Текст книги "Большая книга по планированию дома"

Бетонные колодцы бывают монолитные и сборные. Сборные колодцы собираются из бетонных (чаще железобетонных) колец или железобетонных пластин.

Пластины делают из бетона по форме деревянных брусков (пластин) с арматурой. Концы пластин, как и детали брусчатых или бревенчатых, пластинчатых срубов формуют «в лапу». Собирают шахту из бетонных пластин по аналогии со сборкой сруба из деревянных деталей. Бетон готовится из цемента, воды и заполнителей – песка, гравия или щебня.

Для приготовления раствора берется цемент той марки, которая обеспечит нужную прочность бетона.

В зависимости от количества добавленной воды можно получить жесткую (густую), пластичную (менее густую и относительно подвижную) или литую (подвижную) массу, заполняющую форму самотеком. Все они требуют различной степени уплотнения.

При избытке воды бетон расслаивается и его плотность снижается.

Консистенцию бетонной массы можно измерить стандартным металлическим конусом с бесшовными внутренними стенками. В верхней части конуса расположены две ручки, а в нижней – два упора, на которые встают ногами, чтобы прижать конус к горизонтальной поверхности доски, пластмассового или стального листа.

Для измерения пластичности бетонной массы на смоченную водой поверхность доски или листа надо поставить конус, прижать его ногами и наполнить доверху тремя слоями (по 10 см) бетона, протыкая каждый слой 15 раз стальным штыковым стержнем диаметром 15 мм. Затем конус поднимают, ставят рядом с осевшей массой, кладут на него рейку и измеряют расстояние от этой рейки до вершины осевшей массы. Жесткая бетонная масса оседает на 2 см, полужесткая – на 2–5 см, пластичная – на 6–14 см, полулитая – на 15–16 см, литая – на 17–22 см.

Для строительства бетонных и железобетонных колодцев в крупных конструкциях с редко расположенной арматурой рекомендуется использовать жесткую или полужесткую бетонную массу, а в более мелких конструкциях с частой арматурой – пластичную.

Грязные песок, гравий и щебень снижают прочность бетона, поэтому перед использованием их надо тщательно промыть. Кроме того, все они должны иметь зерна разного размера, что обеспечит минимальное количество пустот между ними.

Для определения пустотности заполнителя им надо наполнить ведро емкостью 10 л, налить в него воды и по ее объему определить процентное содержание пустот. Например, если в ведро вошло 5 л воды, значит, пустотность заполнителя составляет 50 %.

Оптимальный объем пустот в песке не должен превышать 37 %, в гравии – 45 %, а в щебне – 50 %.

Размеры самого крупного заполнителя не должны превышать 1/4–1/5 минимального размера деталей конструкции.

Готовая бетонная масса уменьшается в объеме: из 1 м³ сухой смеси получается около 0,7 м³ бетонной массы, поэтому исходных материалов надо брать больше.

Бетонные или железобетонные кольца делаются высотой 0,7–1 м и диаметром 0,8–1 м в зависимости от глубины колодца. Толщина стенок железобетонных колец – 10–11 см.

С одной стороны, такая толщина отвечает требованию экономии материала, а с другой стороны, она обеспечивает достаточную прочность кольца. Кроме того, она создает оптимальное пространство для заполнения его арматурой.

Железобетонные кольца армируются вертикальными стержнями диаметром 8–12 мм (по 4–10 в каждом кольце) или горизонтальными кольцами диаметром 6–8 мм (по 12–15 в каждом кольце).

Трубчатый колодец, как правило, строится тогда, когда из-за особой структуры почвы невозможно устроить обычный колодец (например, из-за наличия в почве валунно-галечниковых грунтов, слежавшихся с глиной и суглинком и являющихся преградой для водоносных слоев).

Трубчатый колодец состоит из водоподъемной трубы, фильтра, расположенного в нижней части трубы, и наземного крана или насоса. Такой тип колодца используется при глубине водоносного горизонта более 10 м и при отсутствии над ним каменистых образований. Вода в трубчатых колодцах самая чистая, потому что она хорошо очищается, проходя через несколько слоев грунта. Кроме того, вода в таком колодце никогда не застаивается из-за небольшого объема водоприемной части.

Скважину для колодца можно выполнить буровым (при помощи бура) или ударным способом. При ударном способе труба с инструментом с силой опускается в грунт, каменистые породы при этом разрушаются и удаляются из скважины.

