной сети через устанавливаемый на столбе в месте отвода предохранитель и фарфоровые воронки, заделанные в стены гаража.

Наружная электропроводка прокладывается снаружи по стенам гаража. Рекомендуется проводить ее под навесом или карнизом. Если расстояние от источника электроэнергии до гаража превышает 25 м, то воздушную линию придется выполнять на несущих опорах. Такую проводку должен монтировать квалифицированный электрик, имеющий допуск к работе с высоким напряжением.

Ввод воздушной линии состоит из двух участков: ответвления от воздушной линии до ввода и самого ввода. Ответвление от воздушной линии представляет собой участок проводов от отпоры линии электропередач до изоляторов на наружной стене гаража. Участок от изоляторов до вводного устройства внутри здания называют вводом.

Если опора воздушной линии находится на расстоянии не более 10 м от ввода, то ответвление можно проводить неизолированными проводами сечением не менее 4 мм². Провода ответвления должны быть расположены на высоте не менее 6 м от земли над проезжей частью и не менее 3,5 м над тротуарами и внутри дворов. В местах подхода к изолятору ввода в гараж ответвление снижается до 2,75 м.

Можно использовать в качестве проводов ответвления кабель. Он спускается по опоре линии электропередач вниз и укладывается в траншею глубиной не менее 0,7 м. На расстоянии до 2 м от земли его помещают в металлическую трубу. Это делается для защиты кабеля от случайного повреждения.

Ввод в гараж выполняют, используя только изолированные провода. Монтаж линии электропередачи будет проводиться через отверстия в стене. Снаружи провода закрепляются на установленных на крюках изоляторах. Расстояние между проводами должно быть не меньше 0,2 м. Отверстия в стене сверлятся с наклоном наружу, чтобы в них не попадала вода. Отверстия изоляционных трубок нужно будет заделать битумом или другим подобным материалом.

Для проводов ввода применяется медный или алюминиевый кабель или изолированный провод в негорючей оболочке с сечением не меньше 2,5 мм² для алюминия и 4 мм² для меди.

Проход проводов сквозь стену гаража должен располагаться ниже изоляторов, но на расстоянии от земли, не превышающем минимальную высоту, разрешенную для ввода (2,75 м). На каждый из изолированных проводов ввода надевают еще и отдельную резиновую или пластмассовую изоляционную трубку, а с наружной стороны стены на их концы помещают фарфоровые воронки. Расстояние между проводами в кирпичных стенах должно быть не менее 50 мм. Отверстия в стене заделываются цементным раствором или алебастром.

Если высота гаража не соответствует габаритам ввода, установленного правилами устройства электроустановок, то ввод можно выполнить с помощью трубостойки. Она представляет собой стальную трубу с загнутым вниз верхним концом и снабженную приемными изоляторами, которые должны располагаться ниже изгиба трубы и не ближе чем 30 см друг от друга. Ввод в гараж при применении трубостойки может быть через стену и через крышу.

Более удобным считается ввод через стену.

Если расстояние от поверхности земли до нижней точки трубостойки, устанавливаемой на стене, получается менее 2 м, то применяется ввод через крышу. Это менее удобно, так как трудно обеспечить надежную гидроизоляцию прохода через кровлю, а для закрепления трубостойки на крыше придется прибегать к помощи растяжек. Расстояние от самого нижнего проводника ввода через трубостойку до поверхности крыши не должно быть меньше 2,5 м. Использование для ввода электролинии кабеля считается более распространенным. Для этого в фундаменте на глубине около 0,5 м с наклоном наружу придется пробивать отверстие и вставлять трубу диаметром в 1,5–2 диаметра кабеля, но не менее 50 мм. Она должна выступать с обеих сторон фундамента примерно на 60 см снаружи и на 5 см внутри. Через одну трубу можно вводить в гараж только один кабель. Место выхода кабеля из трубы уплотняется цементным раствором.

Далее кабель подводят к вводному ящику на внутренней стене гаража. В нем расположены предохранители, электрический счетчик. От распределительного щитка кабель прокладывается к электроосветительной арматуре и штепсельным розеткам.