Для того чтобы выбрать тот или иной способ, необходимо определить характер грунта данной местности. Поэтому предварительно перед началом работ надо пробурить несколько скважин.

Инструменты и оборудование, используемые при бурении

Бурение скважины выполняется при помощи бура, который состоит из:

– бурового стержня толщиной 25–50 мм, выполненного из стали и имеющего квадратную форму;

– бурового инструмента, имеющего коническую резьбу и навинчивающегося на муфту бурового стержня; изготовляется буровой инструмент из высококачественной твердой стали;

– ветлюга – головки с отверстием и кольцом, которая навинчивается на верхнее звено бурового стержня и служит для управления буром; в отверстие вставляется лом или толстостенная труба для вращения бура, а за закрепленное на шарнире кольцо канатом или веревкой крепится бур в процессе бурения.

Вращение бура осуществляется с дощатого настила на вышке или с земли с помощью ключа или специальных хомутов, если вместо стержня используется толстостенная труба. Чтобы обваливающийся в процессе бурения грунт не засорял шахту, бур вставляется в обсадную трубу, диаметр которой с запасом превосходит диаметр бура. По мере увеличения глубины скважины обсадная труба наращивается, для этого на ее краях предусмотрено резьбовое соединение.

Для обеспечения строго вертикального положения бура при бурении на поверхности земли в месте будущей скважины закрепляется толстая доска с отверстием, диаметр которого равен диаметру обсадной трубы. Отверстие будет постепенно расширяться по мере наращивания обсадной трубы.

Над доской ставится тренога, к вершине которой крепится блок. На треноге на высоте 2,5–3 м от поверхности земли делается настил, с него в отверстие на доске строго вертикально вставляется и ввинчивается в грунт обсадная труба. К блоку с помощью цепи или прочной веревки прикрепляется бур и вводится в трубу.

Выбор бурового инструмента в зависимости от характера грунта

В сухих и влажных песках используются желонка и ложка. С самого начала бурение ведется в обсадной трубе. Буровой инструмент может выходить за край башмака обсадной трубы не более чем на половину своей длины.

В песках-плывунах бурение ведется в обсадной трубе с помощью длинной желонки.

В породах с большим содержанием гравия и гальки работы ведутся в обсадной трубе с применением долота и желонки.

В твердых и вязких (глинистых) породах пользуются зубильным долотом и желонкой или буровой ложкой и змеевиком. Обсадную трубу можно не применять. Твердые породы перед бурением рыхлят, а в сухой глинистый грунт выливают 2–3 ведра воды после каждого поднятия инструмента.

Глинистые породы с галькой и валунами долбятся пирамидальными долотами, валуны извлекаются желонкой. Бурение ведется в обсадных трубах.

Бурение скважины

Если диаметр скважины не превышает 70–80 мм, а глубина – 20 м, то при бурении можно обойтись без треноги, если же диаметр скважины больше, а длина труб составляет 4–5 м, то работы должны производиться с использованием треноги.

Работа начинается с забуривания: медленно вращающийся бур вводится в грунт и отвесом проверяется вертикальность его положения. Вертикальное положение бура при работе можно обеспечить и с помощью треноги.

При достаточно твердом грунте бурение проводится без обсадки, на глубину, равную длине обсадной трубы. При сыпучем грунте начальная скважина пробуривается на глубину 1 м, после этого в нее вставляется обсадная труба с башмаком – металлическим кольцом с острым (гладким или зубчатым) краем.

На обсадной трубе на уровне 1–1,5 м от поверхности земли закрепляют хомут, который по мере опускания трубы в грунт надо периодически поднимать. Бурение производится вращением трубы по часовой стрелке, которое выполняется с небольшими толчками. Заполняющий скважину грунт удаляется с помощью желонки. При бурении во влажном грунте буровой инструмент надо поднимать на поверхность через каждые 5–10 см, а для облегчения работы в сухом грунте в скважину перед каждым опусканием в нее инструмента надо вливать до 1 л воды.

Процесс бурения цикличен, циклы повторяются через каждые 50–60 см: бурение, извлечение породы, помещение инструмента в трубу. Через 40–50 м продвижение обсадной трубы может остановиться, тогда в нее вводится труба меньшего диаметра, и бурение продолжается.