Внутреннюю электропроводку для гаража следует планировать по тому же принципу, что и для жилых помещений. Чаще всего она делается скрытой, так как обычно стены изнутри штукатурятся, и удобнее спрятать провода под штукатурку. Для этого применяются провода АППВ, АПВ, АППВС, АПН. Размечается линия проводки на стене и выбираются места для распределительных коробок, розеток, выключателей и т. п. Коробки должны быть вмазаны в стену так, чтобы их края не выступали из штукатурки. Если проводка производится после штукатурных работ, придется вдоль намеченной линии вырубить канавку и уложить в нее провода. На неоштукатуренные стены можно развесить провода с помощью жестяных скоб, алебастра или просто гвоздей. Остальная часть работы выполняется уже после отделки помещения: монтаж выключателей и розеток, соединения проводов в коробках.

Планируя оборудование помещения гаража, следует позаботиться о его хорошем освещении. Для того чтобы осветить все помещение равномерно, надо поместить наиболее мощные подвесные светильники в центре потолка. Можно, кроме обычных ламп накаливания, использовать светильники с люминесцентными лампами. Для освещения площадки перед воротами гаража можно применять дуговые ртутные лампы. Они в несколько раз экономичнее, чем лампы накаливания, но не дают высокого качества цветопередачи. Впрочем, при освещении наружной площадки этого и не требуется.

Для обогрева гаража обычно используются электрические обогреватели. Но они имеют много недостатков, в частности большое энергопотребление. Возможно, вариант экономичного электронагревателя будет более удобен для использования в гараже.

В качестве главных составляющих узлов данной конструкции используются радиатор от легкового автомобиля, помпа (автомобильный водяной насос) с вентилятором и патрубками и электродвигатель. Радиатор можно взять даже с частично забитыми трубками, это не помешает ему работать. Можно вместо автомобильного взять радиатор от промышленной холодильной установки. Выбранный электродвигатель должен иметь магнитный пускатель мощностью примерно 0,5–0,8 к Вт и обеспечивать скорость не менее 1500 оборотов в минуту.

Основу конструкции составляет рама, которая сваривается из стального уголка. Для того чтобы иметь возможность передвигать обогреватель, удобнее поставить его на колеса из любых роликов, которые крепятся на раме. На раме крепятся двигатель, водяной насос, пускатель и радиатор. В нижний бачок радиатора помещаются три ТЭНа, каждый мощностью по 1 к Вт, работающих от напряжения 220 В. Самым лучшим вариантом будет тройной ТЭН, который имеет общий хвостовик с резьбой. Закрепляется ТЭН по-разному, например можно вырубить в нижнем бачке отверстие и припаять к его кромке кольцо с резьбой для хвостовика ТЭНа.

Производительность обогревателя можно регулировать с помощью жалюзи радиатора, прикрывая или открывая их полностью. Если в радиаторе нет жалюзи, то для этой цели лучше всего изготовить самодельные шторки. Можно также уменьшать или увеличивать количество включенных в сеть ТЭНов, регулируя таким образом температуру.

Самым подходящим в качестве жидкости электрообогревателя является трансформаторное масло. Оно быстро нагревается, очень медленно остывает и не замерзает даже при значительном понижении температуры. Можно вместо трансформаторного масла использовать автомобильный тосол марки А-40.

Натяжение клинового автомобильного ремня, передающего вращение от электродвигателя к помпе, можно изменять, передвигая помпу в пазах крепления к раме под болтами.

После выполнения всех мероприятий, связанных с проведением электроосвещения и устройством нужных и полезных приспособлений, автомобилисту можно задуматься и о сооружении в гараже небольшой мастерской, которая также послужит и в качестве подсобного помещения для хранения различных вещей. В дальнейшем здесь можно будет выполнять столярные, слесарные и ремонтно-профилактические работы. Под мастерскую можно отвести площадь у какой-либо торцевой стены.

Необходимо подумать о хорошей вентиляции гаража, так как в плохо проветриваемом помещении может возникнуть опасность отравления людей парами бензина и выхлопными газами автомобиля. Вентиляция выполняется с помощью вытяжной асбестоцементной трубы с дефлектором из конусного насадка и колпака. Трубу лучше выбрать диаметром примерно 14–15 см. Насадок можно изготовить из металлического ведра небольшого размера с выбитым дном. Крепление к трубе осуществляется стяжным хомутом. Колпак в виде конуса (одинарного или двойного) нужно прикрепить к насадку тремя лапками. Материалом для дефлектора может служить листовое оцинкованное железо. Вентиляционная труба должна быть расположена нижним концом как можно ближе к полу.

С целью обеспечения противопожарной безопасности горюче-смазочные материалы и краски надо хранить в специально отведенном для них металлическом шкафу. Шкаф обязательно соединяют системой вентиляции. Рядом должен находиться ящик с песком; над ним следует повесить огнетушитель и лопату для песка.

Для выполнения самых разнообразных работ – столярных, слесарных, ремонтных и других – в гараже потребуется верстак с тисками. Столярный верстак более рационален, так как позволяет производить и все слесарные операции. Разумеется, удобнее всего работать на полном, промышленном верстаке. Однако можно обойтись и верстачной доской.

Длина и ширина верстаков и верстачных досок могут иметь различные размеры. Высота же должна обеспечить работающему максимум удобств и минимум физических усилий. Оптимальной считается высота на уровне середины ладоней опущенных рук прямо стоящего человека. На верстаке можно укрепить и тиски.

Часто в бытовых условиях применяется упрощенный верстак. Его можно сделать самому и установить на небольшой площади. Обычно его длина 1,5 м, ширина 60 см. Допускаются меньшие размеры длины и ширины.

Освещение рабочего поля должно быть достаточным настолько, чтобы работающий не напрягал зрение. Предпочтительно, чтобы свет падал спереди и с левой стороны. Оптимальным вариантом будет установка двух ламп дневного света.

Для экономии пространства используется съемная верстачная доска. При необходимости ее можно положить на обычный стол, а после работы снять. Длина верстачной доски может быть от 70 до 150 см, ширина – от 25 до 60 см.

Над верстаком с тисками подвешивают доску с приспособлениями для хранения ключей и других инструментов, а под верстаком располагают канистры и ведро.

Настенный шкафчик-полка с примерными размерами 60 х 28 х 15,5 см очень удобен для размещения в гараже. Его длина может равняться расстоянию между столбами (пилястрами). В этом случае можно разместить друг над другом несколько таких полок. Шкафчик-полка изготовляется из листов фанеры и досок. В качестве материала можно использовать дощечки ящичной тары.

Шкафчик состоит из нижней и верхней полок, боковых стенок, задней стенки, полки и полкодержателей.

Если позволяет площадь, то в гараже можно найти место для угловой полочки. Она ставится на пол или подвешивается на металлических ушках в углу гаража. Размеры ее могут быть самыми различными – это будет зависеть от желания владельца. Если полочка будет стоять на полу, то необходимо поставить ее на треугольное основание из брусков. Если же она будет висеть на стене, то основание не потребуется.

В мастерской понадобится и шкаф для инструментов. Для его изготовления используют древесину сосны, березы и фанеру. Размеры шкафчика 65,5 х 60 х 42,5 см.

Для рабочей одежды можно смастерить настенную полку-вешалку. Она состоит из двух стенок и двух круглых перекладин. Стенки вырезаются из доски толщиной 1,5–2 см или из толстой фанеры. Для более плотной подгонки при сборке отверстия сверлят несколько меньшего диаметра, чем перекладина. Полочку можно покрыть лаком и повесить на любой стене с помощью крючков из толстой проволоки.

Навесной потолок-антресоль, выполненный из листа ДСП, будет в гараже как нельзя кстати. Его нужно подвесить на перекладинах из брусков к балкам перекрытия с помощью петель из стальной мягкой проволоки диаметром 5–6 мм. На таком потолке-антресоли можно хранить самые разнообразные предметы.

Глава 4. Колодец

Для того чтобы был постоянный запас питьевой воды, жители домов, не имеющих водопровода, обычно строят у себя во дворе колодец, в который вода поступает из-под земли из ее верхних или нижних водоносных слоев. В зависимости от того, на какой глубине находятся эти слои, колодцы делаются полными (совершенными; их глубина доходит до нижнего уровня залегания воды) или неполными (несовершенными; их глубина не доходит до нижнего уровня залегания воды).

Выбирая место под колодец, помните о том, что его нельзя располагать на берегу реки, на склонах оврага, потому что в этом случае в колодец будет поступать практически неочищенная грунтовая вода.

Все колодцы делятся на ключевые, шахтные и трубчатые. Основу шахтного колодца составляет квадратная или круглая шахта сечением 1 х 1 м или 1,5 х 1,5, трубчатого – скважина диаметром 30–50 см, ключевого – восходящий или нисходящий ключ.

Чтобы решить, какой вид колодца вам лучше всего строить, узнайте, на какой глубине находится водоносный слой. Информацию такого рода вы можете получить в гидрогеологическом комитете. Если в вашей местности водоносный слой располагается не очень глубоко, то устраивайте неполный колодец, если глубоко, то полный или трубчатый.