Установка фильтров

Существует несколько видов фильтров, устанавливаемых в буровых колодцах:

1. Дырчатый фильтр без сетки – стальная труба со множеством круглых отверстий разного диаметра, расположенных в шахматном порядке.

2. Щелевой фильтр – стальная труба с расположенными в шахматном порядке прямоугольными отверстиями.

3. Фильтр с проволочной обмоткой – стальная труба с круглыми отверстиями, на которую сначала наваривают опорную проволоку (через 2,5–3 см), а затем плотно навивают проволоку меньшего диаметра.

4. Сетчатый фильтр – стальная труба с опорной латунной проволокой и закрепленной поверх нее сеткой.

5. Гравийный фильтр: перед установкой дырчатого или сетчатого фильтра в скважину засыпают гравий, который по мере опускания трубы образует вокруг фильтров дополнительный очищающий слой.

Перед установкой фильтра необходимо очистить скважину и точно измерить ее глубину. Фильтр лучше всего опускать на водопроводных трубах, длина которых равна глубине скважины. После того как фильтр встанет на место, его надо обнажить, приподняв обсадную трубу.

Абиссинский колодец – простейшая конструкция колодца для подъема воды с небольшой глубины (до 7 м), мощностью 10–15 лчас. Свое название он приобрел после войны 1867–1868 годов, которую вели англичане против Абиссинии. Во время военных действий англичане брали питьевую воду из колодца, конструкция которого была в свое время предложена американцем Нортоном и получила широкое распространение в Америке.

Колодец состоит из стальной оцинкованной трубы, на нижнем конце которой прикреплен конусообразный фильтр.

Подача воды осуществляется при помощи поршневого насоса, производительность которого зависит от диаметра всасывающей трубы.

При строительстве колодца используются трубы внутренним диаметром 32–75 мм, длиной 1–1,5 м, с толщиной стенок 5–6 мм. Поскольку длина труб небольшая, при бурении скважины можно использовать невысокую треногу без настила.

Обычно трубы забивают в грунт, но при твердом грунте их можно опускать в пробуренную скважину. В таком случае контакт труб с грунтом уменьшается, а значит, уменьшается и опасность их повреждения.

Для строительства забивного колодца сначала роется шахта глубиной 1 м и сечением 0,7 х 0,7 м или на ту же глубину пробуривается скважина диаметром 15–20 см. Над шахтой или скважиной устанавливается тренога. Затем на трубу жестко крепится фильтр и надевается баба – свободно перемещающийся груз (25–30 кг).

Движение бабы до нижнего края трубы ограничивает стальной хомут – подбабок, который закрепляется на расстоянии 1 м от фильтра, а на расстоянии 1,5 м от фильтра крепится еще один хомут с двумя блоками. Трубу с фильтром устанавливают в центре шахты, которую до самого верха засыпают грунтом. Чтобы обеспечить трубе устойчивое положение, грунт тщательно утрамбовывают. После этого труба вбивается в грунт ударами падающего груза до тех пор, пока подбабок не окажется на поверхности земли. Тогда подбабок поднимают на 1 м. Так продолжается до тех пор, пока в трубе не появится вода. Это будет означать, что труба достигла водоносного слоя. Определить наличие воды в трубе можно, опустив в нее небольшую трубку, которая при соприкосновении с поверхностью воды издает специфический хлопок. Из готового колодца в течение получаса откачивается вода до полного ее осветления.

Для подъема воды из колодца используют ручные или механические насосы, различные вороты и журавли.

Журавль – самое простое, экономичное и долговечное устройство. Оно состоит из толстого бревна с развилкой или проушиной и балансира – тонкого бревна. Между собой бревна крепятся на шарнире так, чтобы один конец балансира (более толстый) был опущен, а другой, с длинным шестом, поднят (рис. 187). На длинный конец шеста крепится кольцо, за которое цепляется ведро, а на нижний – противовес (кусок рельса, бревна и т. д.). Шест делается такой толщины, чтобы его было удобно обхватывать рукой. Поверхность шеста должна быть ровной и гладкой, без защепов. Чтобы руки не скользили, красить шесты не рекомендуется. Если колодец глубокий, то вместо шеста на балансир можно прикрепить цепь, а чтобы ведро, опустившись, не плавало на поверхности воды, на дужке ведра надо сделать несколько витков из той же цепи.

Рис. 187. Колодец с журавлем

Ворот – оструганное бревно со стальным стержнем (осью) в середине. Крепится он на прочные стойки, установленные с двух сторон оголовка, с использованием подшипников. Вращается ворот с помощью 1–2 ручек или 4 пальцев – круглых брусков, закрепленных на валу (рис. 188). Самым удобным считается ворот с установленным на валу большим колесом с несколькими пальцами.

Рис. 188. Колодец, снабженный воротом с четырьмя пальцами

Чтобы предохранить оголовок от преждевременного разрушения, его рекомендуется обшить стругаными досками или облицевать керамической плиткой на цементном растворе (1: 3).

Перед тем как облицевать деревянный оголовок керамической плиткой, его сначала следует обтянуть сеткой, прибив ее гвоздями, оштукатурить цементным раствором (1: 4) и только через две недели приступать к облицовке.

Чтобы зимой на стенках оголовка не образовывался лед, их можно утеплить. Для этого стенки надо сделать двойными, а между ними поместить теплоизоляционный материал: керамзит, мох, солому или тростниковые листы и т. д.

Если вода из колодца круглый год подается с помощью насоса, то на уровне поверхности земли желательно установить дополнительную утепляющую крышку.

По верхнему краю оголовка желательно прибить широкую толстую доску, чтобы на нее можно было поставить ведра. Для этой же цели рядом с оголовком можно установить высокую скамью. Площадка вокруг колодца должна иметь твердое покрытие: асфальтовое, бетонное и т. д. Очень хорошо зарекомендовали себя бетонные и железобетонные плиты размером 50 х 50 см и толщиной 5–7 см. Они просты в изготовлении, а при повреждении плиты легко заменяются.

При изготовлении плит используется опалубка, состоящая из реек, длина которых соответствует размерам плитки. Рейки выкладываются на ровной площадке, посыпанной песком, и заполняются бетонной массой (бетонные плиты) или бетонной массой и стальной арматурой (железобетонные плиты). В качестве арматуры можно использовать сетку с ячейками 10 х 10 см. Чтобы плитка была прочной, а поверхность ее гладкой, можно провести железнение: посыпать бетон сухим цементом, полить водой и растереть. Через неделю опалубку можно снять.

Естественный цвет плит – серый, но его можно изменить, добавив в цемент щелочестойкие краски (охру, сурик и т. д.). Сухая краска (10 % от объема цемента) тщательно перемешивается с цементом, в полученную смесь добавляются крупнозернистые заполнители и после перемешивания – вода.

Площадка вокруг колодца разравнивается, освобождается от растительного слоя и плотно утрамбовывается. Затем она покрывается толем, рубероидом или полиэтиленовой пленкой, чтобы растущая трава не разрушала плиточное покрытие, засыпается гравием или крупнозернистым песком, поливается водой и тщательно утрамбовывается. После этого площадка покрывается плитами.

Полезным и красивым дополнением к оголовку являются шатры и беседки. Они защищают колодцы от загрязнения и издали помогают определить его местоположение. Кроме того, декоративно оформленные шатры и беседки являются украшением улицы или приусадебного участка.

Шатер – крыша или навес над колодцем, закрепленные на стойках. Беседка – строение, закрывающее колодец со всех сторон, имеющее, кроме крыши, боковые стенки с дверцами. На рис. 189 показаны варианты колодцев, имеющих декоративное оформление в виде шатра и беседки. Материалом для строительства шатров, как правило, служит дерево. Беседки же могут быть выполнены практически из любого материала. В качестве кровельного покрытия шатров и беседок можно использовать дерево, шифер, черепицу, кровельное железо и т. д.

Рис. 189. Колодцы: а – с шатром; б – с беседкой

Ландшафтное планирование

В благоустройстве территории приусадебного участка используются разнообразные, сравнительно небольшие по размеру объекты как художественного, так и практического назначения. В их числе декоративные водоемы, альпийские горки, зеленые и цветочные газоны, всевозможные павильоны и беседки и т. п.

Все эти элементы украшения индивидуального садового участка носят общее название – «малые архитектурные формы».