Выбор типа колодца зависит, с одной стороны, от глубины залегания грунтовых вод, а с другой – от вида грунта вышележащего слоя. Так, при глубоком залегании грунтовой воды предпочтение отдается трубчатому колодцу, а при неглубоком – шахтному. Но при твердом грунте, даже если водоносный слой находится на глубине до 20 м, строится шахтный колодец.

Поэтому, прежде чем перейти непосредственно к строительству колодцев, надо составить себе четкое представление о глубине залегания водоносного слоя и о характере грунта в данной местности.

Из курса природоведения мы все хорошо помним о круговороте воды в природе: испаряясь с поверхности земли, она собирается в верхних слоях атмосферы и возвращается обратно на землю в виде дождя и снега. Это так называемая атмосферная вода. Бытует мнение, что атмосферная вода чистая, но это не так. Совершая свой круговорот, она зачастую загрязняется вредными для человека микроорганизмами.

Грунтовая вода скапливается в глубине земли на поверхности водоупорных горизонтов, состоящих в основном из толстого и плотного слоя жирной глины. Поскольку рельеф водоупорных горизонтов неоднороден, то скопившаяся на них вода образует разные по объему водоносные горизонты.

Количество водоносных горизонтов и глубина их залегания зависят от строения грунта на данном участке местности.

Что же касается чистоты грунтовой воды, то чем глубже расположен водоносный слой, тем вода чище. Но при строительстве колодцев не следует забывать и о том, что если грунт загрязнен, то и вода, просачиваясь через него, становится непригодной для питья. Поэтому колодцы никогда не строят рядом с фермами, навозными кучами, выгребными ямами и т. п. По санитарным нормам расстояние между ними и колодцем должно быть не менее 20 м.

Кроме того, колодцы не строят по берегам рек, в низинах, затопляемых паводком или проливным дождем.

Если водоносный слой расположен ниже точки промерзания грунта в данной местности, то вода в нем всегда имеет приятный вкус и не требует дополнительной очистки.

В зависимости от глубины залегания водоносного слоя различают:

– верховодку (глубина залегания до 4 м);

– почвенную воду (глубина залегания до 10 м);

– грунтовую воду (глубина залегания до 40 м);

– артезианскую воду (глубина залегания свыше 40 м).

В зависимости от времени года уровень воды в водоносных слоях бывает разным. Так, ранней осенью он самый низкий, поэтому и рытье колодцев лучше всего проводить именно в это время года.

Атмосферная вода, насыщенная газами, не содержит примесей и минеральных солей. В ее составе почти нет микроорганизмов.

Грунтовая вода содержит различные примеси в виде фосфорной кислоты, аммиака, солей калия и т. д. Поглощая из грунта углекислоту, она способна растворять минеральные соли.

Большое влияние на химический состав грунтовой воды оказывают породы, через которые она проходит. Так, известковые породы превращают грунтовую воду в известковую, доломитовые – в магниевую, а каменная соль и гипс – в минеральную с большим содержанием сернокислых и хлористых солей.

Вода может быть жесткой или мягкой.

Жесткая вода содержит в своем составе большое количество минеральных солей. Степень жесткости определяется по количеству извести в 100 г воды: в 100 г воды, имеющей 1 градус жесткости, содержится 1 мг извести; в 100 г воды, имеющей 2 градуса жесткости, содержится 2 мг извести и т. д.

В жесткой воде плохо развариваются овощи, особенно бобовые, растворяется мыло и заваривается чай. Кроме того, на стенках посуды быстро образуется большой слой накипи.

Допустимая жесткость питьевой воды – 6–20 градусов. Вода считается мягкой, если ее жесткость не превышает 10 градусов. Она приятна на вкус, содержит в себе много воздуха и небольшое количество углекислого газа и соли.

Колодезная вода должна быть прозрачной и чистой, без вкуса и запаха. Очистить ее от мелких частиц песка, гравия, глины, попавших из водоносных слоев, можно с помощью фильтра. Оптимальная температура воды из колодца – 8–12° С. Более низкая температура вредна для здоровья людей и животных, так как может привести к простудным заболеваниям.

В качестве питьевой используется только грунтовая и артезианская вода. Верховодку и подпочвенную воду можно использовать только для хозяйственных нужд: полива сада и огорода, строительных работ, в бане или душе.