Беседки и павильоны занимают видное место в функциональном и архитектурно-художественном решении парков и садов. Целый ряд сооружений в исторических парках являются подлинными произведениями искусства. В качестве примера можно привести колоннаду Аполлона (автор Камерон) в Павловском парке, павильон России в Михайловском саду на берегу реки Мойки в Санкт-Петербурге, Монбиржу (авторы Растрелли и Чевакинский) в Александровском парке города Пушкина, Грот в Кусковском парке города Москвы (автор Аргунов), павильон Флоры в парке Софиевка в городе Умани и многие другие.

Глава 1. Бирюзовая лагуна у самого дома

Планируя строительство дачи и обустройство приусадебного участка, мы, закрывая глаза, представляем себе красивый двух – или трехэтажный дом, зеленую лужайку под окнами, цветущие кусты роз рядом с верандой, дорожки из желтого песка, ведущие к бирюзово-голубому бассейну. Не всегда картина, нарисованная нашим воображением, совпадет с реальной. Но почему бы не попытаться воплотить в жизнь хотя бы маленький ее фрагмент? Уверены, что даже небольшой бассейн на садовом участке будет весомым вкладом в осуществление вашей мечты.

Большое значение при строительстве бассейна имеет выбор места, ведь бассейн – это излюбленное место отдыха всех членов семьи. Бассейн для купания лучше всего расположить рядом с домом: вам будет легче присматривать за детьми и при необходимости вы сможете спрятаться на веранде от слишком жаркого солнца. Бассейн должен быть защищен от ветра, чтобы его поверхность не засорялась листьями и другим мусором.

Декоративный бассейн желательно, наоборот, устроить в укромном красивом уголке, среди зелени, максимально удалив его от жилых построек и проведя к нему дорожки с естественным покрытием из песка или мелкой гальки.

Кроме того, расположение бассейна должно отвечать некоторым техническим требованиям, предъявляемым к подобным сооружениям. Так, большие купальные бассейны рекомендуется строить на возвышенных местах, чтобы не пришлось рыть глубокую траншею для спуска воды из водоема. Также не следует устраивать бассейн в непосредственной близости деревьям, поскольку их корни могут повредить дно.

Бассейны бывают разные. По способу установки они делятся на наземные, вкапываемые, надувные и выложенные; по месту расположения – крытые и открытые; по форме – круглые, овальные, прямоугольные, квадратные, многоугольные и т. д.

Наземные бассейны представляют собой легкие сборные конструкции, которые не требуют больших затрат при строительстве. Они могут быть временными или постоянными.

Самыми экономичными являются мягкие бассейны, которые можно легко перевозить с места на место. На их установку уходит всего 2–3 часа. В них легко входить, они приятны на ощупь и радуют глаз. Но они обладают одним существенным недостатком: пользоваться ими могут только дети.

Мягкий бассейн состоит из нескольких рядов труб, заполняемых водой и воздухом или только водой. Трубы крепятся на металлической арматуре высотой 1–1,2 м. Бассейн устанавливается на горизонтальную опору, которую для надежности и удобства необходимо покрыть слоем песка (5–10 см).

Полужесткие, или тонкостенные, бассейны сделаны из гальванического железа, покрытого пластиком или лаком. Основание такого бассейна представляет собой рельс в форме круга или восьмерки с вертикальными опорами, усиленными поперечными балками.

Полувкопанные бассейны относятся к разряду постоянных. В них обычно преду смотрены ступеньки или лестница, ведь врыть их можно на разную глубину. Сборные конструкции такого бассейна выполнены из алюминия и гальванированной стали, но некоторые элементы сделаны из синтетической резины. Монтаж бассейна довольно прост и может производиться непрофессионалом. Все элементы конструкции закрепляются цементом или поддерживаются по краям зацементированными в землю столбиками.

Вкопанные бассейны самые сложные, поэтому их сборка требует привлечения профессионалов. Монтируются они из панелей, изготовленных из алюминия, гальванического железа, синтетической резины, армированного полиэстра, фибергласа. Но самыми прочными и долговечными все же являются бассейны из бетона.

Крытые бассейны обладают одним большим преимуществом: пользоваться ими можно в любую погоду. Крыша над бассейном, как правило, делается из алюминиевых перегородок с двойными (6 мм) поликарбованными витражами или из полиметакрилата (4 мм). Такая крыша может раскрываться в разные стороны или скручиваться с помощью ручного или электрического привода. Форма крыши бывает разной, но особой популярностью пользуются шарообразные крыши.